Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 19 min ago

Tilbageblik 2017: Politik, politik, politik

04. Januar 2018

Politik fylder altid meget, både i medierne, i det offentlige og hos befolkningen. Men 2017 blev året, hvor det politiske landskab også gjorde sig ekstra bemærket i den kreative industri. Året har været fyldt med politiske rotationer, overraskelser, uenigheder og forandringer, herunder ikke mindst da nuværende præsident i USA, Donald Trump, blev officielt indsat i januar 2017. Ikke nok med, at holdningerne til hans nye rolle var blandede, også hans første tid som verdens mest magtfulde mand, skabte ringe i vandet i modebranchen – i USA såvel som i resten af verden.

Allerede i den nye præsidents første regeringsmåned, i januar 2017, begyndte reaktionerne på hans radikale politiske agenda at ulme.

Nogle af de første til at råbe op var Business of Fashion med initiativet Tied Together – en opfordring til hele branchen om at stå sammen, uanset race, religion, etnicitet, seksualitet og køn, og vise at man hylder diversitet ved at bære en hvid bandana. Kampagnen blev skudt i gang under Tommy Hilfigers show i L.A, hvor alle modellerne bar en hvid bandana på catwalken.

Også under den danske modeuge i februar, havde international politik tjent som en inspirationskilde for et par nye kollektioner. Det var blandt andet tilfældet for designeren bag Munthe, Naja Munthe, der sluttede sit show af med at bære en T-shirt med den efterhånden verdenskendte sætning ‘Pussy Grabs Back’ – tydeligt henvendt til Donald Trump. Lignende opråb kom fra Lala Berlins Leyla Piedayesh, der sendte modeller ned ad catwalken iført tøj med ordene ’change’, ’think’ og ’revolution’ og som også selv indtog showscenen til sidst, bærende et banner med budskabet ’I’m an immigrant’, men reference til Trumps indrejseforbud, der trådte i kraft den 27. januar 2017.

Kort tid efter viste den politiske situation sig at være forståeligt endnu mere presserende for de designere, der viste kollektioner frem under modeugen i New York.

Flere modehuse valgte at sende diverse statements ned af catwalken, heriblandt Public School med budskabet ’Make America New York’ og ’We need Leaders’ trykt på kasketter og sweatshirts. Også diversiteten var i højsædet – mere end nogensinde før var catwalken fyldt med modeller af alle racer og størrelser, ikke mindst hos Prabal Gurung, som havde sammensat en meget multikulturel førsterække og som sluttede showet af med modeller iklædt T-shirts med skriften ’The Future is Female’ og med den hvide bandana om håndleddet – generelt havde en stor del af showbrandsene i New York tilsluttet sig Tied Together-kampagnen, både på catwalken og på tilskuerrækkerne.

Også under herremodeugen i Milano var den politiske utilfredshed til at tage og føle på. Balenciagas kreative direktør, Demna Gvasalia, havde lavet tryk på blandt andet jakker, T-shirts og tørklæder, der var en tydelig reference til Trumps konkurrent, Bernie Sanders’, præsidentkandidatskampagne.

Fra ord til handling
Men året har ikke kun været præget af verbale modsigelser. Flere store modehuse har taget aktion i håbet om at sætte sit præg på den politiske udvikling. Det gælder blandt andre Nike, der bare var ét af de brands, som officielt tog afstand til den amerikanske regerings kontroversielle indrejseforbud. Brandets CEO, Mark Parker, udsendte kort efter en pressemeddelelse, som offentligt bakkede op om den Nike-sponsorerede, olympiske og somaliske atlet Sir Mo Farah, og hvori der blandt andet stod:

”Vi vil gøre alt i vores magt for at sikre alle i Nike-familiens sikkerhed: vores kollegaer, vores atleter og deres familier. Nike står sammen imod fordomme og alle former for diskrimination,” skrev Nike dengang ifølge I-D Magazine.

Siden udgav Nike også en kampagne ved navnet Equality, hvori de tog yderligere afstand til den amerikanske præsident, ligesom at de i marts lancerede en kollektion bestående af sports-hijabs til muslimske kvinder.

Også Diesel gik kampagnevejen i forsøget på at takke nej tak til Trump-administrationens planlagte mur mellem Mexico og USA. Med navnet #makelovenotwalls er referencen til den amerikanske præsidents dagsorden vist ikke gået nogens næse forbi. Diesel var dog langt fra de eneste, der offentligt protesterede mod den omdiskuterede grænsemur.

Sidst i juni afholdt Björn Borg en tenniskamp netop på grænsen mellem Mexico og USA, hvoraf den ene halvdel af banen var placeret på mexicansk jord, den anden halvdel på amerikansk. Og så sent som i midten af december sidste år valgte Patagonia at true præsidentens administration med et sagsanlæg, efter det kom frem, at de har planer om at reducere to af landets største og fredede naturreservater drastisk.

“Amerikanerne har protesteret imod Trump-administrationens hidtil usete forsøg på at lukke vores nationale monumenter. Administrationens ulovlige handlinger forråder vores fælles ansvar for at beskytte ikoniske steder for fremtidige generationer og er den største eliminering af beskyttet jord i amerikansk historie. Vi har kæmpet for at beskytte disse steder, siden vi blev grundlagt, og nu fortsætter vi kampen i retten,” udtalte Patagonias administrerende direktør, Rose Marcario, ifølge Fashion United.

Om modebranchen i 2018 bliver lige så præget af det politiske landskab, må tiden vise.

Indlægget Tilbageblik 2017: Politik, politik, politik blev vist første gang den Fashion Forum.

Miinto vil sikre små lagre

04. Januar 2018

Miinto har stablet et helt nyt samarbejde på benene med indtil videre 200 forskellige brands, blandt andre SELECTED, Custommade og Tommy Hilfiger. I starten af december kunne marketingdirektør, Marc Østerskov, fortælle, at virksomheden er i vækst og netop havde udvidet deres online koncept til det belgiske marked, men med dette nye tiltag ønsker Miinto også at forbedre deres service herhjemme, ved at optimere de fysiske butikkers varelagre og sikre, at de ikke brænder inde med for mange produkter.

”Miintos eksistensgrundlag er baseret på samarbejde, så vi er stolte af og glade for at kunne samle spillere i branchen og hjælpe med nye løsninger,” forklarer stifter og CEO Konrad A. Kierklo om initiativet i en pressemeddelelse.

Overblik og datadeling
Målet for samarbejdet er at optimere lagersystemerne for de forskellige brands og butikker, i håbet om at komme overproduktion til livs. Helt konkret betyder optimeringen, at butikker kan tilføje en ekstra salgskanal ved at koble sig på Miinto, da de forskellige brands allerede har sørget for billeder, beskrivelser og stregkoder til webshoppen.

På den måde kan butikkerne koble deres eget kassesystem til Miinto.dk, der herefter ved præcist, hvilke varer de respektive butikker har på lager og dermed kan videresende de ordrer der lægges, når en kunde foretager et køb på siden. Ifølge Miinto, vil systemet altid forsøge at finde den mest relevante butik til at levere varen – hvis en kunde eksempelvis bor i Aarhus og køber et produkt fra SELECTED vil systemet altid finde den butik, der er tættest på.

Det skal være med til at forbedre de fysiske butikkers vilkår i kampen om forbrugerens gunst.

”Størstedelen af modesalget sker stadig gennem fysiske modebutikker, hvilket betyder, at størstedelen af produkterne også stadig befinder sig der. Vi har de seneste 9 år samlet over 1400 modebutikker på Miinto, og har nu skabt en unik formel for, hvordan vi sammen med brandsene kan hjælpe deres butikker endnu bedre med at få solgt de varer, de har på hylderne via et bedre gennemsalg, uden ekstra omkostninger,” fortsætter Konrad A. Kierklo.

Også Niels Dam, som er CEO hos Custommade, ser udviklingen som en glædelig nyhed:

”Denne service fra Miinto er en oplagt mulighed for at optimere vilkårene og gøre det nemmere at være butik i et presset marked, samtidigt med at kundeoplevelsen kan blive mere lokal og personlig. Vi er bevidste om, at onlinehandlen i dag udgør en større og større andel, men vi skal ikke glemme de vigtige fordele, der fortsat ligger hos de fysiske, dygtige forhandlere derude,” udtaler Niels Dam i pressemeddelelsen.

Indlægget Miinto vil sikre små lagre blev vist første gang den Fashion Forum.

Birkenstock vinder retssag mod Amazon

03. Januar 2018

Det tyske brand Birkenstock, der står bag de fodformede og yderst populære sandaler, har for nylig vundet en retssag mod onlinegiganten Amazon. Birkenstock krævede, at Amazon ikke længere må dirigere kunder ind på deres platform, såfremt kunderne har stavet brandnavnet forkert i Google – et krav, som en domstol i den tyske by Düsseldorf den 20. december endegyldigt vedtog. Det skriver Reuters.

Det betyder, at ordene ’Birckenstock’, ’Birkenstok’ eller lignende, som tidligere ville producere søgeresultater for Birkenstock-lignende sko på Amazon, ikke længere kommer frem. Ifølge Birkenstock er det nemlig med til at give dem et dårligt omdømme, når en kunde køber sandaler af potentiel lav kvalitet, under troen at det er dem, der har produceret dem – et problem, som de mener, at Amazon indtil nu har været bidragsyder til.

”Ifølge os er Amazon medskyldig,” fortalte administrerende direktør i Birkenstock, Oliver Reichert, tidligere på måneden til det tyske magasin Der Spiegel.

Derudover har det tyske brand meddelt, at de vil stoppe med at sælge produkter gennem Amazon i Europa, fordi de mener, at onlineportalen ikke har gjort nok for at undgå salget af falske varer. For et år siden afbrød brandet sit samarbejde med Amazon i USA af samme årsag.

Amazon selv har nægtet at kommentere på den konkrete sag, men en talsperson fra virksomheden har, ifølge Reuters, udtalt:

”Amazon forbyder salget af falske produkter. Vi arbejder ihærdigt med leverandører, sælgere og rettighedsejere for at finde og forhindre efterligninger på vores online markedsplads.

Indlægget Birkenstock vinder retssag mod Amazon blev vist første gang den Fashion Forum.

Tilbageblik 2017: Et år med stoledans på direktørgangen

02. Januar 2018

Der er altid rotationer, udskiftninger og nye talenter i modebranchen, men 2017 viste sig alligevel at byde på lidt flere ’farvel’ og ’velkommen’ end normalt. Året har været fyldt med nyheder om ledende profiler, direktører, redaktører og ikke mindst designere, der skulle forlade en stilling eller prøve kræfter med en ny – herhjemme såvel som i udlandet.

En af de helt store overraskelser i den internationale modebranche kom, da Christopher Bailey tilbage i oktober offentliggjorde, at han ville træde af efter 17 år ved roret hos Burberry. Han har, foruden at være kreativ direktør, i en periode også varetaget stillingen som CEO for hele modehuset – en post som Marco Gobbetti overtog i begyndelsen af året.

”Det har været et stort privilegium at bruge 17 år af mit arbejdsliv hos Burberry, hvor jeg har lært meget af de folk, som har været en del virksomheden. Jeg tror på, at Burberry stadig har sin bedste tid foran sig, og at virksomheden kun vil blive styrket af den strategi som vi har udviklet med Marco ved roret,” sagde nu forhenværende kreative direktør ifølge Business of Fashion.

Kort forinden havde Alexander Wang – direktør og kreativ chef for brandet af eget navn – også annonceret, at han trådte ned fra direktørstolen. Modsat Bailey er planen dog ikke at forlade huset, men derimod at dedikere sin tid til det kreative arbejde.

Et par uger efter kunne luksuskonglomeratet, LVMH, fortælle, at der også hos dem skulle ske omfattende omstruktureringer i ledelsen. Det betød blandt andet, at flere højtstående profiler skulle bytte eller skifte plads med hinanden – både på koncernniveau, men også ude i de enkelte tilknyttede modehuse. Direktør og formand for LVMH Fashion Group, Pierre-Yves Roussel, skiftede den rolle ud med stillingen som specialrådgiver for Bernard Arnault, administrerende direktør og formand for moderkoncernen LVMH Group. Til at overtage fra ham kom nuværende CEO for Christian Dior Couture, Sidney Toledano. Hans rolle hos Dior blev derimod erstattet af Pietro Beccari, der før sad i direktørstolen hos Fendi.

Men det var ikke de eneste store omvæltninger i LVMH-koncernen i 2017. Lige på falderebet, den 22. december, blev det ligeledes endelig bekræftet, at Phoebe Philo forlader Céline efter næsten et årti ved roret. Allerede tilbage i oktober forlød det, at koncernen var på udkig efter en ny kreativ direktør, der kunne erstatte den eftertragtede designer – en designer, der nu selv har bekræftet, at husets forestående AW18-kollektion bliver den sidste fra hendes hånd. Hvem der fremadrettet skal overtage efter hende, er endnu ikke bekræftet, men det er nogle store sko at udfylde – ifølge Bernard Arnault, har Phoebe Philo spillet en afgørende rolle i etableringen af Céline, som det succesfulde brand, det er i dag.

“Det, som Phoebe har opnået over de sidste 10 år repræsenterer et nøglekapitel i Célines historie. Vi er meget taknemmelige for, at Phoebe har bidraget til det momentum, som huset oplever nu,” fortalte han ifølge Business of Fashion i forbindelse med offentliggørelsen af designerens afgang.

Også herhjemme var 2017 året, hvor flere modeprofiler skiftede job. HAN Kjøbenhavn ansatte tidligere topdirektør i Falck, Daniel Hummel, som ny CEO, efter Tim Hancock forlod virksomheden og overdragede den i hænderne på Jannik Wikkelsø Davidsen. Også både Saint Tropez, Raiins og by Malene Birger kunne byde velkommen til nye direktører, ligesom at hummel endelig fandt en ny CEO, efter et år med store interne intriger i ledelsen.

Det var ikke kun i de mange modebrands, at 2017 gjorde sig bemærket. Også på mediefronten bød året på store rotationer. Allerede i januar kom nyheden, at Alexandra Shulman ville stoppe hos britisk Vogue, efter at have siddet i redaktørstolen i hele 25 år. I april havde de så fundet hendes efterkommer, nemlig Edward Enninful, der har erfaring fra både i-D Magazine, amerikansk og italiensk Vogue og W Magazine. Men britisk Vogue var ikke færdig med at skifte ud. I maj kunne magasinets fashion director, Lucinda Chambers, fortælle, at hun efter 36 år i Condé Nast-regi ville fratræde sin stilling. Herhjemme fik magasinverdenen også tilført nyt blod, da journalist, redaktør og forfatter Karl Erik Stougaard blev udråbt til ny chefredaktør på Euroman.

Men det var ikke kun på grund af nye jobs, nye udfordringer eller måske endda uoverensstemmelser, at 2017 bliver kendt som et år med store omvæltninger i modebranchen. Også flere triste dødsfald har præget 2017, og betydet, at stort talent gik tabt.

I november gik den ikoniske haute couture-designer Azzedine Alaïa pludselig bort i en alder af 82 år, ligesom at Condé Nasts Si Newhouse døde den 1. oktober 2017.

Indlægget Tilbageblik 2017: Et år med stoledans på direktørgangen blev vist første gang den Fashion Forum.

Tak for i år – de ti mest læste artikler i 2017

22. December 2017

Tak for et godt og begivenhedsrigt 2017, der har budt på endnu flere nyheder, interviews, holdninger og ikke mindst gode historier.

Fashion Forum går på juleferie, men vender stærkt tilbage den 2. januar 2018. Indtil da, kan du her læse eller genlæse dette års 10 mest populære artikler:

1. Malene Birger: ”Jeg kan ikke understrege nok, hvor befriende det ukomplicerede er”

INTERVIEW: Efter flere år uden for rampelyset er den danske designer tilbage på modescenen. Med et nyt brand, en ny forretningspartner og en klar vision om at gøre tingene i eget tempo. 

2. ”Vi vil sætte barren endnu højere”

De to modeprofiler, Mette Fredin Christensen og Melissa Bech, er gået sammen om at skabe et brand, de ikke kunne finde på markedet. Nu er de klar til lancering og løfter her sløret for ambitionerne.  

Brandet Blanche blev lanceret i sommeren 2017 og gjorde sin modeuge-debut i august. Både Mette Fredin Christensen og Melissa Bech berettede om en flyvende start på de sociale medier og overordnet positiv feedback.

3. Naja Munthe: ”Nu er timingen rigtig”

Designeren fortæller om strategien bag sit comeback til den københavnske showscene, som skyldes en større omstrukturering og en fremgang i salget.

Blot et par måneder tidligere, i oktober 2016, bragte Fashion Forum et større interview med Naja Munthe, der for alvor var kommet tilbage på sporet, efter hun i 2014 havde købt sin medejer ud af brandet og derfor var blevet eneejer af virksomheden. Læs hele interviewet med hende her.  

4. Saint Tropez får ny CEO

IC Group-brandet har netop ansat Sofie Lindahl-Jessen som ny administrerende direktør.

Efter kun måneder i stolen er den nye CEO allerede nu godt i gang med en omfattende rebranding af Saint Tropez –  en rebranding, som hun mener er nødvendig, for at virksomheden igen kan få fodfæste i markedet.

”Vi var blevet for uvedkommende og upersonlig i vores kommunikation. Saint Tropez-kvinden er måske ikke first mover, men hun har kant og holdninger, og det skal vi være med til at underbygge i vores kommunikation,” fortalte Sofie Lindahl-Jessen den 19. december i en pressemeddelelse.

5. Modemagasinet IN udnævner ny moderedaktør

Nanna Juulsgaard er fra dags dato indtrådt som redaktør for Modemagasinet INs modeteam.

6. Lollys Laundry: ”En vigtig læring er, at ting tager tid”

Kamilla Byriel fortæller, hvordan hun vendte virksomheden fra at være tæt på lukning til at omsætte for millioner om året, som gør, at hun nu kan åbne butik nummer to.

7. Dansk modebrand solgt for trecifret millionbeløb

På kun syv år er det lykkes Mos Mosh-direktør Kim Hyldahl at skabe en succesfuld forretning, som han nu har solgt størstedelen af og tjent styrtende på.

8. Ny CEO hos Birger Christensen

Denise Christensen overtager direktørstolen fra Jens Birger Christensen.

Generelt har de sidste par år været en tid med rivende udvikling for Birger Christensen – både som brand og butik. I 2016 blev det tydeliggjort gennem den store ombygning af butikken på Østergade 38 og gennem lanceringen af Birger Christensens egen kashmirlinje og i 2017 kunne de udnævne Mark Tan som kreativ chef for Birger Christensen pels på AW17 kollektionen.

9. Edith og Ella er gået konkurs

Det 13 år gamle danske brand kan ikke mere og er taget under konkursbehandling.

Nyheden om brandets konkurs kom lige knap ét år efter, at Fashion Forum bragte et større interview med Edith & Ella-ejer og designer Line Markvardsen, der kunne fortælle, at en drøm om at eksportere til Kina havde nær kostet hende hele forretningen.

10. Ny kreativ direktør til By Malene Birger

Mathilde Torp Mader overtager Christina Exsteens rolle i det danske modehus, og hun skal bidrage til at udbrede brandet internationalt.

Generelt har det været et år i omvæltningens tegn hos IC Group. I begyndelsen af 2017 påbegyndte koncernen en større omstrukturering i både den centrale ledelse og ude hos brandsene. Daværende CEO, Mads Ryder, blev afskediget i februar, og i maj i år blev den tidligere Group CFO, Alexander Martensen-Larsen, indsat i direktørstolen. Ligeledes er virksomhedens centrale CSR-afdeling blevet nedlagt, og CRS-arbejdet er i stedet blevet lagt ud til brandsene selv. Flere brands har fået ny topledelse, blandt andet Tiger of Sweden, i september blev Mathilde Torp Mader ny kreativ direktør hos By Malene Birger i stedet for Christina Exsteen, og i oktober forlød det, at koncernens havde besluttet at igangsætte en strategisk review proces af sit bedst sælgende brand, Peak Performance for at afdække, om IC Group– helt eller delvist – fortsat er den bedste ejer af brandet, eller om det skal i udbud.

 

Glædelig jul og godt nytår!

På gensyn i 2018. 

Indlægget Tak for i år – de ti mest læste artikler i 2017 blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

22. December 2017

Nyt hjem
Birger Christensen har netop åbnet de virtuelle døre til deres helt nye og relancerede webshop. Webshoppen vil indeholde alt fra pelsdesign til japanske street style-magasiner, og afspejler virksomhedens nye ledelse og overordnede udvikling af både virksomhed og butik, der har forløbet de sidste par år.

Et samarbejde
Pieces har netop løftet sløret for et nyt samarbejde med Laura Bilde – møbeldesigner fra arkitektfirmaet Norm Architects. Tidligere har også stylist Emili Sindlev, Lea Kargaard og musiker Anya været under vingerne hos Pieces – men denne gang har brandet set mod interiørbranchen og prøvet kræfter med en anden produktkategori. Laura Bilde har nemlig designet et spejl, der lanceres den 22. februar 2018.

Et farvel
2017 har været året, hvor mange af de store internationale modehuse har sagt farvel og tak til flere ledende stillinger og velkommen til flere nye. I denne uge kom turen til Jonathan Saunders, som har opsagt sin rolle som kreativ direktør hos Diane von Furstenberg med øjebliklig virkning. Designeren, der kun har siddet i stolen siden maj 2016, havde eftersigende flere sammenstød med stifter Diane von Furstenberg, der ligger navn til huset, men om det er årsagen til hans farvel, er uvist.

Endnu mere rotation
I denne uge kom nyheden, at Diesels kreative direktør gennem næsten fem år, Nicola Formichetti, forlader brandet. Den kreative direktør indtrådte stillingen i 2013, som husets første af sin slags, men da hans kontrakt udløber ved udgangen af året, tyder det på et venskabeligt farvel. Stifteren af Diesel, Renzo Russo, har endnu ikke udråbt en efterkommer og overvejer eftersigende at nytænke designafdelingen, sådan at der fremover muligvis ikke skal sidde en kreativ direktør i front.

Nej tak til pels
Det er ikke mere end to måneder siden, at Gucci officielt droppede pels – en nyhed, der skabte alvorlige ringe i vandet, både i medierne, hos pelsavlerne og hos ligesindede luksusbrands. I fredags kom nyheden, at Michael Kors har valgt at følge trop og ligeledes bandlyse det bløde materiale på tværs af de kreative afdelinger, også i Jimmy Choo, som Michael Kors overtog i juli. Materialet vil blive udfaset i fremtidige kollektioner og forventes at være endegyldigt ude af koncernen i slutningen af december 2018.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Boozt er ny hovedpartner på Copenhagen Fashion Week

21. December 2017

Der kommer til at ske endnu flere spændende ting under de kommende modeuger i København. Ved hjælp af Boozts omfattende data- og forbrugerindsigt giver den nye aftale mulighed for at videreudvikle eksisterende platforme på den nordiske modescene og skabe nye formater for at styrke såvel etablerede som nye brands,

CEO hos Copenhagen Fashion Week, Camilla Frank, ser stor værdi i samarbejdet og de muligheder et flerårigt samarbejde åbner op for.

“Vi er meget stolte over at have indgået denne aftale med så stærk en partner som Boozt og glæder os til at folde fælles visioner ud over de næste tre år. På Copenhagen Fashion Week arbejder vi hver dag på at skabe den bedste markedsføringsplatform for den danske og nordiske modebranche. Med Boozt som samarbejdspartner optimerer vi rammerne og glæder os til i fællesskab at styrke eksisterende platforme og udvikle nye formater til fordel for hele branchen,” forklarer hun.

Hermann Haraldsson, CEO for Boozt, glæder sig til at udforske synergierne mellem Boozt og Copenhagen Fashion Week for at styrke den nordiske modebranche.

”Vi ser frem til at blive en del af Copenhagen Fashion Week sammen med de nordiske brands – vores hjemmebane. I tæt samarbejde med de nordiske mærker skal store mængder data og viden om den nordiske forbruger skabe nye initiativer og endnu stærkere koncepter. Vi er glade for at være med og kunne bruge vores platform til at øge bevidstheden om både etablerede og ”up-and-coming” nordiske brands,” siger Hermann Haraldsson.

Samarbejdet indledes 1. januar 2018.

Indlægget Boozt er ny hovedpartner på Copenhagen Fashion Week blev vist første gang den Fashion Forum.

Eik Braun Ottosen: ”Tiden er inde til en overdragelse”

21. December 2017

Eik Braun Ottosen er manden, der har givet de fodformede sko et comeback på den danske modescene. Gennem sit brand Nature har han formået at sætte komfortabelt fodtøj på dagsordenen og skabe en virksomhed i vækst – i dag er Nature repræsenteret i mere end 200 butikker verden over, herunder i både Sverige, Spanien, England og USA. Og især i Danmark og Norge er efterspørgslen eksploderet, sådan at de fodformede sko sælges i op imod 100 forskellige butikker.

Men nu er tiden inde til at få nye kræfter til. Eik Braun Ottosen har solgt sin virksomhed til T. Tygesen Invest A/S, der blandt andet ejer og driver en række tøj- og skoforretninger i Tønder, under navnet Hoofers. Det skriver DM&T.

”Efter at have startet og opbygget Nature fra idé, til produkt og nu til en sund, mindre virksomhed, var jeg

kommet til en krydsvej, hvor jeg enten skulle investere mere i et større kontor, lager og flere folk. Nature er kommet op i et niveau, som kræver et større setup, så man kan levere alt professionelt, og det koster penge og tid,” siger Eik Braun Ottosen, der den 1. december officielt overdragede sin virksomhed til T. Tygesen Invest, og tilføjer:

”De sidste seks måneder har jeg gået med tanker om, om det var mig, der skulle gøre dette og om jeg skulle gøre Nature til mit livsværk, eller om jeg skulle sælge min baby videre til nogle gode folk, som har erfaring og penge til at kunne tage Nature til det næste niveau og stabilisere det på et højere og mere professionelt plan.”

Nye kræfter
Peter Tygesen ejer T. Tygesen Invest A/S sammen med sin far Thomas og to brødre Thomas og Claus Tygesen. Fremover vil alt administrationen ske fra Tønder, hvorimod design, marketing og salg bliver fordelt mellem Aarhus og Tønder, da tre medarbejdere i Nature fortsætter i den nye konstellation. Peter Tygesen vil agere CEO for Nature, med ønsket om at drive forretningen videre og føre de fodformede sko endnu bredere ud.

Ifølge DM&T, er en af de første ting på dagsordenen for T. Tygesen Invest at udvide Nature-kollektionen uden at gå på kompromis med det visuelle udtryk, som Eik Braun Ottosen har kørt virksomheden under i snart fire år. Det betyder, at fokus stadig er på at designe sko efter fodens form, ligesom at bæredygtighed fortsat er en vigtig faktor i både design- og brandidentitet – og det er noget, der var vigtigt for Eik Braun Ottosen, da han skulle sætte sin endelige underskrift på overdragelsespapirerne.

”Tygesen-brødrene er nogle ordentlige og reelle fyre, og min intuition med dem var god. Der har været andre ude og snuse til Nature også, men T. Tygesen virkede oprigtigt interesserede fra starten og havde en meget professionel tilgang til handlen også,” siger han og fortæller, at det derudover har haft stor betydning, at T. Tygesen har erfaring med sko og selv har flere andre brands i porteføljen, som kan supplere Natures univers, efter Eik Braun Ottosen selv er trådt endegyldigt ud af virksomheden.

For ham handler det om, at kende sine styrker og ikke mindst at være realistisk omkring, hvad det egentlig er, man brænder for.

”Jeg er iværksætter af person i ordets reneste forstand, hvilket vil sige, at jeg rigtig godt kan lide og er bedst til at sætte ting i værk – selve driften tænder mig til gengæld ikke så meget. Efter at have været på en fed rejse med Nature i tre et halvt år, er tiden og timingen rigtig til en overdragelse,” fortæller Eik Braun Ottosen, der endnu ikke kan svare på, hvad han nu skal.

”Jeg har altid brændt for lave noget med mennesker og så interesserer jeg mig meget for yoga og personlig udvikling, så jeg kommer formentlig til at lave noget inden for dette felt – så fortsættelse følger,” afslutter han.

Indlægget Eik Braun Ottosen: ”Tiden er inde til en overdragelse” blev vist første gang den Fashion Forum.

BESTSELLER øger indsatsen for genanvendelse

21. December 2017

BESTSELLER har meldt ud, at de nu er klar med tre konkrete bæredygtighedsmål frem mod 2020 og så har virksomheden for første gang åbnet op for, hvem deres primærleverandører er.

”Vi arbejder kontinuerligt på at skabe øget transparens i vores leverandørkæder, så derfor offentliggør vi nu informationen på de fabrikker, vi arbejder sammen med,” fortæller Sustainability Manager Dorte Rye i en pressemeddelelse.

Den nyligt tilgængelige information indeholder navne og adresser på de fabrikker, BESTSELLER samarbejder med, og vil blive opdateret to gange om året.

Ligeledes sætter BESTSELLER specifikt ind på genanvendelse af tekstiler efter forbrugeren er færdig med tøjet. Som underskriver af Global Fashion Agendas Call to Action, har koncernen forpligtet sig til at arbejde hen imod et mere cirkulært system. Det udmunder sig nu i tre fokusområder. Første punkt på dagsordenen at uddanne alle BESTSELLER-designere til at tænke mere cirkulært i designprocessen, således at der forelægger en konkret designstrategi for genanvendelse.

For det andet vil koncernen øge mængden af brugt tøj, der indsamles efter forbrugeren er færdig med det. Mere specifikt betyder det, at når vi rammer 2020, vil BESTSELLER tilbyde forbrugere på udvalgte markeder, at de kan aflevere deres brugte tøj til genanvendelse.

Sidste punkt på dagordenen er at øge brugen af genanvendte tekstilfibre. BESTSELLER vil forsøge sig med et pilotprojekt, hvor der skal laves to par jeans af genanvendt bomuld til JACK & JONES. Projektet er færdigtestet og bliver evalueret i 2018.

De tre fokusområder sætter udelukkende ind over for genanvendelse af tøj, som forbrugerne ikke længere vil have, og inkluderer derfor ikke de genanvendte tekstiler, som BESTSELLER allerede arbejder med i sin leverandørkæde.

Indlægget BESTSELLER øger indsatsen for genanvendelse blev vist første gang den Fashion Forum.

Saint Tropez klar med ny strategi

20. December 2017

Efter knap to måneder i stolen er CEO Sofie Lindahl-Jessen godt i gang med en omfattende rebranding af Saint Tropez, som hun mener er nødvendig, for at brandet igen kan få fodfæste i markedet. Det skriver Saint Tropez i en pressemeddelelse.

”Vi var blevet for uvedkommende og upersonlig i vores kommunikation. Saint Tropez-kvinden er måske ikke first mover, men hun har kant og holdninger, og det skal vi være med til at underbygge i vores kommunikation,” siger Sofie Lindahl-Jessen i pressemeddelelsen.

Når den nye visuelle identitet bliver synlig løbende fra SS18, vil det være et markant nyt udtryk i alt fra logo til butik, som møder forhandlere og kunder.

”Jeg glæder mig meget til at vise vores nye visuelle udtryk, og jeg er overbevist om, at vi vil stå stærkere i forbrugernes bevidsthed, samt skabe en større præference hos vores kunder. Allerede i dag har vi en relativ høj kendskabsgrad, men vi har manglet en profil, og det får vi nu,” forklarer Sofie Lindahl-Jessen.

Men opskriften på succes handler ikke alene om en ny visuel identitet, men også en skarpere retailprofil. Saint Tropez har 40 egne butikker, 32 i Danmark og otte i Sverige, samt mere end 1000 forhandlere på verdensplan. Allerede nu vil forbrugeren se en ændring, når de besøger en Saint Tropez-butik, hvor en tredjedel af alle varer i butikken er blevet fjernet for at skabe en større og mere inspirerende kundeoplevelse.

”Vi er stærke på detaljen, men det var svært at få øje på, og vi har derfor strammet op på præsentationen af vores styles i butikkerne,” uddyber den nye CEO og lægger heller ikke skjul på, at en betydelig del af vækstplanen skal hentes med nye forhandlere.

”Ved at skærpe vores designprofil skal vi tiltrække nye forhandlere med et attraktivt kundegrundlag, og vi skal arbejde meget mere med shop in shops-koncepter, hvor vi primært præsenterer vores 12 årlige ekspres-kollektioner, der designmæssigt er stærke på nye trends,” siger hun.

Netop kollektionerne peger Sofie Lindahl-Jessen på som endnu et centralt område til vækst. Blandt andet er virksomhedens NOOS- og Basic-kollektioner blevet gjort mere fleksible med mulighed for både køb og genkøb af enkelt-størrelser, samt mulighed for køb af kun én enkelt farve.

”Markedet har ændret sig fra bokstænkning til individuelle behov, og den tankegang skal vi naturligvis kunne imødekomme. Vi har en meget stærk NOOS-kollektion og en øget tilgængelighed er et attraktivt parameter for både eksisterende som nye forhandlere” siger hun afslutningsvist.

Indlægget Saint Tropez klar med ny strategi blev vist første gang den Fashion Forum.

Inditex-stifter går på pension

20. December 2017

Amancio Ortega, der i sin tid stiftede den spanske modegigant, Inditex, er officielt gået på pension. Det betyder, at han forlader hele 53 positioner i koncernens forskellige datterselskaber. Det skriver Fashion United.

Allerede for seks år siden, i 2011, påbegyndte han sin nu endegyldige pensionering, ved at videregive direktørstolen til nuværende CEO for Inditex Pablo Isla. Ifølge Fashion Uniteds kilder, er dette træk derfor blot en ”administrativ procedure, der har til formål at fuldføre det, han startede i 2011.” Armancio Ortega fortsætter dog som majoritetsejer af koncernen, da han sidder på 59,9 procent af aktierne heri, gennem sin investeringsfond Pontegadea.

Sideløbende med nyheden om, at Armancio Ortegas trækker sig tilbage, har Inditex også offentliggjort sit nyeste regnskab. Det viser et samlet salg på 17,96 milliarder euro, svarende til mere end 133 milliarder kroner, i de første ni måneder af 2017, hvilket er en stigning på 10 procent. Nettoresultatet i perioden steg med 6 procent til 2,3 milliarder euro.

I den forbindelse har koncernen også fremlagt planerne om at øge indsatsen på serviceområdet. Pablo Isla vil blandt andet tilbyde mere attraktiv levering, hvilket betyder, at de nu giver samme dag-levering i både Madrid, London, Paris, Istanbul, Taipei og Shanghai, ligesom at kunder i Spanien, Frankrig, UK, Polen, Kina og Sydkorea nu får deres varer allerede dagen efter et køb. Derudover vil Inditex videreudvikle relationen mellem den offline og online forretning og introducere en automatiseret afhentningsstand i deres butikker for kunder, der har købt varer på deres webshop.

Inditex er i dag repræsenteret online på 45 forskellige markeder og driver 7504 fysiske butikker fordelt på 94 markeder.

Indlægget Inditex-stifter går på pension blev vist første gang den Fashion Forum.

Nye råd om skjult reklame

19. December 2017

Den 5. september gæstede Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, DAFI Tuesday. Her fortalte hun om den nye markedsføringslov, der blev ændret per 1. juli 2017, og gav indblik i, hvordan denne skal overholdes på eksempelvis Instagram og blogs, samt hvad konsekvenserne er, hvis man ikke gør.

Men nu er der kommet nye retningslinjer. Forbrugerombudsmanden har netop udsendt revideret rådgivning om skjult reklame til bloggere og andre influencere. Markedsføringsloven er den samme, og det er stadig lovpligtigt, at det skal kunne ses klart og tydeligt, hvornår en omtale på for eksempel sociale medier er reklame. Det er altså ikke selve lovgivningen, der er blevet revideret, men derimod rådene til, hvordan man bedst mulig overholder denne.

Ikke længere “sponsoreret”
Tilbage i september anbefalede Forbrugerombudsmanden, at man skrev “Reklame”, “Annonce”, “Betalt indlæg” eller “Sponsoreret indlæg”, når der er tale om en reklame på sociale medier. Men i dag er de to sidstnævnte ikke længere anbefalet.

I stedet anbefaler hun nu, at man angiver kommercielt indhold med enten ”Reklame” eller ”Annonce”. Det skyldes, at forskellige medier har forskellige regler og begreber, som risikerer at smelte sammen og blive misforståede. I radio- og fjernsynslovgivningen er ”sponsoreret” for eksempel ikke en reklamemarkering, da en virksomhed, der for eksempel har sponsoreret en tv-udsendelse, ikke må have haft indflydelse på indholdet eller blive promoveret i udsendelsen. Derfor kan denne markering skabe forvirring på andre medier, som for eksempel Instagram.

Stiltiende aftaler
I Forbrugerombudsmandens reviderede råd understreges det stadig, at det er vigtigt at være sikker på, hvornår der er tale om reklamering eller ej, hvis man skal overholde reglerne herfor. Overordnet set handler det om, hvorvidt der er en kommerciel hensigt med promovering af et produkt eller en virksomhed.

Det er dog underordnet, hvordan en eventuel aftale om omtale er fundet sted mellem influencer og virksomhed, ligesom det også er ligegyldigt, hvem der har taget initiativet. Det er også underordnet, om virksomheden har stillet krav til udformningen eller indholdet af omtalen, og om der overhovedet er indgået en aftale – hvis en virksomhed løbende sender produkter til en person, der derefter omtaler disse positivt, betragtes det som reklame, selvom der ikke har været anden kontakt mellem de to parter.

I sidstnævnte tilfælde anser Forbrugerombudsmanden det nu som tilstrækkeligt, at skrive en af to følgende sætninger: ”Jeg har fået produktet i gave” eller ”Jeg har fået produktet gratis”, såfremt man ikke har haft nogen aftale med virksomheden om at omtale produktet, og hvis virksomheden ikke tidligere har sendt gratis produkter, som personen har omtalt. Hvis man derimod løbende har fået tilsendt produkter, som er blevet omtalt positivt, skal omtalen markeres som reklame, fordi de to parter derfor anses for at have en stiltiende aftale om reklamering.

Du kan læse mere om Forbrugerombudsmandens anbefalinger her.

Indlægget Nye råd om skjult reklame blev vist første gang den Fashion Forum.

Studerende bliver sat i spidsen for FN-målsætninger

19. December 2017

Youth Fashion Summit har netop indgået et strategisk partnerskab med FN Global Compact, for at aktivere modestuderende i kampen mod en mere bæredygtig industri.

Youth Fashion Summit har været en integreret del af Copenhagen Fashion Summit siden begyndelsen, og er et samarbejde imellem Global Fashion Agenda og Københavns Erhvervsakademi (KEA).

Det nye samarbejde udmunder i et toårigt projekt, hvor de 100 mest talentfulde modestuderende fra hele verden skal lave et rammeforslag til modeindustrien for, hvordan man skal møde FNs bæredygtighedsmål, særligt nummer tre, ’Sundhed og Trivsel’ og nummer fem, ’Ligestilling mellem kønnene’.

Projektet er inddelt i to faser. Den første fase begynder i marts 2018, og er bygget op omkring webinars, som de studerende skal deltage i. Her bliver de præsenteret for en række arbejdsredskaber og praktiske eksempler, der skal hjælpe dem på vej til at udforme konkrete løsningsforslag til, hvordan modebranchen bedst honorerer de to bæredygtighedsmål, der er i fokus. Det hele kulminerer i den årlige Youth Fashion Summit, hvor de studerende skal præsentere deres arbejde for modeindustriens beslutningstagere under Copenhagen Fashion Summit 2018.

”Jeg er meget spændt på udfaldet af den udfordring, vi stiller de studerende med bæredygtighedsmål tre og fem. Branchens potentiale – som trendsættere, arbejdsgivere og leverandører ­­– er kæmpestort, når det kommer til forbedre sundhed og sikkerhed samt give kvinder og piger en stemme. Jeg håber, at de studerende vil udfordre os til at tænke i nye og dristige muligheder for, hvordan modeindustrien kan bidrage på disse punkter,” siger Lise Kingo, CEO for FNs Global Compact-program.

Fase to fortsætter efter Copenhagen Fashion Summit og ind i 2019, hvor de samme studerende skal arbejde sammen med internationale modevirksomheder om at implementere konkrete tiltag hos virksomhederne for på den måde at sikre den størst mulige samfundsmæssige betydning.

Som studerende skal man ansøge om at blive optaget i projektet. Læs mere her.

Indlægget Studerende bliver sat i spidsen for FN-målsætninger blev vist første gang den Fashion Forum.

Copenhagen Fashion Summit i nyt format

18. December 2017

Copenhagen Fashion Summit finder sted for sjette gang den 15.-16. maj 2018 og kommer som noget nyt til at strække sig over to dage. Udvidelsen sker som følge af den stigende interesse for topmødet, og med en ekstra dag på programmet får de forventede 1.000 gæster mere tid til at udforske de mange konferenceelementer, herunder det nye Innovation Forum.

Innovation Forum vil først og fremmest præsentere mere end 50 af de mest lovende løsningsleverandører til hele værdikæden – fra innovative materialer til grøn emballage. Herudover vil initiativet rumme en ‘pitch scene’, hvor mindre startups kan præsentere deres disruptive innovationer, samt et speed-dating event, hvor mere end 350 forhåndsbookede møder mellem modevirksomheder og leverandørerne er blevet sat op.

Som altid vil Copenhagen Fashion Summit 2018 byde på et talerprogram med topnavne fra den globale modeindustri, som offentliggøres løbende, og herudover vil topmødet traditionen tro samle branchens beslutningstagere, NGO’ere og politikere til en række Leadership Assembly rundbordsdiskussioner om de mest presserende miljømæssige og sociale udfordringer, branchen står over for.

Deltagere kan også se frem til lanceringen af 2018-udgaven af industrirapporten Pulse of the Fashion Industry, der måler den globale modebranches arbejde med bæredygtighed, samt lanceringen af en den første statusrapport på det ambitiøse 2020 Circular Fashion System Commitment, som 64 af verdens førende modevirksomheder underskrev ved Summit i 2017.

Derudover vil der endnu en gang være indslag fra Youth Fashion Summit, der netop har indgået et partnerskab med FN’s Global Compact med særligt fokus verdensmålene nummer tre ‘Sundhed og Trivsel’ og nummer fem ‘Ligestilling mellem kønnene’, og som foregår i dagene op til Summit.

Indlægget Copenhagen Fashion Summit i nyt format blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M og Alibaba Group udvider samarbejdet

18. December 2017

Svenske H&M Group har de sidste ti år haft godt tag i det kinesiske marked, hvor de for første gang ekspanderede til den del af verden. I dag har koncernen mere end 500 fysiske butikker i landet, såvel som en online platform og en omsætning på lige godt 11 milliarder svenske kroner. Især Monki har fået en varm modtagelse af de kinesiske forbrugere, siden brandet blev lanceret på Alibaba-gruppens webshop – og verdens største e-handelsplatform – Tmall. Men nu er tiden inde til at give H&M-brandet samme modtagelse.

H&M Group har netop offentliggjort, at de udvider samarbejdet med ditto modegigant, Alibaba. Fremover vil varer fra både H&M-brandet samt H&M Home blive indført på Tmall.

”Vi er meget glade for at få mulighed for at gøre H&M endnu mere tilgængeligt i Kina. Tmall er et vigtigt supplement til vores eksisterende fysiske butikker og digitale forretning. Vi ser stort potentiale for en betydelig, fremtidig vækst, som Tmall vil blive en stor del af,” lyder det fra Karl-Johan Persson, CEO of the H&M Group, i en pressemeddelelse.

H&M og H&M Home vil blive lanceret på Tmall i løbet af foråret 2018, men allerede nu er der også forhandlinger om, hvorvidt koncernens øvrige brands skal følge trop på sigt.

”Som en af verdens mest innovative virksomheder er H&M et perfekt match for Alibabas Tmall-platform. Vi er beærede over at kunne udvide vores samarbejde med H&M og være vært for deres flagskibsbutik, så vores 500 millioner kunder kan interagere med H&Ms brands,” tilføjer Alibaba Groups præsident Michael Evans.

Presset detailhandel
I kølvandet på H&Ms udvidede samarbejde med online højdespringeren Alibaba, fremlægger koncernen dog også et regnskab, der bærer præg af en udfordret detailhandel. H&M Groups regnskab for fjerde kvartal faldt med fire procent, sammenlignet med samme periode sidste år, med et salgsresultat på 58,5 milliarder svenske kroner inklusiv moms.

Fjerde kvartal er derfor lavere end forventet hos H&M-gruppen, der dog overordnet set fortsatte sin vækst – både salget online og H&Ms øvrige brands kom ud styrkede. Ifølge koncernen selv er det især H&M-brandets fysiske butikker, der har påvirket den negative udvikling i perioden. Af denne grund skriver H&M ligeledes i pressemeddelelsen, at det kommende år vil blive præget af flere butikslukninger og åbningen af færre nye, i ønsket om at målrette forretningen til forbrugernes forandrede ønsker og adfærd, såvel som at styrke butiksporteføljen og balancegangen mellem fysisk og online tilstedeværelse.

H&Ms fulde regnskab for 2017 bliver offentliggjort den 31. januar 2018.

Indlægget H&M og Alibaba Group udvider samarbejdet blev vist første gang den Fashion Forum.

ARKK Copenhagen ekspanderer til USA

15. December 2017

De to barndomsvenner, Thomas Refdahl og Kasper Høj Rasmussen, der sammen står bag det danske sneakerbrand ARKK Copenhagen, har længe haft medvind i sejlene. På bare ét år har de femdoblet bundlinjen og åbnet deres første butik i København. Men nu er de to stiftere klar til at tage hul på et nyt kapitel i virksomheden, der indebærer en ekspansion ’over there’.

ARKK Copenhagen har netop åbnet dørene til deres nye, amerikanske webshop, og for virksomheden var det ikke et spørgsmål om, hvorvidt de skulle prøve kræfter med USA, men snarere hvornår. Som Thomas Refdahl formulerer det:

”USA er moderlandet for sneakerkulturen, som vi kender den i dag,” siger han og tilføjer:

”USA er i rene tal verdens største marked for sneakers med cirka 40 procent af den globale omsætning. De to ting kombineret er de primære årsager til, at USA er så vigtig for vores virksomhed og for ARKK Copenhagen som brand – der skal man simpelthen være.”

Den amerikanske drøm
Tilbage i oktober kunne ARKK Copenhagen fortælle, at brandet siden begyndelsen har arbejdet på at udvide deres salgsnetværk og nu var oppe på at have partnere i 39forskellige lande fordelt hovedsagligt i Europa – men alligevel har USA altid været en af de helt store drømme. Og interessen er gensidig.

”I takt med vores globale ekspansion, har vi oplevet en stigende interesse for ARKK Copenhagen i USA, og vores produkter har blandt været skrevet om i flere anerkendte amerikanske sneakersmagasiner, såsom Highsnobiety, Hypebae, Wear Testers med flere. I forbindelse med denne omtale har vi dagligt oplevet henvendelser fra amerikanske forbrugere,” siger Thomas Refdahl videre.

Selvom det amerikanske marked har været en af de vigtigste mål at kunne krydse af på listen hos ARKK Copenhagen, har det ikke været det første på dagsordenen for det stadigt unge brand. En ekspansion af den kaliber kræver, at man er helt klar til det.

”Det har været vigtigt for os at teste vores forretningsmodel og produkter af. Vi mener nu, at vi er klar – vi har organisationen, systemerne, samarbejdspartnerne, marketing og PR, og ikke mindst produkterne til at gøre det,” siger direktøren.

Men det er ikke kun et spørgsmål om timing. At udvide forretningen til USA kræver også en del praktiske forberedelser, for et brand, der holder til på den anden side af Atlanten.

”Det er klart, at åbningen af vores amerikanske webshop har krævet store forberedelser, alt fra fastsættelse af priser, systemintegration med vores amerikanske lager i Chicago, finde den rigtige leveringsservice og forhandle aftaler og priser med disse, nye forhandlerbetingelser, der sørger for vi ikke bliver sagsøgt, til momsregler, toldregler, betalingsløsninger og så videre,” siger Thomas Refdahl om det stykke arbejde, der har ligget forud for deres nye satsning.

Herudover har ARKK Copenhagen lavet en digital annonceringsstrategi målrettet USA, hvor de ti vigtigste byer er udvalgt med henblik på at målrette indsatsen dertil og derigennem optimere afsætningen af produkterne i landet. Byerne, der blandt andre tæller New York, Boston, Miami, Chicago, Austin og Los Angeles, er udvalgt på baggrund af forskellige parametre, blandt andet deres koncentration af butikker og historik indenfor mode, indbyggerantal og selvfølgelig geografi.

At være herre i eget hus
Selvom ARKK Copenhagen allerede har prøvet kræfter med fysiske butikker og oplever en stigende interesse fra de amerikanske forbrugere, har de ikke valgt at gå butiksvejen på deres nye marked. For Thomas Refdahl var ønsket om at have kontrol over egen forretning det vigtigste.

”Vi har haft et mål om, at vores indgang i USA skulle være 100 procent på vores præmisser, styret af hovedkontoret i København, så vi kunne være helt sikre på at vores amerikanske eksponering blev præcis, som vi ville have det. Hvis man starter i et marked gennem en distribuerende partner kan man ikke selv styre, hvordan partneren agerer på vegne af dit brand fra dag til dag, når han eller hun er ude og sælge dit produkt ind til butikkerne,” siger han og uddyber:

”Vi har et rigtig stærkt samarbejde med alle vores globale partnere, mange er blevet personlige venner, men uagtet er det i sidste ende dem, der udfører arbejdet på gulvet, og man har ikke fuld kontrol,” siger Thomas Refdahl, der derfor har valgt at gøre det omvendt, end de plejer, og starte digitalt først.

Det betyder dog ikke, at de ikke skal sælge wholesale. Af denne grund er de allerede nu i dialog med folk, de kender rigtig godt, i forhold til at tage distributionen af ARKK Copenhagen til USA indenfor det næste halvt års tid, som en tilføjelse til deres nye digitale hjem. ARKK Copenhagen er desuden lige nu i gang med en større optimering af deres online platforme. Det betyder, at de inden længe kan lancere et helt nyt website – i USA, såvel som på alle andre markeder.

”Det glæder vi os til at rulle ud til gavn for vores kunder i hele verden allerede i første kvartal af 2018,” slutter Thomas Refdahl.

Indlægget ARKK Copenhagen ekspanderer til USA blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

15. December 2017

Lige til døren
MUNTHE har i år valgt at tage leveringen af julens mange pakker i egne hænder. Det danske brand har teamet op med Jan Nygaard Biler om en miljøvenlig elbil, der fra den 10. december til og med den 23. december vil levere kundernes pakker lige til døren samme dag, de er bestilt.

Går i sort
AIAYU BLACK er navnet på brandets første udgave af en ny serie af konceptkollektioner, som lanceres imellem de traditionelle sæsoner. Kollektionen, der officielt lanceres den 9. januar 2018, vil overtage både butik og webshop, som i to uger frem vil være fyldt udelukkende med det sorte design.

Med lås og slå
Boozt.com har taget alternative metoder i brug for at højne webshoppens it-sikkerhed. I håbet om at sikre sig mod fremtidige cyberangreb har de indgået et samarbejde med et hackerfællesskab kaldet Hacker One, som skal finde fejl eller et ’smuthuller’ i virksomhedens sikkerhedssystem.

”Det har været et succesfuldt samarbejde, hvor vi har fundet flere svagheder i vores netværk, som vi ellers ikke kendte til,” siger Jesper Brøndum, it-chef hos Boozt, til Jyllands-Posten.

Inderst inde
VILA har netop løftet sløret for deres nyeste satsning – en linje af lingeri. Den første lingerikollektion bliver leveret allerede i næste uge og vil blive forhandlet på både webshop samt i udvalgte butikker, herunder brandets egne.

Gazelle
STINE GOYA har særligt de seneste tre år fået et stærkere forretningsmæssigt fundament, hvilket nu har medført, at brandet i år for første gang er blevet kåret som Gazelle-virksomhed 2017 af Børsen. Det er en anerkendelse, som hvert år overrækkes til danske virksomheder, der vokser kontinuerligt og som har fordoblet sin omsætning eller bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår. Til dette års gazellekåring satte Børsen desuden fokus på, hvordan gazellerne formår at genopfinde dansk erhvervsliv.

En hyldest
Den ikoniske haute couture-designer Azzedine Alaïa, der gik bort i november i år, bliver nu hyldet i en udstilling på London’s Design Museum. Udstillingen har været undervejs i et helt år, og er derfor initieret af designeren selv i samarbejde med museet. Her vil omkring 60 forskellige kreationer blive udstillet, med henblik på at give gæster indsigt i designerens lange karriere og kreative processer. Udstillingen lanceres til maj 2018 og løber frem til oktober.

Flere modeuge-rokeringer
I sidste uge forlød det, at både Balenciaga og Acne Studios har foretaget justeringer i deres shows under de internationale modeuger i 2018. I denne uge der tilføjes tre nye brands til den liste, da både Tommy Hilfiger, Vetements og J.W. Anderson har offentliggjort nye showtiltag. Førstnævnte vil rykke sit ’see now, buy now’-show til Milano i februar for både damer og herre. Vetements har besluttet at vende tilbage til showscenen efter en sæson udelukkende i showroom og præsentere under herremodeugen i Paris til januar, hvorimod J.W. Anderson vil skippe herremodeugen til fordel for kvindernes udgave af London Fashion Week til februar, da designeren også har slået dame- og herrekollektionen sammen.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Ganni bekræfter investering fra L Catterton

14. December 2017

I morges kunne man læse på Business of Fashion, at den historie, der cirkulerede i medierne i går om en international investering i Ganni, var sand. Og her til eftermiddag har brandet selv udsendt en pressemeddelelse, hvori de bekræfter at have indgået strategisk samarbejde med det amerikanske investeringsfirma, L Catterton, der er et partnerskab imellem Catterton, Louis Vuitton/Moët Hennessy og Groupe Arnault.

Ligeledes skriver brandet i en mail, at investeringssummen, som man i går kunne læse om i Børsen, ikke er bekræftet fra Gannis side, og at den ikke er korrekt.

Nicolaj Reffstrup siger om det nye samarbejde:

”Partnerskabet med L Catterton er en stor og spændende mulighed for at bygge videre på det fundament, vi har arbejdet på siden 2009. Det sker på det rette tidspunkt og vil drive os fremad de næste år, da vi får adgang til en masse viden fra L Catterton og LVMH. Der var flere investeringsfirmaer, der udviste interesse, men vi valgte at gå med L Catterton, fordi de deler vores vision for brandet. Vi tror fuld og fast på, at L Catterton vil styrke vores forretning med deres ekspertise i opbygning af brands og forståelse for, hvordan globale modebrands opererer.”

Partner i L Catterton Eduardo Velasco supplerer:

”Vi er begejstret for at få Ganni og deres ledelsesteam som partner. Brandets distinktive designs og solide social media strategi sætter dem i en ideel position til at fortsætte deres internationale væksteventyr.”

L Catterton har foruden sin investering i Ganni også nuværende og tidligere investeringer i brands som SMCP (Sandro Maje Claudie Pierlot), ba&sh, Pepe Jeans, GANT, Charles & Keith, Gentle Monster, Rhone og Giuseppe Zanotti.

Indlægget Ganni bekræfter investering fra L Catterton blev vist første gang den Fashion Forum.

JACK & JONES laver plus-size til mænd

14. December 2017

Plus-size for mænd er et marked, som ikke så mange herrebrands for alvor har bevæget sig ind på. Nu tager JACK & JONES skridtet, sådan at cirka en fjerdedel af deres eksisterende kollektioner også bliver lavet helt op til 6 x XL. Brandet har været i gang med at udvikle tilpasning af størrelser i over et år. Det er blandt andet blevet gjort i samarbejde med den tyske retailer Hirmer, der er specialiseret i plus-size tøj til mænd og er en af de førende på markedet. 

”Vi har tilpasset vores allerede eksisterende kollektioners størrelser til de nuværende standarder inden for plus-size. Vi har arbejdet tæt sammen med Hirmer omkring hver eneste produktkategori for at sikre de rette justeringer,” fortæller Sales Director Dennis Birk Jørgensen.

Det er netop den tyske retailer og andre større, europæiske online forhandlere af JACK & JONES’ kollektioner, der har efterspurgt tøjet i større størrelser til deres forbrugere. Ifølge Dennis Birk Jørgensen, har det ikke handlet om, at de gerne ville have et nyt udvalg, men snarere et ønske om at kunne tilbyde de eksisterende kollektioner til plus-size målgruppen.

”Udvalget på markedet til mænd i større størrelse har ofte et meget modent look. De partnere, vi har arbejdet sammen med, har alle givet udtryk for, at der er stor efterspørgsel på det design, vi allerede laver, blot med et par ekstra XX’er foran. Det har vi lyttet til,” fortæller Dennis Birk Jørgensen.

JACK & JONES har ligeledes investeret tiden i at teste markedet af i løbet af det sidste år for at eliminere så mange potentielle udfordringer som muligt.

 ”Vi havde ikke en færdig strategi til at gå ind på plus-size markedet klar, så derfor afprøvede vi løbende at sende produkter ud til udvalgte samarbejdspartnere, som så vendte retur med feedback, og på den måde har vi hele tiden finjusteret produkterne. For hver livsstilskollektion JACK & JONES har, er cirka 30 produkter blevet lavet i større størrelser. Så man kan sige, at det er vores samarbejdspartnere, der har vejledt os til at komme derhen, hvor vi nu er,” siger Dennis Birk Jørgensen.

Det udvidede størrelsessortiment er tilgængeligt fra august 2018 og vil være at finde på alle de 39 markeder, JACK & JONES er aktive på verden over.

Indlægget JACK & JONES laver plus-size til mænd blev vist første gang den Fashion Forum.

Ganni skal sælges for en halv milliard kroner

13. December 2017

Allerede i juli 2017 begyndte spekulationerne om Ganni skulle sælges, da det kom frem, at brandet havde hyret PWCs corporate finance-afdeling til at undersøge mulighederne for et helt eller delvist opkøb af virksomheden – et opkøb, der nu ser ud til at blive en realitet.

Det amerikanske kapitalfond L Catterton, der i november købte 20 procent af det ditto danske foretagende Lagkagehuset, står til at købe Ganni for lige godt en halv milliard danske kroner. Det skriver Børsen, som hverken har kunne få en kommentar fra Gannis CEO Nicolaj Reffstrup eller bestyrelsesformand, Michael Brandt. Heller ikke PWT eller L Catterton vil kommentere på det forestående opkøb.

Ganni blev stiftet af blandt andre Frans Truelsen i 2000, men blev i 2009 overtaget af duoen Ditte Reffstrup og Nicolaj Reffstrup, som lige nu sidder på 64 procent af aktierne. De resterende ejes af René André Dyhring Mikkelsen, der er økonomidirektør.

Ifølge Børsen vil Ditte og Nicolaj Reffstrup dog selv beholde en mindre del af virksomheden i forbindelse med det kommende salg. De vil fremover eje 40 procent, René André Dyhring Mikkelsen vil beholde 10 procent, hvorfor L Catterton står til at overtage majoriteten i modevirksomheden.

At kapitalfonden står til at betale 500 millioner kroner for Ganni, vidner om den medvind, som brandet har været i de seneste år. I dag sælges deres varer butikker over det meste af verden, ligesom de driver 18 konceptbutikker i både Danmark, Norge og Sverige.

Gannis årsregnskab for sidste år afslørede også en virksomhed i vækst. Bruttofortjenesten lå på mere end 55 millioner kroner, hvilket var over en fordobling set over en firårig periode. Ifølge Børsen er Gannis driftsindtjening endnu en gang eksploderet til knap det tredoble i år.

L Catterton har hovedkvarter i Greenwich, Connecticut, og specialiserer sig i investeringer inden for især forbrugsvarer.

Indlægget Ganni skal sælges for en halv milliard kroner blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages