Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 18 min ago

Noa Noa færdig med butikslukninger

08. December 2016

Tiden er en anden end dengang, hvor Noa Noa havde et overskud på over 600 mio. kr. og 150 selvstændige butikker i verden.

Noa Noa har de sidste fem år tabt 150 mio. kr. og været nødsaget til at lukke 16 butikker i 2016 og 38 i 2015. De nye ejere, Christian Riisberg og Gustaf Öhrn, satte derfor gang i en redningsplan, der begynder at vise tegn på positive resultater. Blandt andet er omsætningen i Noa Noa-butikker ældre end et år stigende for første gang i mange år, skriver Finans. Desværre har de hårde år også betydet, at 40% af medarbejderstaben i Noa Noas administration er afskediget de seneste par år.

Noa Noas administrerende direktør, Henrik Aaen Kastberg, fortæller derudover til Finans, at virksomheden er på vej tilbage til rødderne med brandet og står med en sundere forretning end for to år siden. Han vurderer også, at de ikke behøver lukke flere butikker lige foreløbig.

Noa Noa har på nuværende tidspunkt 76 butikker, hvoraf cirka halvdelen er franchise og resten er egne butikker. De restende butikker er monobrand, men Henrik Aaen Kastberg fortæller til Finans, at mærket i de kommende år vil ud i flere multibrand-butikker. Noa Noa vil i højere grad satse på engrossalg.

En anden del af omstillingsprocessen bestod tilbage i 2015 i at få Rikke Wienmann Mai som Head of Design.

Indlægget Noa Noa færdig med butikslukninger blev vist første gang den Fashion Forum.

Wood Wood holder AW17-show i Milano

07. December 2016

Wood Wood er blevet inviteret til at holde show under den kommende modeuge i Milano, der finder sted til januar. Invitationen kommer af et samarbejde mellem den italienske messe, WHITE, og Camera Nazionale della Moda Italiana, som har udvalgt Wood Wood til at være Special Guest.

Derudover er Wood Wood med Revolver-messen på WHITE, sammen med en række andre danske brands.

Wood Wood har ikke afholdt show i nogle år, og kreativ direktør og herredesigner for Wood Wood, Karl-Oskar Olsen, ser frem til at skulle vise kollektioner på catwalken igen:

”Jeg er dybt beæret og spændt på at være en del af den officielle showkalender under Milanos modeuge, hvilket er en af de mest respekterede modeuger af alle. Wood Wood vil være blandt nogle af de største brands i verden,” fortæller han.

Til showet vil Wood Wood præsentere deres AW17 herrekollektion, looks fra damekollektionen og udvalgte samarbejdsprojekter for at markere mærkets 15 års jubilæum.

Indlægget Wood Wood holder AW17-show i Milano blev vist første gang den Fashion Forum.

Stor uenighed om PWT Groups ansvar i Rana Plaza-sag

07. December 2016

Den 20. december holder MKI informationsmøde om nødvendig omhu i tekstilbranchens produktion. Det kommer sig blandt andet af den store uenighed, der har verseret imellem brancheorganisationen Dansk Mode & Textil og de tre NGO’er Clean Clothes Campaign Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og Aktive Forbrugere.

Informationsmødet vil altså tage udgangspunkt i klageinstansens udtalelser omkring Rana Plaza-ulykken, der udkom den 17. oktober i år, ligesom MKI også vil præsentere OECDs nye guidelines for tekstilsektoren.

Forskellige tolkninger af konklusionerne
Der har siden oktober måned været stor diskussion DM&T og de tre NGO’er imellem, omkring hvad man kan udlede af MKIs udtalelser. Hos DM&T har man især lagt vægt på, at MKI siger, at ”PWT ikke kan gøres ansvarlig for bygningssammenstyrtningen, og at det er MKI’s vurdering, at det ikke er dokumenteret, at en inspektion ville have afdækket de aktuelle risici ved bygningen.”

Hos de tre NGO’er har man derimod særlig bidt mærke i, at MKI også påpeger at ”PWT dog efter MKI’s opfattelse ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret brugen af risiko- og beslutningssystemer (f.eks. tjeklister ved besigtigelser), hvorfor MKI i sin udtalelse finder, at PWT ikke udøvede nødvendig omhu i henseende til at leve op til OECD’s retningslinjer.”
En udtalelse, der også er fremhævet af DM&T i deres første kommentar af sagen, hvormed brancheorganisationen understreger vigtighed af, at virksomheder er opmærksomme på at have fokus på nødvendig omhu.

At MKI alligevel ikke vil gå så langt, som at erklære PWT Group medansvarlig for bygningskollapset, fik Clean Clothes Campaigns projektleder Helle Løvstø Severinsen, til at sige i en pressemeddelse tilbage i oktober:

“MKIs udtalelse svigter de tusindvis af ofre og efterladte for katastrofen, som havde håbet at modevirksomheder som PWT Group endelig blev tvunget til at anerkende deres medansvar. MKI sender samtidig et signal til de danske modevirksomheder om, at de kan overtræde OECD’s retningslinjer uden at det får nogen reelle konsekvenser”

Forvridning af sandheden eller ej?
Siden har de tre NOG’er taget sagen i egen hånd. Under kampråbet ’Aldrig mere en Rana Plaza-ulykke’ opfordrer de forbrugere til at skrive under på og bidrage til, at de kan indrykke en helsides annonce i et landsdækkende dagblad. Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside, hvor indsamlingen foregår, bliver især Tøjeksperten fremhævet som den helt store synder, og bliver krævet stillet til ansvar – også for deres nuværende produktion.

Den slags opfordring tog DM&Ts CSR-chef, Pia Odgaard, afstand fra i kronikken ’Med menneskerettighederne som gidsel’, først udgivet på DM&Ts egen hjemmeside og i sidste uge i en revideret version i Politiken. Hun skriver blandt andet:

”Der er stor forskel på, om virksomheder handler i ond tro, eller om man på grund af et uheldigt sammentræf pludselig ser sig involveret i en af verdens værste industriulykker, fordi man fem måneder tidligere har fået produceret på en fabrik, som havde lejet sig ind i netop den bygning. På den baggrund anser DM&T det som useriøst, at tre organisationer, hvoraf den ene får mere end 150 mio. kr. i offentlige tilskud om året, vil føre kampagne på et fejlagtigt grundlag og dermed fordreje sandheden.”

Det vil koste 45.000 kr. at indrykke den omtalte kampagne som annonce og på nuværende tidspunkt er der indsamlet 20.850 kr.

Du kan læse mere om MKIs informationsmøde og tilmelding hertil her.

Indlægget Stor uenighed om PWT Groups ansvar i Rana Plaza-sag blev vist første gang den Fashion Forum.

Benedikte Utzons Højesteret-sag er i gang

07. December 2016

I går begyndte Benedikte Utzons sag i Højesteret, en sag, der har rejst hele vejen fra Sø- og Handelsretten, og som den danske designer i første omgang tabte, men straks valgte at anke. Udfaldet forventes at få principiel betydning for varemærkeområdet – ikke kun for hovedpersonen i denne sag – men for alle, der har bygget en forretning op omkring deres fødenavn.

Benedikte Utzon mistede retten til at bruge sit navn, da virksomheden Benedikte Utzon A/S gik konkurs i 2012 og blev opkøbt af selskabet Topbrands ved Lasse Skaarup. Benedikte Utzon blev efterfølgende en del af et nyt mærke under navnet ”Est. 1995”. Topbrands ved Lasse Skaarup mente, at det nye mærke krænkede hans rettigheder til betegnelsen ”Benedikte Utzon” ved at der på produkter stod ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe” og at Benedikte Utzon havde anført sig selv som chefdesigner bag det nye mærke. Topbrands ved Lasse Skaarup anlagde derfor sag imod Benedikte Utzon ved Sø- og Handelsretten. Han fik medhold i søgsmålet sidste år i december og Benedikte Utzon ankede dommen umiddelbart efter.

Der er brug for tid til afgørelsen
Nu er sidste fase så gået i gang og i går fremlagde begge parters advokater deres argumenter i Højesterett. Otte dommere skal nu votere, og har meldt ud, at den endelig dom vil blive afsagt om 14 dage, den 20. december kl. 12.

Benedikte Utzon siger selv om sagen:

”Hvad ville du gøre, hvis du mistede retten til at kalde dig det, du hedder, i forbindelse med dit arbejde? Det er jo absurd, at man kan blive forbudt at bruge sit eget dåbsnavn. Det betyder, at jeg skal skifte navn, for forbrugerne vil jo vide hvem der står bag. Det er vel også deres ret? Det her er en sag om CVR-nummer versus CPR-nummer. Hvis de små designere taber denne sag, så betyder det, at man potentielt ikke nogensinde efter en konkurs kan bruge sit eget navn igen, hverken direkte eller indirekte i forbindelse med et andet brandnavn,” siger hun og fortsætter:

”Det er fatalt for os kreative, der har brugt et helt liv på at opbygge viden og erfaring og udvikle et personligt brand-aftryk. Det er en katastrofe for alle, der lever af kunst og identitet.”

Indlægget Benedikte Utzons Højesteret-sag er i gang blev vist første gang den Fashion Forum.

Presseregistrering til modeuge er åben

07. December 2016

Der er god grund til at få sin presseregistrering på plads, for så snart showkalenderen er offentliggjort – og det bliver den snart – kan akkrediterede pressefolk søge om showinvitationer online.

Copenhagen Fashion Weeks nye direktør, Camilla Frank, lægger ikke skjul på, at hun ser meget frem til den kommende modeuge.

“Det bliver en super interessant modeuge. Vi arbejder med de sidste detaljer i showkalenderen, og der er masser af stærke tiltag og events at se frem til. Lige nu er der mere end 30 shows på plads, og det er virkelig et solidt miks af etablerede kræfter og nye ansigter, som vi glæder os til at løfte sløret for.”

Ud over shows kan man også søge om adgang til events og billedbank her. Hold øje med offentliggørelse af shows på copenhagenfashionweek.com eller følg med her på Fashion Forum, hvor vi også fortæller, når showkalenderen er klar.

Presseregistreringen lukker den 23. januar 2017. Husk at vedhæfte dokumentation for din ansættelse, enten i form af ansættelsesbrev fra din chefredaktør eller et billede fra dit medies kolofon.

Indlægget Presseregistrering til modeuge er åben blev vist første gang den Fashion Forum.

Flere ønsker at handle lokalt

06. December 2016

En ny befolkningsundersøgelse, foretaget gennem Epinions Danmarkspanel, viser, at mange danskere er klar til at støtte op om deres lokale butikker, og foretrækker at handle i deres nærområde i det omfang, det er muligt.

I kategorien tøj og mode køber 41% af de adspurgte normalt i lokalområdet, imens hele 61% ville foretrække at handle endnu mere lokalt, end hvad der er muligt.

Det er tre parametre, der ifølge undersøgelsen, afgør om danskerne søger andre indkøbsmuligheder end dem i lokalområdet: hvis de konkrete varer ikke er tilgængelige, eller hvis der er et større udvalg andre steder. Sidst men ikke mindst, har det betydning, hvis varerne er billigere andre steder.

Eniro, der står bag undersøgelsen, påpeger, at der gemmer sig et potentiale for de lokale erhvervsdrivende, især hvis de formår at blive bedre til at skabe synlighed omkring deres forretninger.

 ”At langt flere ville foretrække at handle mere lokalt, end de gør i dag, kan nogle steder skyldes manglende tilbud i lokalområdet, mens det andre steder blot handler om, at de lokale butikker skal blive bedre til at gøre sig synlige og fremhæve deres betydning for lokalmiljøet. De skal altså spille på, at de er lokale aktører med de fordele, det indebærer. For eksempel at forbrugeren er med til at støtte op om det lokale erhvervsliv og sørge for, at det fortsat kan blomstre.” siger kommunikationschef hos Eniro, Kristoffer Apollo og fortsætter med at påpege, at online tilstedeværelse kan have meget stor betydning for lokalbutikkernes offline trafik:

”Er virksomheden ikke synlig, når forbrugeren eksempelvis søger efter den bedste løsning på nettet, ved de jo ikke nødvendigvis, at virksomheden findes lige rundt om hjørnet. Og vi ved fra tidligere undersøgelser, at særligt mange små erhvervsdrivende stadig kan blive langt bedre til det med den digitale tilstedeværelse.”

Indlægget Flere ønsker at handle lokalt blev vist første gang den Fashion Forum.

MIN HISTORIE: Mød Roy Krejberg

06. December 2016

Designmuseum Danmark og DAFI byder på et lille glas i de designhistoriske omgivelser og giver et særligt indblik i en stor, dansk designers fortælling. Med Ane Lynge-Jorléns indgående forståelse for Roy Krejbergs designunivers, kortlægger designeren sin færden fra de første tegnestreger hos danske modehuse til blandt andre Kenzo i Paris. Roy Krejberg er netop hjemvendt til den danske modescene som kreativ chef for Ivan Grundahl efter at have designet couture-kreationer i Paris for sit eget brand, Peachoo + Krejberg. I årenes løb har Roy Krejberg sideløbende har lavet kostumer til en række anerkendte internationale teaterforestillinger, operaer og film.

Om kurator Ane Lynge-Jorlén, Ph.D. og skribent
Ane Lynge-Jorlén har en uddannelsesmæssig baggrund i modehistorie- og kultur (MA) og modesociologi (Ph.D.) fra University of the Arts London. Hun har undervist i modens historie og teori på London College of Fashion og Parsons Paris og er nu ekstern lektor i Fashion Studies på Lunds Universitet. Ligeledes er hun fast tilknyttet som modeskribent på Weekendavisen. Siden 2014 har hun kurateret en række udstillinger, bl.a. ‘The Parisian Fashion House Peachoo + Krejberg 2004-2014’ i Rundetaarn.

Praktisk
HVORNÅR: Onsdag den 14. december kl. 17-18.
HVOR: Designmuseum Danmarks festsal, Bredgade 68, 1260 København.
HVORDAN: Det er gratis at deltage. Tilmelding senest den 12. december via Designmuseum Danmark.

Indlægget MIN HISTORIE: Mød Roy Krejberg blev vist første gang den Fashion Forum.

Snart kan man DNA-teste sin T-shirt

05. December 2016

Den amerikanske virksomhed, DNA Science Inc., forsker på nuværende tidspunkt i, hvordan det fysisk og praktisk vil kunne lade sig gøre at spore bomuld, selv efter det er blevet forarbejdet. De har arbejdet med bomuldsindustrien i ni år, så det er ikke langt ude i fremtiden, spår de.

Deres arbejde udspringer sig af en bekymring for bomuldsindustrien, der globalt beskæftiger over 250 millioner mennesker, og som i visse lande bruger børnearbejdere til blandt andet bomuldshøst og -produktion.

Bomuld har en af de mest komplekse værdikæder, især fordi industrien har vokset og spredt sig til over 100 lande. Derudover gennemgår det så mange faser i transformationen, før bomulden ender som billigt fast fashion, der stort set er til engangsbrug, påpeger James Hayward, der er administrerende direktør DNA Science Inc, over for The Fashion Law.

I løbet af den lange proces kan der ske fejlmærkning, og bomulden kan få tilføjet substitutionsfibre – som retailers og regeringer i stigende grad er bevidste om. Problemet opstår, når disse ekstra fibre stammer fra lande, der ansætter mennesker under slaverlignende forhold til at indsamle bomulden.

Mange muligheder for snyd
”Hvert land udfører ofte kun en enkelt funktion i transformationen af bobuldsfibre til et det færdige produkt, og undervejs er der mange muligheder for at snyde,” siger James Hayward og fortsætter:

”Vores primære formål er at rense bomuldens værdikæde, og med det mener jeg, at eliminere en hver omdirigering, fejlmærkning og forfalskning, der kan finde sted i løbet af processen.”

Han mener, at den ideelle måde at fastslå den sande identitet for en naturlig råvare som bomuld er ved at bruge det DNA, som råvaren naturligt har, eller ved at påføre råvaren et konstrueret DNA. Bomuld vil med hjælp fra denne DNA-teknik kunne spores tilbage til dets oprindelsesland, og derved fastslå hvor det kom fra før dets rensningsproces.

Det giver retailere og virksomhedsejere mulighed for at undersøge deres værdikæde ekstra grundigt – især i en tid, hvor virksomheder oplever et massivt pres fra regeringer for at sikre, at værdikæden er ren.

Forbrugerne vil blive forfærdede
Over 264 brands har underskrevet en global forpligtelse igangsat af Responsible Sourcing Network (RSN), drevet af den californiske velgørenhedsorganisation, ”As You Sow”, om ikke at anvende bomuld fra Usbekistan, indtil regeringen stopper brugen af tvungen børne- og voksenarbejde.

”Jeg tror, mange forbrugere vil blive forfærdede over tanken om, at det tøj de har på, kan være produktet af menneskehandel. Vi forventer, at i det kommende år eller to vil blive muligt at skelne de globale sorter af bomuld baseret på deres oprindelsesland,” siger han afslutningsvist.

Indlægget Snart kan man DNA-teste sin T-shirt blev vist første gang den Fashion Forum.

Meotine: ”Virksomheden skal kunne følge med væksten”

05. December 2016

I 2014 lancerede søskendeparret Mathilde Sommer og Mikkel Randrup pelsmærket, Meotine, og siden da er det gået stærkt. Mærket har i dag over 60 forhandlere i Skandinavien og har en omsætning på et tocifret millionbeløb. Det har fra starten været planen og ambitionen, at virksomheden skulle vokse og udbredes på flere markeder, og det er sket i et tempo, hvor virksomheden kan følge med.

”Vi har planer om at ekspandere på de større markeder, eksempelvis Tyskland som vi på nuværende tidspunkt er i kontakt med. Inden vi har taget det spring, har det været vigtigt for os, at få Meotine 100% klar. Med det mener vi, at produktionen, administrationen og leverandørerne skulle have styr på bestillinger i større skala, nye og flere leveringstidspunkter og en masse mindre detaljer som eksempelvis stregkoder,” siger Mathilde Sommer.

At gå fra at være en lille virksomhed med få styles til at skulle levere store ordre på markeder rundt om i Europa kræver forberedelse og økonomi. De store spillere køber ind på en anden måde og i andre mængder end eksempelvis en butik i Hjørring, påpeger grundlæggerne.

”Vi er blevet kontaktet af de store webshops som Zalando og Boozt, men vi har valgt at vente med at takke ja, til vi er 100% klar til dén ekspansion. For med så store og indflydelsesrige forhandlere, får man én chance, og den skal man lykkes med. Så det håber vi på i 2017,” siger Mikkel Randrup.

Ingen eksterne investorer
Væksten har grundlæggerne af Meotine finansieret med egne midler. De har haft den fordel, at deres bagland er fra pels- og skindindustrien, og Meotine har derigennem kunne drage nytte af et stort leverandørnetværk, hvor de har kunne få fordelagtige produktionspriser.

”Vi har vokset i et tempo, hvor vi har kunnet bevare kontrollen over vores brand. Vi har ingen investorer, og den strategi fastholder vi. Det har været vigtigt for os ikke at have for store armbevægelser i starten. Vi har bestilt få partier hjem og solgt dem, og ved ikke at have bestilt mere, end vi kunne sælge, har vi formået at holde et overskud,” siger Mathilde Sommer.

Hun fortæller, at kendskabsgraden til virksomheden, og derved interessen fra forhandlere, i høj grad er kommet via Instagram – et medie, der ifølge hende ikke var nær så kommercielt og anvendt af brands, som da Meotine blev grundlagt – og oprettede en profil.

”Vi har brugt Instagram til at vise vores produkter og brand frem, og den synlighed, vi har fået og skabt gennem Instagram, har medført, at mange af vores nye forhandlere har opdages os derigennem og derefter er kontaktet os med henblik på salg,” siger hun.

Meotine anvender ikke kun de sociale medier til markedsføring, men også til at teste produkternes efterspørgsel, for at få en bedre fornemmelse for populariteten inden ordren afgives.

Modeugeaktiviter er i kalender
Med en modeuge inden for nærmeste fremtid, er planlægningen allerede begyndt. Meotine skal have stand på CIFF, som de har haft de sidste tre sæsoner. Men som noget helt nyt vil Meotine optræde på den danske show-scene – i en konstellation, de stadig ikke kan afsløre på nuværende tidspunkt.

”Vi bruger messen til at vise flaget overfor vores nuværende samarbejdspartnere. Showet er vi meget spændte på, for det har vi ikke prøvet før. Men det kommer i forlængelse af, at vi skal udover stepper med brandet. Vi har godt fat i det danske marked, så udlandet er helt klart et fokusområde for os – nu og i det kommende år,” siger Mikkel Randrup afslutningsvist.

Indlægget Meotine: ”Virksomheden skal kunne følge med væksten” blev vist første gang den Fashion Forum.

Hvad er lovlig markedsføring på sociale medier?

05. December 2016

Selvom mode og lovgivning umiddelbart lever i hver sin verden, stiller lovgivningen store krav til modebranchens virksomheder. Som udgangspunkt hedder det sig, at alt hvad der gælder i virkeligheden, også gælder i den virtuelle verden. Men det gør det ikke nødvendigvis let at navigere rundt i.

”Der findes ikke en konkret lovgivning for de sociale medier, derfor kan det være svært at vide, hvad der går under loven,” siger Frank Bøggild.

§6 Vildledning
Med virkning fra juli 2017 får en nye markedsføringslov særligt betydning for modevirksomheders digitale tilstedeværelse, der i stigende grad involverer blogging og influencer-marketing.

”Et væsentligt punkt i lovgivningen omhandler såkaldt vildledende udeladelser, herunder købsopfordringer og skjulte reklamer. Med den nye lov er der krav til den erhvervsdrivende om at oplyse kommercielle hensigter, ” siger Frank Bøggild.

Modsat tidligere behøver der dog ikke længere være indgået en aftale mellem den erhvervsdrivende og eksempelvis bloggeren, før der kan være tale om en kommerciel hensigt.

”I praksis betyder det, at det er virksomhedens ansvar at sikre, at bloggeren oplyser forbrugeren om, at produktet er foræret i oplægget på de sociale medier.”

Skjult reklame eller ej?
På egne medier og hjemmesider skal virksomheder ikke være bekymrede for at handle uhensigtsmæssigt med loven, da der ikke gælder de helt samme krav. Her bliver det forventet, at forbrugeren godt ved, at det handler om brandeksponering, forklarer Frank Bøggild.

Hvornår er der så tale om skjult reklame eller købsopfordring?

”Hvis journalister eller bloggere henvender sig til jeres virksomhed for at teste et produkt, har I som virksomhed ingen forpligtelser. Hvis I derimod selv tager initiativ til at forære journalisten eller bloggeren produkter, har I pligt til at sikre, at det bliver oplyst i medieomtalen som enten ’annonce’ eller ’sponsoreret’, for at det ikke svarer til skjult reklame,” pointerer Frank Bøggild.

Netop grundet bloggere og influencere, forekommer der i stor stil lån og udlån af produkter i modebranchen. Om dette slår Frank Bøggild fast, at lån og udlån ikke er i modstrid med markedsføringsloven. Medmindre virksomheden stiller krav om eksponering i forbindelse med udlånet, er der ingen pligt til at oplyse forbrugeren.

Indlægget Hvad er lovlig markedsføring på sociale medier? blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages