Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 11 min ago

Nye Petit Nord-ejere vil digitalisere brandet

10. April 2017

I 1998 stiftede designer Jane D. Larsen børnetøjsmærket, Petit Nord, og her 19 år efter skifter virksomheden ejer. Nadia og Christian Dolmark-Drejer overtog 4. april Petit Nord, og Jane D. Larsen vil de næste 12 måneder være tilknyttet virksomheden på en konsulentaftale for at sikre en gnidningsfri overlevering af viden, kunder og forretningsforbindelser.

”Jeg er lykkelig over at have fundet nye ejere, der har lysten, viljen og styrken til at videreføre og udvikle Petit Nord-mærket. I en verden hvor fokus på kvalitetsprodukter til børn stadig bliver større, vil Nadia og Christian kunne forløse det fulde potentiale i mærket,” siger Jane D. Larsen.

Nadia og Christian Dolmark-Drejer har deres erfaring fra Dubai, hvor de i fem år arbejdede som ledere af en mellemstor virksomhed, der designede og byggede kontorer.

”I Dubai formåede vi at lave en turn-around med den virksomhed, som vi overtog i tiden efter finanskrisen. Den erfaring og viden, vi har fået om design og virksomhedsdrift, vil vi bruge i det videre arbejde med Petit Nord,” siger Petit Nords nye ejer, Christian Dolmark-Drejer.

Da parret for to år siden flyttede tilbage til Danmark, var de på udkig efter muligheder for at investere i modebranchen, og de havde i forvejen et godt øje til Petit Nord:

”Jeg blev gjort opmærksom på, at Petit Nord var til salg gennem ejeren af den butik, hvor jeg jævnligt køber sko og tøj til vores to børn. Jeg blev straks grebet af idéen om at videreføre Petit Nord-mærket,” siger Nadia Dolmark-Drejer.

Fysisk og online tilstedeværelse
Petit Nord har gennem årene udviklet sig til at være et højt profileret børneskomærke i Europa, der blandt andet forhandles i Bonton og Le Bon Marché i Paris, Barneys New York og Isetan i Tokyo.

”Det er vigtigt for os at holde fast i værdierne, det stærke navn og den høje kvalitet, som Petit Nords produkter har. De fremtidige produkter vil være vores finjusteringer af de designs, som Jane D. Larsen har udviklet gennem næsten 20 år,” siger Christian Dolmark-Drejer om det forestående arbejde med brandet.

På et virksomhedsplan skal Petit Nord moderniseres og digitaliseres, og en del af den strategi betyder større fysisk og onlinetilstedeværelse:

”For at være en moderne virksomhed i dag, er det afgørende at være tilstede på sociale medier – set i lyset af, at det har potentiale til at øge omsætningen og indtjeningen. Samtidig skal vi have Petit Nord tilbage på messerne, og vi har derfor tilmeldt os CIFF under den danske modeuge og Playtime i Paris – det giver os noget tid til blandt andet at få opbygget et website,” siger han og fortsætter:

”Jane har gjort et kæmpe stykke arbejde med at opbygge et stærkt brand, men det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger at være ene kvinde. Med flere hænder kan vi derfor kommunikere til endnu flere og nå bredere ud med historien om Petit Nord,” siger Christian Dolmark-Drejer afslutningsvist.

Indlægget Nye Petit Nord-ejere vil digitalisere brandet blev vist første gang den Fashion Forum.

”Vi skyder os selv i foden, når vi nedprioriterer det kreative”

07. April 2017

I mange år har fokus været på, hvordan kreative industrier skal skabe arbejdspladser og skabe vækst. En rapport fra 2011 pegede på, at Danmark har et stort vækstpotentiale i at satse på kreative industrier, og de kreative erhverv er mere end én gang blevet kaldt fremtidens vækstmotor.

Trods de positive fremtidsudsigter for kreative industrier modtog de danske designskoler sidste år beskeden om, at de skal skære i antallet af studerende. Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskole skal over en syvårig periode reducere deres optag med henholdsvis 15% og 30%. Også VIA og KEA skal fremover optage færre studerende. Argumentet for dimensioneringen var – og er – at der er høj ledighed blandt de nyuddannede designere.

Både Designskolen Kolding og KADK er funderet i et trebenet vidensgrundlag: forskning, praksis og kunstnerisk udvikling. Så vurderes disse uddannelsers værdi, virker det begrænsende udelukkende at måle på ledighed og dermed designerens økonomiske værdi for samfundet.

Fashion Forum har sat lederne af designskolerne i stævne: Mathilde Aggebo, fagleder på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for Designskolen Kolding og Harald Mikkelsen, rektor på VIA. Her forholder de sig til de politiske retningslinjer om, at den faglighed, der netop skal nedjusteres, også forventes at vækste.

Værdi handler ikke kun om kroner og ører
”Jeg må indrømme, at vi ærgrede os, da vi fik nyheden sidste forår. Det virker ikke langsigtet at skære på designuddannelserne i et land, som i den grad har fordele ved at brande sig som en designnation ude i verden, og hvor designområdet er i rasende vækst. Vi skyder os selv i foden i Danmark, når vi nedprioriterer det kreative og nyskabende. For det er jo dét, vi skal leve af i fremtiden,” fortæller fagleder på KADK, Mathilde Aggebo. Rektor for Designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen, er enig, da mode og beklædning er det fjerde største eksporterhverv, og da designdrevne virksomheder klarer sig godt.

Men faktum er, at der er høj ledighed blandt nyuddannede designere, og det har fået konsekvenser for designskolerne.

”Dataene om ledigheden lyver ikke, men baggrunden for udregningen kan diskuteres. Først og fremmest fordi tallene er fra 2013-2014, og dimensioneringen fra 2016 er derfor udarbejdet på baggrund af ”gamle” tal. Arbejdsmarkedet kan have nået at ændre sig, siden 2014,” siger rektor for VIA, Harald Mikkelsen. Ingo Østerskov, rektor for Københavns Erhvervsakademi, udtalte tilbage i november samme skepsis om brug af forældede tal.

”Derudover er den politiske model for dimensionering for simpel – der blinker en rød advarselslampe hos politikerne, når ledigheden i en branche er et vis stykke højere end gennemsnittet, og uden videre at tage forbehold for den enkelte branches vilkår, bliver der skåret i antallet af studerende,” siger Harald Mikkelsen. Han påpeger dog samtidig, at vi ikke skal uddanne til arbejdsløshed, men at der bør tages højde for flere faktorer. En pointe Elsebeth Gerner Nielsen også nævner:

”Hvis vi måler værdien af designuddannelsen med den nuværende model, så er resultatet, at vi ikke skaber værdi, fordi ledigheden er høj, og lønnen er lav. Det er for ensidigt, og det siger mere om politikernes tilgang end om tallene i sig selv. Derudover er ledigheden opgjort i procent, men ser vi numerisk på tallene, ville design have en ledighed på niveau med gennemsnittet, hvis der var 60 styks designere mere i arbejde over en 10-årig periode. Det er altså meget få personer, det reelt drejer sig om,” siger Elsebeth Gerner Nielsen fra Designskolen Kolding.

Mathilde Aggebo er heller ikke tilhænger af den snævre tilgang til værdiskabelse:

”Jeg ville ønske, at vi i Danmark fik øjnene op for, at værdi ikke kun kan opgøres i kroner og ører. Værdi ligger også i den kreative proces og evnen til at omsætte denne kreativitet til konkrete nye produkter og løsninger. Designere er dygtige til at omsætte deres kompetencer til produkter, der øger velfærd og livskvalitet hos det enkelte menneske og samfundet som helhed. Det vi ikke kan sætte på en økonomisk formel. Derudover kan resultatet af design ikke måles efter et par måneder, sådan er logikken ikke,” siger hun.

Designs værdi afspejles ikke i lønnen og ansættelsesforhold
Undersøgelser viser, at virksomheder, der anvender design i værdikæden, har en vækst, der er 228% højere end virksomheder, der ikke bruger design. Design skaber altså værdi. Det afspejles bare ikke en til en i designernes lønninger eller beskæftigelsestal, påpeger Elsebeth Gerner Nielsen. Der bør derfor tages højde for arbejdsmarkedets organisering, mener hun og VIAs Harald Mikkelsen.

”Vi ser, at en stor del af designerne har mange freelance-jobs, og at der derfor er perioder, hvor de ikke er i fast arbejde – det får advarselslampen til at blinke. Men sådan er branchen på nuværende tidspunkt skruet sammen, og det har konsekvenser for, hvor mange studerende vi skal uddanne,” siger Harald Mikkelsen.

Mathilde Aggebo fra KADK nævner derudover, at der er en lang indtrængningstid på markedet for selvstændige designere, hvilket påvirker ledighedstallene for nyuddannede.

”Set fra industriens side giver det frihed med freelancere og projektansættelser, fordi virksomheder derved kan vælge og vrage mellem designere. Men selv i perioderne mellem jobs skaber designerne innovation, og disse vilkår indberegnes ikke,” siger Elsebeth Gerner Nielsen.

Hun påpeger også, at arbejdsmarkedets struktur har medført, at industrien har adgang til innovation til meget billige penge – hvilket er godt for både virksomhedernes og samfundets økonomi, men ikke godt for designerne og designuddannelsernes økonomi. Fremadrettet bør vi derfor, ifølge hende, undersøge og kortlægge design og designeres værdi, og implementere en ny dimensioneringsmodel, som sikrer at dansk design udvikles – også på den lange bane.

De respektive designskoler har foretaget forskellige justeringer ud fra dimensioneringen. Blandt andet udfaser KADK industrielt design, og Designskolen Kolding forventer at skære ned på optaget på linjen Mode & Tekstil.

”Vi har forholdt os til den politiske virkelighed, og kigget indad for at finde frem til, hvordan vi skal blive endnu bedre i forhold til at få flere dimittender hurtigere i arbejde. Vi vil fortsat sikre, at vores studerende er professionelt kreative og er første del i værdikæden, når der skal tænkes i nye løsninger. De opnår stadig kompetencer på det højeste kunstneriske niveau inden for deres fagområder. Men designere skal i dag kunne performe fra dag ét på arbejdsmarkedet, og derfor har vi nu også øget fokus på at udvikle de studerendes teknologiske kompetencer og at give dem den forretningsforståelse, som industrien efterspørger,” siger Mathilde Aggebo, og afslutter:

”Vi bliver mindre nu, men vi har en klar ambition om at blive større igen.”

Indlægget ”Vi skyder os selv i foden, når vi nedprioriterer det kreative” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

07. April 2017

Festivaltøj:
Selected Femme/Homme er gået sammen med SPOT Festival og skabt en unisex capsule-kollektion med sloganet ”Create the Future”. Artister, der er booket til festivalen, er kampagnemodeller iklædt tøjet. Kollektionen forhandles fra 1. maj i Salling, Magasin, Bestseller i Ryesgade og Selecteds butik i Bruuns Galleri.

Butiksåbning:
Zadig & Voltaire åbner endnu en butik i København, denne gang på Gammel Mønt 5. Butikken åbner i dag den 7. april og supplerer den eksisterende butik på Østergade og den i Illum.

Lufthavnsshopping:
Paul Smith åbner sin første selvejede butik i Københavns Lufthavn, og her vil de rejsende kunne shoppe de ikoniske striber til både herrer og damer, samt købe sko og accessories. Butikken åbner i dag, den 7. april.

Samarbejde:
Ganni har endnu en gang teamet op med en webshop, og denne gang skabt 12 forskellige styles, der vil blive solgt eksklusivt på net-a-porter.com. Kollektionen kan købes fra starten af maj, hvor både kjoler, nederdele, toppe og jakker bliver sat til salg.

Udskiftning:
Jenna Lyon stopper som direktør og kreativ chef for J. Crew. Hun fortsætter som kreativ rådgiver indtil hendes kontrakt udløber til december. Den nuværende chefdesigner for kvindelinjen, Somsack Sikhounmuong, vil blive den nye chief design officer. Men officielt bliver Jenna Lyon ikke erstattet.

Nyt brand:
Justin O’Shea forlod Brioni tilbage i oktober, og nu lancerer han sit eget brand. SSS World Corp er navnet på hans nye luksus-streetwear-mærke, der får sin debut under Paris’ herremodeuge til juni, hvor Justin O’Shea vil vise sin SS18-kollektion.

Redaktør:
The New York Times har annonceret, at Hanya Yanagihara er udnævnt som redaktør på T Magazine, The New York Times Style Magazine. Hun er blandt andet kendt for at have skrevet den anmelderroste bog, ”A little Life”.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Copenhagen Fashion Summit annoncerer årets værter

07. April 2017

Der er kun omkring en måned til, at Global Fashion Agenda slår dørene op for forårets største bæredygtigheds-event: Copenhagen Fashion Summit. Programmet tæller allerede en lang tække prominente talere, blandt andet Prabal Gurung er senest tilføjet til listen.

Årets værtspar er denne gang model, Amber Valletta, og Monocle-grundlæggeren, Tyler Brûlé. Amber Valletta gentager sin værtsrolle fra sidste år, og Tyler Brûlé får sin Copenhagen Fashion Summit-debut.

Amber Valletta har haft succes som både skuespiller og model, og hun er samtidig en dedikeret fortaler for bæredygtighed og ansvarligt forbrug. Hun står bag livstilsbrandet Master & Muse, og har produceret en række korte dokumentarfilm om mode og bæredygtighed under navnet ”Driving Fashion Forward”. Hun kender om nogen modebranchen fra sine mange roller både foran og bag kameraet, samt fra hendes position som mentor for CFDAs bæredygtighedskomite og som jurymedlem for H&M Global Change Award i 2015 og 2016.

Tyler Brûlé er også scenevant i modebranchen, da han står bag Wallpaper og Monocle – to udgivelser, det hver sætter dagsordenen inden for mode, design og kultur. Monocle har over 80.000 betalende læsere, og hver måned lytter over én million til mediets dertilhørende radio, M24. Tyler Brûlé har modtaget flere anerkendelser, blandt andet den britiske Society of Magazine Editors Lifetime Achievement Award, og i 2011 blev han tildelt ”Editor of the Year”-trofæet, som magasinet Ad Ages uddeler – en pris, som ingen anden international redaktør havde vundet før ham.

Side om side skal Amber Valletta og Tyler Brûlé føre de 1.200 gæster gennem de mange taler og paneldebatter. Læs mere om de offentliggjorte navne her.

Anmod om, og køb din billet her.

Indlægget Copenhagen Fashion Summit annoncerer årets værter blev vist første gang den Fashion Forum.

”Jeg er designnørd, så det digitale halter”

06. April 2017

Til DAFI Academy i tirsdags kunne modebrands blive rustet til at navigere moderne forretningsdrift i den digitale verden. Her var blandt andre Anne-Dorthe Larsen, ejer af Nué Group, og herretøjsdesigneren Ellen Pedersen mødt op for at få råd til nogle konkrete udfordringer, de møder i arbejdet med hver deres respektive brands.

”Vi vil gerne blive bedre til at brande Nué Notes digitalt. Vores Instagram- og Facebookprofil har ikke så mange følgere og får ikke så meget feedback, som vi gerne vil. Vi er derfor i tvivl om, hvilket indhold, vi skal ligge på, så vi kan skabe mere opmærksomhed omkring brandet og fremstille Nué Notes på den bedst mulige måde,” fortæller Anne-Dorthe Larsen og fortsætter:

”Vores andet brand, Lovechild 1979, har fået meget presse og opmærksomhed, formentlig på grund af shows, men Nué Notes er faktisk det brand, der omsætter mest, og derfor vil vi gerne styrke det digitalt,” siger Anne-Dorthe Larsen.

For Ellen Pedersen var der tale om at få et mere generelt indblik i de digitale mekanismer og virkemidler.

”Jeg har egentlig brug for hjælp til det hele. Jeg er en sand designnørd, og så halter det lidt på det digitale område. Jeg synes, det går så hurtigt, og det kan være svært at følge med, og det kunne jeg godt tænke mig, at få en hjælpende en hånd til at takle,” fortæller Ellen Pedersen, som har startet en webshop, der ikke kom så hurtigt ud af starthullerne, som forventet:

”Jeg var naiv og troede, at på grund af webshoppen, så ville der hurtigt komme flere kunder i butikken. Men sådan hænger det ikke sammen. Jeg vil gerne vide mere om, hvordan jeg får den digitale tilstedeværelse til at føre til reelle køb, især når man har et brand, der ikke er så stort og ikke er repræsenteret i butikkerne, som mange andre herretøjsmærker er. Så kan det godt være lidt sværere at få spredt budskabet og sælge tøjet,” afslutter hun.

Det var Anna Porse Nielsen, ejer og direktør i rådgivningsfirmaet Seismonaut, der styrede slagets gang sammen med rådgiver Andreas Linnet Jessen.

”Udgangspunktet er at prøve at adoptere et kundeperspektiv i sin strategiske forretnings- og produktudvikling. Mange virksomheder har en tilbøjelighed til at arbejde indefra og ud, men vores råd er, at man med fordel kan arbejde mere indsigtsbaseret. Det betyder, at modevirksomheder skal forsøge at samle viden om deres kunder, for eksempel digitalt, og bruge den viden strategisk til at udvikle sin forretning,” fortæller Andreas Linnet Jessen.

Han har tre gode råd til, hvordan man bedst kommer nærmere at få indsamlet den relevante viden, der kan være med til at booste forretningen digitalt.

  1. Find frem til, hvad det egentlig er for en værdi, man skaber for sin kunde.
  2. Vurder egne værdier i forhold til konkurrenternes – lever man op til de forventede standarder, der er i den pågældende produktkategori, samt om der er steder, hvor man rent faktisk overgår dem.
  3. Videreformidle den værdiskabelse, som man er kommet frem til man har, til sine kunder på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

Alle tre tilgange kræver, ifølge Andreas Linnet Jessen, en hvis digital forståelse, fordi det i høj grad er her modevirksomheder kan og skal interagere med slutforbrugerne i dag.

Indlægget ”Jeg er designnørd, så det digitale halter” blev vist første gang den Fashion Forum.

Inwear skal have ny direktør

06. April 2017

Palle Campagner er ny salgs- og marketingdirektør hos Inwear. Han tiltræder stillingen 1. maj, og hans primære opgave bliver at styrke både organisationen og eksporten.

Tidligere har Palle Campagner arbejdet for Garcia Jeans, hvor han har været country manager for Norden, Baltikum og Storbritannien. Nu rykker kan til DK Company, der i 2014 købte Inwear af IC Group.

Administrerende direktør for DK Company CPH, Hans Maasbøl, fortæller til Branchebladet TØJ, at Palle Campagner især skal fokusere på Tyskland og Holland, som er to markeder, Inwear satser på.

”Vi har allerede haft fin fremgang på eksporten. Vi kan også være mindre beskedne og sige, at Inwear faktisk har haft et superfremstød i forhold til eksport, og det forventer vi, at vi med Palle på holdet kan gøre endnu bedre,” siger Hans Maasbøl fra DK Company CPH.

Indlægget Inwear skal have ny direktør blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny bog guider til bæredygtigt modeforbrug

06. April 2017

’Dress with Sense’ er pakket med praktiske tips til, hvordan man kan blive mere ansvarlig i sit tøjforbrug. Den nye bog er lavet som en slags guide, der hjælper læseren igennem alle faser af tøjprocessen, lige fra købssituationen, til hvordan man bedst skiller sig af med tøjet igen.

Bogen er udgivet af miljø-NGO’en, Redress, i samarbejde med forlægger Thames & Hudson, og er et resultat af flere års arbejde fra medforfatterne Christina Dean, Hannah Lane og Danish Fashion Institutes content manager, Sofia Tärneberg, der til dagligt bidrager med indholdsdelen til Copenhagen Fashion Summit, for Global Fashion Agenda.

Hun er en del af Redress’ bestyrelse og har stor erfaring med at arbejde på tværs af modens værdikæde, og har tidligere beskæftiget sig med bæredygtighedskommunikation, research, uddannelse, produktudvikling og forbrugerprojekter.

”Målet med bogen er at guide læseren til at få mest muligt ud af sin garderobe, med mindst muligt miljøbelastning. Bogen indfører og informerer kort modeforbrugere om hele miljøproblematikken i forbindelse med tøjbranchen, og giver derefter en række håndgribelige råd, som de kan inkorporere i deres garderobe og tøjforbrug, hvis de gerne vil blive mere bæredygtige,” siger Sofia Tärneberg og fortæller, at ’Dress with Sense’ er inddelt i fire kapitler, der hver især behandler forskellige stadier af tøjforbrug; ’Buy’, ’Wear’, ’Care’ og ’Dispose’. Under hvert kapitel får læseren forskellige metoder og gode råd til, hvad man helt specifikt kan handle mere ansvarligt.

”I kapitlet om at skille sig af med tøjet igen, har vi for eksempel skrevet om genbrug, tøjdeling, omsyning og så videre. Der er mange muligheder, som er bedre for miljøet, end at smide tøjet direkte i skraldespanden,” fortæller Sofia Tärneberg.

‘Dress with Sense: A Practical Guide to a Conscious Closet’ rammer butikkerne i denne måned, og er oversat til både fransk, engelsk og senere også koreansk.

Indlægget Ny bog guider til bæredygtigt modeforbrug blev vist første gang den Fashion Forum.

Pixi Agency vil specialisere sig i børneuniverset

06. April 2017

Pixi Agency er navnet på et nyetableret dansk influencer marketingbureau med showroom og kontor på Østerbro. Bureauet har speciale i børnetøj, børneinteriør og legetøj, og vil hjælpe brands med at markedsføre sig mere specifikt til de rette forbrugere.

”Vi synes, der er et behov for at højne kvaliteten og skabe mere originale indholdskampagner, hvis man vil vinde forbrugernes interesse. Som specialiseret bureau kan vi hjælpe både brands og influencers med at skabe en mere kreativ tilstedeværelse på de sociale medier,” siger Sarah Kirkemann og Rikke Marie Andersen og fortsætter:

”Familie- og livsstilskategorien er og bør behandles som en selvstændig niche. I dag er mange børnetøjsbrands spredt ud hos bureauer, der ikke er specialiserede,” forklarer de to stiftere, som især vil trække på influencers og bloggere i arbejdet med deres samarbejdspartnere:

”Influencer marketing var stærkt voksende i 2016, og alt tyder på at det kun bliver endnu større i 2017. Influencers er fantastiske til at skabe interesse og troværdighed for brands både på kort sigt og i et længere engageret ambassadør-forhold. På internationalt plan har 60% af alle mode- og skønhedsbrands allerede en influencer markting-strategi på plads, og børnebrands er det oplagte næste marked,” fortæller Sarah Kirkemann og Rikke Marie Andersen videre, som gerne vil hjælpe brands og influencers med at skære 35% af den tid, de ellers bruger på at kommunikere med hinanden.

Erfarne kommunikationsrådgivere
Pixi Agencys to stiftere er begge erfarne kommunikationsrådgivere. Sarah Kirkemann, Content Trend Manager, er uddannet cand.mag. i Medievidenskab og Digital Kommunikation og har desuden selv været blogger, i perioden 2009-2015. Rikke Marie Andersen, Commercial Editor, er uddannet cand.comm. med speciale i digital brugeradfærd, og har erfaring med at etablere digitale universer for flere forskellige danske brands.

Meningen med deres nye bureau er, at Pixi Agency skal tilbyde specifik marketingshjælp, angående brands social medietilstedeværelse, på en måde, så deres kunder også kan have andre samarbejder eller aktiviteter kørende, med andre bureauer eller med internt ansatte.

Indlægget Pixi Agency vil specialisere sig i børneuniverset blev vist første gang den Fashion Forum.

KEA viser bæredygtig mode på ny udstilling

05. April 2017

Kom med på en rejse til en verden af bæredygtig mode, når KEA åbner modeudstillingen “Into the Entrans” 6. april.

Her vil bachelorstuderende, på linjen Sustainable Fashion, vise bredden i bæredygtig mode, og udstillingen byder blandt andet på bjerge af tøj, sko fremstillet af fiskeskind og en indendørs skov, der appellerer til sanserne.

”Into the Entrans”’-udstillingen viser de studerendes arbejde som en rejse, der afspejler den forandring, industrien gennemgår i disse år.

Derudover er der taler fra tre oplægsholdere, der hver dag omsætter visioner til bæredygtig virkelighed:

  • Louise Van Hauen, creative director og partner hos Carcel
  • Philip Vaarskov, art director og co-founder af Pelechecoco
  • Johan Arnø Kryger, chief learning officer hos Danish Fashion Institute

Hvor
KEA – Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
2200 København N

Hvornår
Torsdag den 6. april fra klokken 16.30-19.00

Indlægget KEA viser bæredygtig mode på ny udstilling blev vist første gang den Fashion Forum.

God kvalitet er mere end blot materiale

05. April 2017

Beslutningen om at gentænke og udvikle brandets denimprodukter blev taget for at indfri egne, såvel som kundernes forventninger til, hvilke kvaliteter det gode denimprodukt skal have. Der har betydet en komplet relancering af alle Minimums denimprodukter og det har taget et år at komme frem til et tilfredsstillende slutprodukt, som for ganske nyligt landede i butikkerne. Det har især været vigtigt at finde den rigtige producent, fortæller Minimums denimspecialist, Martin Munch:

”Vi mener, at samarbejdet med vores producent skal være så nært, som overhovedet muligt. Det betyder, at kommunikationen mellem os skal være klar – jo bedre kommunikation, desto bedre produkter. Vi har etableret et samarbejde med flere producenter i Tyrkiet, som deler vores tanker om denim og forstår vores behov. Den personlige relation og samtidig teknologiske kunnen har derfor været det vigtigste i vores valg af producent,” siger han.

I arbejdet med at fremstille kvalitetsdenim har det været særligt vigtig at mindske fejlmarginen på det endelige produkt. Kvalitet handler ikke bare om materialer og design, men også om at kunne blive ved med at levere et stabilt produkt til kunderne, pointerer Martin Munch.

”Det betyder, at vores produkter har ensartet pasform hver gang, og altid er lavet af det samme materiale. Hvis du bliver fan af modellen Lotus, så kan du være sikker på, at de har samme pasform på tværs af vaske og farver. Gennem vores producenters højteknologiske produktion sikrer vi, at leverancerne har høj kvalitet og ensartede produkter i kollektionen, og fejl er på et minimum, så vi eksempelvis ikke modtager bukser med lommerne syet skævt på. Herved sikrer vi homogene produkter og stabilitet, og det er det, vi forbinder med høj kvalitet. Vi vil levere produkter forbrugeren kan stole på,” understreger Martin Munch.

Indlægget God kvalitet er mere end blot materiale blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M sætter langsigtede bæredygtighedsmål

05. April 2017

Den cirkulære økonomi er stadig i fokus for H&M i hele forsyningskæden – både når det kommer til investereringer i vedvarende energi og genanvendelse af tekstiler for at minimere ressourcespild.

“Vi vil bruge vores størrelse til at lede skiftet mod cirkulær og bæredygtig mode, mens vi samtidig gør vores egen virksomhed endnu mere ‘fair and equal’. Derfor har vi udviklet en ny strategi, der har til formål at løfte vores bæredygtighedsarbejde til det næste niveau,” siger Anna Gedda, Head of Sustainability i H&M Group.

Det er H&M Groups nyeste mål, at de senest i 2030 kun benytter genbrugte eller bæredygtigt producererede materialer i alle produkter, som et skridt hen imod at blive 100% cirkulær i produktionen. I 2016 udgjorde andelen 26%.

Ligeledes har H&M initieret et forskningsprojekt med Ellen MacArthur Foundation og Stockholm Resilience Centre, ved Stockholm University, for at finde ud af, hvordan et cirkulært system for at producere og genbruge tekstiler, der er mindre afhængige af knappe naturressourcer, kunne se ud. Derudover har koncernen fortsat ambitioner om at sætte massivt ind på deres tøjindsamlings-initiativ, som de gerne ser rammer 25.000 tons indsamlede tekstiler årligt i 2020.

Miljø og mennesker
H&Ms mål er at blive klimapositive i hele værdikæden senest i 2040. Det inkluderer blandt andet at bidrage til at reducere værdikædens samlede CO2-udslip. For at blive klimapositive fokuserer H&M Group på energieffektivitet og at bruge 100% vedvarende energi i alle egen-ejede enheder. Allerede nu kommer 96% af organisationens energiforbrug fra vedvarende energi.

Forbedrede arbejdsforhold i tekstilindustrien afhænger af en velfungerende dialog på arbejdsmarkedet, såvel som på fabrikkerne. Totalt er 290 leverandørfabrikker en del af ’Workplace Dialogue’-projekterne omfattende ca. 370,000 arbejdere, og disse projekter implementeres i otte produktionslande.

Læs hele rapporten her.

Indlægget H&M sætter langsigtede bæredygtighedsmål blev vist første gang den Fashion Forum.

Patagonia deltager igen i Copenhagen Fashion Summit

04. April 2017

Årets talerliste forøges uge for uge, og cirkulær økonomi og transparens i forsyningskæden er de to nyeste paneldebatter på dagsordenen til årets Copenhagen Fashion Summit.

Patagonias CEO, Rose Marcario, vil gå på scenen sammen med Wendy Schmidt fra The Schmidt Family Foundation, Lewis Perkins, direktør for Cradle to Cradle Products Innovation Institute og Ellen MacArthur, grundlægger af The Ellen MacArthur Foundation.

De skal diskutere, hvordan nye forretningsmodeller skal tilgodese en mere cirkulær økonomi, fremfor blot at bruge ressourcer. Genbrug af allerede anvendte materialer og fibre skal danne grundlag for fremtidens produktion og design, og panelisterne vil diskutere, hvordan dette bedst integreres i modeindustriens forretningsmodeller.

Hvor meget ansvar har virksomheder, brands og retailers for at være åbne omkring deres produktion og forsyningskæde? Denne debat vil Simone Cipriani, grundlægger af Ethical Fashion Initiative hos International Trade Centre moderere imellem François Zimeray, den franske ambassadør i Danmark, den britiske baronesse Lola Young og Paul van Zyl, CEO hos Maiyet. Samtalen vil også bevæge sig rundt om emner som menneskerettigheder, børnearbejde og arbejdsforhold.

Du kan læse mere om, hvem, der deltager i årets Summit her. Prabal Gurung, Public School, Vanessa Friedman, Eileen Fischer, Julie Gilhart og Anna Hedda har allerede meldt deres ankomst.

 

Indlægget Patagonia deltager igen i Copenhagen Fashion Summit blev vist første gang den Fashion Forum.

Tøj er en udfordring for bæredygtig webshop

04. April 2017

De er begge nyuddannede og passionerede iværksættere, og nu søsætter de den virksomhed, der har været under opsejling, siden de begge stadig var studerende, i Design & Business på VIA Designskolen i Aarhus – en uddannelse de lige har færdiggjort, i december 2016.

25-årige Tanya Rømer Jørgensen og 24-årige Janni Krogh har sammen skabt webshoppen Studio Unbuilt. Denne blev lanceret i Aarhus d. 1. januar i år, og skal sælge udelukkende bæredygtige produkter til kunder, der ligesom dem selv, gerne vil tænke mere ansvarlighed ind i sine købsbeslutninger.

”Vi er i kontakt med flere forskellige mærker, som vi håber at indgå samarbejde med. Vores krav er at mærkerne er passionerede om at skabe et så bæredygtigt produkt, som muligt, og at de passer designmæssigt ind i Studio Unbuilts univers af tidsløse skandinaviske designs,” fortæller de to piger, som på nuværende tidspunkt forhandler flere forskellige mærker, som Mirins Copenhagen (økologiske hudplejeprodukter), Project O (plakater, kalendere og postkort af genbrugs- og naturmaterialer), Nord by Nord (tasker af overskudsskind fra slagterier) og Yai Yai (økologisk interiør). Men Janni Krogh og Tanya Rømer Jørgensen arbejder også på at kunne forhandle bæredygtigt tøj på deres nye webshop:

”Vi har mange projekter, som vi er ved at starte op, og har netop indgået et spændende samarbejde med tøjmærket Grobund, der laver basis toppe og bluser, hvor både produktion og materialer er GOTS-certificerede. Men planen er at indgå aftaler med flere tøjmærker,” fortæller de to stiftere, som dog synes tøjkategorien er mere udfordrende end andre varetyper:

”Det har været sværere at finde tøjmærker, som passer til Studio Unbuilts koncept. Det er vigtigt for os, at holde en høj bæredygtig standard. Det tager lang tid, men vi vil ikke gå på kompromis, så vi bruger den tid, som det tager,” siger Janni Krogh og Tanya Rømer Jørgensen.

Seriøs bæredygtighed
Et af de vigtigste krav til de bæredygtige mærker, som forhandles på Studio Unbuilt er, at de tager målsætningen seriøst:

”Bæredygtigheden skal være et af de største elementer af mærkernes DNA og ikke blot være et ’brandingstunt’. Men fordi mærkerne på Studio Unbuilt varierer meget i produktkategorier, har det været en udfordring for os, at sætte konkrete krav. Derfor er vi i gang med at udvikle seks til ni forskellige ’labels’, som skal være med til at fortælle, hvor ambitiøse de forskellige mærker er, således slutforbrugerne er informeret om mærkernes og webshoppens niveau af bæredygtighed og social ansvarlighed,” siger pigerne og fortæller, at de ligeledes har implementeret et online magasin på webshoppen, kaldet ’Read’, der også skal henvende sig direkte til forbrugerne:

”Målet er, at vores kunder kan blive inspireret af magasinet på samme måde, som de ville blive, hvis de slog op i et modemagasin, hvor produkterne dog ikke nødvendigvis er bæredygtige. Et klart ønske er at blive den største bæredygtige online platform i Norden,” fortæller Janni Krogh og Tanya Rømer Jørgensen afslutningsvist.

Indlægget Tøj er en udfordring for bæredygtig webshop blev vist første gang den Fashion Forum.

Maikel Tawadros lukker

03. April 2017

Det har ikke været en nem beslutning, men en nødvendig konsekvens. Sådan skriver Maikel Tawadros i en pressemeddelelse her til eftermiddag.

Beslutningen ultimativt er taget, da Maikel Tawadros har været udfordret af nogle problematikker, der opleves generelt i branchen, som for eksempel butikker, der ikke betaler, samt agenter der ikke gennemfører aftalte kontrakter, som de største udfordringer:

’Som et mindre dansk brand er man ekstremt afhængig af de aftaler man indgår. Når disse ikke bliver vedligeholdt har det en stor økonomisk konsekvens – det betyder, at et salg udebliver, hvor produktionen stadig skal betales. Det er et problem da de aftaler er vitale for overlevelse. Som branche har vi forudsætninger for at stå stærkere sammen, så det vil jeg gerne opfordre til,’ siger Maikel Tawadros.

I løbet af 10 år har han blandt andet været nomineret til DANSK Design Talent Magasin Prisen 2015, og afholdte sit første show afholdt under AW14-sæsonen.

Afslutningsvis udtaler Maikel Tawadros:

’Jeg er stolt over de ti sæsoner – hver og én – og mit bidrag til den danske modehistorie. Og et kæmpe tak til de rigtig mange mennesker, der har været der, støttet mig og troet på mig gennem de fem år. Det tager jeg med mig videre.’

I løbet af 10 år har Maikel Tawadros blandt andet været nomineret til DANSK Design Talent Magasin Prisen 2015, og afholdte sit første show afholdt under AW14-sæsonen.

Indlægget Maikel Tawadros lukker blev vist første gang den Fashion Forum.

Mobilen bliver det vigtigste salgsværktøj

03. April 2017

Seks ud af 10 danskere shopper online mindst én gang om måneden, og sammenlignet med sidste år er der sket en stigning i køb via mobilen – 17% køber varer på mobilen hver måned, hvilket er en markant stigning fra året før. Det viser en ny undersøgelse foretaget af, rådgivningshuset, PriceWaterhouseCoopers.

I takt med, at forbrugerne shopper mere over mobilen, bliver forskellige typer af apps et endnu vigtigere redskab for modebrands og –butikker: dem, der kan enten hjælpe forbrugerne til lette, mobile shoppeløsninger og dem, der kan generere kundetrafik til de fysiske butikker.

Mobilen som trafikskaber
Den positive udvikling i salg via mobilen gør livet sværere for de fysiske butikker. Derfor har Linda Libolt og Camilla Skibsted, der begge har erfaring med detail- og IT-branchen, udviklet appen, Map of Shopping (MOS). Formålet er at fremtidssikre de fysiske butikker. De to grundlæggere af MOS tror ikke, at butikkerne er på vej ud, selvom e-handel stiger. Men de mener, at der skal tænkes digitalt for at sikre kundegrundlaget.

”Både små butikker og storcentre kan som brugere af appen selv opsætte annoncer derved bestemme, om de vil gøre opmærksom på tilbud, kundeevents, mærkevarer eller juleudsmykning. Fordelen er, at det kan hjælpe det lokale butiksliv, fordi kunder via appen kan blive opmærksomme på butikker og tilbud i nærheden,” fortæller Linda Libolt og Camilla Skibsted og uddyber:

”Fra forbrugernes side bliver mobilen et brugbart shopperedskab, fordi de kan søge på butikker eller varegrupper. Derudover kan butikkerne tilføjes som favoritter og sende push-beskeder, hvis butikken har oprettet en ny annonce.”

Find kunder gennem telefonen
Tendensen omkring, at apps skal sikre de fysiske butikkers overlevelse, ses også i udlandet. Foursquare har i årevis samlet data om forbrugeradfærd via deres app, hvor forbrugere kan finde butikker og restauranter ud fra andre brugeres anbefalinger og ikke mindst lokalitet. Derudover har ”Foursquare Location Intelligence” hjulpet brands med at lokalisere, måle og annoncere til kunder.

Denne B2B-service har tidligere været forbeholdt virksomheder, der samarbejdede med Foursquare, men nu frigiver de store mængde data i analyseværktøjet, ”Foursquare Analytics”. Det skal give butikker en bedre forståelse for kundeadfærd og forudsige butikstrafik, og kan definere målgrupper ud fra køn, alder og om kunderne er nye eller gamle. Derudover kan butikker sammenligne sin trafik med konkurrenter og varekategorien som helhed.

Tilbage i juni sidste år gæstede direktør for e-commerce platformen Demandware, Lars Grønkjær, DAFI Tuesday. Dengang indledte han med at sige til de fremmødte modevirksomheder, at:

Inden 2020 kommer vi til at købe og sælge størstedelen af vores varer på mobilen, derfor skal handel gøres tilgængeligt for alle, når de vil, og hvor de vil.

Der tegner sig altså et billede af, at modebrands kan øge salget og skabe synlighed via eksterne apps, og mobilen er et uundgåeligt redskab for både brands og forbrugere.

Indlægget Mobilen bliver det vigtigste salgsværktøj blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny særudstilling viser Erik Mortensens haute couture

03. April 2017

Håndværket er et fremtidigt indsatsområde på Designmuseum Danmark, og det er samtidigt et gennemgående tema på udstillingen af Erik Mortensens haute couture.
Udstillingen beskriver også et helt særligt kapitel af den danske modehistorie og et talent, der har haft stor betydning for senere generationer af modedesignere. Udstillingens kurator, inspektør på Designmuseum Danmark, Kirsten Toftegaard, siger:

”Vi ønsker med udstillingen at komme helt tæt på håndværket og vise haute couturens særlige kvaliteter. Og så er udstillingen selvfølgelig også en hyldest til Erik Mortensen, hans talent og den elegance, han tilførte moden. Erik Mortensens design fra 1980’erne tegner et elegant og underspillet billede af tidens power-kvinde med markerede skuldre, shorts til hverdag og fest, og fordi det er haute couture – en umådeholden brug af materialer – fed silke, velour og chiffon og broderier på de store gallakjoler. Hans design kunne ind imellem være udfordrende, men blev aldrig vulgært.”

Sort og sofistikeret
Erik Mortensens sofistikerede og ikke mindst passionerede tilgang til design, er hans mange kollektioner det bedste bevis på. I tiden som chefdesigner hos Pierre Balmain opnåede Erik Mortensen ikke alene stor anerkendelse hos sine kunder, han blev også hædret af kollegaerne i branchen. Tre gange modtog han hvad der svarer til modebranchens Oscar, den prestigefulde Le Dé d’Or (også kaldet Det Gyldne Fingerbøl).

Udstillingen er bygget op omkring en række temaer, der giver indblik i Erik Mortensens unikke designtalent, arven fra Balmain, designprocessen, glæden ved materialerne og det sublime håndværk, hans fascination af farven sort og legen med transparente tekstiler og den nøgne hud. Herudover er områder i udstillingen viet præsentation af modeshows og fortællingen om de private kunder, hvoriblandt kendte og kongelige spiller en rolle.

Udstillingen ’I AM BLACK VELVET…’ – ERIK MORTENSEN HAUTE COUTURE vises fra 16. juni 2017 – 28. januar 2018

Indlægget Ny særudstilling viser Erik Mortensens haute couture blev vist første gang den Fashion Forum.

”Man kan ikke redde verden, når man sælger T-shirts til 40 kroner”

31. Marts 2017

Miljømæssig og social ansvarlighed har længe været på dagsordenen i modeindustrien, men det er ikke mange år siden, at high-street kæderne også fik øjnene op for målsætningen. I dag kan det stort set ikke lade sig gøre at finde et fast fashion-brand, der ikke har en ’ansvarlig’ kollektion i deres sortiment.

Det har givet anledning til stor skepsis, især i medierne, som stiller spørgsmålstegn ved, om tøjvirksomhederne reelt har en ambitiøs fremtidsplan, eller om det blot handler om at brande sig og følge med på bølgen. Og den kritik er berettiget – i hvert fald, hvis man spørger Steen Vallentin, centerleder og professor fra CBS, med speciale i politisk CSR:

”Selve modebegrebet er vanskeligt at forlige med bæredygtighed, og især fast fashion-kædernes økologiske bundlinjer bonner meget negativt ud. Deres forretningsmodel er baseret på hurtig omsætning og at få en masse varer over disken, og det skaber en uhensigtsmæssig brug og smid væk-mentalitet. Derfor er det klart, de kommer i søgelyset og får en hvis mængde negativ kritik, når de pludselig begynder at love, at de vil løse problemet,” forklarer Steen Vallentin.

Zara i orkanens øje
Den svenske modegigant H&M lagde ud i 2011 med deres første ’Conscious’-kollektion og har uden tvivl ageret forbillede for flere andre modebrands, der siden har fulgt trop. Det inkluderer Zara, der lancerede deres ’Join Life’-kollektion i september 2016, som bestod af tøj lavet i økologisk bomuld, genbrugsuld og det bæredygtige tekstil, Tencel. Et positivt tiltag vil nogen måske mene, men alligevel mødte den spanske kæde massiv kritik i medierne efterfølgende.

Allure.com mente, at det var ironisk, at et mærke som Zara, der i høj grad er en af frontløberne for den miljøskadende og uetiske fast fashion-tendens, pludselig sadlede om. Refinery29.com skrev, at selvom de ville ønske, de kunne klappe Zara på skulderen for det nye ’øko’-initiativ, havde de svært ved at tage det seriøst, når det kom fra en modekæde, som leverer nye trends til deres kunder, hver uge. Og Ecouterre.com satte spørgsmålstegn ved brugen af ordet ’bæredygtig’ fra en virksomhed, som producerer 1.177.784.343 stykker tøj om året – og listen af skeptikere fortsætter. Allerhårdest blev kritikken, da Thefashionlaw.com trak ’greenwashing’-kortet – og dermed anklagede Zara for bevidst at tegne et grønnere billede af sig selv, end virkeligheden er.

Som svar til den anklage eller ej, svarede Zaras moderselskab, Inditex, for nylig tilbage på den hårde kritik og offentliggjorde, at de faktisk har investeret syv milliarder euro i bæredygtighed, i løbet af de sidste fem år. Et anseeligt beløb, der dog skal ses i lyset af, at Inditex-ejer og verdens fjerderigeste mand, Amancio Ortega, også har givet sig selv en erkendtlighed på ni milliarder kroner, som en slags bonus efter et positivt regnskab i 2016.

Falsk markedsføring
Selvom Steen Vallentin synes kritikken er berettiget, mener han dog også, at det er vigtigt at huske, at der er tale om en kæmpestor virksomhed, som ikke bare kan sadle om, fra den ene dag til den anden. Men det betyder ikke, at man ikke må forvente et højt ambitionsniveau:

”Man skal selvfølgelig anerkende de bestræbelser, modekæderne gør. Men man skal også se på det store billede, og så er forsøget stadig bare en dråbe i havet,” siger Steen Vallentin og forklarer, at det største problem er den spænding, der er mellem virksomheders kommunikation og deres faktiske handlinger. Ifølge ham, markedsfører Zara sig nemlig med løfter, de ikke kan leve op til:

”Det er et problem, hvis brands, som har stort negativt fodaftryk, brander sig på det modsatte. At slå på bæredygtighed kan være en effektiv måde at markedsføre sig på og møde bestemte segmenter og forbrugere. Men det går ikke, hvis de kan score billige point på den måde, fordi det tegner et ubalanceret billede af deres reelle performance,” fortæller Steen Vallentin, som vurderer, at Zara vælger at brande sig så meget igennem deres nye bæredygtige kollektion, fordi de gerne vil skabe opmærksomhed på de ting, de rent faktisk gør ’rigtigt’:

”Jeg tror Zara synes, det er sjovere at fokusere på det positive. Men derfor har de stadig nogle grundlæggende dilemmaer i deres forretningsmodel.”

Fra kritik til krise
Det er ikke kun Zara, der er udsat for negativ omtale i forbindelse med et positivt tiltag. Mange andre virksomheder oplever samme dilemma, der kan udvikle sig fra kritik til en reel krise, hvis det ikke bliver håndteret korrekt. Det fortæller CSR-ekspert Tania Ellis, som til dagligt driver TANIA ELLIS – The Social Business Company, der hjælper virksomheder med deres sociale samfundsansvar. Ifølge hende, er det paradoksalt nok ofte de virksomheder, der arbejder proaktivt med CSR og bæredygtighed, der er mest sårbare overfor kritik og mediekontrol. Når de bliver mere transparente omkring deres værdikæde, blotlægger de nemlig også mange af de udfordringer, de har i arbejdet med at koble bæredygtighed og forretning:

”Der er mange paradokser, når det kommer til en virksomheds vægtning mellem den værdi, de skaber samfundsmæssigt og økonomisk. Det er slet ikke så sort og hvidt. Vi oplever, at mange føler sig ’damned if they do, and damned if they don’t’,” fortæller Tania Ellis som afholdte mini-konferencen ‘CSR-kriser & dilemmaer’ sidste efterår, med fokus på de mange virksomheder, der oplever problematikken.

Faktisk viser en undersøgelse, at mere end hver fjerde danske virksomhed har oplevet en såkaldt CSR-krise indenfor de sidste fem år. En ærgerlig tendens og et stort problem, mener Tania Ellis, som ønsker at opfordre virksomhederne til at prioritere kommunikation, transparens og ærlighed, hvis de skal undgå at kritik bliver til krise – og det gælder også i modebranchen:

”Det handler om at risikominimere. Modevirksomhederne bør anerkende deres negative fodaftryk og være ærlige omkring, hvad de gør ved det, men uden at få det til at lyde som om, de er i mål. Man skal også fortælle om de udfordringer, man har,” forklarer Tania Ellis og siger, at det både er et problem, når modebrands promoverer sig misvisende, men også når de ikke er ambitiøse nok. Det betyder dog ikke, at deres initiativer ikke er et skridt i den rigtige retning:

”Alternativet ville være, at de slet ikke gjorde noget, og det er bestemt ikke bedre. Så alle tiltag gælder – store som små,” siger Tania Ellis, som synes, at Zara skal fortsætte den positive målsætning, men på en mere åben, ærlig og realistisk måde. Og det stemmer Steen Vallentin i med:

”Zara må bare komme videre, det er deres sure pligt at klø på, og blive en del af løsningen og ikke problemet. De kan ikke regne med at få et skulderklap nu, det må komme hen ad vejen, når de for alvor beviser, hvad de kan og vil gøre ved det,” siger han afsluttende. 

Indlægget ”Man kan ikke redde verden, når man sælger T-shirts til 40 kroner” blev vist første gang den Fashion Forum.

Copenhagen Fashion Summit nomineret til ELLE Style Award

31. Marts 2017

Den 23. maj fejres hele den danske modebranche i Koncerthuset, når dette års ELLE Style Awards løber af stablen for femte gang. Denne gang er der også sat fokus på den del af branchen, der arbejder med bæredygtige udvikling og et øget samfundsansvar, og herunder har Copenhagen Fashion Summit fået et velfortjent skulderklap. Eva Kruse og team er nemlig en af de nominerede til det prestigefyldte show, i kategorien ’Årets Modeformidler’.

“Vi er meget, meget glade for anerkendelsen og ikke mindst for det fine selskab, vi er havnet i. Det er så vigtigt for os, at vores budskab om bæredygtig mode ikke kun forbliver et brancheanliggende, men også når ud til forbrugerne – og i den forstand, er og har ELLE længe været en rigtig god samarbejdspartner,” lyder det fra Eva Kruse, direktør for Danish Fashion Institute og Global Fashion Agenda, som står bag Copenhagen Fashion Summit.

Fortællingen om dansk mode
Årets modeformidler-kategorien bliver af ELLE Style Awards defineret, som en pris der gives til en person eller et team, hvis karriere kredser om at fortælle om dansk mode. Årets modeformidler er reflekteret omkring tidens trends og tendenser og forstår at finde ind til kernen af budskabet, når det kommer til formidlingen. Personen eller teamet har gjort sig særligt bemærket i 2016 og har en høj troværdighed og en personlig, genkendelig og skarp stil, uanset hvilken platform vedkommende anvender til at udtrykke sig på.

Copenhagen Fashion Summit og Eva Kruse, er, med ELLEs egne ord, blevet nomineret, fordi:

Eva Kruse på BoF’s (Businessoffashion.com) eksklusive Top-500 i 2016 siger alt: Copenhagen Fashion Summit gør en verden til forskel. Det årlige seminar sætter bære­dygtighed på modedagsordenen og har fundet sin faste plads i det ellers klemte modeårshjul – ‘be there or be square’, og det ved alle fra LVMH-toppen til HKH kronprinsesse Mary. Ganske enkelt modeformidling, der sætter dagsordenen.

Foruden ‘Årets Modeformidler’, skal yderligere 15 priser uddeles, til forskellige danske modeprofiler- og brands. Og de nominerede er:

ÅRETS MAKEUPARTIST
Sine Ginsborg
Kolbrun Ran
Anne Staunsager

ÅRETS MODEL
Mathilde Brandi
Ulrikke Høyer
Laura Julie

ÅRETS STYLIST
Kathrine Agger
Melanie Buchhave
Anette Hvidt

ÅRETS HÅRARTIST
Sidsel Marie Bøg
Marianne Jensen
Mette Thorsgaard

ÅRETS MODE- OG BEAUTYFOTOGRAF
Sune Czajkowski
Signe Vilstrup
Henrik Bülow

ÅRETS INTERNATIONALE MODEHUS
Christian Dior
Vetements
Tommy Hilfiger

ÅRETS DESIGNER
Mark Kenly Domino Tan
Christina Exsteen for By Malene Birger
Rikke Baumgarten & Helle Hestehave for Baum Und Pferdgarten

ÅRETS BRAND
Mads Nørgaard
Ganni
Stine Goya

ÅRETS SMYKKEKOLLEKTION
’Darling’ ved Rebekka Notkin
’Stranger’ ved Orit Elhanati
’Circus’ ved Ole Lynggaard Copenhagen

ÅRETS STILIKON
Yvonne Koné
Helle Vestergaard
Stephanie Gundelach 

ÅRETS CSR-PRIS
Pieszak
Fonnesbech
Kopenhagen Fur

ÅRETS UUNDGÅELIGE
Prisen som Årets uundgåelige kan man ikke indstilles til – kun vinde.

ÅRETS ACCESSORYKOLLEKTION
’Travel’ ved By Malene Birger
’Eyes’ ved Heartmade
’Compliments’ ved Dyrberg/Kern

ÅRETS MODEFORMIDLER
Social Zoo ved Pernille Teisbæk & Hannah Løffler
Sarah Skarum
Copenhagen Fashion Summit ved Eva Kruse & Team

ÅRETS POWERPRIS
Pandora
Becksöndergaard
DK Company

ELLE-PRISEN
Offentliggøres på selve aftenen.

Indlægget Copenhagen Fashion Summit nomineret til ELLE Style Award blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

31. Marts 2017

Kunst:
I denne uge åbner ANYBODY-udstillingen i Aarhus, hvor 15 udvalgte danske modedesign- og kunsttalenter udstiller deres eksklusive værker, som sætter fokus på kroppen og kropsidealer. Udstillingen åbner den 1. april klokken 15 og kan frem til den 9. april opleves i Sallings vinduer på Søndergade, hvor udvalgte værker dagligt ’vækkes til live’ og bliver en del af bylivet i kulturhovedstaden.

Butiksåbning:
Det danske smykkebrand JEWLSCPH har på nuværende tidspunkt både butik på Østerbro og i Aarhus, men nu åbner smykkedesigneren, Mai Manniche, på sin tredje lokation i rækken. Den nye butik har adresse på Strandvejen i Hellerup, og åbner dørene for de nordsjællandske smykkeelskere den 1. april.

Ærespris:
Den amerikanske sangerinde Rihanna vil den 22. maj blive hædret, når The New School College of Performing Arts og Parsons School of Design i samarbejde for 69’ende gang afholder den årlige Parsons Benefit i New York. Parsons School of Design har valgt Rihanna, blandt andet fordi hun har hjulpet adskillelige elever, ved at bære deres designs til flere lejligheder. Udover Rihanna, vil designeren Eileen Fisher og luksusforhandleren Neiman Marcus også blive hædret til eventet.

’Walking on air’:
Sportsgiganten Nike har netop offentliggjort et nyt samarbejde, denne gang med designstuderende fra Central St. Martins og Domus Academy. Samarbejdet er en del af NikeLab’s Vision-AIRS program, der udforsker ’walking on air’-konceptet. Fem studerende er blevet udvalgt til at skabe unikke designs, der skubber til grænserne for både konstruktion og materialer, inspireret af den amerikanske sportsforhandlers sko ’Nike Air VaporMax’. Både sko og designs landede i butikkerne den 26. marts.

Samarbejde:
Den japanske tøjkæde Uniqlo har allerede en del designsamarbejder i porteføljen, men nu er endnu en fælleskollektion på vej. Denne gang er samarbejdet indgået med den anerkendte designer J.W. Andersen, som vil skabe en ny kollektion, bestående af både dame- og herretøj, for den populære kæde. Kollektionen rammer butikkerne til efteråret.

Modelkarriere:
Den amerikanske sangerinde Nicki Minaj har indtil nu været kendt verden over for sin musik, men nu kan hun også skrive et andet talent på CV’et. Sangerinden har flere ganget lagt krop til forskellige kampagner og kollektioner, for blandt andre Roberto Cavalli, men nu er hun officielt blevet model, og har skrevet kontrakt med det anerkendte bureau, Wilhelmina Models.

Historisk donation:
Manden bag den spanske tøjkæde Zara og Europas rigeste mand, Amancio Ortega, er i sit gavmilde hjørne, og vil donere 320 millioner euro til fordel for bekæmpelsen af brystkræft. Donationen vil være den største nogensinde fra Inditex-koncernens fond og skal sikre, at patienter på offentlige sygehuse i hele Spanien, kan blive undersøgt med den nyeste brystkræft-screeningsteknologi.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M lancerer nyt brand

30. Marts 2017

Allerede tilbage i oktober 2016, da H&Ms ni-måneders rapport udkom, blev der hintet til, at den svenske koncern ville introducere et til to helt nye brands i 2017.

Dengang sagde H&Ms danske landechef, Christel Friis-Mikkelsen til Fashion Forum, at:

”De nye brands lover godt, men vi kan desværre ikke løfte sløret for, om de kommer til det danske marked.”

Her til morgen kom H&Ms tre-måneders rapport for 2017 så, og det første brand er præsenteret: ARKET. Brandet vil både have kvinde-, herre- og børnetøj samt interiør. Den første butik åbner i London i sensommeren i år, og samtidig vil brandet lanceres i 18 lande i Europa. Der er allerede planlagt butiksåbninger i Bruxelles, München – og København. Udvalgte butikker vil også have cafe- og restaurantmiljøer. Arkets prisniveau vil ligge en anelse højere end H&M.

ARKET-butikkerne vil foruden eget brand også føre andre brands, uden for H&M-porteføljen. Det er Ulrika Bernhardtz, der er kreativ direktør og hovedkvarteret er at finde i Södermalm i Stockholm.

Indlægget H&M lancerer nyt brand blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages