Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 34 min ago

”Vi burde få en smiley-ordning til smykker”

08. November 2017

I januar 2016 åbnede Værkstedet på Nørrebro i København. Herfra både designer, producerer og sælger seks forskellige smykkedesignere deres smykker, alt sammen lavet med den grønne linje i fokus. Hos Værkstedet er bæredygtighed nemlig øverst på dagsordenen. Det fortæller medstifter Katja Jæger, medejer af Værkstedet og uddannet guldsmed og smykkedesigner, som tror på, at selv de mindste handlinger tæller i det store miljøregnskab.

”Det handler om gerne at ville gøre en forskel. Vi føler et stort ansvar for vores miljø og for de skadesvirkninger, som vores arbejde har på både mennesker, dyr og natur. Derfor har vi sat høje krav til os selv og vores egen produktion – vi kan i det mindste gøre vores til, at situationen ikke bliver værre,” siger hun om grunden til deres ambitiøse dagsorden. 

Den grønne linje
Hos Værkstedet benytter de derfor udelukkende genbrugsguld og -sølv og de køber alle deres materialer fra leverandører, de er sikre på har ordentlige forhold og som deler deres miljøvenlige krav. Men den grønne linje er også en basal del af deres generelle forretning og dagligdag – alt der bruges i butikken af papir, postkort, visitkort, æsker og indpakningsmateriale skal være genbrug, de bruger sågar økologiske blækpatroner til deres print.

Alligevel er de hele tiden på udkig efter nye steder, metoder eller leverandører, der tilbyder endnu bedre vilkår på naturens vegne. Men det er ikke altid lige til, forklarer Katja Jæger Hansen, der synes guldsmedefaget er meget komplekst, ikke mindst når det kommer til at vælge materialer med større ansvarsbevidsthed. Hos Værkstedet har de valgt at bruge genbrugsguld – også kaldet recirkuleret eller bioguld, kært barn har mange navne – fordi de ikke ønsker at bidrage til, at mere ædelmetal skal udvindes fra naturen, da det er en meget ressourcekrævende og miljøskadende proces. For eksempel produceres der lige godt 20 tons mineaffald ved udvindingen af guld nok til blot én almindelig guldring. Ved at bruge genbrugsguld udnytter man derimod alt det guld, som allerede er udvundet, og som renses og smeltes om. For eksempel benytter de hos Værkstedet genbrugsguld, som bliver renset på fabrikker i Tyskland, som de ved overholder krav om miljøbelastning og udledning af skadelige stoffer.

Men det betyder ikke, at der ikke er andre alternativer. For eksempel kunne de på Værkstedet også have valgt at benytte Fairtrade guld – hvilket der dog er en helt bestemt grund til, at de har valgt ikke at gøre.

”Fairtrade fungerer rigtig godt som salgsargument, fordi forbrugerne kender mærkningen og ved hvad det står for, og der er er mange fordele ved konceptet i forhold arbejdsvilkår og kemisortering, men når det kommer til guld, mener vi ikke nødvendigvis, det er den bedste løsning. Fairtrade-guld bliver udvundet fra ny, hvilket vi slet ikke synes giver mening eller har lyst til at støtte, når der allerede er så meget ædelmetal i omløb, som man ligeså godt kan genbruge,” siger Katja Jæger. 

Lang vej endnu
Heldigvis oplever Katja Jæger og resten af Værkstedets guldsmede, at forbrugerne også har fået øjnene op for bæredygtige tilgang – også når det kommer til smykker.

”Vi oplever at der er mange, der er begyndt at efterspørge de bæredygtige materialer, og vi får rigtig god respons på vores måde at gøre tingene på. Der er ingen tvivl om, at den almene danske forbruger begynder at tage mere ansvar for de ting, de køber, og det er vi selvfølgelig rigtige glade for,” siger Katja Jæger, der efterhånden har været i branchen i mange år – og derfor har kunne følge den udvikling, som hun mener, har været undervejs længe.

”Smykkebranchen er en branche, der sviner meget, men jeg tror ikke folk har gået så meget op i hvilken konsekvens der har haft på miljøet, før nu. Der begynder at ske noget nu, men jeg tror desværre stadig vi har lang vej endnu,” siger hun.

Stod det til Katja Jæger skulle man accelerere branchens overgang til en mere bæredygtig produktion, ved at sætte mere fokus på den miljøbelastning, den står for, samt ved at sætte mere lovmæssigt ind over for de danske guldmede:

”Jeg synes, vi bør få etableret en slags smiley-ordning til smykker, ligesom der er i restaurationsbranchen. På den måde blev det pålagt alle guldsmede at klargøre præcis, hvordan de sikrer en forsvarlig forretning, for eksempel hvordan de håndterer deres kemiske affald. Hermed kunne man gøre branchen mere transparent og det ville også blive meget nemmere for forbrugerne at tage stilling,” siger Katja Jæger afslutningsvist.

Indlægget ”Vi burde få en smiley-ordning til smykker” blev vist første gang den Fashion Forum.

Pandora kæmper med salget i USA

08. November 2017

Tirsdag morgen kunne den danske smykkeproducent Pandora fremlægge sit regnskab for de første ni måneder af 2017 – et regnskab, der vidner om internationale vækstrater på samtlige markeder, med undtagelse af det amerikanske, hvor brandet stadig har store udfordringer.

Koncernens overordnede omsætning steg i perioden med 13 procent til lige godt 5,2 milliarder kroner, sammenlignet med 4,6 milliarder kroner i tredje kvartal af 2016. Herunder er især omsætningen i Asien og Stillehavsområdet voksende, med en stigning på 26 procent, især drevet af stærk salgsvækst i Australien og Kina, ligesom at en positiv udvikling i Italien og Tyskland har fået koncernens omsætning til at stige med 15 procent på disse markeder.

Derimod var omsætningen på det amerikanske marked mindre opløftende. Her havde Pandora en vækst på kun 1 procent i Nord- og Sydamerika, hvoraf væksten i USA stod for 5 procent.

Ifølge administrerende direktør i Pandora, Anders Colding Friis, er resultaterne af det netop offentliggjorte regnskab forventede, selvom brandets amerikanske salgsperformance vidner om svigtende interesse blandt forbrugerne i USA.

“Resultatet for tredje kvartal stemmer overens med vores forventninger, hvor den underliggende udvikling er en blanding af såvel positive som negative resultater. De fleste af vores primære vækstmarkeder, herunder Tyskland, Italien, Australien og Kina, fortsætter den stærke udvikling med tocifrede vækstrater, hvorimod detailmiljøet i USA, samt en negativ kursudvikling fra den amerikanske dollar, fortsat er en udfordring,” lyder udmeldingen fra Anders Colding Friis i en pressemeddelelse.

Pandora har siden grundlæggelsen i 1982 vokset sig til et af de største danske smykkekoncerner, der driver mere end 2300 konceptbutikker, ligesom de beskæftiger omkring 23.800 medarbejdere på verdensplan. Derudover sælges koncernens smykker i mere end 100 lande via knap 7700 forskellige forhandlere nationalt såvel som internationalt.

Selvom det netop fremlagte regnskab stemte overens med Pandoras forventninger, har udfaldet betydet, at koncernens forventninger til omsætningen for helåret er blevet justeret, sådan at det nu befinder sig i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 23 til 24 milliarder kroner.

Indlægget Pandora kæmper med salget i USA blev vist første gang den Fashion Forum.

Zaras fabriksarbejdere forsøger at råbe kunder op

07. November 2017

Der er mange måder at få et budskab igennem på. Det er endnu en gang understreget, efter flere tyrkiske kunder har fundet usædvanlige mærkater indsat i tøj i en Zara-butik i Istanbul. Mærkaterne er beskeder fra tidligere fabriksarbejdere, der har beskyldt Zaras moderselskab, Inditex, såvel som brandsene Next and Mango, for ikke at have betalt dem løn for deres arbejde. Det skriver The Fashion Law.

“Jeg har lavet dette stykke tøj, men har ikke fået løn for det.” Sådan stod der skrevet på mindst én af de beskeder, som fabriksarbejderne er gået ind i butikken og har fæstnet til tøjet i den tyrkiske by, i håbet om at råbe forbrugerne op og støtte deres sag mod koncernen.

Lukket fra den ene dag til den anden
Sagen går tilbage til juli 2016, hvor en tyrkisk fabrik ved navn Bravo pludselig lukkede ned fra den ene dag til den anden. Efterfølgende har 140 ansatte beskyldt de tre tøjproducenter, der alle benyttede fabrikken, for ikke at have betalt dem løn og fratrædelsesgodtgørelse for de forhenværende tre måneders arbejde, frem til stedets lukning.

Siden da har de tidligere ansatte gået sammen med fagforeninger såvel som Clean Clothes Campaign, i håbet om at få løst sagen og få den kompensation, de efterspørger. Arbejderne har desuden taget sagen videre til den tyrkiske domstol, som de siden har vundet. Men alligevel har det ikke været muligt at forhandle en aftale med Zara, Mango og Next, hvorfor de forurettede i september i år lancerede en online underskriftsindsamling, i håbet om at få støtte fra udefrakommende til sagen.

Ifølge Bego Demir fra Clean Clothes Campaign i Tyrkiet er det Zara, Mango og Nexts ansvar, at sørge for, at give de ansatte deres berettigede betaling.

”Tøjbrands er de vigtigste arbejdsgivere. De har gang på gang bevist, at de kontrollerer alle aspekter af ordrene til deres leverandører. Derfor er der ingen tvivl om, at det er i deres magt at sikre, at alle arbejdere, der producerer deres tøj, modtager både månedsløn og sikre arbejdsforhold, og rent moralsk burde de også gøre det,” udtaler han om sagen.

En talsperson fra Inditex har for nyligt udtalt til The Fashion Law, at de arbejder på at finde en løsning i sagen.

”Inditex har imødekommet alle sine kontraktmæssige forpligtelser over for Bravo Textil og arbejder i øjeblikket på et forslag sammen med den lokale IndustriALL-organisation samt Mango og Next for at oprette en nødhjælpskasse for de arbejdere, der er ramt af Bravo ejerens bedrageriske forsvinden. Denne nødhjælp skal dække ubetalte lønninger, opsigelsesgodtgørelser samt ubrugte ferie- og fratrædelsesgodtgørelser, for alle de ansatte, der var ansat under fabrikkens pludselige nedlukning i juli 2016. Vi er forpligtede til at finde en hurtig løsning for alle de berørte.”

Det er ikke første gang, at fabriksarbejdere rækker ud til forbrugerne gennem mærkater i tøj. I december 2015 fandt en kunde en besked i et par Primark-sokker, hvorpå der stod, at de var syet under meget dårlige forhold. Lignende episode skete i 2014 for samme koncern, hvor en kunde fandt en besked syet ind i en kjole, hvorpå der stod; ”Tvunget til at arbejde til udmattelse.”

Indlægget Zaras fabriksarbejdere forsøger at råbe kunder op blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny Senior Brand Advisor hos 9PR

07. November 2017

9PRs skønhedsafdeling har netop udvidet holdet med endnu et medlem. Fra den 1. november har bureauet nemlig ansat Julie Kraase Brandt som ny Senior Brand Advisor.

Julie Kraase Brandt har mange års erfaring med både mode og skønhed, fra sine tidligere ansættelser i især magasinverdenen. Her har hun blandt andet været en del af skønhedsteamet på Eurowoman, ligesom hun de sidste fire år har været ansat som skønhedsredaktør på ALT for Damerne, hvorfra hun har erhvervet sig et bredt kendskab til skønhed, som 9PR glæder sig til at få del i fremover.

”Julie er enormt dygtig og meget struktureret i sin arbejdsgang. Det har vi oplevet gang på gang med Julie, som modtager af vores pressetekster og nyheder fra mærker, vi repræsenterer. Det er virkelig en gave at få en medarbejder ind, som er så stærk fagligt inden for sit felt, og samtidigt kommer med en kæmpe erfaring om, hvordan det er at sidde på den anden side af bordet og rent faktisk modtage alt det som bureauer og mærker sender ud,” fortæller medejer af 9PR, Nina Wiboltt, i en pressemeddelelse.

Også Julie Kraase Brandt selv ser frem til at være med til at varetage 9PRs kunder i skønhedskategorien i fremtiden.

”Jeg glæder mig meget til at komme helt ind under huden på vores mærker, kende til enhver lille detalje, og at have det privilegium det er, at få lov til at videreformidle deres styrker,” lyder det fra 9PRs nye Senior Brand Advisor.

9PR vendte deres fokus mod skønhed for 4 år siden, og i dag er temaet en stor del af bureauets samlede faglighed og portefølje.

”Der er en masse spændende projekter på vej inden for skønhed hos 9PR, som Julie kommer til at blive en stor del af, og det er vi selvfølgelig meget glade for,” afslutter Nina Wiboltt.

Indlægget Ny Senior Brand Advisor hos 9PR blev vist første gang den Fashion Forum.

Gratis oplæg om CSR i leverandørkæden

07. November 2017

At sikre ansvarlighed i leverandørkæden er et af de helt centrale fokusområder, når det kommer til CSR i tekstilindustrien. Selvom FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv sætter standardarden for de procedurer, som virksomheder forventes at have på plads, indebærer det for de fleste stadigt store udfordringer, når det kommer til at udføre dette i praksis.

Sammen med Sustainable Business Advice, der er specialiseret i ansvarlig leverandørstyring i globale værdikæder, inviterer Dansk Mode & Textil alle virksomheder, der gerne vil have hjælp til leverandørstyring og til at opretholde ansvarlighed i deres produktion, til åbent arrangement den 16. og 29. november i henholdsvis København og Herning.

Selvom der længe har været arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, vurderes det, at virksomhedernes indsats ofte ikke har haft den ønskede effekt, hvilket kan have store konsekvenser for deres fremtidige omdømme. Derfor vil Sustainable Business Advice til arrangementet gennemgå en konkret løsningsmodel, der kan hjælpe virksomheder med at indføre en mere ansvarlig leverandørstyring i praksis – dels med fokus på hvordan, man styrer processen fra virksomheden i Danmark, og dels hvordan en audit-proces hos leverandørerne kan gøre både risikovurdering og opfølgning nemmere at gå til.

Claus Aabling fra Sustainable Business Advice vil på dagen dele ud af sine praktiske erfaringer fra arbejdet med netop øget ansvarlighed inden for leverandørstyring samt med leverandørtræning i blandt andet Kina, Indien og Vietnam. Herunder vil han komme ind på, hvilke faldgruber man skal undgå, samt hvad man kan gøre for at opnå den maksimale effekt. Han vil desuden have fokus på, hvilke processer man skal have på plads, hvordan man får etableret et åbent og troværdigt CSR-samarbejde med sine leverandører, samt give eksempler på svindel og korruption ved CSR-audits og hvad man kan gøre for at håndtere dette.

Arrangementet er åbent for alle og det er gratis at deltage. Læs mere om dagens program og hvordan du tilmelder dig her.

Indlægget Gratis oplæg om CSR i leverandørkæden blev vist første gang den Fashion Forum.

Mikael Øvad: ”Med egne fabrikker er vi mere fleksible”

06. November 2017

Mikael Øvad er hjemmevant i den danske modeindustri, som tidligere medejer og -grundlægger af Modstrøm, Butler og Loftet. For to år siden solgte han sin andel af virksomhederne, men den viden, erfaring og indsigt, det har givet ham i forhold til produktion, ledelse og administration, går ikke tabt. Han har nemlig valgt at kaste sig ud i et nyt modeprojekt. Noella er navnet på det kvindebrand, han har stablet på benene – og som allerede har fået luft under vingerne her et år efter opstarten.

Markedet for trendbaseret kvindetøj til målgruppen 16-35-årige er Noella hverken først eller sidst til at indtage, og for at være konkurrencedygtige har Mikael Øvad og hans forretningspartner, Lau Kjær Knudsen, allieret sig med en tredje partner:

”Vores kinesiske samarbejdspartner har egen fabrik i Kina, hvilket overordnet set har fordele, der både kommer os og vores kunder til gode. For det første kan vi med egen produktion lettere kontrollere processen og kvaliteten af produkterne. For det andet kan vi hurtigere regulere produktionernes størrelse, når vi har egne faciliteter. Med den fleksibilitet kan vores kunder købe små sortimenter med kort levering, som mindsker deres risiko,” siger Mikael Øvad.

Egne butikker på vej
Noella leverer syv kollektioner årligt – to hovedkollektioner i form af sommer og vinter, der sælges på halvårsbasis, samt fem mindre ekspres-kollektioner med omtrent to ugers leveringstid. Det tøj, som bliver produceret, skal sælges videre til eksterne retailbutikker, og første skridt har været at udbrede brandet til nærmarkederne, hvor flere lande allerede er indtaget:

”Med Noella har vi fokus på udlandet, og vi haft internationale ambitioner fra starten. Danmark er et lille land, så vi stræber efter at have 30 til 50 danske kunder, hvor begge pengekasser skal tjene penge. Vores strategi har derudover været at benytte agenter til at få brandet udbredt ud over Danmarks grænser. De har et indgående kendskab og netværk til forhandlere og markedets struktur. Noella har derfor landet aftaler med butikker i Danmark, Norge, Finland, Færøerne, Holland og Spanien,” siger Lau Kjær Knudsen, der har ansvaret for salgsledet.

Med et nyopstartet brand har første salgsstrategi været at sælge via egen hjemmeside og på wholesale. Men brandet har nu nået et niveau, hvor egne butikker kan blive en realitet næste år.

”Vi planlægger at åbne egne butikker i de større byer, hvor vi har mulighed for at nå en stor del af vores målgruppe. Min baggrund med eget brand og butikker tager jeg med mig i udviklingen af butikskonceptet, og især omnichannel vil præge forretningen og butikkerne,” siger Mikael Øvad.

Frem mod butiksåbningerne kommer Mikael Øvad og Lau Kjær Knudsen til at koncentrere sig om netop deres omnichannelstrategi, for at få alle virksomhedens kanaler til at spille sammen.

Indlægget Mikael Øvad: ”Med egne fabrikker er vi mere fleksible” blev vist første gang den Fashion Forum.

PR 2017: Snart er alt ét stort sponsoreret indlæg

03. November 2017

Oktober – også kendt som pressemåned –  er netop gået på hæld. Det er her de nye kollektioner bliver vist frem for stylister, bloggere, moderedaktører og journalister hos landets mange PR-bureauer, der traditionen tro inviterer til både åbent hus-arrangementer og private fremvisninger. Men udover denne halvårlige pressefest, hvad kendetegner så PR-håndværket anno 2017?

Det er nemlig ikke kun hos brands, i detailbranchen og modemedierne, at det skiftende landskab af digitale muligheder og medfølgende forventninger fra forbrugerne, har ændret den strategiske dagsorden. Også PR-bureauerne mærker tidens omskiftelighed og udvikler sig derefter. I hvert fald hvis man spørger tre fremtrædende aktører i den danske PR-branche, Naja Helene Hertzum, Nina Sejr Wiboltt og Yael Freifeldt, der på hver sin måde sætter sit aftryk på tidens presselandskab.

Kunden kommer først
PR har i mange år været en del af benzinen i modebranchen, som det ekstra sæt kræfter, der sætter gang i hele salgsmaskineriet. Det er der ikke noget nyt i. Men hvad der er nyt er, at der i dag er mange flere brands og målgrupper at tage vare på, og det er ikke uden betydning for bureauerne, som skal kæmpe endnu hårdere for at skræddersy deres indsats og for at få del i den eftertragtede plads i rampelyset.

”Fordi det hele går så meget stærkere i dag, er der mange, der glemmer, at det stadig er vigtigt at lave sit baggrundsarbejde ordentligt, ja måske endda vigtigere end tidligere. Vores fornemste opgave er at rådgive og være et brands forlængede arm i marken, men hvis man ikke forstår dem, eller ved hvor de vil hen, så er man ikke til stor hjælp. Det giver måske et resultat nu og her, men det er en kortsigtet løsning,” fortæller Nina Sejr Wiboltt, som i denne uge kan fejre, at det er otte år siden hun startede bureauet sammen med sin partner in crime, Line Christiane Plesner.

Også Naja Helene Hertzum, CEO hos Holm & Bertung, mener, at det er alfa omega at skræddersy sit pressearbejde efter det enkelte brand. Men for hende er det mindst ligeså vigtigt at målrette indsatsen ud ad til, hvis man skal sikre et succesfuldt match af brand og medie og på den måde opnå det, der ifølge hende er et PR-bureaus fornemste opgave – at kunderne får omtale.  

”Godt PR-arbejde består i højere og højere grad af nålestiksoperationer. Trenden går væk fra masseudsendelser til ikke-segmenterede presselister, fordi man kommer længere med en god og målrettet vinkel til få udvalgte journalister end med ren spam,” lyder det fra Naja Helene Hertzum, hvilket Nina Sejr Wiboltt støtter op om.

”Man skal sigte og ikke bare skyde med spredehagl. Alt det man sender ud som pressemeddelelse skal vinkles og passe til det enkelte medie. Det er grundstenen i godt PR-arbejde,” tilføjer hun.

Nye muligheder – og krav
Men det er ikke kun udbuddet, der vokser. Medielandskabet er ligeledes i konstant udvikling: utallige digitale platforme bryder frem, nye markedsføringsformater, som influencer marketing, ser dagens lys, og de gode gamle trykte mediers kronede dage er for længst ovre – og det sætter alt sammen nye og forhøjede krav til PR-bureauerne, som skal løbe hurtigere i dag end nogensinde før. Især Instagram har transformeret markedsføringen af mode – alligevel har Yael Freifeldt, ejer af Freifeldt PR, et lidt ambivalent forhold til det sociale medie.

”Instagram er en fantastisk platform til at sprede et budskab, til at få stor rækkevidde og til at målrette sit arbejde, men den nye markedsføringslov har ændret lidt på spillereglerne,” siger hun og fortæller, at hun synes loven er en anelse overdrevet og slår meget hårdt ned på især influencere og bloggere, som netop er en meget stor del af PR i dag.

”Det gør vores arbejde meget sværere. Jeg går ind for gennemsigtighed, men jeg synes ikke der er grund til, at der skal stå sponsoreret overalt. Det er lidt ærgerligt og gør det hele lidt mere kedeligt,” fortsætter hun.

Også Naja Helene Hertzum og Nina Sejr Wiboltt nævner Instagram, som et afgørende redskab i et PR-bureaus værktøjskasse i dag, ikke mindst på grund af influencer marketing – et fænomen, der ifølge Nina Sejr Wiboltt dog til tider misbruges som en lidt for hurtig og nem måde at få opmærksomhed omkring et brand.

”Influencere er en rigtig effektiv metode til at få eksponering, men man bliver nødt til at først at finde ud af, hvad er hensigten er, og derfra beslutte, hvem man skal forsøge at etablere et samarbejde med. Det handler ikke kun om, hvor stor rækkevidde og hvor populær personen er. Måske har vedkommende 200.000 følgere, men er det de rigtige?” siger hun og bringer ligesom Yael Freifeldt ombudsmandens skærpede regler på banen.

”Den nye markedsføringslov gør, at medier som Instagram bliver mindre og mindre personlige. Det startede sådan, men det får en mere og mere faglig karakter i dag, snart bliver det ét stort sponsoreret indlæg,” siger Nina Sejr Wiboltt.

Naja Helene Hertzum oplever også, at den nye lov har ændret det spil, de i PR-branchen efterhånden kunne til fingerspidserne. Men hun tror på, at det ligesom så meget andet, kun er et spørgsmål om at vænne sig til det:

”Generelt er det mit indtryk, at vores kunder ikke er så bange for de ændringer, den nye markedsføringslov har medført. De fleste influencere vælger stadig deres samarbejdspartnere ud fra personlig smag og interesser, hvilket betyder, at selv sponseret indhold stadig har en vis troværdighed. Det handler vel mest om tilvænning,” siger hun.

Fremtidens PR – digitalt eller back to basics?
Alle tre forventer fortsat forandring i den fremtidige PR-sfære. Men hvor vejen fører hen, er der delte meninger om. Hos 9PR tror de, at det digitale er kommet for at blive, men at det også er et medie i udvikling –  for dem er de mere traditionelle PR-kundskaber, herunder ’good old storytelling’, som Nina Sejr Wiboltt kalder det, også en vigtig kunst at mestre.

”I de otte år, 9PR har eksisteret, har alt ændret sig. Online fylder så meget i dag, men man må ikke glemme eller negligere, hvad en godt uddannet journalist kan gøre med ord – de bidrager stadig med noget andet, end en influencer eller et socialt medie kan,” fortæller hun.

Også Yael Freifeldt savner af og til de traditionelle medier, men modsat Nina Sejr Wiboltt tror hun kun, at de går hårdere tider i møde og at pressearbejdet bliver endnu mere digitalt – en vurdering, som deles af Naja Helene Hertzum:

”Der er helt sikkert kommet meget mere fokus på digital PR – vi har endda flere kunder, der decideret foretrækker digital omtale, typisk fordi deres produkter primært sælges online. Det betyder, at klassisk magasinomtale, der tidligere har været det ypperste, har mistet lidt af sin værdi. Det er lettere at måle præcist, hvilket effekt ens PR-indsats har, når det er online,” siger Naja Helene Hertzum, med en afsluttende kommentar:

”Det er jeg personligt meget glad for, for jo bedre mulighed vi har for at måle vores indsats, desto bedre kan vi også optimere vores arbejde.”

Indlægget PR 2017: Snart er alt ét stort sponsoreret indlæg blev vist første gang den Fashion Forum.

Rødovre Centrum laver prøverum til onlineshoppere

03. November 2017

At shoppe online har aldrig været nemmere, men det betyder ikke, at det ikke godt kan blive en endnu større fornøjelse at putte varer i sin virtuelle kurv og hente pakken i den virkelige verden et par dage efter. I hvert fald hvis man spørger det sjællandske storcenter Rødovre Centrum. De har nemlig taget serviceniveauet skridtet videre og arrangeret et 162 kvadratmeter stort område, dedikeret udelukkende til de kunder, der har shoppet online. Det skriver Børsen.

Selvom det ikke kræver mere end ét klik at købe en ny kjole eller jakke online, kræver det stadig lidt af forbrugerne, når tøjet skal hentes – især hvis det ikke falder i god smag og skal sendes retur. I Rødovre Centrums nye afdeling, kan kunder hente deres pakker og derefter prøve deres tøj på med det samme i opstillede prøverum. På den måde kan man med det samme vurdere om varen skal sendes retur eller ej, og slippe for den eventuelle tur frem og tilbage til posthuset.

Men de kan ikke klare det alene – Rødovre Centrum har lanceret den nye service i samarbejde med forskellige logistikvirksomheder, som GLS og Postnord, der sørger for at levere pakkerne til centret.

“Der bliver handlet en del på nettet og hvorfor så ikke give kunderne mulighed for at hente varerne her i stedet for at køre andre steder hen? Og hvis man så ikke kan lide den, kan man aflevere den tilbage igen,” lyder det fra administrerende direktør i Rødovre Centrum, Jesper Andreasen, til Børsen.

Udover at øge serviceniveauet for deres kunder og gøre det mere bekvemt at handle online, er håbet også, at det nye initiativ kan være med til at skabe større trafik i deres center – for Rødovre Centrum opvejes de ekstra omkostninger nemlig af det øgede antal kunder, som de håber vil ligge vejen forbi for at hente en pakke – og måske tage et kig i de gode gamle fysiske butikker, når de nu alligevel har lagt vejen forbi.

“Tværtimod tror jeg, at der vil være mange flere, der tænker, at når vi nu skal hente pakken, så tager vi også lige en tur i Rødovre Centrum og lige går turen rundt,” siger han videre.

Rødovre Centrum er ikke de eneste, der ved, hvor meget levering og retur betyder for handlen online. Bare i 2017 har adskillige leveringstiltag set dagens lys: tilbage i april kunne Zalando fortælle, at de ville afprøve levering til kunder, mens de er på farten, Miinto kunne kort tid efter afsløre, at de vil levere varer på maksimum 80 minutter, og i september og oktober toppede Amazon det hele ved at tilbyde levering direkte fra catwalken, kun én time efter modellen har vist det frem, samt levering inden for hjemmets fire vægge.

Rødovre Centrum åbnede sin nye afdeling den 28. september i år.

Indlægget Rødovre Centrum laver prøverum til onlineshoppere blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

03. November 2017

Når to verdener mødes
Den danske skuespillerinde, Natalie Madueño, der for alvor kom på alles læber, da hun spillede den snu Claudia i DR-serien Bedrag, har nu også prøvet kræfter med en helt anden verden – mode. Natalie Madueño er nemlig gået sammen med Noa Noa om at lave en kollektion af 100 procent rene materialer, bestående af både silke, uld, økologisk bomuld og bananfibre, helt i tråd med brandets egen bæredygtige linje, On This Note, der så dagens lys i september i år. Kollektionen lanceres den 6. november.

Fra Fyn til The Big Apple
Den danske sangerinde, MØ, også kendt som Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, er kommet i fint selskab. MØ er nemlig omdrejningspunktet i en artikel i nyeste udgave af Carine Roitfelds CR Fashion Book i anledningen af hendes nye EP ’When I was Young’, der netop er blevet udgivet.

Au revoir
Det kan efterhånden ikke komme bag på nogen, at den franske modebutik Colette, lukker ved årets udgang. Ej heller kan det komme som en overraskelse, at de ikke ligger på den lade side i den sidste tid. Og nu kommer Skandinavien også på banen. Norske Holzweiler, der havde debut under den danske modeuge i sommers, har netop afsløret, at de har fået til opgave at designe en sweatshirt specielt til Colette – selvfølgelig i butikkens ikoniske blå nuance – der vil blive solgt i butikken frem til lukningen.

Billig, billigere, billigst
Den svenske fast fashion-gigant, H&M, er i forvejen i den budgetvenlige ende af skalaen, men det skal nu blive endnu billigere at få fat i de populære designs. H&M-koncernen har netop offentliggjort at de vil åbne en pop-up butik i et outlet i Wolfsburg i Tyskland – i samme installation, som den de har herhjemme i Ringsted Outlet – så også de tyske forbrugere kan shoppe amok med op til 70 procents rabat. Den nye butik åbner den 15. november.

Navneskift
Det ikoniske amerikanske modehus Tommy Hilfiger har valgt at relancere sin denimlinje, Hilfiger Denim, der fremover går under navnet Tommy Jeans. Det nye initiativ kommer i forlængelse af husets forsøg på at målrette sig mere mod de yngre forbrugere, og vil træde i kraft fra brandets pre-spring 2018-kollektion.

Stram op
Det er ikke nemt at være printmagasin i dag – heller ikke hos ellers overlegne Condé Nast, som netop har fremlagt planer om at lukke printformatet af det efterhånden ikoniske Teen Vogue. Fremover vil magasinet udelukkende eksistere online i et forsøg på at skære ind til benet og stramme op i budgettet – udover at rokere i sine publikationer, vil de nemlig også skære betydeligt ned på lønningsudgiften ved at nedlægge intet mindre end 80 stillinger fordelt rundt i hele huset.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Georg Jensen ansætter ny CEO

03. November 2017

Det er ikke lang tid, den danske designvirksomhed beholder sine direktører. Eva-Lotta Sjöstedt nåede kun at stå i spidsen for Georg Jensen i små to år. Hun afløste daværende CEO David Chu i januar 2016 – da havde han kun havde været i virksomheden i tre år. Og nu er det altså Georg Jensens bestyrelsesformand, der skal gøre forsøget som CEO i virksomheden. Det skriver Georg Jensen i pressemeddelelse.

Francesco Pesci skal udvide forretningen på den omnichannel-platform, der blev etableret under Eva-Lotta Sjöstedts ledelse. Han har over 20 års erfaring fra luksusindustrien fra blandt andet brandsene Brioni og Casa Damiani. Med hans indsigt i Georg Jensen fra posten bestyrelsesformand, forventes det at Francesco Pesci skal bidrage med den strategiske forståelse og eksekveringsevne, som er nødvendig for at drive virksomhedens transformation videre og skabe en endnu stærkere forretning, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Georg Jensen vil udnytte Francesco Pescis omfattende erfaring med positionering af luksusbrands og forretningsudvikling med henblik på at accelerere væksten på tværs af produktkategorier og geografiske regioner.

“Vi er overbeviste om, at Francesco Pescis erfaring og kompetencer vil bidrage betydeligt til Georg Jensens vækst og transformation til et virkelig globalt brand med afsæt i vores skandinaviske arv,” siger Andrea Davis, bestyrelsesmedlem i Georg Jensen.

”Jeg har været utroligt imponeret over Georg Jensens unikke håndværk og produkter, siden jeg blev medlem af bestyrelsen, og jeg ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med virksomhedens dedikerede ledelse og medarbejdere for at fortsætte den positive udvikling og accelerere den globale vækst,” siger den nye administrerende direktør, Francesco Pesci.

Eva-Lotta Sjöstedt vil stå til rådighed for Georg Jensen i en overgangsperiode for at sikre en smidig ledelsesændring.

Indlægget Georg Jensen ansætter ny CEO blev vist første gang den Fashion Forum.

Magasin er Boozts nyeste marketingsatsning

02. November 2017

Når en Boozt-kundes ordre fremover bliver pakket, bliver der også lagt et magasin ved i pakken. Med et oplag på 100.000 er Boozt Magazine nyeste marketingsatsning fra den dansk-svenske onlineshop. Det skal agere en ekstra salgskanal, der komplimenterer Boozts online-univers, og ambitionen er at skabe en merværdi og annonceeksponering til de brands, som sælges hos Boozt, samt at give slutkunden en oplevelse. Det fortæller Boozt-CFO Peter G. Jørgensen.

”Magasinet skal i høj grad betragtes som en service for vores brand-kunder, og det skal gerne give slutforbrugeren en endnu stærkere lyst til at handle hos os. Derfor vil læserne også se ID-numre på produkterne i modeserierne i magasinet, så de nemt og hurtigt kan finde dem online,” siger han.

Det er forlaget Egmont, der producerer alt det redaktionelle indhold, og det udkommer på fire sprog. Magasinet er opbygget som et klassisk modemagasin med interviews, portrætter og modeserier, således at Boozt kan præsentere de brands, de sælger i en ny kontekst over for forbrugeren og på den måde forhåbentlig generere yderligere salg.

”Vi har spurgt os selv om, hvordan vi sikrer at de brands, vi arbejder sammen med, når bedst ud til slutforbrugere. Der gemmer sig en masse historier hos brandsene, og magasinet skal ses som et værktøj vi tilbyder dem, til at nå endnu længere ud,” forklarer Peter G. Jørgensen.

Han tilføjer, at selvom Boozt lever af at sælge tøj og ikke magasiner, så har ambitionen stadig været at præsentere indhold, der kan måle sig med de gængse modemagasiner på markedet.

”Vi arbejder jo med mode hver dag, og derfor var det nærliggende at lave et magasin, som vi tror på, stadig er et meget relevant medie. Ambitionen har været at lave et kvalitetsprodukt, som giver inspiration til læseren og som vi, som virksomhed, kan se os selv i,” siger Peter G. Jørgensen.

Selvom Boozt er digitalt funderet, så har onlineshoppen flere gange prøvet kræfter med analoge tiltag, såsom et outlet- og en kosmetikbutik.

Indlægget Magasin er Boozts nyeste marketingsatsning blev vist første gang den Fashion Forum.

NEYE: ”Kræftforskning er en ledestjerne i virksomheden”

02. November 2017

I sidste uge kunne NEYE Fonden endnu en gang overrække en donation i millionklassen til kræftforskning – denne gang på hele 12 millioner kroner. Men det er hverken første eller sidste gang, at virksomheden har punget ud af egen lomme til fordel for bekæmpelsen af kræft. I 40 år har NEYE Fonden haft som sit hovedsaglige formål at samle penge ind til sagen, hvorfor det også er blevet en meget integreret del af virksomhedens DNA og kultur – både for ledelse og medarbejdere

”NEYEs overordnede mål er at tjene penge til kræftforskning. Det er en meget anderledes måde at drive virksomhed på, og det er ikke noget, som jeg har prøvet før, jeg blev ansat i NEYE. Men det betyder utroligt meget for hele organisationen. Jeg er selv meget stolt af at være en del af det, ligesom jeg ved det også betyder meget for den enkelte medarbejder. Jeg tror ikke der er en eneste i virksomheden, der ikke kender vores formål og som føler sig ekstra motiveret af det. De føler, at de er del af noget større – kræftforskning er en ledestjerne i virksomhedens hverdag,” fortæller NEYEs administrerende direktør Camilla Raffnsøe.

En balancegang
På trods af, at NEYEs hovedsaglige fokus er af velgørende karakter, er det dog ikke noget, som alle deres kunder er klar over. Ifølge Camilla Raffnsøe er der stadig en stor del af Familien Danmark – som hun kendetegner som virksomhedens kernemålgruppe – der ikke ved, at de bidrager til en donation, når de køber en taske eller en kuffert hos den danske kæde. Og det skal der gøres noget ved.

”Vi vil gerne have, at vores kunder går ind i en NEYE-butik på grund af produktet, men derfor håber vi stadig, at det ligger i baghovedet, at de samtidig støtter et godt formål. Det er den balance vi ønsker og den historie, som vi bestræber os i at fortælle i vores kommunikationsstrategi,” siger hun videre.

På nuværende tidspunkt formidles NEYEs ambitioner til kunderne via for eksempel kampagner og logoer, der er sat på de enkelte varer, men planen er, at det skal blive mere tydeligt i fremtiden.

”Vi kommer i højere grad til at kommunikere vores velgørende arbejde til slutforbrugeren, da vi gerne vil have at kendskabsgraden til det bliver større, end den er i dag. Vi kommer ikke til at ændre kommunikationsstrategi, men skruer lidt op for det, i håbet om at give det et tydeligere afsæt ud ad til. Internt i virksomheden fylder det utroligt meget, og det vil vi også gerne have, at det kommer til at gøre hos vores kunder,” forklarer Camilla Raffnsøe. 

Høje ambitioner
Selvom kræftforskning tager meget af virksomhedens tid og fokus, så er der dog også plads til at se indad, fortæller Camilla Raffnsøe, som fordeler sin arbejdstid på såvel den velgørende del af virksomheden som på resten af de almene ledelsesopgaver, og som på trods af det forudbestemt succeskriterium, stadig har høje ambitioner på NEYEs vegne. Netop nu driver virksomheden 44 butikker fordelt rundt om i det danske land, men for tiden går overvejelserne på, om næste skridt skal være at se ud over de danske grænser og åbne første butik i udlandet.

Ligesom alle andre, mærker Camilla Raffnsøe nemlig også det pres, der er på detailmarkedet, ikke mindst på grund af det stigende udbud af onlineforhandlere.

”De fysiske butikker har en mere moderat udvikling i forhold til forretningen online, som har været i vækst længe. Derfor er det også vigtigt for os at følge med og ligge os godt i scene på det marked, og af denne grund går vi inden længe i luften med en helt ny online platform og webshop” siger Camilla Raffnsøe og afslutter:

”Hvis ikke man udvikler sig, så afvikler man. Hvis vi fortsat skal kunne skabe et overskud, vi kan donere til kræftforskning, så bliver vi også nødt til at følge med udviklingen.”

Indlægget NEYE: ”Kræftforskning er en ledestjerne i virksomheden” blev vist første gang den Fashion Forum.

FIVEUNITS får ny PR & Marketing Manager

01. November 2017

Laura Schrøder er nyeste ansigt hos FIVEUNITS, 2ND ONE og PLAIN DENIM, hvor hun netop er blevet ansat som ny PR & Marketing Manager – en stilling, hun overtager fra Clara Matz, som har besiddet posten i to og et halvt år, og som stopper til fordel for en lignende stilling hos det danske brand Won Hundred.

Laura Schrøder har flere års erfaring med især influencer marketing, relationship management og projektledelse via forskellige ansættelser hos både Blogly.dk, Downtown og senest hos Bloggers Delight.

”Jeg er stolt over at blive en del af dette team, og jeg kan slet ikke vente med at komme i gang. Jeg ser stort potentiale i alle tre mærker, og jeg ved, at jeg kan være med til at tage dem til nye højder,” lyder det fra brandets nye PR & Marketing Manager, Laura Schrøder.

”Vi har mange spændende PR- og marketingrelaterede udfordringer foran os. Jeg vil først og fremmest fokusere på at øge brand awareness, følgertal og forbrugernes engagement hos alle tre brands og på alle markeder,” tilføjer hun.

Laura Schrøder vil overtage Clara Matz’ ansvarsområder og kontakter, og skal fremover referere direkte til administrerende direktør Thomas Nissen.

“Med fokus på at kommunikere direkte til vores kunder og for at styrke vores kompetencer indenfor digital marketing og PR, så er Laura et sikkert valg,” siger Thomas Nissen, der ser frem til at byde virksomhedens nyeste medarbejder velkommen.

Laura Schrøder overtager stillingen i dag.

Indlægget FIVEUNITS får ny PR & Marketing Manager blev vist første gang den Fashion Forum.

Elsa Adams er gået konkurs

01. November 2017

Det er Sø- og Handelsretten der har erklæret den danske designvirksomhed konkurs, efter at Elsa Adams har indgivet konkursbegæring i august i år. Det skriver Finans.

”Konkursen er udløst af en mindre gæld til Skat, og fordi det ikke har været muligt at skabe en bæredygtig forretning i virksomheden,” siger kurator for konkursboet til Finans.

Elsa Adams fortæller til Finans, at den sidste tid har været præget af, at hun selv har skulle varetage alt for mange opgaver i virksomheden.

”Jeg har skullet være direktør, bogholder, sælger, indkøber, lagermedarbejder, rengøringskone og designer på én gang, og det var simpelthen for meget og slet ikke nogen god oplevelse. Den seneste periode har været meget svær, og nu vil jeg bare gerne vende tilbage til det, jeg er god til. Nemlig at designe kjoler,” siger hun.

Indlægget Elsa Adams er gået konkurs blev vist første gang den Fashion Forum.

Christopher Bailey stopper hos Burberry

31. Oktober 2017

Når vi rammer marts 2018, forlader Christopher Bailey efter 17 år ved roret det britiske brand. Det skriver Business of Fashion. Foruden at være kreativ direktør, har Christopher Bailey i en periode også varetaget stillingen som CEO for hele modehuset – en post som Marco Gobbetti overtog i begyndelsen af året.

”Det har været et stort privilegium at bruge 17 år af mit arbejdsliv hos Burberry, hvor jeg har lært meget af de folk, som har været en del virksomheden. Jeg tror på, at Burberry stadig har sin bedste tid foran sig, og at virksomheden kun vil blive styrket af den strategi som vi har udviklet med Marco ved roret,” siger den kreative direktør ifølge Business of Fashion.

Det er kommentarer fra samarbejdspartnere tæt på huset, der sår tvivl om, om beslutningen er gensidig eller om det CEO Marco Gobbettis valg at gå nye veje. Luca Solca, chefanalytiker hos Exane BNP Paribas, siger blandt andet ifølge Business of Fashion:

”Vi støtter Marco Gobbettis beslutning om at søge nyt kreativt talent til Burberry.”

Selv siger Marco Gobbetti om beslutningen:

”Burberry har undergået en fantastisk transformation siden 2001 og Christopher har spillet en essentiel rolle i brandets succes. Det er ærgerligt, at vi ikke når at arbejde mere sammen, men med den arv han efterlader, er jeg ikke tvivl om virksomheden fremtidige succes. Vi har en helt klar vision for næste kapitel, og hvordan vi skal accelere Burberrys vækst og jeg er meget spændt på de muligheder vores team, vores partnere og interessenter går i møde.”

 

Indlægget Christopher Bailey stopper hos Burberry blev vist første gang den Fashion Forum.

KADK er den 12. bedste designskole i verden

31. Oktober 2017

For tredje år i træk står Business of Fashion for at rangere listen over de 50 bedste designskoler på verdensplan, og for andet år i træk er en dansk skole at finde herpå. Sidste år var Designskolen Kolding den eneste danske repræsentant på listen som nummer 26, men i år er det KADK, der overtaget stafetten og som er havnet i det fine selskab – endda med en placering i den øverste halvdel af listen på en flot 12. plads.

”Vi er meget glade for og stolte over den fornemme placering på Business of Fashions liste. Der er ikke nogen tvivl om, at konkurrencen inden for modeuddannelser på verdensplan er benhård, og den høje placering på listen er med til at cementere KADKs position blandt de bedste,” fortæller Mathilde Aggebo, fagleder for designskolen KADK.

Ifølge hende er en anerkendelse af denne kaliber især vigtig i forhold til at sætte KADK på den internationale dagsorden og gøre uddannelsen konkurrencedygtig på verdensplan.

”Med en 12. plads er vi i rigtigt godt selskab blandt de absolut førende modeuddannelser i verden, og det er selvfølgelig vigtigt for såvel KADK som for vores kandidater. Vi vil gerne tiltrække de bedste studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere og vores studerende skal ud og konkurrere på et internationalt arbejdsmarked. En blåstempling fra Business of Fashion giver et betydeligt løft på begge parametre. KADK står stærkere og tydeligere frem på verdenskortet og det samme gør vores kandidater,” siger hun videre.

The Business of Fashion’s Global Fashion School Ranking er baseret på data inden for 30 forskellige kategorier, der er indsamlet fra 73 deltagende institutioner, spørgeskemaer udfyldt af flere end 10.000 studerende og lektorer, feedback fra over 75 HR-professionelle og 73 designskole-akademikere samt fra Business of Fashions egen analyse. Listen er desuden fokuseret hovedsagligt på tre overordnede faktorer og kvalitetsmarkører, nemlig Global Influence, Learning Experience og Long-term Value, der især har haft indflydelse på den endelige score, som hver skole på listen er blevet rangeret efter. Herunder har KADK fået en score på 56,5.

På førstepladsen finder man endnu en gang den britiske designskole Central Saint Martins, der har vundet titlen som den bedste for tredje år i træk og som scorer toppoint. Skolen har fået en score på hele 95, hvorfra der er langt ned til nummer to på listen, nemlig amerikanske Parsons School of Design, der lander en score på 71,4.

På tredjepladsen finder man den Belgiske designskole Royal Academy of Fine Arts Antwerp, der har fået 68,4, skarpt efterfulgt af London College of Fashion med 67,6. Generelt er de britiske skoler stærkt repræsenteret, med hele fire skoler i top ti, hvilket er én mere end i 2016. Sidste år blev der dog stillet spørgsmålstegn ved, hvor længe de britiske skoler kan holde sine flotte placeringer. Ifølge Business of Fashion kunne Brexit få en række konsekvenser for den engelske modeuddannelsessektor, som potentielt kan miste betydelig finansiering fra EU, hvilket vil gøre det dyrere for især europæiske studerende at tage deres uddannelse i landet. Men som den netop offentliggjorte lister vidner om, er der indtil videre ikke grund til bekymring i Storbritannien, der stadig er førende på området.

Se hele Business of Fashions liste samt deres analyse her.

Indlægget KADK er den 12. bedste designskole i verden blev vist første gang den Fashion Forum.

Amazon vil have nøglen til dit hjem

31. Oktober 2017

Amazon har længe gjort hvad de kan for at etablere sig som verdens største e-tailer. Det skal blandt andet ske ved at gøre indtog på det voksende modemarked og hos forbrugeren, hvilket de har initieret med lanceringen af egne private label-brands samt ved at booste kundeoplevelsen gennem initiativer, som den sociale modefunktion ’Amazon Spark’, teknologi, der målretter tøjudvalget via vejrforudsigelser eller sågar ved at levere tøj blot én time efter en kunde har forelsket sig i det på catwalken. Men nu øger den amerikanske onlinegigant indsatsen yderligere.

I sidste uge kunne Amazon nemlig præsentere en helt ny service, kaldet Amazon Key, der har til formål at gøre det endnu nemmere og bekvemt for selskabets kunder at shoppe online. Med den nye tjeneste kan man nemlig få leveret sine pakker – ikke bare foran sin hoveddør, men nu også på den anden side af døren. Med andre ord vil Amazon tilbyde at stille leveringer i kundernes eget hjem, uden de selv behøver at være hjemme.

Teknologien virker via en såkaldt ’smart lock’ og Amazons nye Key app, der betyder at kureren kan låse døren op med en digital kode og stille pakken indenfor – men ikke uden først at have anmodet om adgang, som Amazon kan tillade ved at verificere afleveringen gennem en krypteret autentificeringsproces. Herefter vil den tilhørende service, kaldet Amazon Cloud Cam, optage kureren idet døren låses op og personen går ind. På den måde kan kunden selv overvåge hele seancen på vedkommendes egen smartphone.

“Amazon Key giver kunderne ro i sindet ved at vide, at deres ordrer er blevet sikkert leveret til deres hjem og venter på dem, når de går gennem døren. Prime-medlemmer kan vælge hjemmelevering og selv se med, når deres pakker bliver afleveret via deres egen mobiltelefon,” fortæller Amazons vicepræsident for Delivery Technology-afdelingen, Peter Larsen, i en pressemeddelelse.

Den nye tjeneste vil være tilgængelig fra den 8. november i 37 forskellige byer på tværs af USA, men vil løbende blive rullet ud til resten af Amazons markeder. Indtil videre er den kun tilgængelig for Amazon Prime-kunder, der kan tilvælge den nye hjemmelevering uden ekstra omkostninger – dog kun hvis de har købt og installeret en Amazon-smart lock og et Cloud Cam på deres hoveddør.

Amazon Key falder godt i tråd med Amazons ambitioner om at være førstevalget for modeforbrugere verden over – en ambition, der dog ikke ser ud til at blive indfriet lige med det samme. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af WGSN, bliver Amazon nemlig endnu ikke betragtet som en shoppedestination for mode blandt især de kvindelige forbrugere. Hvorvidt Amazons nye tjeneste kan være med til for alvor at slå dem fast som modeforhandler, må tiden vise.

Indlægget Amazon vil have nøglen til dit hjem blev vist første gang den Fashion Forum.

Signal bliver til New Nordic Brand House A/S

31. Oktober 2017

Den danske tøjproducent Signal, der blev etableret tilbage i 1967, skifter nu virksomhedsstruktur – og navn. Fremover er virksomheden omdøbt til New Nordic Brand House A/S, der foruden at eje Signal, også har opkøbt to andre danske brands, nemlig Co’couture og Blanche. Førstnævnte blev tilføjet allerede i 2015, men sidstnævnte har kun eksisteret officielt siden modeugen i august, og er derfor den nyeste tilføjelse til porteføljen.

”Etableringen af New Nordic Brand House er en konsekvens af, at vi har udvidet brand-porteføljen med i første omgang Co’couture og Blanche. Senere vil flere komme til, og derfor er det på sin plads, at organisationsstrukturen afspejler, at vi som virksomhed omfatter adskillige brands og løbende udvikler flere,” fortæller virksomhedens administrerende direktør, Asbjørn Thomsen, der understreger, at de nye omstruktureringer ikke kommer til at påvirke virksomhedens medarbejder- og ejerforhold.

Signl havde i 2016 en omsætning på 85 millioner kroner, men i 2017 forventes denne at stige til 100 millioner kroner – og det er blandt andet, hvad den nye organisationsstruktur skal bidrage med.

aMålet med New Nordic Brand House er nemlig at skabe lukrative forhold til at kunne styrke væksten af de separate brands hver for sig. Brandet Co’couture har haft stor succes på de nordeuropæiske markeder de seneste par år, ligesom Blanche, der siden det blev introduceret, har opnået god efterspørgsel og udvist stort vækstpotentiale – fremover skal de fungere som et separate varemærker sideløbende med virksomhedens oprindelige mærke, Signal.

Tre sider af samme sag
De tre brands, der nu udgør New Nordic Brand House, er dog ikke ligefrem i samme boldgade – tværtimod. Men det er ifølge Asbjørn Thomsen en bevidst, strategisk beslutning, der skal sikre, at der hver især kan få frit spillerum inden for deres respektive markeder.

”På den måde har vi ingen overlap i kundekredsen, ligesom at vi slipper for at forvirre og skabe grundlag for forveksling mellem de forskellige varemærker. De tre brands er alle under vores organisation, men derudover skal de ikke nødvendigvis have noget med hinanden at gøre,” siger den administrerende direktør og forklarer, at både Signal, Co’couture og Blanche fortsat vil operere adskilt, når det kommer til designere, sælgere, leverandører og så videre.

Men selvom det er meningen, at de forskellige underbrands henvender sig til forskellige målgrupper, er det dog ikke tilfældigt, at valget er faldet på netop disse brands. Ifølge Asbjørn Thomsen er det en effektiv metode at puste liv i eksisterende brands ved at hente kræfter fra nye af slagsen.

”Signal har længe været en stabil spiller på markedet, men der er ikke udelukkende medvind på cykelstien, og vi har længe kæmpet med væksten. En måde at afhjælpe dette er ved at etablere nye markedsandele, og det kan man gøre via nye brands, som for eksempel Blanche, som vi har oplevet særdeles god respons på, og som vi forventer kraftig vækst på i 2018,” afslutter Asbjørn Thomsen og fortæller, at Blanche sandsynligvis ikke bliver det sidste, som New Nordic Brand House vil tage i sin favn.

Indlægget Signal bliver til New Nordic Brand House A/S blev vist første gang den Fashion Forum.

”POC bevæger sig i grænselandet mellem mode og sport”

30. Oktober 2017

At deltage i OL og andre prominente konkurrencer med enten med ski eller pedaler under fødderne kræver mod – og det rigtige udstyr. Det svenske brand POC har derfor siden 2005 specialiseret sig i at udvikle hjelme og briller, som kan klare selv de værste styrt på cykel eller skibakken og derved redde liv. I samarbejde med sikkerhedseksperter, specialister, læger og forskere har POC udviklet produkter, hvor fokus altid været på at sikre sportsudøveren den bedste sikkerhed. Nu er turen kommet til hverdagscyklisten.

Danmark er et forgangsland, hvad angår vores cykelkultur, og i Indre By i København kører der i dag flere cykler end biler. Den moderne, urbane cyklist har POC nu fået øjnene op for som en attraktiv målgruppe. Med deres nye kollektion, POC and Forth, har de skabt cykelhjelme med integreret led-lys, så cyklisten er ekstra synlig i trafikken, og med øje for det danske, ustadige vejr består kollektionen også af parkacoats i vandafvisende materialer, windbreakers, veste og solbriller.

”Cyklister har i længere tid været en målgruppe for os, men primært i sports- og professionelle sammenhænge, og kategorien er derfor heller ikke ny. Men med POC and Forth rykker vi produkterne ind i et nyt miljø, hvor cykeludstyr bliver brugt i hverdagen og blandt den almindelige cyklist i byerne,” siger CEO for POC, Jonas Sjögren, som har siddet på direktørposten siden februar i år.

Mere end praktiske produkter
Jonas Sjögren tror på, at vi i fremtiden vil se flere og flere erstatte bilen med det tohjulede transportmiddel. Derfor er det interessant for brandet, at servicere den gruppe af mennesker, som vil have gavn af sikkert og æstetisk tilbehør til cykelturen – om det så er en jakke, der kan klare et skybrud eller en cykelhjelm, der beskytter hovedet, hvis uheldet skulle være ude. Derudover er tanken bag kollektionen, at den både skal passe til det skandinaviske klima og befolkningen.

”Vi oplever, at forbrugerne her i Norden går op i funktionalitet og sikkerhed, men samtidig ikke er villige til at gå alt for meget på kompromis med æstetikken og designet. Dét havde vi for øje, da vi designede og udviklede kollektionen,” siger Jonas Sjögren.

Han uddyber, at fordi kunderne både har kollektionens jakker på, når de cykler og når de træder ind på en restaurant eller kontoret, skal POC and Forth-produkterne passe til alle anledninger og bevæger sig derfor i grænselandet mellem sport og mode. Men for POC er der et endnu vigtigere formål end at være pæn og praktisk:

”Vi vil gerne hjælpe forbrugerne med at træffe det mest sikre valg, og jo flere folk vi kan få til at bruge vores produkter, jo flere liv kan vi forhåbentlig redde. Det er i hvert fald missionen og drivkraften – og har været det lige siden, vi i begyndelsen udviklede sikkerhedsudstyr til ekstremskisportsudøvere.”

Den nye kollektion blev lanceret den 28. oktober i Wood Wood, hvor den fremover vil blive solgt  – og her er cykelmiljøet heller ikke nyt med brandet og cykelklubben, Pas Normal Studios, som grundlægger af Wood Wood, Karl-Oskar Olsen, står bag sammen med tre venner.

”Med POC and Forth blev vi nødt til at se bort fra vores traditionelle salgskanaler, der primært er nichebutikker inden for ski- eller cykling. Kollektionen henvender sig til en bredere målgruppe end vores eksisterende sortiment, men målgruppen er kræsen og selektiv, og derfor er Wood Wood-butikken et godt match,” siger Jonas Sjögren og spår, at lanceringen af POC and Forth-kollektionen er starten på en ny æra for virksomheden.

Indlægget ”POC bevæger sig i grænselandet mellem mode og sport” blev vist første gang den Fashion Forum.

Magasin fremlægger mindre tilbagegang

30. Oktober 2017

Efter flere år med opløftende regnskab, må Magasin i denne omgang stille sig tilfredse med en lille tilbagegang. Det fremgår af det regnskab, som selskabet kunne fremlægge i sidste uge. Årets omsætning endte på 2,82 milliarder kroner sammenlignet med de 2,85 milliarder kroner, som de omsatte for i regnskabsåret i 2015/16. Driftsresultatet endte på 172 millioner kroner, hvilket er et fald på fire millioner, ligesom at overskudsgraden endte på 9,6 procent i år modsat 9,7 procent året før.

Men der er en grund til det pludselige skift i Magasins ellers opadgående kurve. I løbet af året har de investeret lige knap 100 millioner kroner i en modernisering af koncernens stormagasiner samt i deres onlineforretning.

”Jeg er naturligvis ikke tilfreds med et fald i omsætningen på 0,6 procent. Men jeg hæfter mig ved, at vi fortsat kan tjene penge og være fælles om at skabe et overskud, som giver os friheden til nye investeringer i både fysisk modernisering, et helt nyt Magasin i Aalborg og nye kunderettede servicekoncepter på tværs af vores stormagasiner og online,” siger Peter Fabricius, økonomidirektør i Magasin, i en pressemeddelelse.

Høje forventninger fra forbrugerne
Ombygningsprojekterne har været igangsat i alle koncernens seks danske stormagasiner, men det er især i Magasin på Kgs. Nytorv, at der har været store restaureringer. Ifølge Peter Fabricius har det været nødvendigt at opdatere deres de fysiske lokaler, da det er blevet mere krævende at være en retailer i dag – forbrugerne forventer i stigende grad, at de fysiske butikker skal kunne mere og andet end de online.

”Vi går på arbejde hver dag for at kunne give vores kunder lidt mere, end de forventer – uanset om de besøger et af vores seks stormagasiner eller Magasin.dk. Men at indfri det løfte kræver også store økonomiske investeringer i fysiske omgivelser, der både dels kan præsentere vores mode- og boligprodukter på en ny måde og dels præsentere nye koncepter inden for nydelses- og oplevelseskategorien. Derfor vil man se, at Magasin i stigende grad er gået fra et traditionelt stormagasin til et oplevelseshus, der tilfredsstiller flere sanser end tidligere,” siger Peter Fabricius videre.

Udover at give de fysiske lokaler en overhaling, har også de virtuelle af slagsen været under kær behandling. Magasin har i perioden også brugt kapital til at udbygge og forbedre Magasin.dk, med henblik på at gøre det til en mere fleksibel og skalerbar platform. Fremadrettet er det nemlig planen at satse endnu mere på omnichannel og på den måde drive væksten via sammenhængen mellem de fysiske og online butikker. Magasin kunne desuden fortælle sidste år, at de havde lagt i støbeskeen at åbne endnu et stormagasin i Aalborg til næste år, ligesom de nu også har afsløret, at de vil åbne webshops i både Sverige og Norge i 2018.

Indlægget Magasin fremlægger mindre tilbagegang blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages