Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 11 min ago

Christopher Bailey stopper hos Burberry

31. Oktober 2017

Når vi rammer marts 2018, forlader Christopher Bailey efter 17 år ved roret det britiske brand. Det skriver Business of Fashion. Foruden at være kreativ direktør, har Christopher Bailey i en periode også varetaget stillingen som CEO for hele modehuset – en post som Marco Gobbetti overtog i begyndelsen af året.

”Det har været et stort privilegium at bruge 17 år af mit arbejdsliv hos Burberry, hvor jeg har lært meget af de folk, som har været en del virksomheden. Jeg tror på, at Burberry stadig har sin bedste tid foran sig, og at virksomheden kun vil blive styrket af den strategi som vi har udviklet med Marco ved roret,” siger den kreative direktør ifølge Business of Fashion.

Det er kommentarer fra samarbejdspartnere tæt på huset, der sår tvivl om, om beslutningen er gensidig eller om det CEO Marco Gobbettis valg at gå nye veje. Luca Solca, chefanalytiker hos Exane BNP Paribas, siger blandt andet ifølge Business of Fashion:

”Vi støtter Marco Gobbettis beslutning om at søge nyt kreativt talent til Burberry.”

Selv siger Marco Gobbetti om beslutningen:

”Burberry har undergået en fantastisk transformation siden 2001 og Christopher har spillet en essentiel rolle i brandets succes. Det er ærgerligt, at vi ikke når at arbejde mere sammen, men med den arv han efterlader, er jeg ikke tvivl om virksomheden fremtidige succes. Vi har en helt klar vision for næste kapitel, og hvordan vi skal accelere Burberrys vækst og jeg er meget spændt på de muligheder vores team, vores partnere og interessenter går i møde.”

 

Indlægget Christopher Bailey stopper hos Burberry blev vist første gang den Fashion Forum.

KADK er den 12. bedste designskole i verden

31. Oktober 2017

For tredje år i træk står Business of Fashion for at rangere listen over de 50 bedste designskoler på verdensplan, og for andet år i træk er en dansk skole at finde herpå. Sidste år var Designskolen Kolding den eneste danske repræsentant på listen som nummer 26, men i år er det KADK, der overtaget stafetten og som er havnet i det fine selskab – endda med en placering i den øverste halvdel af listen på en flot 12. plads.

”Vi er meget glade for og stolte over den fornemme placering på Business of Fashions liste. Der er ikke nogen tvivl om, at konkurrencen inden for modeuddannelser på verdensplan er benhård, og den høje placering på listen er med til at cementere KADKs position blandt de bedste,” fortæller Mathilde Aggebo, fagleder for designskolen KADK.

Ifølge hende er en anerkendelse af denne kaliber især vigtig i forhold til at sætte KADK på den internationale dagsorden og gøre uddannelsen konkurrencedygtig på verdensplan.

”Med en 12. plads er vi i rigtigt godt selskab blandt de absolut førende modeuddannelser i verden, og det er selvfølgelig vigtigt for såvel KADK som for vores kandidater. Vi vil gerne tiltrække de bedste studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere og vores studerende skal ud og konkurrere på et internationalt arbejdsmarked. En blåstempling fra Business of Fashion giver et betydeligt løft på begge parametre. KADK står stærkere og tydeligere frem på verdenskortet og det samme gør vores kandidater,” siger hun videre.

The Business of Fashion’s Global Fashion School Ranking er baseret på data inden for 30 forskellige kategorier, der er indsamlet fra 73 deltagende institutioner, spørgeskemaer udfyldt af flere end 10.000 studerende og lektorer, feedback fra over 75 HR-professionelle og 73 designskole-akademikere samt fra Business of Fashions egen analyse. Listen er desuden fokuseret hovedsagligt på tre overordnede faktorer og kvalitetsmarkører, nemlig Global Influence, Learning Experience og Long-term Value, der især har haft indflydelse på den endelige score, som hver skole på listen er blevet rangeret efter. Herunder har KADK fået en score på 56,5.

På førstepladsen finder man endnu en gang den britiske designskole Central Saint Martins, der har vundet titlen som den bedste for tredje år i træk og som scorer toppoint. Skolen har fået en score på hele 95, hvorfra der er langt ned til nummer to på listen, nemlig amerikanske Parsons School of Design, der lander en score på 71,4.

På tredjepladsen finder man den Belgiske designskole Royal Academy of Fine Arts Antwerp, der har fået 68,4, skarpt efterfulgt af London College of Fashion med 67,6. Generelt er de britiske skoler stærkt repræsenteret, med hele fire skoler i top ti, hvilket er én mere end i 2016. Sidste år blev der dog stillet spørgsmålstegn ved, hvor længe de britiske skoler kan holde sine flotte placeringer. Ifølge Business of Fashion kunne Brexit få en række konsekvenser for den engelske modeuddannelsessektor, som potentielt kan miste betydelig finansiering fra EU, hvilket vil gøre det dyrere for især europæiske studerende at tage deres uddannelse i landet. Men som den netop offentliggjorte lister vidner om, er der indtil videre ikke grund til bekymring i Storbritannien, der stadig er førende på området.

Se hele Business of Fashions liste samt deres analyse her.

Indlægget KADK er den 12. bedste designskole i verden blev vist første gang den Fashion Forum.

Amazon vil have nøglen til dit hjem

31. Oktober 2017

Amazon har længe gjort hvad de kan for at etablere sig som verdens største e-tailer. Det skal blandt andet ske ved at gøre indtog på det voksende modemarked og hos forbrugeren, hvilket de har initieret med lanceringen af egne private label-brands samt ved at booste kundeoplevelsen gennem initiativer, som den sociale modefunktion ’Amazon Spark’, teknologi, der målretter tøjudvalget via vejrforudsigelser eller sågar ved at levere tøj blot én time efter en kunde har forelsket sig i det på catwalken. Men nu øger den amerikanske onlinegigant indsatsen yderligere.

I sidste uge kunne Amazon nemlig præsentere en helt ny service, kaldet Amazon Key, der har til formål at gøre det endnu nemmere og bekvemt for selskabets kunder at shoppe online. Med den nye tjeneste kan man nemlig få leveret sine pakker – ikke bare foran sin hoveddør, men nu også på den anden side af døren. Med andre ord vil Amazon tilbyde at stille leveringer i kundernes eget hjem, uden de selv behøver at være hjemme.

Teknologien virker via en såkaldt ’smart lock’ og Amazons nye Key app, der betyder at kureren kan låse døren op med en digital kode og stille pakken indenfor – men ikke uden først at have anmodet om adgang, som Amazon kan tillade ved at verificere afleveringen gennem en krypteret autentificeringsproces. Herefter vil den tilhørende service, kaldet Amazon Cloud Cam, optage kureren idet døren låses op og personen går ind. På den måde kan kunden selv overvåge hele seancen på vedkommendes egen smartphone.

“Amazon Key giver kunderne ro i sindet ved at vide, at deres ordrer er blevet sikkert leveret til deres hjem og venter på dem, når de går gennem døren. Prime-medlemmer kan vælge hjemmelevering og selv se med, når deres pakker bliver afleveret via deres egen mobiltelefon,” fortæller Amazons vicepræsident for Delivery Technology-afdelingen, Peter Larsen, i en pressemeddelelse.

Den nye tjeneste vil være tilgængelig fra den 8. november i 37 forskellige byer på tværs af USA, men vil løbende blive rullet ud til resten af Amazons markeder. Indtil videre er den kun tilgængelig for Amazon Prime-kunder, der kan tilvælge den nye hjemmelevering uden ekstra omkostninger – dog kun hvis de har købt og installeret en Amazon-smart lock og et Cloud Cam på deres hoveddør.

Amazon Key falder godt i tråd med Amazons ambitioner om at være førstevalget for modeforbrugere verden over – en ambition, der dog ikke ser ud til at blive indfriet lige med det samme. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af WGSN, bliver Amazon nemlig endnu ikke betragtet som en shoppedestination for mode blandt især de kvindelige forbrugere. Hvorvidt Amazons nye tjeneste kan være med til for alvor at slå dem fast som modeforhandler, må tiden vise.

Indlægget Amazon vil have nøglen til dit hjem blev vist første gang den Fashion Forum.

Signal bliver til New Nordic Brand House A/S

31. Oktober 2017

Den danske tøjproducent Signal, der blev etableret tilbage i 1967, skifter nu virksomhedsstruktur – og navn. Fremover er virksomheden omdøbt til New Nordic Brand House A/S, der foruden at eje Signal, også har opkøbt to andre danske brands, nemlig Co’couture og Blanche. Førstnævnte blev tilføjet allerede i 2015, men sidstnævnte har kun eksisteret officielt siden modeugen i august, og er derfor den nyeste tilføjelse til porteføljen.

”Etableringen af New Nordic Brand House er en konsekvens af, at vi har udvidet brand-porteføljen med i første omgang Co’couture og Blanche. Senere vil flere komme til, og derfor er det på sin plads, at organisationsstrukturen afspejler, at vi som virksomhed omfatter adskillige brands og løbende udvikler flere,” fortæller virksomhedens administrerende direktør, Asbjørn Thomsen, der understreger, at de nye omstruktureringer ikke kommer til at påvirke virksomhedens medarbejder- og ejerforhold.

Signl havde i 2016 en omsætning på 85 millioner kroner, men i 2017 forventes denne at stige til 100 millioner kroner – og det er blandt andet, hvad den nye organisationsstruktur skal bidrage med.

aMålet med New Nordic Brand House er nemlig at skabe lukrative forhold til at kunne styrke væksten af de separate brands hver for sig. Brandet Co’couture har haft stor succes på de nordeuropæiske markeder de seneste par år, ligesom Blanche, der siden det blev introduceret, har opnået god efterspørgsel og udvist stort vækstpotentiale – fremover skal de fungere som et separate varemærker sideløbende med virksomhedens oprindelige mærke, Signal.

Tre sider af samme sag
De tre brands, der nu udgør New Nordic Brand House, er dog ikke ligefrem i samme boldgade – tværtimod. Men det er ifølge Asbjørn Thomsen en bevidst, strategisk beslutning, der skal sikre, at der hver især kan få frit spillerum inden for deres respektive markeder.

”På den måde har vi ingen overlap i kundekredsen, ligesom at vi slipper for at forvirre og skabe grundlag for forveksling mellem de forskellige varemærker. De tre brands er alle under vores organisation, men derudover skal de ikke nødvendigvis have noget med hinanden at gøre,” siger den administrerende direktør og forklarer, at både Signal, Co’couture og Blanche fortsat vil operere adskilt, når det kommer til designere, sælgere, leverandører og så videre.

Men selvom det er meningen, at de forskellige underbrands henvender sig til forskellige målgrupper, er det dog ikke tilfældigt, at valget er faldet på netop disse brands. Ifølge Asbjørn Thomsen er det en effektiv metode at puste liv i eksisterende brands ved at hente kræfter fra nye af slagsen.

”Signal har længe været en stabil spiller på markedet, men der er ikke udelukkende medvind på cykelstien, og vi har længe kæmpet med væksten. En måde at afhjælpe dette er ved at etablere nye markedsandele, og det kan man gøre via nye brands, som for eksempel Blanche, som vi har oplevet særdeles god respons på, og som vi forventer kraftig vækst på i 2018,” afslutter Asbjørn Thomsen og fortæller, at Blanche sandsynligvis ikke bliver det sidste, som New Nordic Brand House vil tage i sin favn.

Indlægget Signal bliver til New Nordic Brand House A/S blev vist første gang den Fashion Forum.

”POC bevæger sig i grænselandet mellem mode og sport”

30. Oktober 2017

At deltage i OL og andre prominente konkurrencer med enten med ski eller pedaler under fødderne kræver mod – og det rigtige udstyr. Det svenske brand POC har derfor siden 2005 specialiseret sig i at udvikle hjelme og briller, som kan klare selv de værste styrt på cykel eller skibakken og derved redde liv. I samarbejde med sikkerhedseksperter, specialister, læger og forskere har POC udviklet produkter, hvor fokus altid været på at sikre sportsudøveren den bedste sikkerhed. Nu er turen kommet til hverdagscyklisten.

Danmark er et forgangsland, hvad angår vores cykelkultur, og i Indre By i København kører der i dag flere cykler end biler. Den moderne, urbane cyklist har POC nu fået øjnene op for som en attraktiv målgruppe. Med deres nye kollektion, POC and Forth, har de skabt cykelhjelme med integreret led-lys, så cyklisten er ekstra synlig i trafikken, og med øje for det danske, ustadige vejr består kollektionen også af parkacoats i vandafvisende materialer, windbreakers, veste og solbriller.

”Cyklister har i længere tid været en målgruppe for os, men primært i sports- og professionelle sammenhænge, og kategorien er derfor heller ikke ny. Men med POC and Forth rykker vi produkterne ind i et nyt miljø, hvor cykeludstyr bliver brugt i hverdagen og blandt den almindelige cyklist i byerne,” siger CEO for POC, Jonas Sjögren, som har siddet på direktørposten siden februar i år.

Mere end praktiske produkter
Jonas Sjögren tror på, at vi i fremtiden vil se flere og flere erstatte bilen med det tohjulede transportmiddel. Derfor er det interessant for brandet, at servicere den gruppe af mennesker, som vil have gavn af sikkert og æstetisk tilbehør til cykelturen – om det så er en jakke, der kan klare et skybrud eller en cykelhjelm, der beskytter hovedet, hvis uheldet skulle være ude. Derudover er tanken bag kollektionen, at den både skal passe til det skandinaviske klima og befolkningen.

”Vi oplever, at forbrugerne her i Norden går op i funktionalitet og sikkerhed, men samtidig ikke er villige til at gå alt for meget på kompromis med æstetikken og designet. Dét havde vi for øje, da vi designede og udviklede kollektionen,” siger Jonas Sjögren.

Han uddyber, at fordi kunderne både har kollektionens jakker på, når de cykler og når de træder ind på en restaurant eller kontoret, skal POC and Forth-produkterne passe til alle anledninger og bevæger sig derfor i grænselandet mellem sport og mode. Men for POC er der et endnu vigtigere formål end at være pæn og praktisk:

”Vi vil gerne hjælpe forbrugerne med at træffe det mest sikre valg, og jo flere folk vi kan få til at bruge vores produkter, jo flere liv kan vi forhåbentlig redde. Det er i hvert fald missionen og drivkraften – og har været det lige siden, vi i begyndelsen udviklede sikkerhedsudstyr til ekstremskisportsudøvere.”

Den nye kollektion blev lanceret den 28. oktober i Wood Wood, hvor den fremover vil blive solgt  – og her er cykelmiljøet heller ikke nyt med brandet og cykelklubben, Pas Normal Studios, som grundlægger af Wood Wood, Karl-Oskar Olsen, står bag sammen med tre venner.

”Med POC and Forth blev vi nødt til at se bort fra vores traditionelle salgskanaler, der primært er nichebutikker inden for ski- eller cykling. Kollektionen henvender sig til en bredere målgruppe end vores eksisterende sortiment, men målgruppen er kræsen og selektiv, og derfor er Wood Wood-butikken et godt match,” siger Jonas Sjögren og spår, at lanceringen af POC and Forth-kollektionen er starten på en ny æra for virksomheden.

Indlægget ”POC bevæger sig i grænselandet mellem mode og sport” blev vist første gang den Fashion Forum.

Magasin fremlægger mindre tilbagegang

30. Oktober 2017

Efter flere år med opløftende regnskab, må Magasin i denne omgang stille sig tilfredse med en lille tilbagegang. Det fremgår af det regnskab, som selskabet kunne fremlægge i sidste uge. Årets omsætning endte på 2,82 milliarder kroner sammenlignet med de 2,85 milliarder kroner, som de omsatte for i regnskabsåret i 2015/16. Driftsresultatet endte på 172 millioner kroner, hvilket er et fald på fire millioner, ligesom at overskudsgraden endte på 9,6 procent i år modsat 9,7 procent året før.

Men der er en grund til det pludselige skift i Magasins ellers opadgående kurve. I løbet af året har de investeret lige knap 100 millioner kroner i en modernisering af koncernens stormagasiner samt i deres onlineforretning.

”Jeg er naturligvis ikke tilfreds med et fald i omsætningen på 0,6 procent. Men jeg hæfter mig ved, at vi fortsat kan tjene penge og være fælles om at skabe et overskud, som giver os friheden til nye investeringer i både fysisk modernisering, et helt nyt Magasin i Aalborg og nye kunderettede servicekoncepter på tværs af vores stormagasiner og online,” siger Peter Fabricius, økonomidirektør i Magasin, i en pressemeddelelse.

Høje forventninger fra forbrugerne
Ombygningsprojekterne har været igangsat i alle koncernens seks danske stormagasiner, men det er især i Magasin på Kgs. Nytorv, at der har været store restaureringer. Ifølge Peter Fabricius har det været nødvendigt at opdatere deres de fysiske lokaler, da det er blevet mere krævende at være en retailer i dag – forbrugerne forventer i stigende grad, at de fysiske butikker skal kunne mere og andet end de online.

”Vi går på arbejde hver dag for at kunne give vores kunder lidt mere, end de forventer – uanset om de besøger et af vores seks stormagasiner eller Magasin.dk. Men at indfri det løfte kræver også store økonomiske investeringer i fysiske omgivelser, der både dels kan præsentere vores mode- og boligprodukter på en ny måde og dels præsentere nye koncepter inden for nydelses- og oplevelseskategorien. Derfor vil man se, at Magasin i stigende grad er gået fra et traditionelt stormagasin til et oplevelseshus, der tilfredsstiller flere sanser end tidligere,” siger Peter Fabricius videre.

Udover at give de fysiske lokaler en overhaling, har også de virtuelle af slagsen været under kær behandling. Magasin har i perioden også brugt kapital til at udbygge og forbedre Magasin.dk, med henblik på at gøre det til en mere fleksibel og skalerbar platform. Fremadrettet er det nemlig planen at satse endnu mere på omnichannel og på den måde drive væksten via sammenhængen mellem de fysiske og online butikker. Magasin kunne desuden fortælle sidste år, at de havde lagt i støbeskeen at åbne endnu et stormagasin i Aalborg til næste år, ligesom de nu også har afsløret, at de vil åbne webshops i både Sverige og Norge i 2018.

Indlægget Magasin fremlægger mindre tilbagegang blev vist første gang den Fashion Forum.

Og vinderen er: Lærke Andersen

27. Oktober 2017

Kunsthal Charlottenborgs Apollo Bar dannede i dag rammerne om dette års udgave af Danmarks største modepris, Magasin du Nord Fashion Prize, som blev afholdt for femte år i træk. Denne gang blev det Lærke Andersen, der kunne løbe med titlen som årets designtalent.

Lærke Andersen var nomineret sammen med Clouds, Randy Collection og All at Sea, som alle er udvalgt af et panel bestående af danske specialister inden for design, forretningsdrift og branding. Magasin du Nord har desuden haft endnu større fokus på at give landets største talenter et springbræt ud i verdenen, hvorfor de i år, som noget nyt, har nedsat en jury med stærke forbindelser og netværk i udlandet, som vil kunne være med til at bane vejen for de udvalgte designeres drømme om en international karriere. Den internationale jury bestod derfor af højtstående internationale branchefolk som Justin O’Shea, grundlægger af SSS Worldcorp og Elin Kling, designer for Totême. Sammen med resten af juryen udråbte de dette års vinder, som udover at blive vurderet på sit design, også blev betragtet ud fra deres overordnede brandværdi og forretningsplan.

Aftenens værtinde, Amanda Collin, guidede publikum igennem arrangementet, og forinden havde de fire nominerede hver især præsenterede deres kollektioner og forretningskoncept for juryen.

Til slut kunne H.K.H. Kronprinsesse Mary og fondsbestyrelsesmedlem fra Magasin Fonden Nina Wedell-Wedellsborg slutte aftenen af med at afsløre vinderen. Det var en glad Lærke Andersen, der indtog scenen og tog imod sin pris, som udover æren også indeholder et velfortjent startskud via et hæderslegat på 500.000 kroner, samt et modeshow under Copenhagen Fashion Week til februar 2018.

Sidste år kunne den fremadstormende danske talent Cecilie Bahnsen løbe med sejren, ligesom også Freja Dalsjø, Mark Kenly Domino Tan og Tonsure har gjort det før hende.

Indlægget Og vinderen er: Lærke Andersen blev vist første gang den Fashion Forum.

Derfor er produktion i Tyrkiet en fordel

27. Oktober 2017

Tyrkiet er den sjette største beklædningsleverandør i verden, og tøj- og beklædningssektoren er landets anden største sektor med en andel på 18,8 procent af den totale eksport.

”Tekstil- og beklædningsindustrien har altid været rygraden i landets økonomiske udvikling. Tyrkiet har en flere hundrede år lang tradition med at producere tøj og tekstiler, og det har gjort dem til en af verdens stærkeste – hvis ikke den stærkeste – spiller, når det kommer til kvalitet og håndværk. De leverer ekstrem høj kvalitet på især læder, pels og strik,” siger Generalkonsul, Jesper Kamp, i anledning af speed-dating-arrangementet med tyrkiske leverandører, der finder sted 7. og 8. december i Herning og København.

De strikkede ready-to-wear-varer står for 52,4 procent af eksporten, hvilket gør Tyrkiet til verdens fjerde største eksportør af strik – kun overgået af Kina, Bangladesh og Vietnam. Vævede varer kommer ind på en andenplads. Tyrkiet er et godt match med virksomheder, der opererer i midter- eller luksussegmentet. Og her er landet konkurrencedygtig på prisen, forklarer Jesper Kamp.

God placering
En af de store fordele ved Tyrkiet, foruden det høje kvalitetsniveau, er landets placering – det ligger centralt i forhold til både Europa, Mellemøsten, Nordafrika og Centralasien, og infrastrukturen i landet er af høj standard, fortæller Jesper Kamp:

”Lokationen betyder, at danske virksomheder har nemme og hurtige transportmuligheder, hvis de ønsker at besøge eller kontrollere en leverandør – det kan de gøre på en enkelt dag – sådanne besøg kan tage flere arbejdsdage, hvis produktionen er i Asien, og netop tid er ofte en lige så vigtig faktor for SMV’er som penge.”

Barrieren for at have produktion i Tyrkiet mindskes blandt andet af tre faktorer. De kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyrkiet er mindre, igen hvis der sammenlignes med asiatiske lande. Derudover er Tyrkiet en del af EUs toldunion på tekstilområdet, og produktionen og produkterne overholder derfor alle EUs standarder. For det tredje kan tyrkiske leverandører sagtens tage imod ordrer på 500 og 1000 styks, hvilket er en fordel for mange danske SMV’er.

”Arbejdsforhold er højt på dagsordenen, og Tyrkiet er – i min vurdering – blandt dem, der har allermest styr på den del. Der kan altid vise sig at være et råddent æble i puljen, men sandsynligheden for, at børnearbejde eksempelvis er tilfældet, er meget, meget lav. SMV’er må, på grund af deres ofte få ressourcer til kontrol, ofte stole på leverandøren, og med produktion i Tyrkiet kan man overlade produktionen med ro i maven.”

Jesper Kamp fortæller derudover, at flere fabrikker har skoleundervisning til de unge ansatte, hvilket medvirker til, at de unge har bedre forudsætninger for at klare sig godt senere hen.

Går overvejelserne på at starte eller rykke sin produktion til Tyrkiet, har Jesper Kamp en række anbefalinger. Første skridt er at finde den rigtige partner – hvilket blandt andet er muligt under speed-dating-arrangementet den 8. og 9. december.

”Når man er i dialog med en potentiel eller aftalt partner, er næste skridt, at man kommer på besøg hos producenten og leverandøren, og oplever dem på hjemmebane. Hvorvidt Tyrkiet er relevant for ens virksomhed kommer generelt meget an på kompleksiteten, men Tyrkiet har den fordel, at de leverer høj kvalitet og er stærke på stort set alle områder.”

Den 7. og 8. december er det muligt at møde tyrkiske leverandører samt starte dialog om potentielt samarbejde. Danish Fashion Institute, WEAR og Dansk Mode & Textil står bag arrangement i samarbejde med Eksportrådet og The General Secretariat of Istanbul Textile and Apparel Exporter.

For mere information, kontakt Christina Iskov, Project Coordinator, Danish Fashion Institute, christina@danishfashioninstitute.dk / +45 5217 0608 / +45 7020 3068.  

Se mere om tilmelding her.

Indlægget Derfor er produktion i Tyrkiet en fordel blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

27. Oktober 2017

Omtale, omtale, omtale
Det er ikke noget, der hedder dårlig omtale, slet ikke hvis den kommer fra Vogue, som åbenbart er lige så vilde med Bettina Bakdal, som vi er herhjemme. Den danske designer fik i denne uge mere end ét rosende ord med på vejen i en artikel, det amerikanske magasin havde dedikeret til hende og hendes brand i eget navn.

Hip hurra
Det bæredygtige butiksinitiativ SLOW Fashion 1123, der har stået bag events som ‘Too Slow for Fashion Week’, kan lørdag den 28. oktober fejre sin 1 års fødselsdag – og det skal fejres. I den anledning vil de hjælpe de mange hjemløse i København, som går en kold vinter i møde, via et samarbejde med ‘Projekt Hjemløs – mad og omsorg til byens hjemløse’. Hele dagen vil der blive indsamlet brugt tøj, og derudover donerer SLOW Fashion 1123 10 kroner for hver gæst, der vælger at give tøj til projektet. Læs mere om eventet her.

Lyst til luksus
Luksus er blevet in igen – i hvert fald hvis man spørger modeekspert Chris Pedersen, der er vært på en ny DR-programserie ’Lyst til Luksus’. Her forsøger han at finde svar på spørgsmålene, hvad er luksus og hvorfor har vi brug for luksus, når han undersøger sammenhængen mellem magt, forbrugsvaner og sociale dynamikker og gør os klogere på, hvordan forbrug, begær og luksus hænger sammen. Programmet havde premiere i går på DR K og er det første ud af i alt fem udsendelser, der vil blive vist på kanalen i løbet af efteråret.

SKAM-hypen lever videre
Selvom det efterhånden er blevet accepteret af selv de mest hardcore SKAM-fans, at den norske ungdomsserie for alvor er slut, har hypen langt fra lagt sig. Det blev endnu en gang tydeligt i denne uge, da to af seriens efterhånden mange stjerner var på alles læber i modebranchen – Ruby Dagnall, der spillede Emma i sæson tre og fire af den populære serie, spiller med i kampagnefilmen for det ditto hypede samarbejde mellem H&M og Erdem, og Josefine Frida Pettersen aka Noora er havnet på forsiden af danske ELLEs december-nummer.

Den svenske guldknap
Den svenske pendant til Alt for Damerne, Damernas Värld, kunne i denne uge kåre vinderen af deres Guldknap 2017 – en pris, som designduoen og ægteparret Elin Kling og Karl Lindmann vandt med deres brand Totême, som de sammen stiftede i 2014.

Trefoldigt samarbejde
Det er bestemt ikke første gang, at den parisiske butiksdarling, Colette, indgår samarbejde med andre aktører i branchen, men det er ikke hver dag, at både Karl Lagerfeld, Adidas og Pharrell Williams er involveret på én gang. Karl Lagerfeld vil i spidsen for Chanel overtage hele overetagen af den snart forhenværende butik, med start fra 30. oktober til og med den 20. december, hvor de lukker dørene endeligt. Men de er ikke alene – som en del af overtagelsen vil Chanel lancere Adidas’ Hu NMD-sko i en speciel Chanel-udgave designet af Pharrell Williams.

Brick and mortar
Den amerikanske e-tailer, Everlane, der er kendt for sin transparente forretningsmodel – og nu også bæredygtige jeans – kunne i denne uge løfte sløret for, at de leder efter fysiske lokaler og derfor muligvis også bliver en retailer i den nærmeste fremtid. Brandets CEO og stifter Michael Preysman havde ellers sværget, at den internetbaserede virksomhed ville forblive i den virtuelle verden, men som med så meget andet, skal man aldrig sige aldrig.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Danmark uddanner designtalenter, men vil ikke beholde dem

27. Oktober 2017

Da Stephane Park, som er brasiliansk statsborger, dimitterede fra KADK i København med en master i Fashion Design i sommeren 2015 var det med en klar ambition om at omsætte den læring til konkret praksis: Hun ville være selvstændig og drive egen virksomhed, taskebrandet Aesther Ekme, som ser dagens lys i maj 2016. I knap to år har Stephane Park arbejdet på at designe, produktudvikle og producere sin taskekollektion, som på tilsvarende korte tid har modtaget meget opmærksomhed, både nationalt og internationalt. I april i år skriver amerikansk Vogue, at Aesther Ekme er det nyeste brand, man skal holde øje med, ligesom artiklen fremhæver Stephane Parks danske designuddannelse. Taskerne forhandles internationalt i England, Korea, USA og herhjemme i ILLUM, ligesom Hendes Kongelige Højhed, Kronprinsesse Mary, har en Aesther Ekme-taske. Efter kun halvandet år på markedet løber Stephane Parks virksomhed økonomisk rundt, med udsigt til vækst i de kommende år.

Successen skyldes langt hen ad vejen, at Stephane Park med sin master-uddannelse fra KADK kvalificerede sig til at søge visummet, Etableringskortet, som gav hende tilladelse til at blive i Danmark og drive selvstændig virksomhed.

”For så vidt er Etableringskortet et godt initiativ – det giver master- og Ph.d.-uddannede mulighed for at søge arbejde eller starte op selv i Danmark, og viser, at Regeringen støtter højtuddannede udlændinge med at investere og bidrage til den danske økonomi,” siger Stephane Park.

Etableringskortet udløber efter to år, og det ikke muligt at forlænge dette. Når man har valgt den vej, som Stephane Park har, og har etableret sig som selvstændig i Danmark, så skulle hun i august i år søge en ny arbejds- og opholdstilladelse. Her er der kun én mulighed, nemlig at søge den ordning, der hedder Start-Up Denmark. Det bekræfter Styrelsen for Rekruttering og Integration i en mail til Fashion Forum.

”Der er med de gældende regler ikke mulighed for at få opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark udover Start-Up –ordningen,” skriver de.

To skridt frem, ti tilbage
Stephane Park har søgt Start-Up Denmark-tilladelsen. Og fået afslag. Og det er her, at problemet opstår. For meget tyder på, at hun ikke havde en chance til at begynde med. På Start-Up Denmarks hjemmeside, står der følgende omkring hvilke virksomheder, der kan ansøge:

”Start-up Denmark is for innovative, scalable and, ideally, tech-driven businesses with a clear growth potential. Therefore, businesses such as restaurants, consultancy firms, retail shops and import/export enterprises will generally be rejected and thus not presented to the Start-up Denmark expert panel.”

Styrelsen for Rekruttering og Integration oplyser ligeledes i sin mail til Fashion Forum:

”Opholdstilladelse efter Start-up Denmark-ordningen forudsætter, at man har en forretningsidé, som er innovativ og kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der har været et ønske om blandt andet at tiltrække højteknologiske iværksættere, men det er ikke et formelt krav, at virksomheden er ’tech-driven’.”

Samme svar får man, når man retter henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet, der skriver i en mail til Fashion Forum:

”Panelet vurderer ikke forretningsplaner til selvstændige erhvervsvirksomheder inden for restaurationsbranchen, mindre handels-, import- og eksportvirksomhed, detailhandel, herunder kiosker og lignende. Herudover er der ikke begrænsninger i, hvilken type virksomhed, der kan godkendes. Det er således ikke korrekt, at der kun gives godkendelser til en bestemt slags virksomheder. Panelet vurderer således også forretningsidéer fra eksempelvis designvirksomheder. Det centrale er, om ekspertpanelet vurderer, om der er tale om en innovativ idé med vækstpotentiale og en forretningsplan, der kan realisere dette. Et afslag fra ekspertpanelet kan påklages til Erhvervsstyrelsen.”

Det er muligvis ikke et formelt krav, men ikke desto mindre står der sort på gråt på Start-Up Denmarks hjemmeside, at man som ansøger af ordningen ideelt set skal være en teknologidreven virksomhed. Ligeledes har det ikke været muligt for Stephane Park at få at vide, hvorfor hun har fået afslag. Hun kan blot konstatere på det vurderingsskema, som panelet har sendt retur som argumentation for afvisningen, at hendes virksomhed ikke har scoret tiltrækkeligt i kategorien ’innovation’.

Langt fra teori til praksis
Start-Up Denmark-projektet bliver drevet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, og derfor har Fashion Forum rettet henvendelse til Erhvervsminister Brian Mikkelsen for at få svar på, hvorfor en veletableret og økonomisk rentabel designvirksomhed ikke bliver anset som værende innovativ og et aktiv for det danske erhvervsliv.

Og hvorfor er man ikke interesseret i designvirksomheder og kreative erhverv i Start-Up Denmark?
”Start-Up Denmark ordningen er som udgangspunkt rettet mod alle typer af virksomheder, som har et potentiale til at blive innovative vækstvirksomheder. Det gælder også designvirksomheder og kreative erhverv, som jeg bestemt mener, kan være innovative og skalerbare. Hvorvidt de enkelte virksomheders forretningsplaner bliver accepteret eller ej, beror på en konkret vurdering, som foretages af et uafhængigt ekspertpanel med stor erfaring i at bedømme virksomheders vækstpotentialer.”

 Hvorfor bliver design ikke anset som værende en innovativ forretningsidé?
”Der er ingen tvivl om, at designvirksomheder i lige så høj grad som alle andre kan være innovative. Innovationskriteriet i Start-Up Denmark er meget bredt defineret, og omfatter også innovation inden for design. Når ekspertpanelet vurderer de enkelte virksomheders vækstpotentiale, ser de på en række forskellige kriterier, hvoraf innovation er ét af dem. Derudover lægges der blandt andet også vægt på skalerbarheden af produktet og markedet, som produktet skal lanceres på.”

Det får Stephane Park til at undre sig endnu mere over, hvordan ekspertpanelet har vurderet hendes virksomhed.

”Ofte tager det en iværksættervirksomhed flere år overhovedet at præsentere sorte tal. Min virksomhed vækstede allerede 250 procent efter første sæson. Min forretningsplan er ikke på teoretisk plan, den er efterprøvet og vækst er realiseret,” siger hun.

Det har ikke været muligt at få svar fra Udlændinge- Integrationsministeriet på, hvorfor de to ordninger, Etableringskortet og Start-Up Denmark, tilsyneladende ikke komplimenterer hinanden til at begynde med. For man skal nemlig ikke oplyse, hvilken slags virksomhed man ønsker at drive, når man søger Etableringskortet. Det synes ulogisk, når der forelægger en tydelig – og nedskreven – præference fra myndighedernes side for, hvilken slags virksomhed man ideelt skal være for at søge Start-Up Denmark ordningen.

”Man behøver ikke at dokumentere andet end sin uddannelsesgrad og så skal man tage enten en dansk- eller engelsktest, hvor man skal have en minimumscore. Man bliver ikke spurgt om, hvorfor man søger Etableringskortet – om det er med henblik på at søge job eller starte selvstændigt og det hele foregår online,” forklarer Stephane Park.

Og da hun uden problemer kunne præsentere et eksamensbevis fra KADK og heller intet problem havde med sprogtesten, var det en relativ let proces for hende at få tilladelse til at blive i landet som selvstændig.

”Selvom jeg har boet i Brasilien og USA og har koreanske aner, så er det i Danmark, jeg har valgt at starte min virksomhed, primært på grund af det stærke danske design-DNA og tilgangen til livet i Danmark, hvor jeg synes work/life-balancen er den helt rigtige. Jeg præsenterer altid mit brand som dansk i udlandet og møder altid stor respekt for den danske designarv,” siger Stephane Park.

Stephane Park har været nødsaget til at finde en udenlandsk investor, der nu ejer størstedelen af hendes virksomhed, i stedet for hende selv. Hun er nu ansat som almindelig lønmodtager, og designer for Aesther Ekme-brandet, som fortsat lever i bedste velgående.

 

Indlægget Danmark uddanner designtalenter, men vil ikke beholde dem blev vist første gang den Fashion Forum.

Magasin: ”Man er bare nødt til at følge med”

26. Oktober 2017

Til næste år kan et af Danmarks ældste stormagasiner, Magasin, fejre 150 års fødselsdag. I halvandet århundrede har de været en vigtig brik i puslespillet, der udgør den danske mode- og detailhandel. Men det betyder ikke, at de læner sig tilbage i stolen og lader stå til. Magasin er hele tiden på jagt efter at finpudse opskriften på at være et førende inden for eget fag – og det gør de blandt andet ved at stå bag Danmarks største modepris, som hvert år gives til et lovende, dansk designtalent. I morgen løber Magasin du Nord Fashion Prize af stablen for femte år i træk, og vi har spurgt Magasin, hvorfor de egentlig vælger at prioritere designkonkurrencen i en tid, hvor detailhandlen ellers har nok nye bolde at skulle jonglere.

”Det har i flere år været vores strategi at være førende inden for dansk og skandinavisk mode, og vi arbejder benhårdt på at være et sted, hvor vores kunder kan komme og blive inspireret. Men det betyder også, at vi bliver nødt til at holde os opdaterede og sikre os, at der fortsat er en udvikling i modebranchen og at der løbende gives plads til nye talenter – det er det, vi lever af,” siger Magasins Marketing and E-commerce Director, Lise Bloch Thomsen.

Derfor vil Magasin som noget nyt i år gøre endnu mere ud af at etablere samarbejder efter det sidste stykke konfetti har ramt gulvet og lyset er slukket. Planen er at udvide det kreative parløb – hvordan det præcis kommer til at tegne sig, bliver en løbende proces, forklarer Lise Bloch Thomsen.

”Man når at opbygge en god dialog og et forhold til de her unge designere, og det synes vi er lidt ærgerligt ikke at få noget ud af, når konkurrencen er slut. Vi kan hjælpe med at åbne nogle døre for dem, men det er også interessant for os som stor kommerciel virksomhed at lytte til, hvilke ideer de har og hvordan de gør tingene. Vi lærer også noget,” siger hun.

Stærkere sammen
Generelt prioriterer Magasin åbenhed og nytænkning, som en vigtig del af deres strategiske arbejde – for Lise Bloch Thomsen er det alfa omega, hvis man vil overleve i en branche, der er hårdt presset af nye muligheder og tidspressede kunder.

”Jeg tror på, at det bliver fremtiden inden for detail at samarbejde på tværs af faglighed og kompetencer. På den måde får man friske øjne på sin virksomhed og noget nyt på bordet, som man måske ikke ellers ville have tænkt på. Det går så hurtigt i branchen i dag, og forbrugernes har mere at sige, end nogensinde før. Man er simpelthen nødt til at følge med,” siger hun videre.

Det er dog heller ikke uvant for Magasin at arbejde sammen med aktører fra andre dele af branchen. I mange år har de jævnligt inviteret udefrakommende ind, heriblandt både designere og landets mange moderedaktører, for at dele viden og erfaringer med hinanden. I forbindelse med stormagasinets kommende fødselsdag har Lise Bloch Thomsen været en tur i gemmerne – og det har vist sig at bekræfte den tilgang og det DNA, som kendetegner virksomheden i dag.

”Det er slet ikke fremmed for os at åbne dørene for talent. I sin tid har Magasin ageret værksted for nogle af de allerstørste designere, som for eksempel Dior og Balmain, der stod i kjolesalonen og tegnede skitser af kjoler til vores kunder. Det ligger i vores DNA at række ud til resten af branchen og styrke hinanden og det har det tydeligvis altid gjort,” lyder det afsluttende fra Lise Bloch Thomsen.

Indlægget Magasin: ”Man er bare nødt til at følge med” blev vist første gang den Fashion Forum.

Karl-Oskar Olsen: ”Det er en læringsproces”

26. Oktober 2017

Double A er navnet på Wood Woods nyeste satsning – en basislinje af tøj til både damer, herre og for første gang også børn. Men kollektionen markerer ikke kun brandets første forsøg ud i at designe tøj til de små, den er også Wood Woods debut som bæredygtig tøjproducent. Alle produkter er produceret i Europa med ønsket om at reducere transport og medfølgende miljøforurening. Derudover har hele kollektionen fået Oeko-Tex® 100-certificeringen, hvilket vil sige, at tekstilerne er blevet testet for skadelige kemikalier, ligesom at alle jersey og fleece-produkter er lavet af certificeret 100 procent økologisk bomuld.

Men selvom det for Wood Wood er et naturligt næste skridt at overgå til en mere miljøvenlig produktion, har det ikke været en hverken nem eller hurtig transformation for et brand, der er dybt forankret i det kreative og som ikke er villig til at gå på kompromis med hverken design eller kvalitet. Det fortæller kreativ direktør Karl-Oskar Olsen, som har måtte sluge mere end én kamel i forbindelse med den nye kollektion.

”Vi har arbejdet ud fra den tankegang, at den nye kollektion skal kunne indgå i et cirkulært system og skal kunne genanvendes til nye tekstiler. Det kræver, at det er lavet at rene materialer, hvilket vi faktisk ikke var klar over, da vi startede. Derfor havde vi først valgt bomuld/polyester til vores sweatshirts, fordi vi synes, det havde det perfekte sporty udtryk, men da vi fandt ud af, at det ikke kan genanvendes, besluttede vi, at vi blev nødt til at skifte til 100 procent bomuld,” siger Karl-Oskar Olsen og fortæller, at selvom Wood Wood først lancerer sit bæredygtige tøj – og ambitioner – nu, er det ikke noget, der kommer som et lyn fra en klar himmel, tværtimod.

”Vi har faktisk arbejdet på vores CSR-politik de sidste par år. Det er et område med høj kompleksitet og som er i konstant bevægelse, så vi ville være sikre på, at vi – både internt og i forhold til vores leverandører – var helt klar til at løfte opgaven, før vi begyndte at melde det ud. Og dér føler vi, at vi er nu,” siger han videre.

Ét skridt ad gangen
Det er dog ikke tilfældigt, at brandet har valgt at introducere deres bæredygtige strategi i forbindelse med en linje af basisprodukter. Målet var at skabe tidsløst tøj af høj kvalitet, som kunderne har lyst til at gå med igen og igen – for Wood Wood handler bæredygtighed nemlig mindst ligeså meget om at sikre, at tøj fremover får en længere levetid, end det har i dag. Af denne grund skal Double A-kollektionen fremover fungere som brandets ’flagskib’ indenfor CSR, hvor kan de kan prøve forskellige ting af, som derefter kan overføres til resten af sortimentet – den nye kollektion er nemlig kun begyndelsen på Wood Woods nye og mere miljøvenlige rejse.

”Bæredygtighed kommer til at være et vigtigt element for os fremadrettet – ikke kun på Double A, men på vores kollektioner generelt. Vi er allerede i gang med dette, for eksempel har vi over de sidste par år flyttet en stor del af vores samlede produktion til Europa for at minimere transporten,” fortæller Karl-Oskar Olsen, der også har en ambition om at gøre sit materialevalg lidt grønnere, blandt andet ved at bruge så mange rene, genanvendte eller økologiske tekstiler, som muligt. Men det er ikke uden udfordringer, især når det kommer til de genanvendte materialer, hvor brandet oplever at udvalget er mere snævert, ligesom der generelt er højere minimumskrav fra leverandørerne.

”Arbejdet med Double A har været en læringsproces for os, men vi vil bruge de erfaringer, vi har fået, så vi kan fortsætte med at udvikle os og gøre det endnu bedre,” afslutter han.

Indlægget Karl-Oskar Olsen: ”Det er en læringsproces” blev vist første gang den Fashion Forum.

Frederiksberg Centret er igen Danmarks bedste

26. Oktober 2017

I denne uge blev Danmarks bedste shoppingcenter kåret for 10. gang af arrangørerne Institut for Center Planlægning (ICP) og Detail-forum. De to hovedpriser løb Frederiksberg Centret og Spinderiet i Valby med – i kategorierne ‘Bedste Center over 25.000 m2’ og ‘Bedste Center under 25.000 m2’. Begge skal nu repræsentere Danmark i konkurrencen om at blive Skandinaviens bedste center i hver deres respektive kategorier.

Selvom konkurrencen er landsdækkende, er der kun et enkelt jysk storcenter blandt vinderne, nemlig Herning Centret – de restende otte vindere er alle fra det sjællandske.

Heriblandt Fisketorvet i København, der vandt for at være Danmarks mest bæredygtige center, hvilket er baseret på parametrene energibesparelse, affaldshåndtering, arbejdsmiljøforhold og certificeringer.

I hvert shoppingcenter er der gennemført 100 interviews med centerets kernekunder, det vil sige dem, der kommer i shoppingcenteret mindst en gang om måneden. Herudover har en jury bestående af nøglepersoner fra branchen foretaget en bedømmelse af centrene på baggrund af et spørgeskema udfyldt af de enkelte centre. Her har centrene redegjort i detaljer for visioner, mål og resultater, samt hvad der gør deres shoppingcenter unikt.

Siden renoveringen og udvidelsen af Frederiksberg Centret i 2015, har centeret også vundet indpas som et af verdens førende, da det i maj løb med prisen som det bedste i kategorien ’Design & Developement’ under den internationale prisuddeling VIVA Best of the Best Awards i Las Vegas.

Indlægget Frederiksberg Centret er igen Danmarks bedste blev vist første gang den Fashion Forum.

NEYE donerer igen millioner til kræftforskning

25. Oktober 2017

I præcis 40 år har NEYE Fonden doneret deres årlige overskud fra NEYE-kædens 43 butikker og webshop til den danske kræftforskning, og i år er ingen undtagelse. Igår fordelte NEYE-Fonden 12 millioner kroner imellem to danske kræftforskere – det er to millioner mere end sidste år.

Både 52-årige professor og overlæge Inge Marie Svane, der forsker i immunterapi til behandling af kræft, og 55-årige professor Kristian Helin, der forsker i nye behandlingsformer mod hjernetumorer, sidder dagligt med projekter, der har til formål at bekæmpe sygdommen.

Begge forskere har ansøgt NEYE Fonden på baggrund af deres arbejde med kræftforskning. NEYE Fondens bestyrelse beslutter herefter hvert år, hvilke projekter donationerne skal gå til. I bestyrelsen sidder altid et lægefagligt medlem, så det sikres, at pengene kanaliseres hen, hvor de gør bedst nytte.

“At kunne støtte op om kræftforskningen i Danmark, er noget der ligger os ekstremt tæt på hjerte hos NEYE, og vi er derfor rigtig glade for igen i år at kunne donere et beløb, der forhåbentligt kan hjælpe forskningen i den rigtige retning. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel, og det tror vi på, at vi kan ved at støtte både Inge Marie og Kristians projekter,” siger Camilla Raffnsøe, CEO hos NEYE og NEYE-Fonden i en pressemeddelelse.

Alene de seneste to år har NEYE Fonden doneret mere end 30 mio. kr. til den danske kræftforskning og med dette års donationer, håber Camilla Raffnsøe og resten af NEYE, at både Inge Marie Svanes og Kristian Helins forskningsprojekter i fremtiden kan blive en del af en endnu mere effektiv bekæmpelse af sygdommen, skriver NEYE i pressemeddelelsen.

Indlægget NEYE donerer igen millioner til kræftforskning blev vist første gang den Fashion Forum.

KADK inviterer til seminar om cirkulær økonomi

25. Oktober 2017

Hvad skal vi lave tasker, møbler og sko af, når den sidste ko er slagtet og den sidste bomuldsmark er inddraget til fødevareproduktion? Det spørgsmål stiller KADK, når de i efteråret inviterer til en række seminarer, som blandt andet sætter fokus på cirkulær økonomi inden for design, og som vil gøre både designere og andre interessenter klogere på, hvordan man kan genanvende, recirkulere og udvikle nye bæredygtige materialer og teknologier.

Initiativet kommer i forlængelse af skolens øgede fokus på bæredygtighed, der blev tydelig, da de sidste år dedikerede tre akademiske år til arbejdet med FNs 17 verdensmål i både forskning, undervisning og afgangsprojekter.

”Nøglen til et opgør med ’forbrug og smid væk-kulturen’ ligger i vid udstrækning hos designere, der kan skabe nye og bæredygtige løsninger og produkter med en holdbarhed, der rækker ud over sidste salgsdato, fordi de er skabt af materialer, der kan recirkuleres og bruges på ny. Det er derfor helt vitalt, at fremtidens designere får kompetencerne til at arbejde målrettet i det cirkulære felt – designmæssigt og produktionsmæssigt, men også forretningsmæssigt,” siger fagleder på Designskolen, Mathilde Aggebo, i en pressemeddelelse.

Seminarerne vil omhandle emner som recirkulation af tekstiler i møbeldesign, bæredygtige og nedbrydelige materialers forskellige potentialer samt udviklingen af cirkulære forretningsmodeller. Blandt foredragsholderne finder man Jeff Betts, stifter af Ecovative, Jonas Engberg, Head of sustainability hos IKEA, Wickie Meier, CEO hos Really Cph og Lea Nordstrøm, Technical manager hos Kvadrat.

De tre designseminarer afholdes henholdsvis den 26. oktober, 16. november og den 14. december 2017. Seminarerne er gratis, åbne for alle og afholdes på KADK på Holmen. De kræver ingen tilmelding.

Læs mere om KADKs fokus på cirkulær økonomi og efterårets åbne forelæsninger her.

Indlægget KADK inviterer til seminar om cirkulær økonomi blev vist første gang den Fashion Forum.

Nye betalings-apps kommer til Danmark

25. Oktober 2017

I sommeren 2015 kom det kontaktløse Visa/Dankort og terminaler til Danmark og gjorde det endnu nemmere og hurtigere for danskerne at betale for en vare eller service i butikkerne. Et enkelt bip, og betalingen er godkendt.

Efter to år er hver tredje dankortbetaling i dag kontaktløs – og det sker som følge af, at bankerne udsteder kontaktløse kort i stor stil, og at butikkerne også har taget teknologien til sig ved at anskaffe sig kontaktløse kortlæsere.

Men at kunne nøjes med at vifte med kortet ved maskinen har vist sig at være endnu et skridt henimod et kontant- og kortløst samfund.

MobilePay har i dag 3,6 millioner brugere, som kan betale med appen i kæder som Matas, MENY og flere hundrede, mindre virksomheder. I foråret kom modsvaret til MobilePay: Dankort-appen, som Nets står bag. Med denne app skal forbrugere blot holde mobilen – ligesom det kontaktløse dankort – foran kortlæseren, når varerne skal betales.

Kinesiske og amerikanske konkurrenter indtager markedet
En lignende betalingsmåde er ikke ny for forbrugerne i Asien, hvor over en halv milliard mennesker anvender AliPay – Alibaba Groups mobil- og online betalingstjeneste, hvor forbrugerne tilknytter deres bankkonti til appen og derved kan betale købet med telefonen både i butik og online – ekspedienten scanner blot en QR-kode på brugerens telefon.

Danske butikker har oplevet en efterspørgsel fra kinesiske forbrugere på netop muligheden for at kunne betale med Alipay – og det ønske efterkommer Illum, House of Amber og Stenstrups Jewellery and Watches nu. I Kina har ingen sit betalingskort på sig, fortalte Mei Chen fra Alibaba Group under Dansk Mode & Textils topmøde den 11. oktober.

Samme tendens kan ramme Danmark. For i går kunne Jyske Bank og Nordea følge trop i udviklingen omkring at tilbyde kunder betaling med mobilen. De to banker gør det muligt for kunderne at betale med Apple Pay i butikker med kontaktløse kortlæsere.

Apple Pay fungerer ved, at brugeren tilknytter sit kredit-, debit- eller forudbetalte kort til ’Wallet’-funktionen på sin iPhone eller Apple Watch. På den måde bliver Apple-enheden til ens pengepung, hvor betalingskortet er opbevaret. Når man står og skal betale, placerer man blot sin iPhone eller Apple Watch et par centimeter fra den kontaktløse kortlæser i butikken – sikkerheden øges ved, at betalingen via Apple-enheden kræver en bekræftelse med Touch ID eller en adgangskode.

Derudover kan Apple Pay anvendes i en række apps og webbutikker. Blandt andet Asos har meldt ud, at de tilbyder servicen til danske kunder – og en fordel er, at det også kan anvendes, når man shopper i udlandet. Nogle butikker og betalinger over et hvis beløb kræver dog, at man indtaster sin pinkode og skriver under på en kvittering.

Frygten for konsekvenserne
Danskernes hurtige tilvænning til de kontaktløse kort er kommet bag på Nets. Udbredelsen sker på trods af, at kortene i starten blev spået at medføre misbrug, når pinkoden kan undlades ved beløb under 200 kroner – en frygt, der ikke har vist sig at blive til virkelighed.

At Apple Pay bliver anvendelig for kunder af Jyske Bank og Nordea har allerede medført spekulationer hos Forbrugerrådet Tænk, skriver Politiken.

De danske butikker må i dag ikke opkræve gebyr fra den enkelte kunde, og udgifterne til billige dankort-transaktioner betaler butikkerne for selv. Med Apple Pay risikerer butikkerne, at forbrugerne betaler med Visa-delen af sit Visa/Dankort – og betalingen bliver derved en international transaktion, hvilket er dyrere for butikkerne, da udgifterne stiger.

Seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk, Troels Holmberg, forudser i et interview med Politiken, at de ekstra omkostninger for butikkerne kan medføre, at priserne bliver sat op for at dække transaktionsomkostningerne – og dét går ud over kunderne, ligesom konsekvensen på sigt kan ende med at falde tilbage på butikkerne, hvis kunderne finder andre forhandlere.

De danske forbrugere har i dag flere betalingsmuligheder end nogensinde før, og spørgsmålet er, hvilken app der løber med sejren – den danske, amerikanske eller kinesiske?

Indlægget Nye betalings-apps kommer til Danmark blev vist første gang den Fashion Forum.

Adidas’ robotter kan lave sko på 45 dage

24. Oktober 2017

Adidas nye fabrik i Tyskland kan designe, producere og levere sko på 45 dage. Fabrikken er den første af to, hvor den næste snart skal åbne i Georgia, Atlanta. De to produktionssteder skal specifikt levere mindre særkollektioner af sneakers, og med tiden også bruges til at tage imod direkte bestillinger fra kunder. Det skriver Reuters.

Design-, produktion- og leveringstid kan normalt løbe helt op til 18 måneder, men med robotter til at tage sig af det meste af processen, kan Adidas sende nye sko på udvalgte markeder i løbet af halvanden måned. Adidas’ første kollektion fra fabrikken i Tyskland er netop blevet lanceret i London, og det er meningen, at der kommer yderligere fem kollektioner, som skal lancere i de storbyer de er inspireret af, nemlig Paris, New York, L.A., Tokyo og Shanghai.

”Det er vores mulighed for at disrupte markedet med helt nye teknologier og sørge for at forbrugeren får glæde af det så hurtigt som muligt,” siger udviklingsdirektør for Adidas’ skoafdeling, David Drury.

En stor del af Adidas’ produktion ligger i Asien, hvor de beskæftiger over én million medarbejdere i produktionsleddet. Ved at placere de nye, ultrahurtige fabrikker tættere på store markedsaftagere, håber Adidas at kunne reducere transportomkostningerne samt de stigende lønninger i Asien.

Indlægget Adidas’ robotter kan lave sko på 45 dage blev vist første gang den Fashion Forum.

Fragt koster danske netbutikker kunder

24. Oktober 2017

Danske onlineforhandlere mister i stigende grad taget om de danske kunder, som foretrækker udenlandske netbutikker, der kan tilbyde billigere eller gratis levering. Det viser en ny undersøgelse, lavet af Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

I undersøgelsen svarer 44 procent af de danske forbrugere, at billigere fragt får dem til at vælge de udenlandske webshops. Derudover mener 45 procent af forbrugerne, at danske online butikker generelt har dyrere fragt, end tilsvarende forhandlere i andre lande. Det vil sige, at hver femte gang, en kunde vælger ikke at gennemføre et køb i en dansk netbutik, er det grundet fragtomkostninger, hvorimod kun otte procent forlader webshoppen, fordi varen er billigere hos en anden forhandler.

”Alene i år vil forbrugerne fylde 38 milliarder kroner i udenlandske netbutikkers kasser, så det er voldsomt mange penge, der forsvinder ud af landet. Hvis nogle af de penge skal blive i Danmark, bliver vi nødt til at se på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at handle i de danske butikker, og i den forbindelse er det både oplagt og nødvendigt at kigge på fragtpriserne,” lyder det fra Niels Ralund, som er administrerende direktør i FDIH, i en pressemeddelelse.

Mister kunderne på sigt
Ifølge Niels Ralund, er det især problematisk, fordi man som dansk webshop risikerer at miste sine kunder på længere sigt, hvis de først er begyndt at handle i udlandet.

”Hvis forbrugerne forventer, at varen og leveringen er billigere i udenlandske netbutikker, så vil de ofte klikke ind på deres sider før de danske, og så bliver det meget svært at få dem ’hjem’ til de danske butikker igen. Derfor skal vi både ændre forbrugernes opfattelse og sænke fragtpriserne,” siger Niels Ralund videre.

På baggrund af undersøgelsen vurderer han, at en mulig løsning er et øget samarbejde mellem de danske webshops og logistikvirksomheder, såfremt de skal kunne konkurrere med udenlandske forhandlere, der på grund af deres størrelse kan opnå favorable aftaler med fragtfirmaer og dermed tilbyde gratis fragt og retur.

”Jeg har tæt kontakt med de forskellige logistikvirksomheder, og jeg ved, at de er dygtige. Derfor tror jeg også, at de vil gøre alt, hvad de kan for at hjælpe de danske netbutikker. Alternativet er jo, at en stadig større del af e-handlen forsvinder til udlandet, og det vil presse både netbutikker og logistikvirksomheder,” tilføjer han.

Af denne grund opfordrer Niels Ralund de danske forhandlere til at indgå alliancer med hinanden ved at samle deres pakkeleveringer og på den måde gøre det mere ønskværdigt for logistikvirksomhederne at sænke omkostningerne. Det kan for eksempel ske gennem services som Pakkelabels og Coolrunner, der begge har til formål at etablere favorable samarbejder mellem logistikvirksomheder, som DHL, GLS og postnord, og mindre webbutikker.

”Hvis vi skal klare os i konkurrencen, så må vi stå sammen. Derfor opfordrer jeg netbutikkerne til at samle de mange mindre bække i nogle store floder, så de kan stå bedre i forhandlingerne med logistikvirksomhederne,” afslutter Niels Ralund.

Indlægget Fragt koster danske netbutikker kunder blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M investerer i teknologi til genanvendelse

23. Oktober 2017

I sidste uge blev det tydeligt, at modeindustrien trods høje ambitioner og tiltagende initiativer stadig har lang vej, før produktionen af tøj overgår til et lukket kredsløb. Ifølge TV2 brænder nogle af verdens største tøjproducenter, H&M og Bestseller, nemlig store mængder nyt tøj af på forbrændingsanlæg – en sag, der ifølge både eksperter og koncernerne selv blev fremstillet en anelse mere sort og hvid, end den egentlig er. Virkeligheden er nemlig den, at der stadig er store udfordringer forbundet med genanvendelsen af selv nogle af de mest gængse tekstilformer i dag.

H&M har indgået partnerskab med det ligeledes svenske virksomhed re:newcell, som har udviklet en unik teknologi, der gør det muligt at genanvende tekstiler, som viskose og bomuld, til produktionen af nyt tøj. Partnerskabet kommer i forlængelse af H&Ms ambitioner om at overgå til en cirkulær forretningsmodel ved at benytte udelukkende genanvendte eller på anden vis bæredygtige materialer i 2030.

Som det ser ud i dag, er det ikke muligt at genanvende et materiale som viskose – hverken den traditionelle slags, eller den mere bæredygtig producerede form, som for eksempel TENCEL® – som tilsammen udgør op imod en tredjedel af alle tekstiler brugt i tøjindustrien, især af fast fashion-brands som H&M. Men flere og flere har forsket i at udvikle løsninger, heriblandt re:newcell, som har udarbejdet en metode, der kan sikre at det fremover er nemmere at omdanne brugte tekstiler til nye.

“Re:newcells teknologi har potentiale til at blive en både kommerciel og skalerbar løsning for branchen, der kan accelerere rejsen fra en lineær modeindustri til en cirkulær,” fortæller Cecilia Brännsten, Environmental Sustainability Manager og Circular Economy Lead hos H&M Group, i en pressemeddelelse.

Omdanner brugte tekstiler til nye
Ved hjælp af den teknologi, som re:newcell har udviklet, kan man opløse eksempelvis brugt viskose og omdanne det til et nyt og biologisk nedbrydeligt råmateriale, kaldet ’re:newcell pulp’, der så kan bruges til at spinde nye tekstiler, som kan syes til nyt og ikke mindst bæredygtigt tøj.

re:newcell bruger både brugt tøj og rester fra tekstilproduktion, hvilket er med til at reducere mængden af ​​tekstiler, der skal destrueres eller degraderes til lavkvalitetsprodukter. Virksomheden har desuden et lukket produktionssystem til deres brug af kemikalier og vand, ligesom de udelukkende bruger vedvarende energi på deres anlæg. Som det ser ud nu, kan de producere op mod 7.000 tons tekstilmasse om året, men virksomheden er ved at udvide, så der i fremtiden kan genanvendes endnu større mængder viskose og bomuld.

“Jeg er stolt af, at H&M Group ser fordelene i vores innovation. Sammen kan vi bidrage til at ændre måden, hvorpå mode bliver både produceret og genanvendt. Forhåbentlig kan vi transformere produktionen og forbruget af mode til et lukket kredsløb i fremtiden,” lyder det fra Mattias Jonsson, CEO hos re:newcell, til Fashion United.

Det er ikke kun H&M, der har fået øjnene op for behovet for at udvikle teknologien ud i at genanvende tekstiler. Tilbage i sommeren 2016 indgik fast fashion-konkurrenten Zara et samarbejde med den østrigske fiberleverandør Lenzing, der blandt andet står bag det efterhånden populære materiale TENCEL®, om at omdanne tekstilaffald fra moderselskabet Inditexs egen produktionsproces.

Indlægget H&M investerer i teknologi til genanvendelse blev vist første gang den Fashion Forum.

Kinesisk kopisag kan få betydning for dansk mode

23. Oktober 2017

Tilbage i august faldt afgørelsen i sagen mellem tre skoproducenter i Kina og den amerikanske sportskoncern New Balance. Skoproducenterne havde eftersigende brugt det genkendelige N-logo, som er New Balances officielle varemærke, hvilket den kinesiske domstol vurderede som en decideret kopieringssag. I afgørelsen beordredes producenterne derfor til at betale en erstatning på 1,5 millioner dollars, svarende til omkring 9,5 millioner kroner, til New Balance.

Selvom erstatningskravet er i millionklassen, kan den synes lav i forhold til omfanget på New Balances brand og virksomhedens egentlige omfang. Men faktisk er sagen den største af sin slags i kinesisk historie, og erstatningen den højeste, der er opkrævet i forbindelse med en udenlandsk virksomheds krav på rettighederne til et varemærke – og det er ikke uden betydning for resten af verden og den fremtidige handel med det kinesiske marked, vurderer Charlotte Boddum, der er varemærkejurist hos Patrade. Ifølge hende er sagens udfald yderst interessant for alle, der køber, sælger eller producerer produkter i Kina.

”Det er yderst sjældent, at kinesiske domstole tilkender rettighedsindehavere en så høj erstatning for varemærkekrænkelse og illoyal konkurrence. Men det er endnu mere bemærkelsesværdigt, at beløbet er langt højere end det maksimale beløb, som loven i Kina foreskriver (450.000 dollars), siger Charlotte Boddum i en pressemeddelelse.

Kina er kendt for salget af store mængder kopivarer på det sorte marked, men de kinesiske domstole har længe været tilbageholdende, når det kommer til sager om kopiering af varemærker fra udenlandske virksomheder.

Domstolens afgørelse vidner derfor om en ny tilgang til kopianklager vesten og østen imellem. Det kan vise sig at være positivt for udenlandske rettighedsindehavere i for eksempel modebranchen, fordi det betyder, at virksomheder fremover har bedre muligheder for at beskytte og håndhæve deres brandrettigheder i Kina – ikke mindst fordi Kinas præsident, Xi Jinpings, for nyligt meldte ud, at landet i fremtiden vil slå hårdere ned på overtrædelser af intellektuelle rettigheder og patenter.

Indlægget Kinesisk kopisag kan få betydning for dansk mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages