Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 42 min 18 sec ago

”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”

17. Februar 2017

I november sidste år slog Black Friday alle tidligere rekorder. Omsætningen rundede i Danmark alene 2 mia. kr. Størstedelen af de danske modebutikker var klar med tilbud, der kunne trække kunderne til. Men der var også flere i branchen, der brugte dagen til at tage afstand. Både fordi de eskalerende udsalgsperioder er en udfordring for mange modebrands og detailister, men også fordi vores forbrug skaber enorme miljøbelastninger.

Og når netop vores forbrug udfordrer klodens ressourcer, og man som modevirksomhed ønsker at sælge mest muligt, hvordan taler vi så meningsfuldt om bæredygtighed, som mange danske modevirksomheder beskæftiger sig med i dag? Udfordringerne med at få vækst og bæredygtighed til at gå hånd i hånd, er uden tvivl, den kode som modebranchen må og skal knække i årene, der kommer.

Designer og butiksejer Mads Nørgaard, lukkede under Black Friday sin webshop som et modsvar til, hvad han oplever som et overdrevent fokus på at få folk til at forbruge. Her er han i samtale med professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet Steen Hildebrandt, der har udgivet flere bøger, der omhandler netop vækst og bæredygtighed, og Creative Planner hos We Love People, Nanna Thordal, der har stor indsigt i forbrugerattituder, med kvalitative research projekter under bæltet fra blandt andre Calvin Klein og Nike.

Vi forbruger mere og mere, men det er stadig ikke lykkedes os at producere bæredygtigt. Hver gang en enkelt t-shirt sælges, giver det et miljømæssigt minus og ikke et plus. Kan kloden bære at vi fortsætter sådan?

Steen: Det der med kloden er jo interessant, for det er svært for mig, som enkelt individ, som forbruger, at forstå og overskue, at det her faktisk handler om kloden. At kloden er meget hårdt presset fordi vi er så mange mennesker, og fordi vi på mange måder opfører os ufornuftigt. Vi producerer ufornuftigt, vi forbruger for meget, vi forbruger uhensigtsmæssigt. Vi har en masse vaner, som ligger dybt i vores adfærd, som er stærkt skadelige for jorden.

Og det der klodeaspekt, det var jo ligegyldigt for 30 og 40 år siden. Det er noget, der er accelereret voldsomt. Derfor er jeg kommet til et punkt, hvor jeg i virkeligheden tænker: “Det, der er det naivt og urealistisk at forestille sig, er at alting kan fortsætte som business as usual.” Det kan ikke lade sig gøre. Så den fornuftige, den langtidstænkende – også ud fra egne, snævre forretningsinteresser – skal tænke ’unusual’. Fordi det er det, der vil være fremtiden.

Mads: Du har et citat i din bog, Steen (Vækst og Bæredygtighed – omstilling og nye muligheder, red.): ”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”.

Steen: Ja, det er et gammelt kinesisk citat, og hvis jeg skal være meget alvorlig, er det, vi er på vej imod, klima –og ressourcekatastrofer, og derfor skal vi ændre retning – nu.

Af samme grund, synes jeg, den sorte side (Mads Nørgaards Black Friday hjemmeside, red.) var interessant som en advarsel. Ikke mod udsalg, men mod uhensigtsmæssig, ufornuftig, kortsigtet tænkning. Nu må vi vågne op. Det går ud over os selv, det her. Vi overlever, men de næste generationer får kæmpemæssige problemer.

Apropos næste generation – det er jo dem, der skal overtage kloden fra os. Oplever I en anden bevidsthed hos de unge i dag? Reagerer de – via deres forbrug – på de uhensigtsmæssigheder, vi har skabt?

Nanna: Jeg tror ikke det bliver forbrugerne, der ændrer det. Det bliver virksomhederne, der skal starte udviklingen. Der skal være nogle, der tilbyder en anden løsning. Fordi det her handler om dannelse. Det er der, hvor forbrugerne ser, at der er en afstikker der går forrest som rollemodel og det tager ansvar og initiativ til at skabe en anden tilgang end den andre tilbyder til at forbruge.
Et rigtig godt eksempel på dannelse er Fair Trade, som lavede Black Friday om til Green Friday. Det var jo ikke fordi man ikke skulle forbruge, men man skulle forbruge bevidst. Man skulle gå ud og købe de rigtige produkter.

Det er et godt eksempel på nogen, der bruger holdning til at skabe handling. For så følger folk med. Handlingen skal selvfølgelig gøres klar, den skal kommunikeres, og den skal ske langsomt. Men det er derfor, at der bliver nødt til at være flere virksomheder, som tager stilling, og som skaber handling.

Mads: Jeg er meget enig. Hvordan starter man den bold, der skal rulle lidt hurtigere?

Når vi taler bæredygtighed, så skal det fuldt integreres i ALLE aspekter af virksomheden, og det er ikke kun produktion. Det handler om økonomi, om adfærd, om at køre i sin bil. Alting. Vi skal fuldt ind i det. Det er jo bøvlet, men det er vejen frem.

Når vi taler om det her med generationer. Vi har fået mange reaktioner for det med Black Friday, og jeg tror ikke, der var mange under 40, der sagde: “Det er sgu en god idé”. Der var mange ældre, der synes, at det er super godt og fedt med en kommentar. Men en del af vores yngre kunder, de var mere sådan: “Det er lige meget, vi skal bare købe nogle varer.”

Så der er noget, der er synligt i det her, og noget der ikke er synligt. Når det er sagt, så er det ikke enten eller. Man må kunne gøre begge dele. Jeg er detailhandler og tøjdesigner. Jeg elsker nyt design. Jeg elsker at blive forført af et eller andet og tænke ”WOW, hvor er den fed, mand”, selvom jeg overhovedet ikke har brug for den.

mads_black_screen

Der er ingen af os, der laver tøj i dag, fordi vi fryser. Det er noget helt andet, vi har gang i. Men det skal bare ikke være på bekostning af noget andet. Det skal – må – kunne gøres på en anden måde. For eksempel behøver det ikke være i de mængder, som det kører i for tiden. Og jeg tror, der er mange forbrugere, der også har det sådan. Ja, vi vil gerne forføres, men kan vi ikke tage det i et andet toneleje?

Kunne det ikke tyde på, at den yngre generation ikke er med om bord, når det kommer til bæredygtighed? De vil bare forbruge?

Mads: Det har vi vænnet dem til. Det er ikke deres skyld. Det er vores skyld. Det er os, der har sørget for, at den motor den kører så effektivt, som den gør.

Nanna: Men du kan også se, at en af de største forbrugsgrupper af rene kvalitetsvarer er drenge mellem 14 og 20 år. De køber det, der er det lækreste og i ordentlig kvalitet. Ud over mærkevarebevidsthed, så er der en kvalitetsbevidsthed. Og den kan man jo danne. Jeg tror ikke nødvendigvis, at mange af de 14-20-årige drenge tænker på, hvor det er produceret. Men de kan mærke, at der er forskel i måden det er produceret på.

Er det ikke med dannelse som med kulturelle forandringer? De tager meget lang tid at forandre. Og vi har jo lidt travlt, i forhold til at ændre forbrugeradfærd.

Steen: Nu siger du, at det tager lang tid at ændre kultur. Jeg ved nu ikke, hvor rigtigt det er. Hvis du ser på en så basal ting som rygning. På 20 år er det gået fra at være totalt i orden til at være meget ikke i orden. Og i dag er det i orden at købe kvalitet, som godt må være u-bæredygtigt. Men hvor længe varer det? Hvornår bliver det absolut ikke-trendy og uacceptabelt at gå rundt med noget, der er åbenlyst u-bæredygtigt? Jeg tænker, at det kan ske meget, meget hurtigt.

Mads: Lige pludselig tipper det. Og det er f.eks. ved at ske med økologiske fødevarer. Det har så taget lang tid. Det har taget forbløffende lang tid. Men der sker noget. Nu er det over det hele.

Så hvordan sætter vi hastigheden op?

Steen: Jeg har udgivet en ny bog, Bæredygtig Global Udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv. To uger efter den blev udgivet, var der solgt 1.800 eksemplarer. Den var udsolgt, uden at den har været anmeldt et eneste sted – det er den snebold, du snakker om, Mads.

Vi fik en bestilling fra KADK, som havde besluttet, at alle deres studerende skal forholde sig til de 17 verdensmål, så de købte 400 eksemplarer. Prøv lige at tænke jer: En gammel, støvet institution som Arkitektskolen pludselig siger: ”Alle vores studerende skal forholde sig til de 17 bæredygtighedsmål.”

Så hvornår rammer det de brancher, vi her taler om, som noget man tager virkeligt alvorligt? Altså de 17 mål. Hvornår begynder brancheforeninger at adressere dem, som noget vi skal forholde os til?

Nanna: Uddannelsesinstitutionerne er jo med til for det første at skabe dannelsen, men de er også med til at tilbyde det gode valg, det rigtige valg. Det er en del af den her dannelsesrejse – at få tilbudt det gode valg. Og det skal der jo være flere og flere, der gør.

Mads, du har drevet forretning i rigtig mange år, og du har fulgt udviklingen i mode i hele dit liv. Helt nøgternt: hvis du kigger på udviklingen inden for bæredygtighed, forbrug og mode – rynkerne du så brynene, eller smiler du stort?

Mads: Jeg er et sted midt imellem. Jeg synes jo, at der er en bevidsthed både blandt producenter, forhandlere og blandt kunder, som er positive. Og det manifesterer sig også i ting som Copenhagen Fashion Summit, som DAFI står for, og alle mulige mere eller mindre økologiske kollektioner og indsigter i og reaktioner på de store firmaer. Jeg ved ikke om man ligefrem skal smile, men det er noget, der er på vej.

Det, som jeg synes er beskæmmende er, at man har en eller anden ”conscious”-kollektion nede i hjørnet, men alt det andet brager derudaf uforandret. Det er ærgerligt og ikke godt nok. For der er masser af gode intentioner, men det skal blive til mere end det. Der er meget få rigtig store spillere, som for alvor gør noget ved det. Men man skal naturligvis også huske at sige, at det er enormt komplekst. Det er virkelig bøvlet og komplekst at arbejde med bæredygtighed.

verdensmål_fn

For det første er det ret kedeligt at høre på, fordi det er mega nørdet. Man skal synes, det er sjovt, når man skal ned i hjørnerne af en tøjproduktion og finde ud af noget med trådene og transporten. Alle de der ting. Det er meget komplekst, og det er et langt, sejt træk, man skal igennem igen og igen. For det stopper jo aldrig.

Vi har lige startet en stor strategiproces, hvor fokus er bæredygtighed, så det bliver fuldt integreret i hele vores lille firma. Der er sikkert mange ting, vi gør i forvejen. Men at få de ting, hvor vi ikke gør det, til at spille, så alle ved det, og alle kan manøvrere inden for det – det er en lang proces. Min pointe er bare at sige, at det bliver vi aldrig færdig med. Og så har vi hele tiden den dobbelthed, at vi gerne vil sælge nogle varer.

Derfor er det så befriende at tale om både bæredygtighed og vækst. Men hvis du spørger, om man kan glæde sig med hensyn til modebranchen? Ja, det er da på vej, men om det er nok på vej, det må tiden vise. Og det må da gerne gå lidt hurtigere. Men, som jeg kan forstå det, er der efterhånden mange i den danske branche – også brands, jeg ikke havde troet – der er med på vognen. Både store og små.

Steen: Der er brug for rollemodeller, der viser vejen. At man kan se nogen, som går forrest.

Nanna: De er jo ikke fra modebranchen, men IKEA er et genialt eksempel på nogen, der skaber holdning til handling med LED-pærer, i hele deres sortiment. De tilbyder forbrugeren det gode valg, som det eneste valg indenfor lyspærer nu. Og det er selvfølgelig sket i en transformation, men det skete hurtigt. Og forbrugeren går stadig i IKEA, men nu køber de LED-pærer.

Mads: Præcis, de er ikke holdt op med at købe IKEA. Jeg mener, det er i 2020, at IKEA siger, at de ikke vil have nogle jomfruelige materialer? Altså, så er det jo lige pludseligt noget helt andet, man står overfor. Så kan man faktisk tillade sig at købe en masse ting med ret god samvittighed.

Det er en global problemstilling, der ligger til grund for vores snak. Giver det mening at snakke om det lokalt?

Steen: Det synes jeg, at det gør. Jeg kan jo ikke gøre ret meget andet end at bruge mine egne midler og gøre mig selv mere bevidst. Jeg kan jo ikke påvirke, hvad der sker i Brasilien, så jeg kan i virkeligheden kun manøvrere i mit eget rum. Jeg kan købe, jeg kan forbruge, jeg kan på alle måder adfærdsmæssigt forsøge at hjælpe til uden at lide selv. Jeg mener, at Danmark har en kæmpemæssig rolle at spille. Eksempelvis i forhold til verdensmålene – jeg begriber ikke, at vores regering ikke har grebet de her mål og nærmest gjort FN’s 17 verdensmål til en dansk strategi for udvikling.

Mads: Det vil være så være så oplagt og nemt at kommunikere.

Steen: Danmark har enorme indsigter, når det handler om vand, vind og også produktion. Vi har ufatteligt meget at byde på, når det handler om social indsats, fattigdom, kvinder, rettigheder. Så jeg mener i høj grad, at Danmark kan gøre noget. Også når det handler om vækst og bæredygtighed – altså, vækst, som er bæredygtigt. Og den form for vækst findes.

Vi skal også skubbe til en holdning, der siger, at vi kan udvikle nogle samfund, hvor økonomien ikke bliver ødelagt, hvis folk begynder at spare en lille smule.

Altså, vi har jo en syg økonomi, forstået på den måde, at hvis alle danskere eller europæere begynder at spare bare en lille smule – 5%, 10% – så går hele systemet i stykker. Vi har skabt en økonomi, hvor de industrialiserede lande kan ikke tåle at mennesker sparer, for så går hjulene i stå og så bliver folk arbejdsløse. Det er en katastrofe, hvis mennesker sparer og lader være med at forbruge, og det er et sygt system, når vi har begrænsede ressourcer. Så derfor må vi i hvert fald tale om bæredygtig vækst og ikke bare vækst ubetinget. Og der tror jeg, at vi har en stor rolle at spille i Danmark, både i forhold til at eksportere, men også at eksportere det rigtige, på de rigtige måder til lande, hvor forbrugsmulighederne kan være meget, meget forskellige.

Mads: Det er en meget interessant pointe. Vi er nødt til at blive, hvor vi er økonomisk – vi kan ikke ændre kurs?

Steen: Nej, det vil være en katastrofe, hvis europæiske og amerikanske mennesker begynder at spare, fordi de vil hjælpe deres børn og børnebørn. Det er et af problemerne. Vi får aldrig nogensinde en statsminister til at sige: “Spar noget mere op”. Du får aldrig nogensinde regeringer til at sige det. Aldrig. Så vi skal forbruge.

Nanna: Men hvis vi så kan påvirke forbrugerne til at forbruge rigtigt, og det er jo så der, at humlen ligger.

Jeg synes da også, at vi ser en proces. Nu har jeg kigget meget på Son of a Tailer, der laver T-shirts på bestilling på dine mål. Det vil sige, at produktionen ikke starter før bestillingen er placeret. Og det er jo meget konkret måde at sige på: ”vi vil ikke overproducere, derfor producerer vi kun det, der bliver bestilt.”

Det er selvfølgelig lidt niche, men selve konceptet er interessant. Det er et meget fint billede på, at der sker en forandring. Der er folk, der begynder at røre på sig. Men vi spiller under globale præmisser, det kan vi ikke komme uden om. Men derfor kan vi godt tage en lokal tilgang til det og sige: “Det er sådan her, at vi gør det”. Vi kan starte med at gøre det relevant lokalt, for at kunne have en effekt globalt.

Mads: Hvis der er en ting, som sjældent er befordrende for et fremskridt, så er det, hvis det kommer fra en lidt belærende tone, og især fra ældre generationer. Så er chancen for, at der ikke sker noget, ret stor. I værste fald, at det modsatte sker.

Så derfor handler det også om at få skabt en eller anden bevidsthed, som jeg i høj grad synes er der. Men det skal siges og gøres på den rigtige måde. Eva Kruse siger hele tiden: ”product first”. Det handler om varen. Hvis varen ikke er fantastisk, køber man den ikke. Man starter ikke med at kigge på, hvordan den er produceret. Det gør man jo ikke. Man køber den, fordi den er fantastisk.

Nanna: Du skal få det godt med det, du køber og som forbruger vil vi gerne gøre ’det rigtige’.

Mads: Med den bæredygtighedsstrategi vi prøver at lave nede i firmaet, kommer vi ikke til at tale om produktionsforhold eksternt. Vi taler om det internt for at sørge for, at det er i orden. Hvis der er nogen, der spørger, skal de nok få et langt svar. Det vil ligge på vores hjemmeside, men vi kommer ikke til at sige: “Du skal købe den her, fordi den er bæredygtigt produceret”. For hvis man har sagt det, så er slaget tabt. Som kunde skal man føle: “Den skal jeg have, fordi den er fed”.

Steen: Så du vil ikke brande dig på bæredygtighed?

Mads: Jeg tænker ikke, at vi skal tale om bæredygtig produktion af selve varen. Vi skal tale om alle de ting, det har af konsekvenser. Vi har sparet vand, vi er imod Black Friday, vi har medarbejdere, som har været her i 50 år. Alle mulige ting, som stråler ud af det.

Vi gør alt, hvad vi kan og er hele tiden i processen, men vi kommer ikke til at tale om, hvordan eksempelvis syerskerne havde det under produktionen. Alt det andet, vil vi gerne tale om. Hvorfor tøjet ser ud, som det gør, at vi er mod den høje hastighed, som alting foregår i og så videre. Alt det vil vi meget gerne snakke om. Men ikke selve produktionen, fordi så bliver det for meget i hjernen. Tror jeg.

Vi talte tidligere om, at vi, som forbrugere, følger masserne. Er der noget, der peger i retning af, at folk søger mere mening i deres forbrug? At forbrugeren er blevet mere kritisk?

Nanna: Der er jo mange forskellige segmenter af forbrugere, men ja, nogen er helt klart blevet mere kritiske. Et meget godt billede på et brand, som jeg synes, servicerer disse kunder og gør det godt, er Everlane med Rebekka Bay (som kreativ direktør, red.).

everlane_2

Hele deres tanke går på ’know your product’. Altså, kend din produktion, din fabrik, og så videre. Det er hele brandet sat op omkring. Og de har eksempelvis også fravalgt at have butikker. Det signalerer helt konkret: ”Vi har ikke nogen butikker, fordi det kræver flere ressourcer. Det kræver flere penge. Vi sender kun ud. Vi tager hele den bæredygtige tanke og hele strategien er baseret på den”.

Deres lead consumers er sådan nogen som mig selv – middelklassekvinder mellem 20 til 35 år, som er kritisk bevidste. Som ved, hvad de gerne vil signalere og identificere sig med.

De (Everlane, red.) har brandet sig på en tanke, som vi alle sammen godt kan lide, fordi den får os til at føle os at vi gør noget godt for det større fællsskab. Men jeg vil ikke sige, at sweateren nødvendigvis får mig til at se bedre ud, fordi den er bæredygtig. Og det er der, at problematikken ligger i den her dannelsesrejse. For hvordan er det, at vi får tillagt det bæredygtige produkt – som koster flere penge – en værdi, så vi køber det på baggrund af, at dens bæredygtig oprindelse? Det er den rejse, jeg synes er vigtig.

Mads: Selvfølgelig vil der være nogle forbrugere, der er bevidste og interesserede. Så er der nogle, som er midt i mellem, og så er der nogle, som er fløjtende ligeglade. Men kan man løfte det her globalt uden en lovgivning? Er man ikke nødt til at sætte en nedre grænse, hvor man siger: “Vi vil simpelthen ikke tillade sådan, sådan og sådan”? Velvidende at det så er os i den vestlige verden, der kommer med en løftet pegefinger og fortæller dem, de mindre udviklede lande, hvordan man skal opføre sig.

Hvordan vurderer i mediernes rolle i alt det her? Uanset om vi taler Weekendavisen, Ekstra Bladet eller alt midt imellem. Synes I, at den diskurs vi sidder og leder efter er noget, der fylder i medierne?

Steen: Det er et meget klart nej, det gør det ikke. Medierne er ikke optaget af bæredygtighed. De er ikke optaget af at finde sandheden. Der har ikke været ret mange spaltemillimeter om noget af det, der måske er det vigtigste i verden. Det sælger ikke i medierne. Det er meget uinteressant. Det er nørdet og kontroversielt og lidt latterligt.

Mads: Og det er komplekst og for bøvlet – og kræver for lange artikler.

Steen: Det er for kompliceret, men for at forklare det med noget vi alle sammen forstår: flygtninge. Hvis vi ikke lykkedes med at ændre CO2, forurening, ressourceforbrug, så får vi med 100% sikkerhed mange, mange flere flygtninge. Men hvordan forklarer man det på en sådan måde, at det kan stå i en avisartikel? Det kan man ikke rigtig. Så bliver det bare sådan noget dommedagsagtigt.

Og derfor tror jeg også, at du har ret i, Mads, at man ikke kan sælge det her med løftet pegefinger. Og det vil sige, det er ikke, ‘vi ældre’ eller ‘de velbjergede’, der skal rende rundt og pege. Det skal komme ud fra en forestilling om, at man gerne vil skabe en bedre verden – ikke fordi det er nødvendigt, men fordi det er bedre.

Men skal vi ikke være et eksempel os ældre – skal vi ikke lede?

Steen: Jo, problemet er bare, at det er vi jo ikke. Vi ældre er jo ikke gode eksempler. Vi er dårlige eksempler. Det er os, der har skabt det her.

Mads: Altså, vi er holdt med at ryge.

Steen: Ok, vi er holdt op med at ryge, men det er det eneste .

Mads: Og selv den lille gruppe af unge, som ikke var et forbrugermæssig mål før, dem har vi også fået med. De unge drenge, du talte om før, Nanna. Selv dem har vi nu fået skovlen under. Altså, der er næsten ikke et hjørne tilbage af menneskeheden, som vi ikke har fået ind under en eller anden forbrugeristisk tankegang.

Nanna: Men et er historien eller nyheden, et andet er, hvad der sker på den anden side af historien. Det som vi arbejder for inde hos We Love People, er det her med: ”Et er at du har en holdning, et andet er, om du skaber en handling”. Det er det, jeg bliver ved med at kredse om, for jeg tror, at det er vejen frem, hvis vi skal skabe forandring og forankre det i institutionerne og forankre det i vores kulturarv.

Men det kræver ikke bare en holdning, for alle har en holdning. Det er handlinger, der skaber debatterne, og det er dem, der skal ske mange flere af, før vi begynder at se en reel udvikling i det.

Har I en afsluttende kommentar inden vi runder emnet af?

Steen: Jeg synes, at vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier om gode mennesker, de gode virksomheder, de gode producenter, der gør noget godt. Det har en enorm effekt.

Nanna: Vi mennesker følger, vi er et flokdyr – men vi har brug for positive eksempler at følge efter.

Mads: Det her er en kæmpe dagsorden, og den bliver ikke løst fra den ene dag til anden. Det er små skridt og hvert lille skridt tæller. Der findes et politisk slogan, der siger, at hvis du kaster en sten i havet, så stiger det. Man kan ikke kan se det, men det gør det altså. Alle små ting hjælper, men det går langsomt. Så må vi bare håbe det ikke går for langsomt.

Indlægget ”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

17. Februar 2017

Genbrug:
Efter et par måneder i vinterhi, er det populære tøjmarked, Veras Market, tilbage. Denne gang i nye – og indendørs – omgivelser på Copenhagen Street Food. Konceptet blev afprøvet sidste søndag, med så stor succes, at der allerede nu på søndag vil blive åbnet op for endnu en eftermiddag i genbrugets tegn. Fremover vil markedet blive afholdt hver anden søndag i de nye lokaler, indtil den 2. april.

Nyt samarbejde:
Det tyske tøjmærke Hugo Boss har længe været engageret i sportsverdenen. De har både haft samarbejder med sportsudøvere fra Formel 1, og fra golf- og fodboldverdenen, men nu er tiden kommet til Danmark. Hugo Boss har nemlig netop offentliggjort, at de har indgået et officielt partnerskab med F.C. København, hvilket vil sige at holdets spillere og ledelse fremover vil være klædt i BOSS – når de altså ikke er på fodboldbanen.

Supreme og B&O:
Supreme har længe været hypet, og det er noget, som de udnytter i stor stil. Det amerikanske brand har for nylig offentliggjort, at der i deres kommende SS17-kollektion vil være en række accessories. Produkterne er lavet på baggrund af forskellige samarbejder med andre brands, herunder danske B&O, som har bidraget med hovedtelefoner i forskellige farver. Kollektionen vil derudover bestå af helt normale hverdagsting, og indeholde alt fra tændstikker til drikkeglas.

Festivals-opvarmning:
Den svenske modegigant H&M lancerer hvert år en kollektion i samarbejde med en af verdens største festivaller – Coachella. Kollektionen, kaldet ’H&M Loves Coachella’ er som altid inspireret af den Califoniske ørken, som danner rammen om festen, og i år er deres kampagne lavet i samarbejde med det alternative popband The Atomics, som består af modellen Lucky Blue Smith og hans søstre Pyper America, Starlie og Daisy Clementine.

Bæredygtighed:
Det spanske high street-mærke Mango satser nu også på en grønnere tilgang til mode. Brandet har netop løftet sløret for en ny dame- og herretøjskollektion, som er produceret udelukkende i bæredygtige materialer, og som er et led i kædens nye strategi om at tage del i en mere klimavenlig arbejdsform og miljøvenlige produktionsmetoder. Kollektionen vil i første omgang bestå af 25 damedesigns og 20 herredesigns, og blive solgt fra marts på Mangos webshop, samt i udvalgte butikker verden over.

Politik:
Diesel har lanceret en ny kampagne kaldet #makelovenotwalls, som er instrueret af den eftertragtede modefotograf David LaChapelle, og hvor danske Alex Vargas har leveret musikken. Som antydet i kampagnens navn, handler den om at samle folk på tværs af kulturer, og så er beskeden til den nye amerikanske præsident vist ikke gået nogens næse forbi. Derudover har sportsmærket Nike taget skridtet videre, siden de offentligt tog afstand til Trumps indrejseforbud, og lanceret en kampagne med navnet ’Equality’ – også en reference til den stigende ulighed, som mange mener, den tiltrædende præsident fremmer.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Amazon laver sit eget modebrand

17. Februar 2017

Webfænomenet Amazon begyndte sine dage, som en online bogforhandler i 1994, men siden da har den britiske hjemmeside udvidet sit sortiment i mange forskellige retninger – en af dem er mode.

Amazon er nemlig fast besluttet på at indtage modescenen også, og er tæt på at etablere sit eget brand, som en del af at øge indsatsen på et marked i vækst. Det skriver The Daily Telegraph.

Mode er vejen frem
Amazon har dog længe haft modemarkedet på deres radar, ikke mindst siden de i 2006 opkøbte modesiden Shopbob, og den online skoforhandler, Zappos, i 2010, for intet mindre end 850 millioner dollars.

Indtil videre har indsatsen dog primært været på det amerikanske marked, hvor selskabet allerede sælger varer fra syv af deres egne brands, men nu er Europa i fokus.

Amazon har taget tilløb igennem det sidste års tid, til at indtage det britiske marked, blandt andet ved at ansætte flere højt rangerede navne indenfor detail, herunder Frances Russell, tidligere direktør for dametøj i britiske Marks & Spencer. Og ifølge Drapersonline.com vil Primarks chefindkøber for herretøj, Glen George, ligeledes blive en del af selskabet, i forbindelse med den nye satsning.

Mode er da heller ikke en dårlig satsning for selskabet, som tidligere i denne måned kunne løfte sløret for, hvor meget det egentlig betyder for deres forretning. De har nemlig solgt mere en 60 millioner modevarer, siden de tilføjede 350 forskellige modebrands til deres europæiske hjemmesider – hvilket gør denne salgskategori til den hurtigst voksende for virksomheden.

Indlægget Amazon laver sit eget modebrand blev vist første gang den Fashion Forum.

”Starten af det 21. århundrede har stået i amatørens tegn”

16. Februar 2017

At mode skaber folk er der intet nyt i. Men ifølge lektor og forsker på KADK, Maria Mackinney-Valentin, er vi i dag nået til et punkt, hvor identitet og identitetsskabelse er en utrolig kompleks størrelse, der bliver stadig sværere at afkode. Det udfordrer os som individer, men det udfordrer også de modevirksomheder, der skal fange vores opmærksomhed, hvis de ønsker at klæde os på.

I hendes nye bog, Fashioning Identity – Status Ambivalence in Contemporary Fashion, sætter hun fokus på, hvordan identitet har ændret sig over tid, og hvorfor individet i dag er så svært at sætte i bås. Her fortæller Maria Mackinney-Valentin, hvordan hun ser identitetsskabelse anno 2017, og hvordan hun mener, at modevirksomheder bør forholde sig til forbrugeren i dag.

En del af din nye bog giver et indblik i, hvordan identitet og opfattelsen af identitet gennem vores tøjvalg har ændret sig over tid. Hvor er det de store forandringer ligger?

”Før i tiden har vi kommunikeret vores identitet mere entydigt gennem vores tøj. Havde man Dior på i 1950erne, så var tøjet et tydeligt signal om hvilket køn og hvilken klasse, man tilhørte. I dag er billedet blevet langt mere kompliceret. Nu handler det i høj grad om, at vi ikke vil sættes i bås, og derfor er mange optaget af at sende et sammensat budskab gennem tøjet, hvor man kombinerer dyrt og billigt, nyt og brugt, klassisk og kitsch som en moderne opskrift på individualisme.

Den måde at skabe identitetsmarkører i dag gør det mere udfordrende for modevirksomheder at navigere i forhold til, hvad forbrugerne har lyst til. Netop fordi signalerne kan blive tvetydige – at se billig ud på en dyr måde, at elske en ny kjole netop fordi den er gammel og brugt – men det skaber også nye muligheder, fordi rammerne er blevet friere. Jeg håber, at de nye strategier for at signalere status vil gøre modevirksomhederne mere dristige og innovative.”

Så hvordan bør modevirksomheder forholde sig til et fragmenteret forbrugermønster?

”Branchen vil gerne have vores stil til at skifte hvert halve år for at stimulere forbruget. Men den tanke er måske ved at blive forældet, og det kan blive en udfordring, for hele systemet er bundet op på sæsonskift. Både branchen og medierne pusher dogmet med at mode skifter hurtigt for at skærpe appetitten efter det nye. Men ser man på hvor tit konkrete trends egentlig skifter, så er det noget langsommere end den økonomiske logik kunne ønske sig. Trends som leopardprikker og oversize har haft en lang levetid, og selvom der hele tiden kommer nye produkter, der varierer de trends, så skifter de ikke så radikalt som dengang det var kjolelængder, der dikterede sæsonerne.

På den måde kan det se ud som om modeindustrien ikke er tunet helt ind på, at forbrugerne ikke har brug for det massive pres til at dyrke det nye. Modeindustrien skal måske blive bedre til at lytte til forbrugerne – særligt i en tid hvor bæredygtighed ikke længere er en livsstil, men et etisk ansvar. Produktionstempoet skulle måske justeres til at passe til det tempo, der kører for stilskift og i stedet producere i bedre kvalitet.”

Hvordan ser du udfordringerne kommer til udtryk i den danske modebranche?

”Jeg mødte for et stykke tid siden ejeren af modevirksomhed. Hun fortalte mig om hendes succesfulde brand, og da hun spurgte til mit job, og jeg fortalte hende, at jeg var modeforsker, spurgte hun: ”Kan man forske i det?” Det er jo et fair nok spørgsmål, men jeg var alligevel overrasket over, at man i modebranchen ikke altid er så bevidste om, hvad mode egentlig er udover et produkt. Man kan indimellem få fornemmelsen af, at den produktionsdrevne del af branchen ligeså godt kunne sælge svinefoder eller spagnum. Jeg håber fremtidens designere kan blive bedre ambassadører for moden, så vi kan få løftet det som en naturlig del af kulturlivet. Og det sker blandt andet gennem viden om, hvad vi helt almindelige mennesker bruger tøj til, hvilke historier vi fortæller gennem vores beklædning og hvorfor.

Samtidig er branchen også udfordret fordi definitionen af at være designer er blevet langt mere åben. En blogger eller celebrity kan også træde ind i rolle som designer i dag.

Man kan sige, at starten af det 21. århundrede har stået i amatørens tegn. En amatør er en, der gør noget ud af en lidenskab, fordi de ikke kan lade være. I dag kan man åbne en mikro-designbutik på nettet og kalde sig designer, og det udfordrer den etablerede branche. Det kan være en god anledning for modebranchen til at genoverveje deres position og satse mere på kvalitet, håndværk og de kunstneriske elementer i mode som et led i at fremtidssikre dansk mode.”

Bogen Fashioning Identity – Status Ambivalence in Contemporary Fashion er udgivet på Bloomsbury i London og udkom d. 9. februar.

Indlægget ”Starten af det 21. århundrede har stået i amatørens tegn” blev vist første gang den Fashion Forum.

Detailhandlen kan lære meget af netbutikker

16. Februar 2017

Netbutikkerne har stor succes med at give deres kunder præcis det de vil have – en service, som de fysiske butikker i mindre grad kan tilbyde. Det kræver nemlig en vis mængde teknologi, som indtil videre er mest udbredt online. Det skriver Business.dk.

Teknologisk Institut har nemlig sat sig for, at hjælpe de mange butikker, som kæmper med omsætningen, gennem åbningen af et helt nyt demonstrationscenter i Taastrup. Her skal det være muligt at lære mere om forskellige teknologier, som kan hjælpe butikkerne med at kende deres kunder bedre, så de kan målrette deres salg – en strategi, netbutikkerne allerede nu har succes med.

”Hvor e-handelen vokser med 20 procent årligt, er handelen i fysiske butikker for nedadgående, og butiksdøden rammer især i udkantsområderne. En netbutik er i stand til at indsamle mange oplysninger om kunderne: hvor de kommer fra, hvad de kigger på, og hvad de køber mest af. Indehaverne af fysiske butikker kan også udnytte data til at optimere deres salg, men de har brug for at se, hvordan man helt konkret gør, inden de går ud til en leverandør,” siger Jan Overgaard, sektionsleder for digitalisering og logistik på Teknologisk Institut, til Business.dk.

Tingenes Internet
Det nye tilbud, kaldet ’Tingenes Internet’, vil åbne dørene til deres op til 200 m2 store demonstrationscenter, senest i november 2017. I første omgang er fokus at hjælpe detailhandlen med at komme i gang med at bruge internetteknologi til at øge sit salg. Her er for eksempel tale om små sensorer, intelligente kameraer, akustiske lydsensorer med flere, som kan være med til at holde styr på varernes og kundernes bevægelser, og herved give butikkerne mulighed for at optimere både kundebetjening og salg.

”Det handler om at skabe nye tjenester og netværke med kunderne i et databaseret økosystem, hvor man samler data om kunderne, hvad enten det er på sociale medier eller i en fysisk butik, så man kan stille relevant indhold til rådighed for dem,” fortæller Jan Overgaard til Business.dk.

Indlægget Detailhandlen kan lære meget af netbutikker blev vist første gang den Fashion Forum.

JBS høster frugterne af Ronaldo-samarbejde

16. Februar 2017

JBS Textile Group A/S er nok mest kendt for deres undertøj, og ikke mindst for deres samarbejde med den verdenskendte fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, som har været frontfigur for en stor del af virksomhedens kampagner siden 2013. Men selvom han er indehaver af et af de mest kendte ansigter i verden, har strategien ikke båret frugt – før nu. Det skriver Finans.dk

JBS kan nemlig melde om stor fremgang i regnskabsåret 2015/2016. Det nye årsregnskab viser et overskud, der er mere end fordoblet i forhold til året før, samt en omsætning på 232,6 millioner kroner, der er en stigning på hele 11 procent. Virksomhedens økonomiske succes skyldes ikke mindst, at samarbejdet med den kendte fodboldstjerne er begyndt at røre på sig:

”Da vi lancerede samarbejdet med Ronaldo, var der mange omkostninger forbundet med det. Men nu er vi virkelig begyndt at høste frugterne af samarbejdet,” siger Michael Alstrup, administrerende direktør i JBS til Finans.dk og fortæller, at Ronaldo-kollektionen, kaldet CR7, i dag fylder omkring 20 procent af den samlede omsætning i JBS.

Men det er ikke kun Ronaldo, som kan takkes for firmaets vækst. Der har generelt været fokus på at udvide indsatsen i JBS:

”Vi har de seneste år investeret meget i at bygge nye markeder op, men der går noget tid, før det slår igennem i regnskaberne. Men det er begyndt at ske nu for alle vores brands, og vi forventer endnu mere fart på i indeværende regnskabsår,” forklarer Michael Alstrup.

Og JBS løftede for nyligt sløret for deres nyeste tiltag – et samarbejde med den amerikanske skuespillerinde, Carmen Electra, som skal stå i fronten for et sortiment af undertøj og nylonstrømper til kvinder, kaldet ’Carmen Electra – with love from Carmen’, som fra februar kan købes i Danmark, i Bilka og Føtex.

Indlægget JBS høster frugterne af Ronaldo-samarbejde blev vist første gang den Fashion Forum.

”Troværdighed er afgørende i influencer-samarbejde”

15. Februar 2017

Det danske Bestseller-brand, Noisy May, har i deres seneste kampagne samarbejdet med seks influencers fra henholdsvis Tyskland, Holland og England. Valget om at satse på disse markedet er truffet ud fra, at brandet er relativt stort i de tre lande, og at virksomheden ønsker at øge kendskabsgraden i udlandet yderligere, fortæller Lærke Hjertensgaard, social media editor hos Noisy May.

De seks udvalgte influencers har hver designet fem stykker tøj, der tilsammen udgør en limited capsule-kollektion, som kommer i butikkerne i morgen. Og forud for lanceringen, har Noisy May haft en nøje planlagt strategi om ikke blot produktplaceret deres tøj.

”Ideen bag kampagen er at få skabt tøj, som forbrugerne i højere grad kan relatere til. De seks influencers har designet tøjet og har taget deres følgere med på hele rejsen fra designproces til lancering. Håbet er, at pigerne får et forhold til brandet og produkterne, som vil smitte af på deres følgere og derved forbrugerne,” siger Lærke Hjertensgaard.

Stor rækkevidde og et godt match
De seks influenceres følgertal på Instagram løber fra 30.000 til 100.000, og de har mellem 10.000 og 76.000 sidevisninger på deres respektive blogs. Deres potentielle rækkevidde er altså ikke til at komme udenom, og det har da også spillet en rolle for Noisy May i research- og udvælgelsesprocessen.

”Med de seks piger har vi forsøgt at ramme forskellige online-fællesskaber. Ud over mængden af følgere, er det vigtigt, at pigernes profil stemmer overens med Noisy Mays identitet – de skal kunne stå inde for det og kunne se sig selv som brandambassadører. Troværdighed er afgørende i et influencer-samarbejde,” siger hun.

Udover at være meddesignere af det fysiske produkt, er de seks influencers medskabere af indhold til egne og Noisy Mays sociale og digitale platforme. Kampagne forløber i to faser, hvor den første handler om at skabe nysgerrighed og sætte produkterne i en relevant kontekst på bloggernes egne kanaler op til kollektionslanceringen. Når tøjet er landet i butikkerne i morgen, går fase to i gang, hvor Noisy May tager mere styring på kampagnen, blandt andet på et nyt website, hvor det vil være tydeligt, at det er brandet, der er afsender.

”Bloggerne har i efteråret rejst rundt i Europa med tøjet på og taget en masse billeder, de har delt med deres følgere, og altså vist tøjet før det kommer i butikkerne. Pigerne har derved stor indflydelse på markedsføringen, og det, forbrugerne præsenteres for, er set fra bloggernes synsvinkel. Så selvom vi har godkendt det, bloggerne har delt, har pigerne været en vigtig medforfatter af brandfortællingen,” siger Lærke Hjertensgaard slutteligt om de overvejelser Noisy May har gjort sig forud for samarbejdet, og som man som brand bør være opmærksom på, når man involverer influencers i både produktudvikling og markedsføring.

De seks blogs kan findes her: thelfashion.com, srevolrof.blogspot.com, dominiquecandido.com, urbantravellerr.com, iamcharlottemartin.com og oliviabynature.wordpress.com.

Noisy May afholder lanceringsfest torsdag den 16. februar på Fugu i København fra klokken 15-17, hvor det er muligt at møde de seks bloggere og se kollektionen. RSVP til Lærke Hjertensgaard på laerke.hjertensgaard@bestseller.com.

Indlægget ”Troværdighed er afgørende i influencer-samarbejde” blev vist første gang den Fashion Forum.

Global Fashion Agenda præsenterer strategiske partnere

15. Februar 2017

Når Copenhagen Fashion Summit løber af stablen i maj, bliver det med Global Fashion Agendas fire, nye strategiske partnere i ryggen. Og det er ikke hvem som helst. Det franske luksuskonglomerat Kering, high-street-giganten H&M, den amerikanske retailer Target og branchens førende virksomhedssammenslutning for bæredygtig produktion, Sustainable Apparel Coalition, har alle skrevet under på, at de støtter op om den bæredygtige agenda, som Global Fashion Agenda står i spidsen for. Og de kommer ligeledes til at spille en aktiv rolle under årets Copenhagen Fashion Summit.

”Vores strategiske partnere er nøje udvalgte på grund af deres udtalte løfte om at skabe positiv forandring, og deres evne til at skubbe industrien i en mere bæredygtig retning. De vil alle dele deres strategiske prioriteringer og ekspertise samt tanker omkring, hvordan modebranchens udvikling bliver drevet fremad på den mest bæredygtige og intelligente vis,” siger Eva Kruse, CEO for Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summit.

Kering, H&M, Target og Sustainable Apparel Coalition vil hver især give deres anbefalinger til hvordan branchen imødekommer de udfordringer som man står overfor, når de mødes med resten af modeindustriens ledere til Copenhagen Fashion Summit i maj. Det har været altafgørende for Global Fashion Agenda at involvere både luksus –og high-street-segmenter, for at få fuldt indblik i, hvor bæredygtighedens største potentiale ligger, og kunne agere derefter. Målet er at inspirere resten af den globale modebranchen til at forpligte sig til at handle på konkrete tiltag i fremtiden.

LÆS OGSÅ: “Copenhagen Fashion Summit åbner billetsalg”

Indlægget Global Fashion Agenda præsenterer strategiske partnere blev vist første gang den Fashion Forum.

Flere akademikere vælger modebranchen

14. Februar 2017

Beklædning, design og møbler beskæftigede i 2014 over 83.000 mennesker, og i perioden 2008 til 2014 steg antallet af akademikere i beklædningssegmentet med over 53%. Det viser en ny undersøgelse foretaget af E-statistik.dk, Headstart Fashion og Lifestyle & Design Cluster, som bygger på de nyeste tal tilgængelige for de samlede livsstilserhverv.

Og der er en meget positiv udvikling, at der er kommet flere med en universitetsuddannelse i job i modebranchen, fordi de kommer med nogle andre kompetencer, der kan styrke de danske modevirksomheder.

”Jo flere akademikere, jo højere værditilvækst for virksomhederne. Vi kan se, at virksomheder med mange akademikere ansat bliver strategisk stærkere og er mere videnstunge, da de med nye akademikere får tilført kompetencer, de ikke tidligere havde i huset, og på den måde ruster akademikerne også virksomheden til fremtiden og fremmer konkurrenceevnen,” siger direktør hos Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen.

Ifølge undersøgelsen driver eksporten stadig væksten i livsstilserhvervene, og fra 2008 til 2014 har livsstilsbranchen øget eksporten med 23% og 10 mia. kr., hvoraf beklædning står for størstedelen af eksporten.

”Eksporten i livsstilserhvervene betyder utrolig meget. Ifølge nye tal trækker eksporten nemlig omsætningsfremgangen. Den høje eksport afspejler, at livsstilsvirksomhederne er bevidste om, at væksten skal findes uden for landets grænser,” siger CEO hos Headstart Fashion, Christian Chapelle afslutningsvist.

Indlægget Flere akademikere vælger modebranchen blev vist første gang den Fashion Forum.

Er moden klar til at være politisk?

14. Februar 2017

Aktivisme og politik har historisk set altid tjent som en stor inspirationskilde for designernes kollektioner. Og 2017 lægger da også ud med et hav af reaktioner på Donald Trumps første regeringsmåned – også fra den internationale modeverden.

I sidste uge lancerede Business of Fashion initiativet Tied Together – en opfordring til hele branchen om at stå sammen, uanset race, religion, etnicitet, seksualitet og køn, og hylde diversitet ved at bære en hvid bandana. Kampagnen blev for alvor skudt i gang onsdag aften, hvor alle modellerne, anført af Gigi Hadid, bar en hvid bandana på catwalken til Tommy Hilfigers storstilede show i L.A.

Modeugerne er talerstol
Under den københavnske modeuge lød der nogle få opråb, blandt andet fra Naja Munthe og Lala Berlins Leyla Piedayesh, men ellers var der ikke mange, der benyttede muligheden for at tage et politisk standpunkt. En pointe Alternativets Rasmus Nordqvist også kom med sidste efterår i forhold til danske brands og deres politiske engagement.

”Modebranchen er en stærk branche og viser tydeligt sin identitet frem – men når det kommer til politik, passer mange på. Politik er ikke kun højre og venstre, topskat og flygtninge, det er også alt mulig andet. Selvom dele af modebranchen tager stilling til politik, måtte branchen godt reflektere og deltage mere i samfundsdebatten,” efterlyste han overfor Fashion Forum.

Anderledes ser det ud med den igangværende modeuge i New York, hvor flere modehuse netop har sendt diverse statements ned af catwalken – Public School med ’Make America New York’ og ’We need Leaders’ trykt på kasketter og sweatshirts. På Christian Sirianos t-shirts stod der ’People are People’ lige som modellerne, der gik ned af hans catwalk, var af alle racer og størrelser. Prabal Gurung havde sammensat en meget multikulturel førsterække med blandt andre den afroamerikanske balletdanser Misty Copeland, den indiske skuespiller Priyanka Chopra, Hillary Clintons strategiske rådgiver, indisk-pakistanske Huma Abedin, den australske skuespiller Diane Kruger og new yorker-ikonet, Sarah Jessica Parker, side om side, og han sluttede showet af med at lade alle modellerne gå ned af catwalken med den hvide bandana om håndleddet, iklædt t-shirts hvorpå der stod ’The Future is Female’. Faktisk har en stor del af den modeugescenen i New York tilsluttet sig Tied Together-kampagnen, både på catwalken og på tilskuerrækkerne.

Hvor kan der gøres en forskel?
Men statement t-shirts er ikke nok, og det er netop en af modebranchens store udfordringer, ifølge i-D-journalist, James Darton – han mener modebrands bør bevæge sig fra holdning til handling.

”Det er ikke nok blot at lave statements – det er en comfort-zone for modebrands. Brands bliver nødt til at handle, hvis de fortsat vil beundres af deres kunder. Det er tid til at fortælle sit publikum på en legitim og håndgribelig måde, at man som brand også bekymrer sig om de problematikker, der demonstreres mod. Og at man ikke kun tager noter til, hvordan de protesterende går klædt og lader sig inspirere,” skriver han.

Nike er et af de brands, som officielt har meldt ud, at de tager afstand til Trumps indrejseforbud, der trådte i kraft den 27. januar 2017. CEO Mark Parker udsendte tre dage senere en pressemeddelelse, som offentligt bakkede op om den Nike-sponsorerede olympiske, og somaliske, atlet Sir Mo Farah, og hvori der blandt andet stod:

”Vi vil gøre alt i vores magt for at sikre alle i Nike-familiens sikkerhed: vores kollegaer, vores atleter og deres familier. Nike står sammen imod fordomme og alle former for diskrimination.”

Tom Ford, Derek Lam, Philip Lim, Sophie Theallet og Marc Jacobs var nogle af de første, der meldte ud, at de ikke ville komme til at klæde den nye førstedame på, og indtil videre, er det vel det mest konkrete eksempel på, hvordan nogle designere vælger at tage afstand fra den nye præsidentfamilie. Ivanka Trump har også mødt en del modstand, siden hendes far satte sig i præsidentstolen – to af de største amerikanske stormagasiner, Nieman Marcus og Nordstrom, har begge valgt at udfase hendes smykker og tøj af deres online-sortiment. Officielt lyder forklaringen, at det er grundet salgstal, men mange har spekuleret i, om det i virkeligheden handler om, at butikkerne ikke vil associeres med navnet Trump. Og måske med god grund. For der forelægger nylige eksempler på brands, der har lært på den hårde måde, hvad det vil sige, at blive associeret med Trump.

Tag New Balance – og Uber for den sags skyld – hvis ledelse gav udtryk for støtte til Trump-regeringen, hvorefter tusindvis af forbrugere kvitterede med at brænde sko og over 300.000 slettede taxa-app’en. Eksempler, som viser kontant afregning, når forbrugere tager sagen i egen hånd, og som få brands og retailers kan være interesseret i, at der bliver fulgt trop på.

Og så er det spørgsmålet, om det er hvide bandanaer på de sociale medier, der vil skabe sammenhold og øge solidariteten. Eller om situationen er, som James Darton pointerer, at vi er nået til et punkt, hvor modebranchen ikke længere kan nøjes med at lade sig inspirere af oprøret på tegnebrættet, men må ud og tage nogle aktive, politiske kampe, hvis de vil beholde deres relevans og forbrugerens opmærksomhed.

Indlægget Er moden klar til at være politisk? blev vist første gang den Fashion Forum.

Presskontakterna udvider sin danske afdeling

13. Februar 2017

Den 9. februar fik den danske afdeling af Presskontakterna ny kollega. Cecilie Kronborg Nielsen kommer fra en stilling hos Polhem PR, hvor hun har været ansat som Head of Beauty og derudover siddet med ansvaret for større, internationale kunder. Hun skal blandt andet være med til at skabe og videreudvikle synergien mellem Presskontakternas kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

”Cecilie er dygtig til PR-strategier og brand-positionering, ikke mindst på internationalt og skandinavisk niveau. Hun tager rollen som konsulent meget seriøst og rådgiver altid kunderne på bedste og ærligste vis. Derudover er Cecilie særdeles vellidt blandt presse og influencers. Med sit positive og behagelige væsen er hun en rigtig god repræsentant for vores kunder her i Danmark,” siger country manager hos Presskontakterna, Simone Kjellegaard Ottesen.

Presskontakerna åbnede sit første kontor i 1989 i Stockholm og siden har bureauet åbnet filialer i både København og Oslo. I dag agerer virksomheden strategisk rådgiver for over 70 kunder inden for mode-, skønhed- og livsstilsbranchen.

Cecilie Kronborg Nielsen er uddannet designteknolog fra KEA og har en bachelor i International Virksomhedskommunikation. Hos Pressekontakterna skal hun blandt andet have ansvar for brands som Rails, Under Armour og Victorinox.

Indlægget Presskontakterna udvider sin danske afdeling blev vist første gang den Fashion Forum.

DAFI Tuesday: Bliv klar til sæsonens bæredygtige materialevalg

13. Februar 2017

Materialevalg udgør ca. 40% af det samlede fodaftryk, og derfor er det enormt vigtigt, at designere, produktudviklere og sourcere har den mest opdaterede viden til at træffe bæredygtige valg.

Derfor stiller DAFI Tuesday den 21. februar skarpt på, hvordan valget af bæredygtige materialer kan mindske jeres miljøbelastning. I den anledning byder Danish Fashion Institute velkommen til materiale- og bæredygtighedsekspert Suzi Christoffersen, som i denne udgave af DAFI Tuesday præsenterer den nye sæson af bæredygtige materialer og dertil følgende emner:

  • Gennemgang af fibre og materialer
  • Klassificering af materialer
  • Et produkts livscyklus
  • Gennemgang af forskellige bæredygtige materialer SS18/AW18

Foredragsholder:
Suzi Christoffersen er grundlæggeren af Closed Loop og har stor erfaring med bæredygtige materialer og fiberstrategier i sit arbejde, som konsulent for forskellige nationale og internationale virksomheder omkring netop bæredygtige materialer og designstrategier. Hun har derudover været med til at etablere Fabric Source, Nordens største bæredygtige materialebibliotek.

Praktisk:
HVORNÅR: Den 21. februar kl. 9-10.
HVOR: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K i eventlokalet.
HVORDAN: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 16. februar. Husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Tuesday’en. Det er gratis at deltage, forudsat virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema

Indlægget DAFI Tuesday: Bliv klar til sæsonens bæredygtige materialevalg blev vist første gang den Fashion Forum.

”Vi må aldrig blive afhængige af pengene”

10. Februar 2017

I sommers smed Han Kjøbenhavn et billede på Instagram og hintede til, at de ville udvide sortimentet med en kvindekollektion – og det fik meget mere opmærksomhed end brandets bagmænd, Jannik Wikkelsøe Davidsen og Tim Faith Hancock, havde regnet med. Men med god grund. Han Kjøbenhavn har arbejdet sig til tops som et af de mest hypede, danske herrebrands herhjemme over de sidste 10 år. De hviler ikke på laurbærerne og kører hele tiden på – med butiksåbninger hjemme og ude, tester nye markeder og målgrupper, og i det hele taget grænserne for, hvad brandet kan.

”Den første kvindekollektion, vi lavede, var lidt af en bastard. Det var meningen, at vi blot skulle droppe det under radaren. Vi postede billedet på Instagram, som fangede rigtig manges opmærksomhed, så jeg tror, at forventningerne var ret høje. Men det var aldrig vores mening, at det skulle være noget stort,” fortæller Jannik Wikkelsøe Davidsen fra hovedkontoret på Chr. IX Gade i indre København.

Kvindetøjet er stadig ikke en så tung en del af den samlede kollektion, men ikke desto mindre en kalkuleret del af brandets udtryk.

”Tanken har hele tiden været, og er stadig, at vi lukker kvinderne ind i vores univers. Han Kjøbenhavn er et herrebrand, og det er vores hjemmebane. Det fede ved kvindesegmentet er, at de tør være eksperimenterende. De har ikke noget imod at leve af radiser i 28 dage for at få råd til det de gerne vil købe, hvor mænd jo i bund og grund er nogle vatpikke, når det kommer til kroner og ører,” lyder det fra designeren.

Show er alfa omega
Og Han Kjøbenhavn har mødt masser af sympati og respekt fra deres kvindelige kunder. Men det bliver aldrig meningen, at brandet skal basere beslutninger ud fra dem, ej heller ud fra den betragtning, at det faktisk kunne være en økonomisk fordel.

”Jeg er kompromisløs i mit design. Vi ville sikkert kunne sælge meget mere, hvis vi bare lavede noget grå strik, sammenlignet med det, der kommer fra os i dag – jeg vil ikke lave noget, der er forceret. Men om det sælger at have den tilgang – det kan jeg godt være i tvivl om,” erkender Jannik Wikkelsøe Davidsen.

Han Kjøbenhavn afholdte show i sidste uge – noget som brandet skal, mener Jannik Wikkelsøe Davidsen. For har man sagt A, må man sige B – det vil sige, at har man først været på showscenen, så skal man fortsætte – det er en pagt med djævlen, som man ikke kan komme ud af.

”Jeg er slet ikke interesseret i det signal, det ville sende, hvis vi pludselig ikke holdt show. Jeg har en meget sort/hvid holdning: vi skal levere og give noget igen. Det bliver aldrig lige meget at holde show. Det er det tidspunkt på året, hvor alles øjne hviler på brandet. Det er vigtigt for hjemmemarkedet, for international presse, for butikker og kunder. Det er den måde, vi kan pakke Han-universet ind som vi vil og fortælle vores historie. Plus, jeg tror på den kreative konkurrence er vigtig for den danske modescene.”

Det er ikke penge, der driver værket
Ud over shows, satser Han Kjøbenhavn benhårdt på retail, og er ikke bange for at springe ud i det – hovedet først.

”I dag laver vi mere strategisk benarbejde inden vi åbner en butik, end eksempelvis som med første butik på Vognmagergade, der viste sig at være meget dyrere, end vi havde regnet med. Hver gang skal det give mening for brandet og formålet med vores retailstrategi følger tre trin:  Først skal vi brede kendskabsgraden ud, så skal vi gå i nul og så vi skal tjene penge,” siger Jannik.

Udfordringen med retail i Danmark, er, at der kun er en lille håndfuld steder, som er relevante for Han Kjøbenhavn at åbne. Aarhus er næst på listen, der ud over København, kun har budt på internationale placeringer de sidste par år – New York, Paris og lige om lidt 200 m2 i L.A.

”Det vigtigste for mig er at kunne styre den kreative proces. Her er det en kæmpe styrke at have egne butikker, for her kan vi teste ting af. Vi vil gerne vokse, men ikke sådan at vi udvander brandet. Det er derfor udlandet er attraktivt i forhold til retail, fordi der slider vi ikke på noget allerede eksisterende,” forklarer Jannik.

Nøglen til den gode forretning – og succes – er at blive ved med at turde. Selv om Han Kjøbenhavn er på vej ind i sine teenageår, så er de ikke bange for hverken at blive mainstream eller kedelig.

”Vi skal blive ved med at kunne kontrollere ting, således at vi aldrig bliver afhængig af penge. Vi kommer til at forsætte med at sætte tingene på spidsen, så Han Kjøbenhavn hele tiden befinder sig et sted, hvor det lever,” slutter Jannik Wikkelsøe Davidsen.

Indlægget ”Vi må aldrig blive afhængige af pengene” blev vist første gang den Fashion Forum.

POP Copenhagen satser igen på hjemmemarkedet

10. Februar 2017

Det danske dame- og herretøjsmærke, POP Copenhagen startede tilbage i 2005 som et festkoncept i det københavnske natteliv. Siden da er brandet blevet veletableret på udenlandske markeder, men nu er tiden kommet til at slå rødder herhjemme også – et fokus, de ellers ikke har haft længe, fortæller ejere og stiftere, Kasper & Mikkel.

 Hvilke konkrete konsekvenser har det haft, at I tidligere har haft mindre fokus på jeres hjemmemarked?
”Der har ikke været nok fysiske butikker at finde vores brand i herhjemme, og det påvirker selvfølgelig kendskabet og opmærksomheden omkring mærket, hvilket er det, vi gerne vil lave om på nu. Nu er tiden og økonomien der til at gøre en indsats for at blive etableret på hjemmemarkedet. Det har vi valgt at gøre gennem en relancering og logo- og navneændring (fra POPcph til POP Copenhagen red.), som klarere skal kommunikere, hvor vi kommer fra – både geografisk og brandmæssigt. Hertil har vi ansat en dansk sælger, som et led i at etablere POP på det danske marked.

Vi har altid set POP som et internationalt brand, og gik fra starten efter designbutikker i Danmark, Sverige, England, Tyskland & Holland. Selvom vi fik nogle spændende butikker herhjemme, såsom Normann Copenhagen, Stig P, Nag, Magasin og Stylepaste, gik det simpelthen hurtigere i udlandet – specielt i Tyskland. Så vi valgte at fokusere tiden, hvor den var bedst brugt. Nu er Tyskland vores hovedmarked efterfulgt af Schweitz, Benelux og Danmark.”

De fleste sørger for at være solidt konsolideret på nærmarkeder, inden de kigger til udlandet – hvad har det betydet, at I er startet omvendt?
”Vi har fra begyndelsen været et internationalt mærke og ikke et dansk mærke, der er blevet internationalt, og vi mener faktisk, at idéen om, at man skal have hovedfokus på sit nærmarked, er lidt forældet, da verdenen er blevet så lille. Vi har altid haft internationale aspirationer, og for os var det lidt det samme, om det var en butik i Aarhus eller Berlin. Og når man er i Berlin, kan man lige så godt køre videre og besøge de spændende butikker i Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen og så videre.”

Hvilken betydning har det haft for jeres forretning?
”I og med vi lagde vores fokus og kræfter, der hvor vi fik mest ud af dem, har vi haft en sund økonomi med overskud de sidste seks år. Det har samtidig betydet, at vi fra starten af skulle have en internationalt opsætning, som jeg er sikker på har styrket og modnet vores forretning. Men det er selvfølgelig en større udfordring at lave en solid PR- og marketingindsats internationalt, og det er en af grundene til, at vi vil etablere os på hjemmemarkedet, hvor kommunikationsvejene er kortere og vores netværk er stærkere.”

Er det anderledes at skulle ind på det danske marked nu, end da I startede op?
”Det er på den ene side sværere, og på den anden nemmere. Det er nemmere, da vi kommer med en større viden, en skarpere identitet og et stærkere produkt. Men det er også sværere, da vi det ikke har samme nyhedsværdi, som et helt nyt mærke. Det er en af grundende til den relancering, vi er i gang med nu.”

Hvordan er modeugen gået, i forhold til jeres nye fokus på det danske marked?
”Når vi ser tilbage på den netop overståede modeuge, kan vi tydeligt mærke, at det bar frugt at ryste posen og tage nogle nye initiativer. Vi udstillede på CIFF i Style Setters og var rigtigt tilfredse med både trafik og atmosfæren. Vi har arbejdet målrettet med en række udvalgte danske butikker, som vi gerne vil samarbejde med – en del af dem har taget POP ind, og andre har fået vækket interessen på bagrund af vores relancering. Messer er lidt et ekstra initiativ for os, da vi hovedsageligt besøger de kunder vi arbejder og vil arbejde med. Men det er stadig en oplagt mulighed for os at møde nye kunder på – og vi fik også en del gode overraskelser denne gang. Vi glæder os til sommer, hvor vi ved flere indkøbere fristes til at tage til København.”

Indlægget POP Copenhagen satser igen på hjemmemarkedet blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

10. Februar 2017

Velgørenhed: Noa Noa har indgået et samarbejde med smykkefirmaet PaperChain Jewellery. Formålet er at hjælpe Ugandas børn væk fra gaden ved blandt andet at gøre kvinder i stand til at støtte deres familier økonomisk. PaperChain Jewellery sælger smykker af papirsperler lavet af kvinder i Uganda, og al profit fra salg af smykkerne går direkte til NGO’er med fokus på Ugandas gadebørn. De håndlavede smykker sælges i alle Noa Noas butikker og på noanoa.com fra midt februar.

Distribution: Playground har landet en nordisk distributionsaftale med det italienske solbrillemærke SUPER by RETROSUPERFUTURE, hvis fans blandt andre Rihanna, Lady Gaga og Kanye West.

Butiksåbning: Weekday vil til sommer åbne sin femte butik i Danmark på Købmagergade 47. Butiksporteføljen udvides yderligere med butikker i både London og Paris. På nuværende tidspunkt kan det H&M-ejet brand fås i Danmark, Norge, Sverige Østrig, Belgien, Tyskland og Holland.

Ny kunde: Agurk, der blandt andet er kendt for farverige prints og at få Ilse Jacobsen som investor i programmet ”Løvens hule”, er ny kunde hos 9PR.

Vokseværk: Butikken Støy i Aarhus bliver liggende, men hovedkontoret flytter, da lokalerne på Store Torv ikke længere er nok til at rumme både butik, kontor, webshop, administration og lager. Derfor flytter de til  Risskov, og vil i løbet af 2017 udvide butikken på Store Torv.

Event: Skomærket, Roccamore, holder i samarbejde med den danske blogger, Emma Martiny, et pop up-event den 23. februar i Aarhus.

Talenter: J. Lindeberg lancerer sin anden version af “The Bridge Series”, hvilket er en kommunikationsplatform skabt af brandets grundlægger, Johan Lindeberg, som også selv skyder alle billederne. Her bliver forskellige internationale kulturprofiler portrætteret og bedt om at dele deres tanker og ideer med resten af verden. Denne gang er det blandt andet klub- og graffitikongen, Andre Saraiva, danske Rie Rasmussen og skuespiller Luke Bracey.

Hype: Populariteten af den norske serie, SKAM, vil ingen ende tage, og det samme gør sig gældende for skuespillernes. Josefine Frida Pettersen, bedre kendt som Noora, har landet en modeserie og interview med W Magazine. Det amerikanske marked har altså også fået øjnene op for den lyshårede nordmand.

See now, buy now: For anden modeuge i træk afholdt Tommy Hilfiger show i samarbejde med Gigi Hadid – som i samme forbindelse har fået designet sin egen Barbie. Tøjet blev vist på catwalken i Venice Beach i Californien, og var tilgængelig fra det øjeblik, modellerne trådte ud på catwalken. See now, buy now er altså igen omdrejningspunktet, og mens alle andre viser vintertøj under de igangværende modeuger, viste Tommy Hilfiger sin Spring Summer17-kollektion. Men virker det, spørger New York Times. Delvist ja.

Samarbejde: NikeLab og Riccardo Tisci er for fjerde gang gået sammen om at skabe et par sneakers af Dunk Lux Highs-modellen. Bella Hadid er kampagnemodel – iført en sportstop og de nye sneakers – og optræder sammen med Riccardo Tisci. Samarbejdet sker samtidig med, at chefdesigneren kort tid for inden havde meddelt, at han forlader Givenchy.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

hummel fyrer CEO

09. Februar 2017

Torsdag aften sendte hummel en pressemeddelelse ud via Ritzau, hvor det fremgår at Søren Schriver er fortid i virksomheden. Begrundelsen for den pludselig fyring skyldes alvorlige uregelmæssigheder i en af koncernens tyrkiske datterselskaber.

»For to dage siden modtog jeg dokumentation for, at der i vores tyrkiske selskab er foretaget dispositioner, som ikke alene er groft illoyale, men som samtidigt er i klar modstrid med selskabet interesser,« siger Christian Stadil, der både er ejer og bestyrelsesformand i Hummel.

Pressemeddelelsen uddyber ikke nærmere, hvad de “alvorlige uregelmæssigheder” dækker over, idet hummels advokater i både Tyrkiet og Danmark er i gang med at granske, hvorvidt direktøren har foretaget andre beslutninger bag bestyrelsens ryg.

Ifølge Finans, der har talt med Christian Stadil, er det ikke muligt at sige, hvornår hummel forventer at have afdækket omfanget af, hvad der er sket.

»Undersøgelserne pågår. Der kan gå en uge og der kan gå flere måneder, før vi får resultatet. Vi ved det ikke,« siger Christian Stadil til Finans.

Det er en tydeligt bevæget bestyrelsesformand, der udtaler sig i pressemeddelelsen, især fordi Søren Schriver har været en del af hummels ledelse i rigtig mange år.

“Jeg er alt i alt meget chokeret over det, der er kommet frem, og samtidig også ked af det. Jeg har arbejdet tæt sammen med Søren Schriver i næsten 20 år. Det, der har fundet sted bag vores ryg, giver mig i sagens natur ikke noget valg – ansættelsesforholdet må selvsagt bringes til ophør øjeblikkeligt, og det er det blevet, lyder det fra Hummel-ejeren.

Selskabet er gået i gang med at søge efter en ny administrerende direktør.

Indlægget hummel fyrer CEO blev vist første gang den Fashion Forum.

RAINS vokser ud af sine Aarhuslokaler

09. Februar 2017

Virksomheden flytter 1. april sit nuværende hovedkontor, som et led i en større kapacitetsudvidelse. Det sker i forlængelse af den positive udvikling, selskabet har gennemgået de seneste år.

Fra Egå til Skejby lyder måske ikke som den store forandring. Men for RAINS betyder det en stor ændring i dagligdagen for brandets 22 medarbejdere på hovedkontoret i Aarhus. Her får de nemlig næsten 5000 m2 til kontorer, lagerhal og transitterminal – plads, der er nødvendig, for det hastigt voksende regntøjsbrand.

”Det var af høj prioritet at blive i Aarhus Nord, hvor det ellers er svært at finde ledige logistikejendomme i denne størrelse. Sammenholdt med specifikke krav til faciliteter har det været en stor udfordring at finde et passende lejemål. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi nu får mulighed for at slå os ned i Skejby,” siger RAINS administrerende direktør, Daniel Brix Hesselager.

RAINS håndterer selv alt EU-distribution og logistik til 1.800 salgssteder, og de forhandles i 20 lande verden over.

”Samtidig har vi gennemført en intern omstrukturering, som skal specialisere og effektivisere netop disse funktioner. Det har også betydet rekruttering en række nye medarbejdere, som naturligvis har affødt et pladsbehov,” fortæller Daniel Brix Hesselager.

Fra 2014 til 2015 lykkedes det næsten RAINS at fordoble deres overskud, fra 8,5 mio. kr. til 13,6 mio. kr. og de åbnede i 2016 deres første to butikker herhjemme i Aarhus og Aalborg, lige som brandet netop har åbnet sin første flagskibsbutik i Paris.

Indlægget RAINS vokser ud af sine Aarhuslokaler blev vist første gang den Fashion Forum.

Asos offentliggør sin leverandørliste

09. Februar 2017

Til marts offentliggør Asos en liste over alle de fabrikker, som virksomheden bruger til Asos’ eget mærke. Formålet er at gøre værdikæden transparent – det skriver Drapers.

Asos egne produkter er produceret på 498 fabrikker, hvoraf 88% af fabrikkerne ligger i Bulgarien, Kina, Indien, Rumænien, Tyrkiet og Storbritannien. Over 100.000 fabriksarbejdere er beskæftiget her.

At offentliggøre en leverandørliste er en del af onlinegigantens langsigtede strategi om transparens. I regnskabsåret 2018-2019 er Asos’ mål at have kortlagt stoffer og komponenter. Råvarer så som tekstilfibre samt naturlige og syntetiske materialer skal være kortlagt i 2020. Allerede i regnskabsåret 2017-2018 planlægger Asos at kortlægge dets primære og sekundære underleverandører. Det skriver de i deres ”Modern Slavery Statement” – et manifest fra 2015, der beskriver, hvordan de vil forebygge moderne slaveri i deres aktiviteter og forsyningskæde.

På nuværende tidspunkt arbejder Asos derudover på en undersøgelse blandt dets tyrkiske fabrikker, så medarbejderne kan give anonym feedback, via deres telefon, om deres arbejdsvilkår. Initiativet vil senere blive rullet ud i andre lande.

De 850 brands, som Asos forhandler på sin hjemmeside, er alle påkrævet at udlevere sin menneskerettigheds- og miljøpolitik til Asos, som en del af de kontraktuelle forpligtelser. Asos arbejder på at lave en afdeling, der kan støtte disse tredjepartsvirksomheder i etik og bæredygtighed.

Indlægget Asos offentliggør sin leverandørliste blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M bruger kystaffald i ny kollektion

09. Februar 2017

Det svenske modehus tager endnu et skridt mod et mere bæredygtigt sortiment, med lanceringen af dette års Conscious Exclusive-kollektion, som blandet andet er lavet af materialet BIONIC® – en slags genbrugspolyester, som er fremstillet udelukkende af plast taget fra kystaffald.

”Vi arbejder hele tiden på at prøve nye ting af, finde nye processer og materialer at arbejde med. Vi har i flere år arbejdet med genbrugt polyester, lavet af PET-flasker, men nu havde vi mulighed for at være den første modevirksomhed, der designer gallatøj med BIONIC®,” forklarer kommunikationsansvarlig Sara Juel Andersen.

Hun fortæller ligeledes, at H&M håber, at de kan være med til at øge efterspørgslen på materialet, og dermed være med til at fremme yderligere innovation på området. Kystaffaldet, som er brugt i den kommende kollektion, er indsamlet i Hainan i Kina af Bionic Yarn, som blandt andet ejes af multitalentet og G-Star-medejer, Pharrell Williams.

Mode og bæredygtighed forenes
Kollektionen vil som sædvanlig indeholde både herre- og dametøj, men som noget nyt i år vil der også være forskellige designs til børn. Derudover har H&M for første gang produceret en Conscious Exclusive-duft, som er lavet af økologiske olier.

“For designteamet i H&M er dette års Conscious Exclusive en mulighed for at drømme, og det er dejligt at få lov til at vise præcis, hvad der er muligt med bæredygtige materialer, som vi for eksempel har gjort det med den plissérede kjole lavet af BIONIC®-stoffet,” siger Pernilla Wohlfahrt, H&M’s chefdesigner og kreative direktør.

Conscious Exclusive er en del af H&Ms strategiske arbejde, for at fremme en mere bæredygtig modebranche, og i 2016 nåede de op på at få produceret 20% af deres sortiment i bæredygtige materialer.

Kollektionen vil være tilgængelig i cirka 160 butikker over hele verden og online fra den 20. april.

Indlægget H&M bruger kystaffald i ny kollektion blev vist første gang den Fashion Forum.

Ticket Woman vender tilbage efter års fravær

08. Februar 2017

Det danske modehus Ticket to Heaven har været igennem mange forandringer de seneste år, og i 2015 overtog tyske Kids Fashion Group aktiemajoriteten i virksomheden. Modehusets dametøjsmærke Ticket Woman, som blandt andet laver dunjakker, har ligget i bero i tre-fire år, men nu vender det tilbage med Hans Peter Høeg Larsen ved styrepinden.

Hans Peter Høeg Larsen er medstifter af Ticket to Heaven og fungerede som direktør for modehuset indtil 2012, da Claus Storgaard overtog posten som led i et generationsskifte. Hans Peter Høeg Larsen blev dog i virksomheden som medlem af bestyrelsen. Han var også hovedaktionær indtil 2015, hvor altså tyske Kids Fashion Group overtog aktiemajoriteten.

Det er derfor en ny, gammel ejer, som kan se frem til at starte helt forfra. Og det har Hans Peter Høeg Larsen det godt med:

”Det er fantastisk. Opstartsfasen er altid den sjoveste proces, synes jeg. Ticket Woman har ligget i bero i nogle år, men jeg har det med at se muligheder i ting – og jeg kan se, at der er et marked for den nye kollektion”, siger han.

God interesse
Den første kollektion med Hans Peter Høeg Larsen som styrmand kommet til efteråret 2017 og Ticket Woman var på CIFF under modeugen i sidste uge. Og de nye varer blev godt modtaget.

”Jeg fik god respons på messen, hvor folk gav udtryk for, at de var glade for, Ticket Woman er tilbage. De bekræfter behovet for dunjakker, som er slidstærke og bare holder”, siger han og fortsætter:

”Jeg kan tage den erfaring med, at succes i branchen ikke mindst handler om at give god service. Det betyder blandt andet, at ordrer skal leveres ordentligt og til tiden. Så man skal være rettidig med produkt og levering, og så skal der ikke være for mange forskellige styles. Det giver noget enkelthed i produktionsforløbet og gør det lettere for leverandøren”, siger han.

Hans Peter Høeg Larsen er optimistisk og tror på, at Ticket Woman snart vil være tilbage på sit gamle niveau.

”Jeg forventer, at vi lige så stille begynder at komme tilbage på markedet, som vi var for 10 år siden. Det tror jeg på, vi gør. Vi har fede designs med kant, vi leverer fod service og til gode priser, hvor forbrugerne får value for money,” slutter han.

Indlægget Ticket Woman vender tilbage efter års fravær blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages