Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 12 min ago

”Vi er modebranchens Ari Gold”

10. November 2017

RICH & HANC aka Kasper ’Spacey’ Schübeler og Mads Hancock holder til i lokaler i en af de ældste handelsbygninger i København, som kan dateres tilbage til 1400-tallet. De har et godt forhold til bygningens vicevært, som gerne giver dem et kald, hvis der kommer nogle gode kvadratmeter på markedet. Det var sådan, de i august fik endnu en etage i samme opgang og dermed mere plads til at udfolde de ni brands, de repræsenterer – The North Face, The North Face BLACK SERIES, HI-TEC HTS74, MUF10, Kappa, Sergio Tacchini, Newline HALO, Suicoke & Filling Pieces.

De er historiefortællere, Kasper og Mads. Om det så handler om en rundvisning i showroomet, om brandpræsentationer, eller hvordan de på fem år har etableret sig som et agentur af international karakter, så forbereder de sig 100 procent.

”Vores samarbejder er partnerskaber, hvor man udfordrer hinanden. Vores fornemmeste opgave er at være forberedte. Det må ikke være noget, der kommer bag på os, så derfor arbejder vi kontinuerligt med vores brands’ strategier, og ikke blot inden sæsonen går i gang. Vi skal kunne agere lynhurtigt, hvis brandet ikke performer som først antaget,” siger Mads Hancock og Kasper Spacey supplerer:

”Vi er modebranchens Ari Gold.”

Det bliver sagt som lige dele spøg og alvor. For den hyperaktive arbejdsnarkoman fra kultserien Entourage er ham, der trækker i alle trådene bag blitzlyset og frem for alt sørger for, at sine klienter bliver placeret i de rette sammenhænge. Det er den sammenligning, Kasper gerne vil frem til omkring det arbejde, som RICH & HANC lægger for dagen.

”Mange medier fokuserer kun på designerne som værende ansvarlige for et succesfuldt og kreativt brand. Jeg synes, vi har bevist, at et agentur spiller en meget stor rolle i den succes. For hvis ikke tøjet sælger, hvis ikke det ligger hos de rigtige forhandlere, hvis ikke der sidder nogen med forståelse for det fintfølende maskineri, der hedder udbud og efterspørgsel, så kan man være nok så talentfuld, men man har ikke en forretning,” understreger Kasper Spacey.

Til landet af mælk og honning
De varetager brands, men de er også selv et. Hele deres forretning er bygget op omkring RICH & HANC-varemærket. Og hvad kendetegner så det? Det er mange års erfaring med at være manden på butiksgulvet, der har givet Kasper og Mads en indgående forståelse for retailledets uforudsigelige veje. Ligesom stillinger i internationale virksomheder som Levi’s og G-star har været med at forfine begges sans for, hvad det vil sige at være et brand.

Næste skridt på vejen til international succes er en klassiker: Den Amerikanske Drøm. Som faktisk allerede er i gang med at blive til virkelighed. For RICH &HANC har netop ansat sin første medarbejder i USA med henblik på at tage et kurateret udvalg af brands med. Og så har de netop lukket en aftale med The North Faces amerikanske hovedkontor om at repræsentere alle The North Faces lifestyle-koncepter på brandets hjemmebane. The North Face landede allerede i RICH & HANCs portefølje herhjemme for fire år siden til stor glæde for Mads Hancock, som altid har haft brandet som en af sine absolutte favoritter.

”Tidligere sad Fritidsagenten på alt distribution af The North Face i Danmark, og det vil sige, at det var lige meget om man var Wood Wood eller Spejdersport, så blev man præsenteret for det samme udvalg,” fortæller Mads Hancock.

RICH & HANC teamede op med Fritidsagenten for at opbygge en lifestyle-distribution for The North Face. De brugte halvandet år på at genopbygge brandets livsstilsimage og eksklusivitet ved at have en meget limiteret distribution, hvor kun de rigtige produkter blev solgt. Det er denne succes, der har resulteret i, at RICH & HANC repræsenterer The North Face Lifestyle i Skandinavien, Benelux og Tyskland samt The North Face BLACK SERIES i hele Europa.

”The North Face er mere end bare end sort skaljakke. Vores strategi har været at repositionere brandet med fokus på det øverste segment af retailers og effekten har været markant. For seks sæsoner siden producerede de ikke engang en lifestyle-kollektion, og i dag står vi med et fuldt koncept. Responsen fra de europæiske forhandlere har været, at alle ville have det – vi har sagt nej til mere end 200 butikker i vores territorium,” siger Kasper Spacey.

Og det er ikke gået ubemærket hen. Tidligere på året begyndte dialogen med The North Faces amerikanske hovedkontor. Efter en del mails, telefonmøder og en endagstur til hovedkontoret i San Francisco kom en aftale på plads. RICH & HANC skal fra AW18 repræsentere alt The North Face Lifestyle & The North Face BLACK SERIES i USA og Canada. Noget som ingen andre europæiske agenturer har fået lov til før.

”Vi er jo vildt beæret, og det her må vi bare ikke fucke op. Vi tror på, at vores forretningsmodel godt kan applikeres til amerikanske standarder, så formatet bliver det samme. Vi skal stadig have indkøbere ind i vores showroom derovre og føle at de får hele pakken med vores brands. HI-TEC HTS74 har potentiale til at kunne stikke afsted med det samme derovre. Det samme med MUF10, for den sags skyld,” siger Mads Hancock.

Alt eller intet
De er ikke kommet sovende til det. Med en opsparing på tilsammen små 200.000 kroner, der skulle række et helt år, kiggede Kasper Spacey og Mads Hancock hinanden i øjnene for fem år siden og sagde ’gør vi det, så giver vi den alt, hvad vi har.’

”Jeg kan huske den dag, efter måske otte måneder, hvor vi kunne udbetale den første løn til os selv. På det tidspunkt stod der 356 kroner tilbage på min konto,” griner Mads Hancock.

De har stået på et kælderlager med tøj til op over begge ører, hvor der kun har været én vej frem: begynde fra toppen af leveringslisten og så ellers pakke og sende hundredevis af forsendelser til forhandlere. Brugt time efter time på at banke showrooms op under modeuger verden over og taget forretningen fra Kaspers stue til en vandskadet kælder på Ryesgade, inden de landede i deres første showroom på Vestergade på beskedne 20 kvadratmeter. Og dengang, hvor de var økonomisk på røven, ringende Mads Hancock personligt rundt og forsikrede folk om, at regningerne ville blive betalt.

”Det kan godt være, at det udefra ser ud som om, at vi bare går rundt og har det sjovt. Det har vi også – det kan man lige så godt have – men tro ikke, at vi ikke tager vores forretning seriøst. Da vi startede RICH & HANC ville vi være de bedste – det vil vi stadig,” siger Kasper Spacey.

Foruden Kasper Spacey og Mads Hancock, sidder agenturets nyansatte General Manager, Rene Lynge, med i dagens interview. Han skal styre forretningen på daglig basis og være med til at styrke den interne virksomhedskultur, sådan at Kasper og Mads kan fortsætte med det, de er bedst til: dyrke deres netværk, møde personligt op hos kunder og hele tiden afsøge markedet for hvad der kommer næst.

”Det vi bruger tiden på nu er at finde ud af, hvem vi skal have ombord næste gang. Det kan være næste sæson eller om to år. Denne viden får vi kun ved at komme rundt i verden. Ud og se folk i øjnene og ikke bare sidde herhjemme trygt foran skærmen. Der er mange, der køber ind i os, det Kasper og jeg personligt repræsenterer, og det sender et forkert signal, hvis vi ikke møder folk, der hvor de er,” forklarer Mads Hancock.

Hvad du ser, er hvad du får
Hvert brand har sin designerede plads og historie i RICH & HANC-showroomet, og det er tydeligt, at Mads Hancock og Kasper Spacey forstår vigtigheden af den gode fortælling.

”Vores brands er nøje udvalgt, så de ikke kannibaliserer på hinanden. I stedet vil man som indkøber opleve, hvad det enkelte brand kan tilbyde, når man besøger os. Det gør også at vores partnerskaber tit udvikler sig til, at butikker køber ind i flere af vores brands, som derved kreerer større og stærkere partnerskaber,” forklarer Kasper Spacey.

RICH & HANC sælger volumen på nogle brands, profil og image på andre. Deres distributionsnetværk spænder bredt – lige fra Dover Street Market, Colette og Storm til kæder, større webshops og den lokale tøjpusher i Rønne. Begge dele er vigtige.

”Der skal være balance imellem volume- og profilkunder og det ene område må ikke udvande det andet,” pointerer Mads Hancock.

Som udgangspunkt er det ikke meningen, at RICH & HANC skal øge antallet af brands i porteføljen markant. De ni brands, hvis salgsmæssige interesserer de varetager, plejer og udvikler, er vigtigere end at lade sig rive med af one-season-wonder-brands. Døgnfluer har ingen interesse. Nogle vil sikkert mene, at eksempelvis Kappa er her og nu, forklarer Mads Hancock. Men i hans optik har RICH & HANC fået fat i et kæmpe internationalt sportsbrand, der er i omfattende udvikling med nyt designteam og mulighed for stor differentiering i forhold til kommende kollektioner.

”I dag er alt indkøb super trendbaseret og handler om at tjene penge nu og her – det har sin udløbsdato. Vi beskæftiger os med konceptbrands og relationen i det lange løb – også i forhold til design- og produktudvikling hos vores brands. Det gør, at vi med vores markedskendskab og feedback, kan være med til at optimere helt små ting, som på den lange bane kan betyde vækst til brandet, butikkerne vi handler med og os selv,” siger Kasper Spacey og tilføjer afslutningsvist:

”Vi ved godt, at vi ikke er designere. Men vi ved, hvad der sælger. Vores force er, at det du ser, er det du får – vi er som vi er og siger tingene lige ud. Den tankegang har vi haft helt fra begyndelsen, og det har været med til at tage vores forretning dertil, hvor den er i dag, og vi ved, at det også kommer til at tage os til det næste niveau.”

Indlægget ”Vi er modebranchens Ari Gold” blev vist første gang den Fashion Forum.

Singles’ Day får debut i Danmark

10. November 2017

November er måneden for verdens største udsalgsfænomener: Black Friday, Cyber Monday og Singles’ Day. Sidstnævnte er den første i rækken, da den fejres hvert år den 11. november. Men i år er det ikke bare hos kineserne og på de kinesiske onlinekanaler, at tilbudsfeberen raser – for første gang kommer Singles’ Day også til Danmark.

Det er ganske vist ikke modebranchen, der går forrest, men derimod Elgiganten. De har nemlig valgt at indføre dagen i deres årshjul og vil fremover fejre den kinesiske shoppetradition med forhåbninger om, at Singles’ Day kan blive lige så stor som den allerede populære udsalgsfest Black Friday, fortæller Elgigantens administrerende direktør, Peder Stedal.

“Som markedsleder er det vigtigt for os at lytte til kundernes ønsker og være med på de nye trends og tendenser. Vi var blandt de første til at holde Black Friday i Danmark, som er blevet en formidabel succes. På bare fem år er Black Friday gået fra at være et helt nyt og ukendt fænomen til at blive Danmarks største handelsdag. Vi tror, at Singles’ Day kan blive lige så stor,” siger han i en pressemeddelelse.

Selvom Singles’ Day først har premiere i Danmark i år, kommer det nok ikke bag på nogen, at det skulle ske før eller siden. Og som det er sket med de andre udsalgsfænomener, så er det højst sandsynligt også kun et spørgsmål om tid før flere og flere detailhandlere tager Singles’ Day til sig. Allerede sidste år var nogle af de største europæiske spillere i modebranchen, som Burberry, Topshop og Asos, hoppet med på bølgen på deres kinesiske salgskanaler.

Alt er større i Kina
Singles’ Day er et fænomen der startede på Nanjing Universitet i Kina i 1993, som en slags hyldest til singler og som en anti-Valentine’s Day. Men efter Alibaba-grundlægger Jack Ma kommercialiserede konceptet i 2009 er det blevet verdens største shopping-dag på nettet – ifølge Fashionunited indkasserede Singles’ Day i 2016 intet mindre end 18 milliarder dollars på blot 24 timer i Kina – et tal, der forventes at stige i år. Ifølge Forbes vil omkring 140.000 forskellige brands fra hele verden deltage i den kinesiske udsalgsfest i år, sammenlignet med 100.000 brands sidste år, hvilket tyder på at interessen for Singles’ Day også stiger udenfor de kinesiske grænser.

I Kina er Singles’ Day-fænomenet nemlig også i gang med at udvide sig. Ifølge Business of Fashion vil Alibaba Group i år skrue endnu mere op for indsatsen, med et helt nyt retail-eksperiment. Nærmere bestemt vil koncernen slå sig sammen med 10 procent af Kinas dagligvarebutikker, svarende til omkring 600.000 forretninger, i håbet om at forbinde lokale, fysiske forhandlere med deres online univers. På den måde kan de bruge de butikkerne som en slags leverings- og lagercentre, samtidig med at de tiltrækker endnu flere kunder til deres eget netværk. Det øger både online-ordrer og –trafik, samtidig med at det bidrager dem med værdifulde indkøbsdata om de mange kinesiske forbrugere.

Men selvom det stadig mest er i Kina, at Singles’ Day har vundet indpas hos forbrugerne, kan tilbudsfesten vise sig også at være en stor salgsmæssig mulighed for brands uden for Kina. Den kinesiske middelklasse vokser og det gør deres midler også – midler, som de gerne vil bruge på blandt andet mode og design fra Vesten. Det kunne Mei Chen, International Business Development hos Alibaba Group, fortælle da hun gæstede DM&Ts topmøde i efteråret.

”Middelklassen i Kina vokser eksplosivt og de bidrager i dag med mere end en halv milliard forbrugere, som i høj grad også er aktive online. Fælles for dem er det, at de leder efter de sidste nye trends, og her er især vesten i søgelyset,” sagde hun og fortalte, at Singles’ Day i Kina ikke bare er et shoppefænomen. Dagen betragtes af kineserne som et socialt event, der både i størrelse og omdømme kan sammenlignes med de amerikanske begivenheder som Super Bowl og Oscar-uddelingen.

Indlægget Singles’ Day får debut i Danmark blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

10. November 2017

I den gode sags tjeneste
Det danske børne- og ventetøjsbrand VIGGA har ikke kun bæredygtighed på dagsordenen. Brandet har i denne uge offentliggjort et samarbejde med Mødrehjælpen, der har til formål at støtte udsatte familier og gravide i Danmark. VIGGA vil derfor resten af året indsamle børne- og ventetøj, som efterfølgende sælges i en af Mødrehjælpens butikker, hvoraf hele overskuddet går til rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier, der skulle have brug for det.

Pop-up
Det kan efterhånden ikke komme bag på nogen, at danske Ganni har vundet hjerterne hos de modeglade forbrugere også udenfor de danske grænser. Det gælder blandt andet englænderne, som kan glæde sig over at brandet har åbnet en pop-up shop i det anerkendte stormagasin Liberty i London. Den midlertidige butik vil være åben frem til den 7. december 2017.

Secondhand-shopping
Vinteren er kommet for at blive, men inden vi overgiver os helt til de kolde måneder, skal årets sidste loppemarked skydes af. Søndag den 12. november afholder Tradono Market deres sidste marked i Papirhallen i år, og som sædvanlig har de teamet up med Blå Kors, så både besøgende og stadeholdere kan donere tøj til et godt formål i samme omgang.

Jul med et budskab
Man ved, at den søde juletid nærmer sig, når stormagasinernes vinduer begynder at være fyldt med julelys, julekugler og kreationer i gran. Lørdag den 11. november præsenterer Illum dette års juleudsmykning, men i år er nisserne udskiftet med en lidt mindre julet og lidt mere politisk agenda. Teamet for årets udsmykning er nemlig ”Love is the answer”, hvor der bliver sat fokus på næstekærlighed, mangfoldighed, sameksistens og fred.

Debut
Tilbage i april kunne Vogue UK fortælle, at de endelig havde fundet deres nye chefredaktør efter Alexandra Shulman, og i august satte Edward Enninful sig officielt i chefstolen på det britiske magasin. I denne uge kunne han så præsentere sit første magasin – Vogues december udgave med den smukke model Adwoah Aboah på forsiden. Coveret er stylet af chefredaktøren selv, og tage at dømme ud fra reaktionerne i medierne, tyder det på at han kan kalde sin debut en stor succes.

Samarbejde
Det er efterhånden mange år siden at Victoria Beckham var bedst kendt for sin karriere som britisk sangfugl i girlpower-bandet Spice Girls. I dag er hun anerkendt for sine kreative evner, som hun udfolder under brandet i eget navn – et brand, som designeren i denne uge kunne afsløre er gået sammen med sportsgiganten Reebok. Sammen vil de skabe en kollektion af tøj, der lander i butikkerne i slutningen af 2018.

En vinder
I tirsdags blev dette års vinder af the CFDA/Vogue Fashion Fund-konkurrencen fundet. Telfar, stiftet i 2005 af Telfar Clemens, løb med førstepræmien, stærkt efterfulgt af brandsene Chromat og Ahlem. Udover æren vandt han også en pengepræmie på 400.000 dollars samt et mentorship fra en modeprofil af eget valg.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Æblepige på mission

10. November 2017

Hannah Michaud er nomineret i kategorien ’Årets Idealist’ til Ivækstprisen 2017 for det æblelæder, hun udviklede, imens hun læste Sustainable Fashion Design på KEA i København. Hvis hun vinder vil det betyde et stort skridt for den lille virksomhed, der foruden hende, også tæller forretningsudvikler David Fisher og forsker og teknisk udvikler, Mark Lawther.

”Hvis vi vinder i vores kategori, vil det sætte os i den helt rigtige position for at finde de rigtige investorer og forhåbentlig en øget interesse udefra for vores projekt,” fortæller Hannah fra kontorfællesskabet Founders House på Islands Brygge.

Hannah Michaud har brugt de sidste to år på at udvikle materialet og afprøvet det i forskellige formater. Blandt andet en taske og festivalarmbånd til Copenhagen Cider Festival i 2016. Det var i den forbindelse, at hun mødte virksomheden Æblerov, hvorfra hun fik den overskydende pulp fra produktionen af æblemost, til at lave hendes æblelæder. I dag er det en større dansk producent, der leverer æblepulpen. Som udgangspunkt er The Apple Girls filosofi nemlig at kigge til naturen for inspiration og imitere naturens egne processer, således at de produkter, der bliver sat i verden fra The Apple Girls side, er naturligt nedbrydelige.

Mode og meget mere
Mange som Hannah Michaud har været i kontakt med angående udviklingen af hendes produkt, ser æblelæderet som ideelt til indpakning. Alligevel vil Hannah gerne sigte bredere.

”Til at starte med, tænkte jeg, at materialet skulle bruges til modeprodukter qua min uddannelse i bæredygtig mode. Der er jeg ikke nødvendigvis mere. Nu har jeg nok en mere entreprenant tankegang, hvor jeg gerne vil afsøge forskellige muligheder,” siger hun.

Modebranche er dog stadig på tegnebrættet og Hannah Michaud er i kontakt med både Henrik Vibskov, Anne Sofie Madsen og urbrandet ORLO for at indsamle brancheviden og finde ud af, hvilke potentiale der kan være i eventuelle samarbejder.

Med Hannah Michauds egne ord, er hun den ’gale videnskabsdame’, der står på et værksted prøver sig frem. Der er stadig ubekendte faktorer i æblelæderets kvaliteter, så som eksempelvis holdbarhed og hvordan det reagerer i kontakt med fugt – alt sammen elementer, der er i gang med at blive kortlagt. Hannah Michaud ved godt, hvor hun gerne vil hen, men behøver ikke ligge sig fast på, hvordan hun kommer dertil.

”Jeg er meget spontan i min tilgang arbejdet og afprøver ting og ser hvor det tager mig hen. På den måde er processen fleksibel og der skal stadig være plads til at eksperimentere,” forklarer hun.

Lige pt. er virksomheden finansieret af fondsmidler fra Innovations Fund Denmark og InnoFounder, hvor pengene går til henholdsvis at betale løn og udvikling af materialet. Ligeledes vandt The Apple Girl 55.000 kroner i KEAs Innovative Business-konkurrence sidste år, som også er blevet investeret i virksomheden. Processen fremadrettet er forretningsudvikling, research, implementere og eksperimentere med hvordan materialet kan bruges, ligesom der skal ledes efter maskiner til eventuel masseproduktion. Her sparrer The Apple Girl blandt andet med Teknologisk Institut, Mindset Trainers og KEA.

Det er i dag, det bliver afgjort, hvem der løber med Ivækstprisen 2017.

Indlægget Æblepige på mission blev vist første gang den Fashion Forum.

Black Friday er danskernes favorit

09. November 2017

Kalenderen siger november, og det betyder, at årets største udsalgsfest er lige på trapperne. Den 24. november løber Black Friday af stablen – dagen hvor flere og flere forbrugere i Danmark og resten af verden shopper på livet løs, og hvor alverdens butikker, stormagasiner og webshops kører med knaldtilbud, der skaber shoppekaos og ikke mindst lange køer – fysiske såvel som virtuelle.

Sidste år slog Black Friday salgsrekord for Dankort-forbruget, da danskerne brugte mere end to milliarder kroner på bare én dag, ligesom at forbruget året før også oversteg den hidtidige rekord. Ligeledes viser en ny undersøgelse, der er udarbejdet med data fra Google Trends, at interessen for Black Friday i Danmark nu er blevet større end for de ditto amerikanske fænomener Halloween og Valentine’s Day.

Meget tyder altså på, at Black Friday er blevet danskernes foretrukne udsalgsdag, men hvad kan vi egentlig forvente os af den store tilbudsfest, der nu er lige om hjørnet?

Gratis transport og ugelange tilbudsfester
Selvom forbrugerne bliver gladere og gladere for det amerikanske fænomen, er det dog ikke alle på den anden side af skranken, der sætter pris på udsalgsfeberen. Sidste år lavede Fashion Forum en rundspørge, der viste at Black Friday i den grad er et fænomen, der splitter den danske modebranche – mange omfavner Black Friday, men næsten lige så mange er imod og tager ikke del i udsalget, ligesom også en stor del af branchen er tvivlende eller ligefrem føler sig tvunget til at hoppe med på rabatbølgen.

Hos dem, der støtter op om Black Friday, er indsatsen for at vinde forbrugernes gunst dog til at tage at føle på. Alle kæmper om kundernes opmærksomhed på en dag, hvor de gule udsalgsskilte kan ses så langt øjet rækker. Sidste år var det især elektronikvarerne, der var danskernes foretrukne Black Friday-kategori, stærkt efterfulgt af sko og tøj, hvilket betød at de mest populære forhandlere var Elgiganten, Power og Wupti.com. Men de bliver åndet i nakken af mange andre, der i stigende grad offentliggør nye tiltag, i håbet om at få del i en større bid af forbrugskagen.

I oktober kunne Dansk Supermarked fortælle, at de til dette års Black Friday vil tilbyde gratisbusser til Bilka i en lang række danske oplandsbyer, så forbrugerne slipper for at transportere sig selv til de store varehuse. Og på en noget større og mere international skala har onlinegiganten Amazon også været ude og fortælle, at de også vil opruste deres Black Friday-indsats i år. Amazon vil nemlig transformere den store shoppedag – eller i mange amerikanske tilfælde shoppeweekend – til en hel shoppeuge, sådan at de i hele ugen op til den store dag, fra den 17. til den 26. november, vil lancere nye slagtilbud hver dag.

Nye regler for 2017
Men der er faktisk grænser for, hvor langt man må gå i jagten på de rabatsøgende forbrugeres gunst. I juli i år valgte forbrugerombudsmanden at revidere de gældende regler og retningslinjer for prismarkedsføring, på baggrund af en række klager om vildledende rabatter til Black Friday i 2016.

”For at imødegå sådanne sager er reglerne nu præciseret i de nye retningslinjer. Der er ikke frit slag, bare fordi en kampagne er kortvarig – og slet ikke når kampagnens budskab er, at den dag er det ekstra billigt. Jeg håber derfor, at det nu er tydeligere for forretningerne, hvordan de må reklamere med besparelser ved kortvarige tilbud,” lød det i en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, der efter sidste års udsalgsfest har rettet kritik mod de tre danske kæder, Jysk, Bauhaus og Skousen.

Ifølge hende overholdte de ikke de lovmæssige prisregler, da de kørte med eksklusive Black Friday-tilbud, som viste sig ikke at være så eksklusive alligevel. Formålet med de reviderede retningslinjer er derfor at gøre det tydeligere for butikkerne, hvordan de på lovlig vis må reklamere med besparelser på en dag som Black Friday.

Selvom det sidste år blev tydeligt, at flere og flere fra blandt andet modebranchen ’melder sig ud af’ Black Friday, og at kravene til retmæssig tilbudsreklamering er blevet skærpet, så tyder det på, at 2017 godt kan gå hen og sætte ny rekord for danskernes indkøb. Men hvem der i år hopper med eller af bølgen, og hvor shoppelystne de danske forbrugere er, finder vi ud af inden længe.

Indlægget Black Friday er danskernes favorit blev vist første gang den Fashion Forum.

LVMH laver omfattende rotationer i ledelsen

09. November 2017

LVMH har netop løftet sløret for det, der måske er den mest omfattende ledelsesrotation i modebranchen i flere år. Det franske luksusimperie har nemlig annonceret, at flere ledende profiler skal bytte eller skifte plads med hinanden, hvilket skal ske både på koncernniveau, men også ude i de enkelte tilknyttede modehuse. Det skriver Business of Fashion.

Mere præcist vil den nu forhenværende administrerende direktør og formand for LVMH Fashion Group, Pierre-Yves Roussel, skifte rolle fra januar 2018. Fremover skal han agere specialrådgiver for Bernard Arnault, administrerende direktør og formand for moderkoncernen LVMH Group. Til at overtage rollen som CEO og formand for koncernens modeafdeling, vil nuværende CEO for Christian Dior Couture, Sidney Toledano, træde til. Hans rolle hos Dior vil derimod blive erstattet af Pietro Beccari, der lige nu sidder i direktørstolen hos Fendi. Hvem der overtager efter ham, er endnu uvist. 

Nye tider
Den store ledelsesrotation vidner om nye tider hos LVMH, ikke mindst for brandet Dior, der med sin nye CEO Pietro Beccari går ind i en ny æra. Det fortæller Bernard Arnault til Business of Fashion:

“Han bliver en fremragende leder for Dior og vil sikre brandet stadig større succes i fremtiden,” siger han.

Pietro Beccari skal fremover arbejde tæt sammen med Diors kreative direktør, Maria Grazia Chiuri, hvilket han har store forventninger til.

​“Vi har god kemi, hvilket jeg håber kan være med til at skabe den kontakt, som er nødvendig for brandets performance. Jeg tror på, at forholdet mellem kreativ direktør og CEO skal fungere, hvis virksomheden skal fungere. Det at vi begge er italienere og at vi begge har erfaring fra Fendi, kan være med til at gøre det nemmere for os,” lyder det fra den nye frontfigur for Dior.

Fremover skal ledere fra både Céline, Givenchy, Loewe, Pucci, Kenzo, Marc Jacobs, Rossi Moda og Nicholas Kirkwood rapportere direkte til Sidney Toledan, som har været i Dior siden 1998 og som nu er indsat som øverste chef i LVMH-koncernens modeafdeling.

“Sidney Toledano er drivkraften bag Christian Dior Coutures store internationale succes. I løbet af de sidste 25 år har han udført et fremragende stykke arbejde med at udvikle brandet og promovere dets elegance og moderne udtryk via sit talentfulde team af designere,” fortæller Bernard Arnault videre.

Hans nye specialrådgiver, Pierre-Yves Roussel, har været i koncernen siden 2004, hvor han blev forfremmet til CEO for LVMH Fashion Group i 2016.

”Takket være hans lederskab har LMVH Fashion Groups brands opnået stor succes over de sidste 10 år. Han har især spillet en vigtig rolle i udvælgelsen af det bedste kreative talent og i at indføre innovative strategier og hårdtarbejdende teams inden for de respektive modehuse,” siger Bernard Arnault til Business of Fashion om Pierre-Yves Roussel, hvis nye rolle vil indebære flere nye ansvarsområder – hvordan den præcise jobbeskrivelse lyder er dog endnu ikke offentliggjort.

Indlægget LVMH laver omfattende rotationer i ledelsen blev vist første gang den Fashion Forum.

”Vi burde få en smiley-ordning til smykker”

08. November 2017

I januar 2016 åbnede Værkstedet på Nørrebro i København. Herfra både designer, producerer og sælger seks forskellige smykkedesignere deres smykker, alt sammen lavet med den grønne linje i fokus. Hos Værkstedet er bæredygtighed nemlig øverst på dagsordenen. Det fortæller medstifter Katja Jæger, medejer af Værkstedet og uddannet guldsmed og smykkedesigner, som tror på, at selv de mindste handlinger tæller i det store miljøregnskab.

”Det handler om gerne at ville gøre en forskel. Vi føler et stort ansvar for vores miljø og for de skadesvirkninger, som vores arbejde har på både mennesker, dyr og natur. Derfor har vi sat høje krav til os selv og vores egen produktion – vi kan i det mindste gøre vores til, at situationen ikke bliver værre,” siger hun om grunden til deres ambitiøse dagsorden. 

Den grønne linje
Hos Værkstedet benytter de derfor udelukkende genbrugsguld og -sølv og de køber alle deres materialer fra leverandører, de er sikre på har ordentlige forhold og som deler deres miljøvenlige krav. Men den grønne linje er også en basal del af deres generelle forretning og dagligdag – alt der bruges i butikken af papir, postkort, visitkort, æsker og indpakningsmateriale skal være genbrug, de bruger sågar økologiske blækpatroner til deres print.

Alligevel er de hele tiden på udkig efter nye steder, metoder eller leverandører, der tilbyder endnu bedre vilkår på naturens vegne. Men det er ikke altid lige til, forklarer Katja Jæger Hansen, der synes guldsmedefaget er meget komplekst, ikke mindst når det kommer til at vælge materialer med større ansvarsbevidsthed. Hos Værkstedet har de valgt at bruge genbrugsguld – også kaldet recirkuleret eller bioguld, kært barn har mange navne – fordi de ikke ønsker at bidrage til, at mere ædelmetal skal udvindes fra naturen, da det er en meget ressourcekrævende og miljøskadende proces. For eksempel produceres der lige godt 20 tons mineaffald ved udvindingen af guld nok til blot én almindelig guldring. Ved at bruge genbrugsguld udnytter man derimod alt det guld, som allerede er udvundet, og som renses og smeltes om. For eksempel benytter de hos Værkstedet genbrugsguld, som bliver renset på fabrikker i Tyskland, som de ved overholder krav om miljøbelastning og udledning af skadelige stoffer.

Men det betyder ikke, at der ikke er andre alternativer. For eksempel kunne de på Værkstedet også have valgt at benytte Fairtrade guld – hvilket der dog er en helt bestemt grund til, at de har valgt ikke at gøre.

”Fairtrade fungerer rigtig godt som salgsargument, fordi forbrugerne kender mærkningen og ved hvad det står for, og der er er mange fordele ved konceptet i forhold arbejdsvilkår og kemisortering, men når det kommer til guld, mener vi ikke nødvendigvis, det er den bedste løsning. Fairtrade-guld bliver udvundet fra ny, hvilket vi slet ikke synes giver mening eller har lyst til at støtte, når der allerede er så meget ædelmetal i omløb, som man ligeså godt kan genbruge,” siger Katja Jæger. 

Lang vej endnu
Heldigvis oplever Katja Jæger og resten af Værkstedets guldsmede, at forbrugerne også har fået øjnene op for bæredygtige tilgang – også når det kommer til smykker.

”Vi oplever at der er mange, der er begyndt at efterspørge de bæredygtige materialer, og vi får rigtig god respons på vores måde at gøre tingene på. Der er ingen tvivl om, at den almene danske forbruger begynder at tage mere ansvar for de ting, de køber, og det er vi selvfølgelig rigtige glade for,” siger Katja Jæger, der efterhånden har været i branchen i mange år – og derfor har kunne følge den udvikling, som hun mener, har været undervejs længe.

”Smykkebranchen er en branche, der sviner meget, men jeg tror ikke folk har gået så meget op i hvilken konsekvens der har haft på miljøet, før nu. Der begynder at ske noget nu, men jeg tror desværre stadig vi har lang vej endnu,” siger hun.

Stod det til Katja Jæger skulle man accelerere branchens overgang til en mere bæredygtig produktion, ved at sætte mere fokus på den miljøbelastning, den står for, samt ved at sætte mere lovmæssigt ind over for de danske guldmede:

”Jeg synes, vi bør få etableret en slags smiley-ordning til smykker, ligesom der er i restaurationsbranchen. På den måde blev det pålagt alle guldsmede at klargøre præcis, hvordan de sikrer en forsvarlig forretning, for eksempel hvordan de håndterer deres kemiske affald. Hermed kunne man gøre branchen mere transparent og det ville også blive meget nemmere for forbrugerne at tage stilling,” siger Katja Jæger afslutningsvist.

Indlægget ”Vi burde få en smiley-ordning til smykker” blev vist første gang den Fashion Forum.

Pandora kæmper med salget i USA

08. November 2017

Tirsdag morgen kunne den danske smykkeproducent Pandora fremlægge sit regnskab for de første ni måneder af 2017 – et regnskab, der vidner om internationale vækstrater på samtlige markeder, med undtagelse af det amerikanske, hvor brandet stadig har store udfordringer.

Koncernens overordnede omsætning steg i perioden med 13 procent til lige godt 5,2 milliarder kroner, sammenlignet med 4,6 milliarder kroner i tredje kvartal af 2016. Herunder er især omsætningen i Asien og Stillehavsområdet voksende, med en stigning på 26 procent, især drevet af stærk salgsvækst i Australien og Kina, ligesom at en positiv udvikling i Italien og Tyskland har fået koncernens omsætning til at stige med 15 procent på disse markeder.

Derimod var omsætningen på det amerikanske marked mindre opløftende. Her havde Pandora en vækst på kun 1 procent i Nord- og Sydamerika, hvoraf væksten i USA stod for 5 procent.

Ifølge administrerende direktør i Pandora, Anders Colding Friis, er resultaterne af det netop offentliggjorte regnskab forventede, selvom brandets amerikanske salgsperformance vidner om svigtende interesse blandt forbrugerne i USA.

“Resultatet for tredje kvartal stemmer overens med vores forventninger, hvor den underliggende udvikling er en blanding af såvel positive som negative resultater. De fleste af vores primære vækstmarkeder, herunder Tyskland, Italien, Australien og Kina, fortsætter den stærke udvikling med tocifrede vækstrater, hvorimod detailmiljøet i USA, samt en negativ kursudvikling fra den amerikanske dollar, fortsat er en udfordring,” lyder udmeldingen fra Anders Colding Friis i en pressemeddelelse.

Pandora har siden grundlæggelsen i 1982 vokset sig til et af de største danske smykkekoncerner, der driver mere end 2300 konceptbutikker, ligesom de beskæftiger omkring 23.800 medarbejdere på verdensplan. Derudover sælges koncernens smykker i mere end 100 lande via knap 7700 forskellige forhandlere nationalt såvel som internationalt.

Selvom det netop fremlagte regnskab stemte overens med Pandoras forventninger, har udfaldet betydet, at koncernens forventninger til omsætningen for helåret er blevet justeret, sådan at det nu befinder sig i den lave ende af det tidligere udmeldte interval på 23 til 24 milliarder kroner.

Indlægget Pandora kæmper med salget i USA blev vist første gang den Fashion Forum.

Zaras fabriksarbejdere forsøger at råbe kunder op

07. November 2017

Der er mange måder at få et budskab igennem på. Det er endnu en gang understreget, efter flere tyrkiske kunder har fundet usædvanlige mærkater indsat i tøj i en Zara-butik i Istanbul. Mærkaterne er beskeder fra tidligere fabriksarbejdere, der har beskyldt Zaras moderselskab, Inditex, såvel som brandsene Next and Mango, for ikke at have betalt dem løn for deres arbejde. Det skriver The Fashion Law.

“Jeg har lavet dette stykke tøj, men har ikke fået løn for det.” Sådan stod der skrevet på mindst én af de beskeder, som fabriksarbejderne er gået ind i butikken og har fæstnet til tøjet i den tyrkiske by, i håbet om at råbe forbrugerne op og støtte deres sag mod koncernen.

Lukket fra den ene dag til den anden
Sagen går tilbage til juli 2016, hvor en tyrkisk fabrik ved navn Bravo pludselig lukkede ned fra den ene dag til den anden. Efterfølgende har 140 ansatte beskyldt de tre tøjproducenter, der alle benyttede fabrikken, for ikke at have betalt dem løn og fratrædelsesgodtgørelse for de forhenværende tre måneders arbejde, frem til stedets lukning.

Siden da har de tidligere ansatte gået sammen med fagforeninger såvel som Clean Clothes Campaign, i håbet om at få løst sagen og få den kompensation, de efterspørger. Arbejderne har desuden taget sagen videre til den tyrkiske domstol, som de siden har vundet. Men alligevel har det ikke været muligt at forhandle en aftale med Zara, Mango og Next, hvorfor de forurettede i september i år lancerede en online underskriftsindsamling, i håbet om at få støtte fra udefrakommende til sagen.

Ifølge Bego Demir fra Clean Clothes Campaign i Tyrkiet er det Zara, Mango og Nexts ansvar, at sørge for, at give de ansatte deres berettigede betaling.

”Tøjbrands er de vigtigste arbejdsgivere. De har gang på gang bevist, at de kontrollerer alle aspekter af ordrene til deres leverandører. Derfor er der ingen tvivl om, at det er i deres magt at sikre, at alle arbejdere, der producerer deres tøj, modtager både månedsløn og sikre arbejdsforhold, og rent moralsk burde de også gøre det,” udtaler han om sagen.

En talsperson fra Inditex har for nyligt udtalt til The Fashion Law, at de arbejder på at finde en løsning i sagen.

”Inditex har imødekommet alle sine kontraktmæssige forpligtelser over for Bravo Textil og arbejder i øjeblikket på et forslag sammen med den lokale IndustriALL-organisation samt Mango og Next for at oprette en nødhjælpskasse for de arbejdere, der er ramt af Bravo ejerens bedrageriske forsvinden. Denne nødhjælp skal dække ubetalte lønninger, opsigelsesgodtgørelser samt ubrugte ferie- og fratrædelsesgodtgørelser, for alle de ansatte, der var ansat under fabrikkens pludselige nedlukning i juli 2016. Vi er forpligtede til at finde en hurtig løsning for alle de berørte.”

Det er ikke første gang, at fabriksarbejdere rækker ud til forbrugerne gennem mærkater i tøj. I december 2015 fandt en kunde en besked i et par Primark-sokker, hvorpå der stod, at de var syet under meget dårlige forhold. Lignende episode skete i 2014 for samme koncern, hvor en kunde fandt en besked syet ind i en kjole, hvorpå der stod; ”Tvunget til at arbejde til udmattelse.”

Indlægget Zaras fabriksarbejdere forsøger at råbe kunder op blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny Senior Brand Advisor hos 9PR

07. November 2017

9PRs skønhedsafdeling har netop udvidet holdet med endnu et medlem. Fra den 1. november har bureauet nemlig ansat Julie Kraase Brandt som ny Senior Brand Advisor.

Julie Kraase Brandt har mange års erfaring med både mode og skønhed, fra sine tidligere ansættelser i især magasinverdenen. Her har hun blandt andet været en del af skønhedsteamet på Eurowoman, ligesom hun de sidste fire år har været ansat som skønhedsredaktør på ALT for Damerne, hvorfra hun har erhvervet sig et bredt kendskab til skønhed, som 9PR glæder sig til at få del i fremover.

”Julie er enormt dygtig og meget struktureret i sin arbejdsgang. Det har vi oplevet gang på gang med Julie, som modtager af vores pressetekster og nyheder fra mærker, vi repræsenterer. Det er virkelig en gave at få en medarbejder ind, som er så stærk fagligt inden for sit felt, og samtidigt kommer med en kæmpe erfaring om, hvordan det er at sidde på den anden side af bordet og rent faktisk modtage alt det som bureauer og mærker sender ud,” fortæller medejer af 9PR, Nina Wiboltt, i en pressemeddelelse.

Også Julie Kraase Brandt selv ser frem til at være med til at varetage 9PRs kunder i skønhedskategorien i fremtiden.

”Jeg glæder mig meget til at komme helt ind under huden på vores mærker, kende til enhver lille detalje, og at have det privilegium det er, at få lov til at videreformidle deres styrker,” lyder det fra 9PRs nye Senior Brand Advisor.

9PR vendte deres fokus mod skønhed for 4 år siden, og i dag er temaet en stor del af bureauets samlede faglighed og portefølje.

”Der er en masse spændende projekter på vej inden for skønhed hos 9PR, som Julie kommer til at blive en stor del af, og det er vi selvfølgelig meget glade for,” afslutter Nina Wiboltt.

Indlægget Ny Senior Brand Advisor hos 9PR blev vist første gang den Fashion Forum.

Gratis oplæg om CSR i leverandørkæden

07. November 2017

At sikre ansvarlighed i leverandørkæden er et af de helt centrale fokusområder, når det kommer til CSR i tekstilindustrien. Selvom FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv sætter standardarden for de procedurer, som virksomheder forventes at have på plads, indebærer det for de fleste stadigt store udfordringer, når det kommer til at udføre dette i praksis.

Sammen med Sustainable Business Advice, der er specialiseret i ansvarlig leverandørstyring i globale værdikæder, inviterer Dansk Mode & Textil alle virksomheder, der gerne vil have hjælp til leverandørstyring og til at opretholde ansvarlighed i deres produktion, til åbent arrangement den 16. og 29. november i henholdsvis København og Herning.

Selvom der længe har været arbejdet med ansvarlig leverandørstyring, vurderes det, at virksomhedernes indsats ofte ikke har haft den ønskede effekt, hvilket kan have store konsekvenser for deres fremtidige omdømme. Derfor vil Sustainable Business Advice til arrangementet gennemgå en konkret løsningsmodel, der kan hjælpe virksomheder med at indføre en mere ansvarlig leverandørstyring i praksis – dels med fokus på hvordan, man styrer processen fra virksomheden i Danmark, og dels hvordan en audit-proces hos leverandørerne kan gøre både risikovurdering og opfølgning nemmere at gå til.

Claus Aabling fra Sustainable Business Advice vil på dagen dele ud af sine praktiske erfaringer fra arbejdet med netop øget ansvarlighed inden for leverandørstyring samt med leverandørtræning i blandt andet Kina, Indien og Vietnam. Herunder vil han komme ind på, hvilke faldgruber man skal undgå, samt hvad man kan gøre for at opnå den maksimale effekt. Han vil desuden have fokus på, hvilke processer man skal have på plads, hvordan man får etableret et åbent og troværdigt CSR-samarbejde med sine leverandører, samt give eksempler på svindel og korruption ved CSR-audits og hvad man kan gøre for at håndtere dette.

Arrangementet er åbent for alle og det er gratis at deltage. Læs mere om dagens program og hvordan du tilmelder dig her.

Indlægget Gratis oplæg om CSR i leverandørkæden blev vist første gang den Fashion Forum.

Mikael Øvad: ”Med egne fabrikker er vi mere fleksible”

06. November 2017

Mikael Øvad er hjemmevant i den danske modeindustri, som tidligere medejer og -grundlægger af Modstrøm, Butler og Loftet. For to år siden solgte han sin andel af virksomhederne, men den viden, erfaring og indsigt, det har givet ham i forhold til produktion, ledelse og administration, går ikke tabt. Han har nemlig valgt at kaste sig ud i et nyt modeprojekt. Noella er navnet på det kvindebrand, han har stablet på benene – og som allerede har fået luft under vingerne her et år efter opstarten.

Markedet for trendbaseret kvindetøj til målgruppen 16-35-årige er Noella hverken først eller sidst til at indtage, og for at være konkurrencedygtige har Mikael Øvad og hans forretningspartner, Lau Kjær Knudsen, allieret sig med en tredje partner:

”Vores kinesiske samarbejdspartner har egen fabrik i Kina, hvilket overordnet set har fordele, der både kommer os og vores kunder til gode. For det første kan vi med egen produktion lettere kontrollere processen og kvaliteten af produkterne. For det andet kan vi hurtigere regulere produktionernes størrelse, når vi har egne faciliteter. Med den fleksibilitet kan vores kunder købe små sortimenter med kort levering, som mindsker deres risiko,” siger Mikael Øvad.

Egne butikker på vej
Noella leverer syv kollektioner årligt – to hovedkollektioner i form af sommer og vinter, der sælges på halvårsbasis, samt fem mindre ekspres-kollektioner med omtrent to ugers leveringstid. Det tøj, som bliver produceret, skal sælges videre til eksterne retailbutikker, og første skridt har været at udbrede brandet til nærmarkederne, hvor flere lande allerede er indtaget:

”Med Noella har vi fokus på udlandet, og vi haft internationale ambitioner fra starten. Danmark er et lille land, så vi stræber efter at have 30 til 50 danske kunder, hvor begge pengekasser skal tjene penge. Vores strategi har derudover været at benytte agenter til at få brandet udbredt ud over Danmarks grænser. De har et indgående kendskab og netværk til forhandlere og markedets struktur. Noella har derfor landet aftaler med butikker i Danmark, Norge, Finland, Færøerne, Holland og Spanien,” siger Lau Kjær Knudsen, der har ansvaret for salgsledet.

Med et nyopstartet brand har første salgsstrategi været at sælge via egen hjemmeside og på wholesale. Men brandet har nu nået et niveau, hvor egne butikker kan blive en realitet næste år.

”Vi planlægger at åbne egne butikker i de større byer, hvor vi har mulighed for at nå en stor del af vores målgruppe. Min baggrund med eget brand og butikker tager jeg med mig i udviklingen af butikskonceptet, og især omnichannel vil præge forretningen og butikkerne,” siger Mikael Øvad.

Frem mod butiksåbningerne kommer Mikael Øvad og Lau Kjær Knudsen til at koncentrere sig om netop deres omnichannelstrategi, for at få alle virksomhedens kanaler til at spille sammen.

Indlægget Mikael Øvad: ”Med egne fabrikker er vi mere fleksible” blev vist første gang den Fashion Forum.

PR 2017: Snart er alt ét stort sponsoreret indlæg

03. November 2017

Oktober – også kendt som pressemåned –  er netop gået på hæld. Det er her de nye kollektioner bliver vist frem for stylister, bloggere, moderedaktører og journalister hos landets mange PR-bureauer, der traditionen tro inviterer til både åbent hus-arrangementer og private fremvisninger. Men udover denne halvårlige pressefest, hvad kendetegner så PR-håndværket anno 2017?

Det er nemlig ikke kun hos brands, i detailbranchen og modemedierne, at det skiftende landskab af digitale muligheder og medfølgende forventninger fra forbrugerne, har ændret den strategiske dagsorden. Også PR-bureauerne mærker tidens omskiftelighed og udvikler sig derefter. I hvert fald hvis man spørger tre fremtrædende aktører i den danske PR-branche, Naja Helene Hertzum, Nina Sejr Wiboltt og Yael Freifeldt, der på hver sin måde sætter sit aftryk på tidens presselandskab.

Kunden kommer først
PR har i mange år været en del af benzinen i modebranchen, som det ekstra sæt kræfter, der sætter gang i hele salgsmaskineriet. Det er der ikke noget nyt i. Men hvad der er nyt er, at der i dag er mange flere brands og målgrupper at tage vare på, og det er ikke uden betydning for bureauerne, som skal kæmpe endnu hårdere for at skræddersy deres indsats og for at få del i den eftertragtede plads i rampelyset.

”Fordi det hele går så meget stærkere i dag, er der mange, der glemmer, at det stadig er vigtigt at lave sit baggrundsarbejde ordentligt, ja måske endda vigtigere end tidligere. Vores fornemste opgave er at rådgive og være et brands forlængede arm i marken, men hvis man ikke forstår dem, eller ved hvor de vil hen, så er man ikke til stor hjælp. Det giver måske et resultat nu og her, men det er en kortsigtet løsning,” fortæller Nina Sejr Wiboltt, som i denne uge kan fejre, at det er otte år siden hun startede bureauet sammen med sin partner in crime, Line Christiane Plesner.

Også Naja Helene Hertzum, CEO hos Holm & Bertung, mener, at det er alfa omega at skræddersy sit pressearbejde efter det enkelte brand. Men for hende er det mindst ligeså vigtigt at målrette indsatsen ud ad til, hvis man skal sikre et succesfuldt match af brand og medie og på den måde opnå det, der ifølge hende er et PR-bureaus fornemste opgave – at kunderne får omtale.  

”Godt PR-arbejde består i højere og højere grad af nålestiksoperationer. Trenden går væk fra masseudsendelser til ikke-segmenterede presselister, fordi man kommer længere med en god og målrettet vinkel til få udvalgte journalister end med ren spam,” lyder det fra Naja Helene Hertzum, hvilket Nina Sejr Wiboltt støtter op om.

”Man skal sigte og ikke bare skyde med spredehagl. Alt det man sender ud som pressemeddelelse skal vinkles og passe til det enkelte medie. Det er grundstenen i godt PR-arbejde,” tilføjer hun.

Nye muligheder – og krav
Men det er ikke kun udbuddet, der vokser. Medielandskabet er ligeledes i konstant udvikling: utallige digitale platforme bryder frem, nye markedsføringsformater, som influencer marketing, ser dagens lys, og de gode gamle trykte mediers kronede dage er for længst ovre – og det sætter alt sammen nye og forhøjede krav til PR-bureauerne, som skal løbe hurtigere i dag end nogensinde før. Især Instagram har transformeret markedsføringen af mode – alligevel har Yael Freifeldt, ejer af Freifeldt PR, et lidt ambivalent forhold til det sociale medie.

”Instagram er en fantastisk platform til at sprede et budskab, til at få stor rækkevidde og til at målrette sit arbejde, men den nye markedsføringslov har ændret lidt på spillereglerne,” siger hun og fortæller, at hun synes loven er en anelse overdrevet og slår meget hårdt ned på især influencere og bloggere, som netop er en meget stor del af PR i dag.

”Det gør vores arbejde meget sværere. Jeg går ind for gennemsigtighed, men jeg synes ikke der er grund til, at der skal stå sponsoreret overalt. Det er lidt ærgerligt og gør det hele lidt mere kedeligt,” fortsætter hun.

Også Naja Helene Hertzum og Nina Sejr Wiboltt nævner Instagram, som et afgørende redskab i et PR-bureaus værktøjskasse i dag, ikke mindst på grund af influencer marketing – et fænomen, der ifølge Nina Sejr Wiboltt dog til tider misbruges som en lidt for hurtig og nem måde at få opmærksomhed omkring et brand.

”Influencere er en rigtig effektiv metode til at få eksponering, men man bliver nødt til at først at finde ud af, hvad er hensigten er, og derfra beslutte, hvem man skal forsøge at etablere et samarbejde med. Det handler ikke kun om, hvor stor rækkevidde og hvor populær personen er. Måske har vedkommende 200.000 følgere, men er det de rigtige?” siger hun og bringer ligesom Yael Freifeldt ombudsmandens skærpede regler på banen.

”Den nye markedsføringslov gør, at medier som Instagram bliver mindre og mindre personlige. Det startede sådan, men det får en mere og mere faglig karakter i dag, snart bliver det ét stort sponsoreret indlæg,” siger Nina Sejr Wiboltt.

Naja Helene Hertzum oplever også, at den nye lov har ændret det spil, de i PR-branchen efterhånden kunne til fingerspidserne. Men hun tror på, at det ligesom så meget andet, kun er et spørgsmål om at vænne sig til det:

”Generelt er det mit indtryk, at vores kunder ikke er så bange for de ændringer, den nye markedsføringslov har medført. De fleste influencere vælger stadig deres samarbejdspartnere ud fra personlig smag og interesser, hvilket betyder, at selv sponseret indhold stadig har en vis troværdighed. Det handler vel mest om tilvænning,” siger hun.

Fremtidens PR – digitalt eller back to basics?
Alle tre forventer fortsat forandring i den fremtidige PR-sfære. Men hvor vejen fører hen, er der delte meninger om. Hos 9PR tror de, at det digitale er kommet for at blive, men at det også er et medie i udvikling –  for dem er de mere traditionelle PR-kundskaber, herunder ’good old storytelling’, som Nina Sejr Wiboltt kalder det, også en vigtig kunst at mestre.

”I de otte år, 9PR har eksisteret, har alt ændret sig. Online fylder så meget i dag, men man må ikke glemme eller negligere, hvad en godt uddannet journalist kan gøre med ord – de bidrager stadig med noget andet, end en influencer eller et socialt medie kan,” fortæller hun.

Også Yael Freifeldt savner af og til de traditionelle medier, men modsat Nina Sejr Wiboltt tror hun kun, at de går hårdere tider i møde og at pressearbejdet bliver endnu mere digitalt – en vurdering, som deles af Naja Helene Hertzum:

”Der er helt sikkert kommet meget mere fokus på digital PR – vi har endda flere kunder, der decideret foretrækker digital omtale, typisk fordi deres produkter primært sælges online. Det betyder, at klassisk magasinomtale, der tidligere har været det ypperste, har mistet lidt af sin værdi. Det er lettere at måle præcist, hvilket effekt ens PR-indsats har, når det er online,” siger Naja Helene Hertzum, med en afsluttende kommentar:

”Det er jeg personligt meget glad for, for jo bedre mulighed vi har for at måle vores indsats, desto bedre kan vi også optimere vores arbejde.”

Indlægget PR 2017: Snart er alt ét stort sponsoreret indlæg blev vist første gang den Fashion Forum.

Rødovre Centrum laver prøverum til onlineshoppere

03. November 2017

At shoppe online har aldrig været nemmere, men det betyder ikke, at det ikke godt kan blive en endnu større fornøjelse at putte varer i sin virtuelle kurv og hente pakken i den virkelige verden et par dage efter. I hvert fald hvis man spørger det sjællandske storcenter Rødovre Centrum. De har nemlig taget serviceniveauet skridtet videre og arrangeret et 162 kvadratmeter stort område, dedikeret udelukkende til de kunder, der har shoppet online. Det skriver Børsen.

Selvom det ikke kræver mere end ét klik at købe en ny kjole eller jakke online, kræver det stadig lidt af forbrugerne, når tøjet skal hentes – især hvis det ikke falder i god smag og skal sendes retur. I Rødovre Centrums nye afdeling, kan kunder hente deres pakker og derefter prøve deres tøj på med det samme i opstillede prøverum. På den måde kan man med det samme vurdere om varen skal sendes retur eller ej, og slippe for den eventuelle tur frem og tilbage til posthuset.

Men de kan ikke klare det alene – Rødovre Centrum har lanceret den nye service i samarbejde med forskellige logistikvirksomheder, som GLS og Postnord, der sørger for at levere pakkerne til centret.

“Der bliver handlet en del på nettet og hvorfor så ikke give kunderne mulighed for at hente varerne her i stedet for at køre andre steder hen? Og hvis man så ikke kan lide den, kan man aflevere den tilbage igen,” lyder det fra administrerende direktør i Rødovre Centrum, Jesper Andreasen, til Børsen.

Udover at øge serviceniveauet for deres kunder og gøre det mere bekvemt at handle online, er håbet også, at det nye initiativ kan være med til at skabe større trafik i deres center – for Rødovre Centrum opvejes de ekstra omkostninger nemlig af det øgede antal kunder, som de håber vil ligge vejen forbi for at hente en pakke – og måske tage et kig i de gode gamle fysiske butikker, når de nu alligevel har lagt vejen forbi.

“Tværtimod tror jeg, at der vil være mange flere, der tænker, at når vi nu skal hente pakken, så tager vi også lige en tur i Rødovre Centrum og lige går turen rundt,” siger han videre.

Rødovre Centrum er ikke de eneste, der ved, hvor meget levering og retur betyder for handlen online. Bare i 2017 har adskillige leveringstiltag set dagens lys: tilbage i april kunne Zalando fortælle, at de ville afprøve levering til kunder, mens de er på farten, Miinto kunne kort tid efter afsløre, at de vil levere varer på maksimum 80 minutter, og i september og oktober toppede Amazon det hele ved at tilbyde levering direkte fra catwalken, kun én time efter modellen har vist det frem, samt levering inden for hjemmets fire vægge.

Rødovre Centrum åbnede sin nye afdeling den 28. september i år.

Indlægget Rødovre Centrum laver prøverum til onlineshoppere blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

03. November 2017

Når to verdener mødes
Den danske skuespillerinde, Natalie Madueño, der for alvor kom på alles læber, da hun spillede den snu Claudia i DR-serien Bedrag, har nu også prøvet kræfter med en helt anden verden – mode. Natalie Madueño er nemlig gået sammen med Noa Noa om at lave en kollektion af 100 procent rene materialer, bestående af både silke, uld, økologisk bomuld og bananfibre, helt i tråd med brandets egen bæredygtige linje, On This Note, der så dagens lys i september i år. Kollektionen lanceres den 6. november.

Fra Fyn til The Big Apple
Den danske sangerinde, MØ, også kendt som Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, er kommet i fint selskab. MØ er nemlig omdrejningspunktet i en artikel i nyeste udgave af Carine Roitfelds CR Fashion Book i anledningen af hendes nye EP ’When I was Young’, der netop er blevet udgivet.

Au revoir
Det kan efterhånden ikke komme bag på nogen, at den franske modebutik Colette, lukker ved årets udgang. Ej heller kan det komme som en overraskelse, at de ikke ligger på den lade side i den sidste tid. Og nu kommer Skandinavien også på banen. Norske Holzweiler, der havde debut under den danske modeuge i sommers, har netop afsløret, at de har fået til opgave at designe en sweatshirt specielt til Colette – selvfølgelig i butikkens ikoniske blå nuance – der vil blive solgt i butikken frem til lukningen.

Billig, billigere, billigst
Den svenske fast fashion-gigant, H&M, er i forvejen i den budgetvenlige ende af skalaen, men det skal nu blive endnu billigere at få fat i de populære designs. H&M-koncernen har netop offentliggjort at de vil åbne en pop-up butik i et outlet i Wolfsburg i Tyskland – i samme installation, som den de har herhjemme i Ringsted Outlet – så også de tyske forbrugere kan shoppe amok med op til 70 procents rabat. Den nye butik åbner den 15. november.

Navneskift
Det ikoniske amerikanske modehus Tommy Hilfiger har valgt at relancere sin denimlinje, Hilfiger Denim, der fremover går under navnet Tommy Jeans. Det nye initiativ kommer i forlængelse af husets forsøg på at målrette sig mere mod de yngre forbrugere, og vil træde i kraft fra brandets pre-spring 2018-kollektion.

Stram op
Det er ikke nemt at være printmagasin i dag – heller ikke hos ellers overlegne Condé Nast, som netop har fremlagt planer om at lukke printformatet af det efterhånden ikoniske Teen Vogue. Fremover vil magasinet udelukkende eksistere online i et forsøg på at skære ind til benet og stramme op i budgettet – udover at rokere i sine publikationer, vil de nemlig også skære betydeligt ned på lønningsudgiften ved at nedlægge intet mindre end 80 stillinger fordelt rundt i hele huset.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Georg Jensen ansætter ny CEO

03. November 2017

Det er ikke lang tid, den danske designvirksomhed beholder sine direktører. Eva-Lotta Sjöstedt nåede kun at stå i spidsen for Georg Jensen i små to år. Hun afløste daværende CEO David Chu i januar 2016 – da havde han kun havde været i virksomheden i tre år. Og nu er det altså Georg Jensens bestyrelsesformand, der skal gøre forsøget som CEO i virksomheden. Det skriver Georg Jensen i pressemeddelelse.

Francesco Pesci skal udvide forretningen på den omnichannel-platform, der blev etableret under Eva-Lotta Sjöstedts ledelse. Han har over 20 års erfaring fra luksusindustrien fra blandt andet brandsene Brioni og Casa Damiani. Med hans indsigt i Georg Jensen fra posten bestyrelsesformand, forventes det at Francesco Pesci skal bidrage med den strategiske forståelse og eksekveringsevne, som er nødvendig for at drive virksomhedens transformation videre og skabe en endnu stærkere forretning, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Georg Jensen vil udnytte Francesco Pescis omfattende erfaring med positionering af luksusbrands og forretningsudvikling med henblik på at accelerere væksten på tværs af produktkategorier og geografiske regioner.

“Vi er overbeviste om, at Francesco Pescis erfaring og kompetencer vil bidrage betydeligt til Georg Jensens vækst og transformation til et virkelig globalt brand med afsæt i vores skandinaviske arv,” siger Andrea Davis, bestyrelsesmedlem i Georg Jensen.

”Jeg har været utroligt imponeret over Georg Jensens unikke håndværk og produkter, siden jeg blev medlem af bestyrelsen, og jeg ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med virksomhedens dedikerede ledelse og medarbejdere for at fortsætte den positive udvikling og accelerere den globale vækst,” siger den nye administrerende direktør, Francesco Pesci.

Eva-Lotta Sjöstedt vil stå til rådighed for Georg Jensen i en overgangsperiode for at sikre en smidig ledelsesændring.

Indlægget Georg Jensen ansætter ny CEO blev vist første gang den Fashion Forum.

Magasin er Boozts nyeste marketingsatsning

02. November 2017

Når en Boozt-kundes ordre fremover bliver pakket, bliver der også lagt et magasin ved i pakken. Med et oplag på 100.000 er Boozt Magazine nyeste marketingsatsning fra den dansk-svenske onlineshop. Det skal agere en ekstra salgskanal, der komplimenterer Boozts online-univers, og ambitionen er at skabe en merværdi og annonceeksponering til de brands, som sælges hos Boozt, samt at give slutkunden en oplevelse. Det fortæller Boozt-CFO Peter G. Jørgensen.

”Magasinet skal i høj grad betragtes som en service for vores brand-kunder, og det skal gerne give slutforbrugeren en endnu stærkere lyst til at handle hos os. Derfor vil læserne også se ID-numre på produkterne i modeserierne i magasinet, så de nemt og hurtigt kan finde dem online,” siger han.

Det er forlaget Egmont, der producerer alt det redaktionelle indhold, og det udkommer på fire sprog. Magasinet er opbygget som et klassisk modemagasin med interviews, portrætter og modeserier, således at Boozt kan præsentere de brands, de sælger i en ny kontekst over for forbrugeren og på den måde forhåbentlig generere yderligere salg.

”Vi har spurgt os selv om, hvordan vi sikrer at de brands, vi arbejder sammen med, når bedst ud til slutforbrugere. Der gemmer sig en masse historier hos brandsene, og magasinet skal ses som et værktøj vi tilbyder dem, til at nå endnu længere ud,” forklarer Peter G. Jørgensen.

Han tilføjer, at selvom Boozt lever af at sælge tøj og ikke magasiner, så har ambitionen stadig været at præsentere indhold, der kan måle sig med de gængse modemagasiner på markedet.

”Vi arbejder jo med mode hver dag, og derfor var det nærliggende at lave et magasin, som vi tror på, stadig er et meget relevant medie. Ambitionen har været at lave et kvalitetsprodukt, som giver inspiration til læseren og som vi, som virksomhed, kan se os selv i,” siger Peter G. Jørgensen.

Selvom Boozt er digitalt funderet, så har onlineshoppen flere gange prøvet kræfter med analoge tiltag, såsom et outlet- og en kosmetikbutik.

Indlægget Magasin er Boozts nyeste marketingsatsning blev vist første gang den Fashion Forum.

NEYE: ”Kræftforskning er en ledestjerne i virksomheden”

02. November 2017

I sidste uge kunne NEYE Fonden endnu en gang overrække en donation i millionklassen til kræftforskning – denne gang på hele 12 millioner kroner. Men det er hverken første eller sidste gang, at virksomheden har punget ud af egen lomme til fordel for bekæmpelsen af kræft. I 40 år har NEYE Fonden haft som sit hovedsaglige formål at samle penge ind til sagen, hvorfor det også er blevet en meget integreret del af virksomhedens DNA og kultur – både for ledelse og medarbejdere

”NEYEs overordnede mål er at tjene penge til kræftforskning. Det er en meget anderledes måde at drive virksomhed på, og det er ikke noget, som jeg har prøvet før, jeg blev ansat i NEYE. Men det betyder utroligt meget for hele organisationen. Jeg er selv meget stolt af at være en del af det, ligesom jeg ved det også betyder meget for den enkelte medarbejder. Jeg tror ikke der er en eneste i virksomheden, der ikke kender vores formål og som føler sig ekstra motiveret af det. De føler, at de er del af noget større – kræftforskning er en ledestjerne i virksomhedens hverdag,” fortæller NEYEs administrerende direktør Camilla Raffnsøe.

En balancegang
På trods af, at NEYEs hovedsaglige fokus er af velgørende karakter, er det dog ikke noget, som alle deres kunder er klar over. Ifølge Camilla Raffnsøe er der stadig en stor del af Familien Danmark – som hun kendetegner som virksomhedens kernemålgruppe – der ikke ved, at de bidrager til en donation, når de køber en taske eller en kuffert hos den danske kæde. Og det skal der gøres noget ved.

”Vi vil gerne have, at vores kunder går ind i en NEYE-butik på grund af produktet, men derfor håber vi stadig, at det ligger i baghovedet, at de samtidig støtter et godt formål. Det er den balance vi ønsker og den historie, som vi bestræber os i at fortælle i vores kommunikationsstrategi,” siger hun videre.

På nuværende tidspunkt formidles NEYEs ambitioner til kunderne via for eksempel kampagner og logoer, der er sat på de enkelte varer, men planen er, at det skal blive mere tydeligt i fremtiden.

”Vi kommer i højere grad til at kommunikere vores velgørende arbejde til slutforbrugeren, da vi gerne vil have at kendskabsgraden til det bliver større, end den er i dag. Vi kommer ikke til at ændre kommunikationsstrategi, men skruer lidt op for det, i håbet om at give det et tydeligere afsæt ud ad til. Internt i virksomheden fylder det utroligt meget, og det vil vi også gerne have, at det kommer til at gøre hos vores kunder,” forklarer Camilla Raffnsøe. 

Høje ambitioner
Selvom kræftforskning tager meget af virksomhedens tid og fokus, så er der dog også plads til at se indad, fortæller Camilla Raffnsøe, som fordeler sin arbejdstid på såvel den velgørende del af virksomheden som på resten af de almene ledelsesopgaver, og som på trods af det forudbestemt succeskriterium, stadig har høje ambitioner på NEYEs vegne. Netop nu driver virksomheden 44 butikker fordelt rundt om i det danske land, men for tiden går overvejelserne på, om næste skridt skal være at se ud over de danske grænser og åbne første butik i udlandet.

Ligesom alle andre, mærker Camilla Raffnsøe nemlig også det pres, der er på detailmarkedet, ikke mindst på grund af det stigende udbud af onlineforhandlere.

”De fysiske butikker har en mere moderat udvikling i forhold til forretningen online, som har været i vækst længe. Derfor er det også vigtigt for os at følge med og ligge os godt i scene på det marked, og af denne grund går vi inden længe i luften med en helt ny online platform og webshop” siger Camilla Raffnsøe og afslutter:

”Hvis ikke man udvikler sig, så afvikler man. Hvis vi fortsat skal kunne skabe et overskud, vi kan donere til kræftforskning, så bliver vi også nødt til at følge med udviklingen.”

Indlægget NEYE: ”Kræftforskning er en ledestjerne i virksomheden” blev vist første gang den Fashion Forum.

FIVEUNITS får ny PR & Marketing Manager

01. November 2017

Laura Schrøder er nyeste ansigt hos FIVEUNITS, 2ND ONE og PLAIN DENIM, hvor hun netop er blevet ansat som ny PR & Marketing Manager – en stilling, hun overtager fra Clara Matz, som har besiddet posten i to og et halvt år, og som stopper til fordel for en lignende stilling hos det danske brand Won Hundred.

Laura Schrøder har flere års erfaring med især influencer marketing, relationship management og projektledelse via forskellige ansættelser hos både Blogly.dk, Downtown og senest hos Bloggers Delight.

”Jeg er stolt over at blive en del af dette team, og jeg kan slet ikke vente med at komme i gang. Jeg ser stort potentiale i alle tre mærker, og jeg ved, at jeg kan være med til at tage dem til nye højder,” lyder det fra brandets nye PR & Marketing Manager, Laura Schrøder.

”Vi har mange spændende PR- og marketingrelaterede udfordringer foran os. Jeg vil først og fremmest fokusere på at øge brand awareness, følgertal og forbrugernes engagement hos alle tre brands og på alle markeder,” tilføjer hun.

Laura Schrøder vil overtage Clara Matz’ ansvarsområder og kontakter, og skal fremover referere direkte til administrerende direktør Thomas Nissen.

“Med fokus på at kommunikere direkte til vores kunder og for at styrke vores kompetencer indenfor digital marketing og PR, så er Laura et sikkert valg,” siger Thomas Nissen, der ser frem til at byde virksomhedens nyeste medarbejder velkommen.

Laura Schrøder overtager stillingen i dag.

Indlægget FIVEUNITS får ny PR & Marketing Manager blev vist første gang den Fashion Forum.

Elsa Adams er gået konkurs

01. November 2017

Det er Sø- og Handelsretten der har erklæret den danske designvirksomhed konkurs, efter at Elsa Adams har indgivet konkursbegæring i august i år. Det skriver Finans.

”Konkursen er udløst af en mindre gæld til Skat, og fordi det ikke har været muligt at skabe en bæredygtig forretning i virksomheden,” siger kurator for konkursboet til Finans.

Elsa Adams fortæller til Finans, at den sidste tid har været præget af, at hun selv har skulle varetage alt for mange opgaver i virksomheden.

”Jeg har skullet være direktør, bogholder, sælger, indkøber, lagermedarbejder, rengøringskone og designer på én gang, og det var simpelthen for meget og slet ikke nogen god oplevelse. Den seneste periode har været meget svær, og nu vil jeg bare gerne vende tilbage til det, jeg er god til. Nemlig at designe kjoler,” siger hun.

Indlægget Elsa Adams er gået konkurs blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages