Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 24 min ago

GOTS højner kravene til bæredygtig tøj

16. Marts 2017

Den nyeste version af Global Organic Textile Standard (GOTS) er blevet frigivet, og den indbefatter flere nye tiltag, herunder strengere krav til regenererede fibre, samt indførelsen af en helt ny kategori. Det skriver Ecotextile.com.

GOTS er en globalt anerkendt certificering, der har til formål at definere krav, der skal sikre et øget brug af økologiske og bæredygtige tekstiler. Certificeringen dækker både over produktion, forarbejdning, fremstilling, emballering, mærkning, eksport, import og distribution af alle naturlige fibre.

Skærpede certificeringskrav
GOTS opdaterer deres certificering for at sikre, at kravene er svarende til den nyeste forskning og udvikling i feltet, og nu er de klar med nye reguleringer.

GOTS har blandt andet skærpet kravene til cellulosefibre, hvor brugen af viskose og Modal nu er begrænset til 10% (25% for sportstøj og sokker). Lyocell kan dog stadig bruges, på grund af den mere bæredygtige fremstillingsproces forbundet hermed.

Derudover vil GOTS for første gang tillade, at ’kombinerede produkter’ kan blive certificerede og mærkede i deres forskellige tekstilkomponenter, det kan for eksempel være barnevogne med tekstilelementer eller møbler med stofbetræk.

Ligeledes er visse sociale krav skærpet, herunder har GOTS tilføjet en helt ny sektion om etisk forretningsadfærd, inklusiv et korruptionsforbud, der er baseret på FNs Global Compact Principles.

Jævnlige reguleringer
Det er ikke kun GOTS, der jævnlig opdaterer deres krav til bæredygtig produktion. Også OEKO-TEX® har for nylig lanceret nye reguleringer i deres STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificering, hvor der blev skærpet på kravene til blandt andet brugen af blødgørende midler (phtalater) og PFC’er, samt forbudt brugen af farvestoffet ’Navy Blue’.

GOTS arbejder både med at sikre et mere økologisk tekstilforbrug, men har også øje på at gøre processen nemmere og mere profitabel for de forskellige virksomheder, der bruger certificeringen:

“GOTSs revision beror altid på balancen mellem strenge og kontrollerbare kriterier og markedets behov. For eksempel kan den nye mulighed for certificeringen af kombinerede produkter hjælpe med inkludere en række produkter, der tidligere ikke kunne bære GOTS-etiketten,” siger Rahul Bhajekarm, GOTS direktør for udvikling af certificeringer og kvalitetssikring, til Ecotextile.

GOTS’s centrale bestemmelser, såsom minimumsindholdet af certificerede økologiske fibre og generelle forbud mod brugen af ​​giftige og skadelige kemikalier, konventionel bomuld, jomfru polyester, GMO’er og stoffer fremstillet af GMO’er, samt nanoteknologi, er uændrede i den nye version.

Indlægget GOTS højner kravene til bæredygtig tøj blev vist første gang den Fashion Forum.

Bestseller øger ejerandel i Asos

16. Marts 2017

Danmarks næstrigeste mand, Anders Holch Povlsen, som ejer og agerer administrerende direktør i Bestseller, bruger store dele af sin formue på at investere i andre virksomheder ved siden af sin egen forretning.

Herunder har den danske rigmand især investeret store summer i den britiske modeportal, Asos. Anders Holch Povlsen er den største aktionær i portalen, men har nu satset endnu mere i den retning og øget sin aktieandel til 29%, hvilket betyder, at han nu næsten ejer en tredjedel af Asos. Det skriver Drapers.

Anders Holch Povlsen har erhvervet sine aktier gennem sit investeringsselskab Aktieselskabet, og har derigennem forhøjet sin aktieandel yderligere. Bestseller-ejeren havde i januar 23,325,522 aktier, svarende 27,6%, hvilket i koncernens regnskab var værdisat til 2,5 milliarder kroner. I dag er det antal steget til 24,325,522 aktier, svarende til 29%.

Stor gevinst
Tilbage i november kunne Bestseller fremlægge et regnskab, som viste en stor fremgang for virksomheden, der ellers havde et yderst utilfredsstillende årsregnskab i 2015. Anders Holch Povlsen kunne dengang vise et resultat på 2 milliarder kroner før skat, hvilket i høj grad skyldes en stor succes på det britiske marked, netop på grund af det profitable samarbejde med Asos. I november omtalte han til Business.dk:

”Det er lykkedes os at komme lidt tættere på Asos. De er en større del af vores design og udvikling, og vi er en større del af deres forretning. Det betyder, at vi forstår dem bedre, og at de kan få mere ud af os. Vi nyder godt af, at det går dem fornuftigt,” lød det fra den administrerende direktør.

Allerede dengang var Bestsellers investering i den britiske webshop en god forretning, der også kunne fungere som koncernens indgangsvinkel til det internationale marked, herunder især Storbritannien. Og med Anders Holch Povlsens øgede aktieinvestering tyder meget på, at modemilliardæren vil fortsætte med den strategi.

Indlægget Bestseller øger ejerandel i Asos blev vist første gang den Fashion Forum.

Digitalt analyseværktøj trendspotter fra modeuger

15. Marts 2017

Redaktører verden over sidder nu og kigger diverse catwalkbilleder igennem til opsamlingsartikler på modeugerne, der netop er overstået. Hundredevis af shows er afholdt, med det kommende efterårs største tendenser, farver, snit og prints.

I samarbejde med Women’s Wear Daily har IBM analyseret kollektioner fra 12 designere, der afholdt show under New Yorks modeuge. IBM har nemlig udviklet en teknologi med kunstig intelligens, de kalder ’Watson’ – en teknologi, der indeholder mere information end én million bøger.

Analysen har til formål at kortlægge farver, trends og sammenligne kollektioner på tværs af designere. Resultatet er en rapport og app, der er sammenfattet ud fra 467 catwalkbilleder fra de 12 shows af Coach, Jonathan Simkhai, Delpozo, Marc Jacobs, Alexander Wang, Brandon Maxwell, 3.1 Phillip Lim, Public School, Ralph Lauren, Prabal Gurung, Jason Wu og Dion Lee. Via app’ens browsing funktion kan man eksempelvis sammenligne designs, og se, hvem, der er inspireret af det samme eller hinanden.

”Hos IBM Research bygger vi en ”kognitiv agent”, der kan analysere modetrends fra flere kilder, for eksempel kataloger, artikler, blogs, billeder og sociale medier og forudsige fremtidige modetrends,” siger forsker ved IBM, Vikas Raykar, til Women’s Wear Daily.

Watson-teknologien kan ved hjælp af billedgenkendelse skelne mellem ansigter samt dominerende farver og derudover finde ligheder mellem forskellige designs. På den måde udgør detaljer som farver, mønstre, snit og silhuetter tilsammen en trend, som teknologien spotter, og som kan gøre arbejdet med at sammenholde, hvad man har set under modeugerne, lettere at gå igennem.

Trendspotting under opbryd
Flere industrier er blevet overhalet indenom af nytænkende teknologier, der udfordrer de traditionelle måder at gøre tingene på – tag eksempelvis Uber og Airbnb. Trendspotting står potentielt overfor samme opbrud, hvis teknologi, fremfor trendbureauer og menneskelige eksperter, kan forudse tendenser. På nuværende tidspunkt kan brands konsultere trendbureauer, når de skal vide, hvilke farver, stemninger og strømninger, fremtiden bringer – hvilket kan være årsagen til, at Watson analyserede sig frem til, at Alexander Wang og Brandon Maxwell havde mange ligheder, ligeledes Prabal Gurung og Jonathan Simkhai.

På et udfordret marked, hvor brands hurtigere og hurtigere skal spotte og efterleve forbrugernes krav og ønsker, er der brug for hjælp, og kunstig intelligens som Watson kan være med til at få store mængder data og kreative aktører til at mødes. Så denne teknologi kan også hjælpe modebrands et nyt sted i værdikæden, nemlig i produktudviklingsfasen. Det allerførste skridt i idefasen med moodboards og inspirationsrejser kan – i teorien – erstattes af en gennemgang af teknologiens forudsigelser.

Det er dog ikke problemfrit. For hvordan kan en designer overraske og imponere, hvis de kreative inputs kommer fra en maskine, der spytter de samme resultater ud til samtlige designere? Og spørgsmålet er også, hvor stor nødvendighed der er for et værktøj som Watson i modebranchen? Indtil videre må det nok betragtes mest som en dataindsamler, snarere end en decideret trendspotter.

Indlægget Digitalt analyseværktøj trendspotter fra modeuger blev vist første gang den Fashion Forum.

Få hjælp til at arbejde bæredygtigt

15. Marts 2017

’Design for Longevity’ er navnet på det treårige EU-støttede bæredygtighedsprojekt, som Danish Fashion Institute har søsat, i samarbejde med ECAP (the European Clothing Action Plan). Projektet er ledet af Tobias Noe Harboe hos Danish Fashion Institute, og henvender sig direkte til designerne i ønsket om at øge den bæredygtige bevidsthed allerede i designprocessen.

Danish Fashion Institute og ECAP afholdte otte workshops i efteråret 2016, for at indhente empiri til, hvad designere har brug for af viden og værktøjer, for at kunne skabe mere langtidsholdbare produkter.

Gratis hjælp
Men allerede nu er ECAP-projektet så langt i processen, at det kan tilbyde modevirksomheder, der har brug for hjælp til at inkorporere bæredygtighed i hele deres forretning, adgang til rådgivning.

”Projektet er virkelig godt i gang, men det er stadig muligt for designere og virksomheder at deltage. Især dem fra Danmark, Storbritannien og Holland, bliver højt prioriteret,” siger Tobias Noe Harboe og fortæller, at det ECAP kan bidrage med er at give virksomheder og designere assistance i beslutningsprocessen:

”Det er en form for gratis konsulentvirksomhed, men det betyder ikke, at deltagerne ikke selv skal lægge tid og kræfter i projektet. ECAP kan agere støtte og bidrage med kommunikation, konsultation og viden på de forskellige områder – godt hjulpet af den nye advisory group, der kan guide og rådgive partnere på forskellige projekter.”

Ekspertpanel til rådighed
ECAP har nemlig offentliggjort otte nye rådgivere, der tilsammen danner projektets nye advisory group, og som skal være med til at øge indsatsen ved at dele ud af deres ekspertise og indflydelse, til gavn for designere og tøjvirksomheder i hele EU-regionen:

”Den nye advisory group kan gavne projektet på mange måder. Dels gavner det den rækkevidde, som ECAP får, fordi det er nogle vigtige profiler, men det er også brugbart i forhold til at understøtte holistiske løsninger for modebranchen, fordi de repræsenterer hver deres led i værdikæden, og derfor kan bidrage med en bred vifte af vidensdeling,” siger Tobias Noe Harboe.

Tobias Noe Harboe er selv designer og har tidligere arbejdet for Henrik Vibskov og Bruuns Bazaar, og han opfordrer de danske virksomheder til at udnytte den oplagte mulighed, hvis de ønsker tage del i en mere miljøvenlig industri.

Du kan læse mere om ECAP her og den nye advisory group her.

Indlægget Få hjælp til at arbejde bæredygtigt blev vist første gang den Fashion Forum.

Dansk modebrand solgt for trecifret millionbeløb

14. Marts 2017

”Det har været en vild rejse, og jeg er både ydmyg og dybt taknemmelig,” siger Kim Hyldahl til Børsen, efter netop at have solgt aktiemajoriteten af sin forretning til den tyske kapitalfond Findos, for et trecifret millionbeløb.

Kim Hyldahl startede det danske jeans-mærke til kvinder, Mos Mosh, i 2010. Siden begyndelsen har virksomheden leveret overskud, og i årsregnskabet for 2016 havde Mos Mosh, der danner arbejdsplads for 22 ansatte, et overskud efter skat på 24 millioner kroner.

Det er en af grundene til, at Findos har fået øjnene op for Mos Mosh og investeret så meget i virksomheden. Kapitalfonden ejer i dag størstedelen af brandet, der allerede er eftertragtet blandt de tyske kunder og har mere end 700 forhandlere i landet. Kim Hyldahl fortsætter selv som administrerende direktør, men ser frem til at få noget ekspertise ind, der kan styrke den fremgang, Mos Mosh har gennemgået de sidste syv år, og sikre, at brandet får endnu mere salg på det europæiske marked.

Tyske Findos er nemlig ikke helt uvante med jeans-branchen, og ejer allerede modemærket Angels Jeanswear, hvilket det var en vigtig del af beslutningen for Kim Hyldahl:

“De er nogle folk, der kender branchen. Den passion, åbenhed og dynamik, som er i virksomheden, må ikke spoleres, og jeg har en god mavefornemmelse i forhold til, at det har Findos fuld forståelse for,” siger Kim Hyldahl til Børsen.

Eftertragtet for køberne
Kim Hyldahl ejer i dag 29% af virksomheden, hvorimod Findos sidder på 69% af aktierne, og salgsdirektør David Skjødt ejer de resterende 2%.

Men på trods af at den administrerende direktør har fået et personligt udbytte i millionklassen ud af brandets succes og det nylige videresalg, var det ikke hans egen idé at sælge videre.

Kim Hyldahl besluttede, efter at have fået adskillelige henvendelser, at hyre corporate finance-rådgiveren Clearwater, som har stået for hele salgsprocessen og derved sikret, at virksomheden nu er blevet solgt for et millionbeløb – et beløb, som direktøren dog endnu ikke har ønsket at specificere.

“Men jeg er meget tilfreds. Det er en flot pris,” siger Kim Hyldahl til Børsen og understreger, at selvom Findos i dag ejer det meste af Mos Mosh, skal virksomheden fortsætte som hidtil.

“Kapitalfonden ved godt, at vi har drevet virksomheden godt år for år, og vi er meget bevidste om, at det skal den ikke ind og spolere eller ændre på,” afslutter Kim Hyldahl.

Indlægget Dansk modebrand solgt for trecifret millionbeløb blev vist første gang den Fashion Forum.

Moss Copenhagen satser internationalt

14. Marts 2017

Det danske modebrand Moss Copenhagen har netop offentliggjort, at de er klar til at satse på det internationale marked, og derfor har åbnet to nye butikker. Den 1. marts åbnede Moss Copenhagen dørene til deres første butik udenfor Danmarks grænser i Rotterdam, og kort tid efter fulgte den næste, den 10. marts i Steen and Strøm Department Store i Oslo.

De to butikker vil køres under navnet MSCH Copenhagen og er første skridt i Moss Copenhagens ekspansionsplan, der skal føre brandets design ud til endnu flere:

”Vi har i løbet af det seneste år oplevet en stor interesse fra udlandet, både på wholesale og fra potentielle franchisepartnere på vores mono brand-butikker. Samtidig er vi nu tilfredse med det antal butikker, vi har i Danmark. Derfor har beslutningen om at satse internationalt været relativt let,” siger international retail manager, Rasmus Skovsgaard, i en pressemeddelelse.

Stor oprydning
Det er ikke mere end et lille år siden, at Moss Copenhagen skiftede både ejer og ledelse, og selvom der er fremgang nu, har det ikke altid været en dans på roser for brandet. Ifølge administrerende direktør Anders Freund har tålmodigheden i den grad været på en prøve det seneste år:

”Det kom bag på os, hvor meget oprydning der var fra det gamle selskab. Vi har nok, når vi kigger tilbage, været lidt naive i vores tilgang til mange ting. Jeg vurderer, at vi i de første seks måneder brugte 60-70 procent af vores tid på at rydde op og få skabt et overblik over forretningen. Samtidig implementerede vi et helt nyt it-system på tværs af alle afdelinger, og det undervurderede vi nok også omfanget af,” siger Anders Freund i pressemeddelelsen og forklarer, at selvom der stadig er mange ting, de kunne gøre bedre, føler han efterhånden, at de er på rette vej.

Det er især udviklingen på wholesale-forretningen gået hurtigere end forventet.

”Vores varer sælges i dag i over 300 butikker i udlandet, og det havde vi ikke forventet på nuværende tidspunkt. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vores brand performer hos alle vores kunder, og vi er meget opmærksomme på vores brand-DNA, når vi begynder på et nyt samarbejde med en kunde. Det er vigtigt for os at kigge på den lange bane, og at vi kan være stolte over placeringen af vores brand hos vores forskellige samarbejdspartnere,” siger sales manager, Kristine Ruglykke, i pressemeddelelsen.

Nye markeder på vej
Moss Copenhagen har desuden flyttet en del af deres administration og lager til Vejle, hvilket har betydet, at der er kommet helt styr på logistikken, så det er muligt at levere den nødvendige service til kunderne i både Danmark, men også i udlandet.

Derfor er planen nu at udnytte denne udvikling og udvide forretningen på flere af de kerneområder, der ligger øverst på dagsordenen:

”Vi fokuserer på at skabe et godt wholesale-netværk og gode mono brand-butikker og så er e-commerce også enormt vigtig for os. Derfor åbner vi i løbet af dette halvår også op for levering fra vores webshop til op mod ti nye markeder,” lyder det fra Rasmus Skovsgaard i pressemeddelelsen.

Indlægget Moss Copenhagen satser internationalt blev vist første gang den Fashion Forum.

LVMH planlægger egen webshop

13. Marts 2017

Det franske luksushus, Louis Vuitton/Möet Hennesy, har fået øjnene op for potentialet i at distribuere deres egne luksusvarer digitalt. Konglomeratet vil eftersigende lancere deres egen multi-brand ecommerce platform i løbet af denne måned. Det skriver Business of Fashion samt en del andre internationale modemedier, som dog alle understreger, at intet er blevet bekræftet fra LVMHs side på nuværende tidspunkt.

Den nye onlineplatform vil køre igennem det franske stormagasin, Le Bon Marchés site, som også er ejet af LVMH. Det bliver betegnet som LVMHs mest ambitiøse digitale satsning, siden ansættelsen af den tidligere musikdirektør for Apple, Ian Rogers, som virksomhedens chief digital officer, i 2015.

Internettet er efterhånden det sted, hvor modeindustrien har mest udviklingspotentiale. Fra at online salg i dag repræsenterer 7-8% af salget af luksusmærker, vil dette tal, ifølge Thefashionlaw.com og Fashionunited, stige til 20% indenfor det næste årti og ramme 70 milliarder euro i 2025.

Konkurrencedygtig på et marked i udvikling
Det er dog ikke første gang, at LVMH forsøger at samle alle deres brands under én onlineparaply. Allerede tilbage i 2000 lancerede de en onlineplatform, men måtte lukke ned igen i 2009, da flere af husets brands begyndte at varetage deres egen digitale tilstedeværelse separat.

I dag er der dog endnu mere grund til at prøve igen. Den nye digital platform vil betyde, at LVMH kan være konkurrencedygtig over for andre online salgsplatforme, som Net-a-Porter og Farfetch. Begge har længe siddet på magten i online-luksussegmentet, hvorfor der allerede eksisterer en del konkurrence internt mellem de to.

LVMH’s formodede nye satsning, ville derfor kunne sikre koncernen en eftertragtet plads på et marked i rivende udvikling – især hvis deres platform kan tilbyde kunderne et udvalg, de ikke kan få hos de konkurrerende sider. Brands, som Céline og Louis Vuitton, bliver eksempelvis ikke forhandlet hos Net-a-Porter, hvilket allerede kan være med til at give LVMH et forspring.

Indlægget LVMH planlægger egen webshop blev vist første gang den Fashion Forum.

Levi’s satser på virtuelle og bæredygtige jeans

13. Marts 2017

Det ikoniske jeans-mærke, Levi’s, har gang i mange nye initiativer og arbejder både med at udvide digitale muligheder for deres kunder og med at inkorporere endnu mere bæredygtighed i deres produktion.

Brandet har for nyligt offentliggjort en ambition om, at de vil være det første modemærke nogensinde, der laver sine tøjprodukter udelukkende af genbrugt bomuld. Levi’s har allerede forsøgt sig med enkelte jeans produceret i 100% genbrugt materiale, men planen er, at mærket i 2025 vil bruge det til alle deres varer.

På den måde kan virksomheden halvere deres forbrug af bomuld fra bomuldsmarker, ved i stedet at genanvende materiale fra brugt tøj. På nuværende tidspunkt er kun 21% af mærkets bomuld genanvendt, hvilket blandt andet skyldes, at genanvendelsesprocessen nedbryder tekstilfibrene betydeligt, som derfor mindsker kvaliteten undervejs. Men Levi’s direktør for bæredygtighed, Michael Kobori, er positiv. Ifølge Climate Action, er han sikker på, det nok skal lykkes for brandet at knække koden og opretholde deres høje kvalitet, på trods af den nye produktionsmetode.

En virtuel kundeoplevelse
Foruden Levi’s bæredygtige ambitioner, har brandet netop lanceret en ny online oplevelse, hvor deres kunder kan få et eksklusivt indblik i mærkets jeans-produktion, kaldet Eureka Innovation Lab 360° Experience.

Brandet har siden 2013 haft et mindre fabrikslaboratorium i San Francisco, hvis hovedsaglige funktion er at udvikle denim, så innovativt som muligt. Og nu indbyder Levi’s forbrugerne til at se med egne øjne, hvordan deres denim fremstilles i alle dele af processen, både syning, vask og skrædderarbejde. Hele verden kan se med, og få en virtual reality tur igennem innovationslaboratoriet, hjemme fra egen stue.

Den nye lancering er dog også en del af en salgsstrategi for denimvirksomheden. Kunderne har nemlig mulighed for at købe produkterne igennem det virtuelle laboratorium, der allerede nu kan prøves, på Levi’s egen hjemmeside.

Indlægget Levi’s satser på virtuelle og bæredygtige jeans blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

10. Marts 2017

Kvindernes kampdag:
Den 8. marts blev der vanen tro sat fokus på kvinders rettigheder, med fejringen af Kvinders Internationale Kampdag, og det blev også markeret i modeverdenen. Den danske designer Mads Nørgaard er kendt for at have en mening og stå ved den, og det viste brandet endnu engang, med lanceringen af en ny limited edition sweatshirt, i anledningen af kampdagen. Den pink sweatshirt, med skriften ”GRLPWR” (girlpower), blev sat til salg den 8. marts.

Nyt samarbejde:
Det danske smykkefirma byBiehl har netop offentliggjort deres nye samarbejde med to af Danmarks største Youtube-stjerner, søstrene Julia Sofia og Ida Imilia. De to søstre har det sidste år, sammen med byBiehl, designet en smykkekollektion, der består af fem forskellige vedhæng. Kollektionen, kaldet Julia Sofia & Ida Imilia X byBiehl, vil blive lanceret den 30. marts.

Dansk modelcomeback:
Den danske model Emma Leth har længe været en af de mest eftertragtede modeller herhjemme, men siden hun fødte en søn i november 2016, har hun taget en velfortjent pause fra modeverdenen – indtil nu. I sidste weekend var Emma Leth nemlig tilbage på podiet under modeugen i Paris, hvor hun gik show for ingen mindre end Balenciaga.

Bestseller:
Det danske Bestseller-mærke Noisy May har indtil nu været en del af Vero Moda, men nu er brandet klar til at blive selvstændigt, fire år efter det blev lanceret i marts 2013. Det betyder, at Noisy May siden den 1. marts i år har stået på egne ben gennem en uafhængig organisation, og fremover vil være et selvstændigt brand i Bestseller-koncernen.

Ligestilling:
Det er ikke kun herhjemme, at modeverdenen tager del i Kvindernes Internationale Kampdag. Også den svenske high street-kæde Gina Tricot støttede op om dagen, ved at begynde at sælge støttearmbåndet, Onebracelet. Armbåndet blev designet i samarbejde UN Womans nationale komité i Sverige tilbage i 2015, og støtter arbejdet for at fremme ligestilling og eliminere diskriminering og vold mod kvinder og piger i hele verden. Armbåndet kan fra den 8. marts købes i alle kædens næsten 200 butikker på verdensplan, samt på deres hjemmeside, og Gina Tricot vil donere samtlige indtægter til UN Womans arbejde.

Kunst og mode:
Det svenske brand & Other Stories er kendte for deres samarbejder, og nu har de endnu et på vej. Mærket har netop lanceret en co-lab kollektion i samarbejde med kunstneren Shoplifter. Den New York baserede visuelle kunstner har været med til at designe og viderefortolke sine kunstværker til den nye kollektion, som vil bestå af både tøj, accessories, smykker og make-up.

Ny model:
Den erfarne designer Vivienne Westwood er ikke længere kreativ direktør for sit eget brand, siden hun officielt sidste år gav roret til sin mand, Andreas Kronthaler. Men det betyder ikke, at hun har tænkt sig at gemme sig. Vivienne Westwood var nemlig at finde på sin egen catwalk i Paris denne sæson, hvor hun var model for to forskellige designs fra sin mands nye kollektion for brandet. Det skriver Theguardian.com.

Modemuseum:
Paris, verdens hovedstad for mode, har overraskende nok ikke et museum dedikeret til emnet, før nu. Den franske storby får nemlig et permanent modemuseum, det skriver Fashionunited.com. The Palais Galliera har de sidste fire år været brugt til forskellige midlertidige udstillinger, men nu skal stedet dedikeres fuldstændig til mode. Museet vil blive bygget med hjælp fra Chanel fonden, og åbner sine døre i 2019, hvor det året rundt vil tilbyde besøgende en tur igennem modens historie, med alt fra 1800-tals beklædning til det nyeste nye i branchen.

Diversitet:
Diversitet er stadig et vigtigt emne i modebranchen, men kampen kan tage mange forskellige former – nu også som en dukke. Verdens måske mest populære dukke, Barbie, har længe haft det samme look. Hun er blond, hvid og unaturligt tynd, men nu ser det ud til, at en anden udgave af dukken har vundet børnenes hjerter. Ifølge Huffington Post er producentens mest solgte Barbie i 2016, i deres ’Fashionista’ linje, både mørkhåret, brunøjet og ikke mindst kurvet. En lille sejr for diversiteten.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

DM&T-direktør: Negativ omtale kan skade Bangladesh’ tekstilindustri

10. Marts 2017

BGMEA (The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), som er den største brancheorganisation i Bangladesh’ tekstilindustri, har netop afholdt Dhaka Apparel Summit for anden gang i hovedstaden. Topmødet har til formål at bidrage til en positiv udvikling i den bangladeshiske tekstil- og beklædningsindustri, og kan ses i forlængelse af Rana Plaza-katastrofen i 2013, hvor en tekstilfabrik kollapsede og mere en tusind mennesker mistede livet.

Siden da har der været iværksat en række initiativer for at højne sikkerheden på landets mange fabrikker, men alligevel er det stadigvæk de negative historier, der fylder i medierne. Senest er det arbejdskonflikten i Ashulia-området, der er løbet med overskrifterne, hvor de ansatte gik på gaden for at demonstrere og kræve højere løn. Det faldt ikke i god jord, og regeringen i Bangladesh fik efterfølgende massiv kritik for den hårde kurs, de mødte både demonstranter og fagforeningsfolk med. Foruden den negative omtale i medierne, medførte episoden, at en række internationale modevirksomheder heriblandt H&M, Inditex og C&A, meldte afbud til dette års Dhaka Apparel Summit, for at lægge pres på regeringen.

Danske DM&T valgte dog fortsat at bakke op om topmødet, og sendte administrerende direktør Thomas Klausen på talerstolen, med ønsket om at påvirke den bangladeshiske tekstilindustri i den positive retning.

Negativ omtale kan koste industrien dyrt
Foruden Dhaka Apparel Summit, er mange positive initiativer skudt i vejret, for at forbedre tekstilindustrien i Bangladesh. Dansk Erhverv/WEAR, Danish Fashion Institute og Dansk Mode & Textil har herunder lanceret Step Up-projektet, der skal styrke både produktivitet og CSR-arbejdet i landets tekstilindustri. 

Ifølge Thomas Klausen har Bangladesh derfor en unik mulighed for at udnytte konkurrencefordelene i de forskellige positive tiltag, men de mange negative historier, der florerer i medierne, kan have den modsatte effekt:

”Min største bekymring, når vi taler om beklædningsindustrien i Bangladesh, er, at de førnævnte muligheder og den unikke chance, de medfører, bliver sprængt til atomer af de historier, vi hører i medierne,” sagde Thomas Klausen og fortsatte:

”For at kunne udnytte de muligheder, industrien i Bangladesh står med, appellerer vi derfor til, at arbejdere – uden skelnen – har ret til at tilslutte sig eller oprette fagforeninger efter eget valg og til frit at forhandle overenskomster, ligesom deres repræsentanter ikke må blive diskrimineret. Det er langt lettere at samarbejde med fagforeningerne end at modarbejde dem – det ved vi af erfaring,” sagde Thomas Klausen.

De vedvarende uroligheder og den negative omtale kan desuden ramme industrien i landet på pengepungen, forklarer den administrerende direktør:

”Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er op og ned i de episoder, der har været i de senere måneder. Men medierne har en magtfuld position, som kan ændre forbrugernes krav til en boykot på meget kort tid, og det kan tvinge brands til at trække sig fra ellers fantastiske produktionslande,” sagde Thomas Klausen.

Samarbejde om en bedre fremtid
Hvis den bangladeshiske tekstilindustri skal bevæge sig i en endnu mere positiv retning, er det afgørende, at indkøbere fra vestlige lande samarbejder med leverandørerne i Bangladesh om at skabe en bæredygtig udvikling, mener Thomas Klausen:

”Både leverandører og indkøbere er nødt til at gentænke deres måde at gøre forretning på. Vi er nødt til at blive enige om, hvad vi mener med ansvarlig forretningsdrift og finde fælles fodslag,” sagde han afsluttende.

Læs den fulde historie på DM&T’s hjemmeside, her.

Indlægget DM&T-direktør: Negativ omtale kan skade Bangladesh’ tekstilindustri blev vist første gang den Fashion Forum.

Få styr på denne sæsons pressedage

10. Marts 2017

Modeugen er ovre, og det betyder én ting: pressedage. De nye kollektioner skal vises frem, så både stylister, bloggere, moderedaktører og journalister kan få et nærmere kig på de nye varer.

SOIL Agency står endnu en gang bag planlægningen af pressedagene, der vil blive afholdt i over 20 forskellige PR-bureauer, fra den 20. marts frem til den 5. maj.

Du kan se hele listen over de forskellige bureauer, samt et virtuelt kort over deres beliggenhed, lige her.

Indlægget Få styr på denne sæsons pressedage blev vist første gang den Fashion Forum.

Nike lancerer sports-hijab og plus size-kollektion

09. Marts 2017

De internationale modeuger synger på sidste vers for denne sæson, og de fire modemetropoler har været præget af forskellige former for aktivisme, hvor brands især har ytret deres modstand mod Donald Trump.

Også sportsgiganten Nike har taget del i modstanden, da brandets CEO, Mark Parker, meldte officielt ud, at de ikke støtter den nuværende præsident og hans såkaldte ’muslim ban’. ”Nike står sammen imod fordomme og alle former for diskrimination” stod der i det officielle brev, den administrerende direktør skrev tre dage efter det debatterede indrejseforbud trådte i kraft. Nike har siden udgivet en kampagne ved navnet Equality, hvori de tager yderligere afstand til den amerikanske præsident, med referencer til den stigende ulighed, som mange mener, hans politik fremmer.

Flere brands er dog blevet kritiseret for at ’nøjes’ med at lave statements og ikke gå linen ud for deres politiske holdninger, men det ser ikke ud til, at være tilfældet med Nike. Brandet har netop taget endnu et skridt i den politiske debat og offentliggjort, at de lancerer en kollektion bestående af sports-hijabs til muslimske kvinder.

Kollektionen, kaldet Nike Pro Hijab, har været undervejs i mere end et år, og er en udvikling, der sker som følge af en øget opmærksomhed på kvindelige – inklusiv muslimske – sportsudøvere. Ideen kom, da den kvindelige arabiske vægtløfter, Amna Al Haddad, besøgte Nikes researchlaboratorium. Det skriver Hypebae.

Til den nye kollektion har Nike samarbejdet med professionelle, kvindelige atleter om at udvikle en hijab, der kan bæres under fysisk aktivitet og stadig være komfortabel. Nike forventer at have hijbab’en på hylderne i foråret 2018.

Men diversitet er et bredt begreb, også for Nike. Brandets generelle tilgang er, at fysisk aktivitet er for alle størrelser og former. Derfor har de ligeledes lanceret en plus size-kollektion, så kurvede kvinder også kan købe lækkert sportstøj. Den nye kollektion vil kunne fås op til størrelse XXXL – og ikke kun til XL, som både Nike og andre sportsbrands hidtil er nøjes med.

Nikes plus size-kollektion er i butikkerne nu.

Indlægget Nike lancerer sports-hijab og plus size-kollektion blev vist første gang den Fashion Forum.

YouHeShe: ”Man må forstå forbrugeren for at overleve”

09. Marts 2017

I marts 2007 kunne man i Eurowoman læse, at man skulle holde øje med et nyt ”netshoppingsite” – den slags, der ville gøre livet nemmere for alle, der hadede panikshopping fem minutter i lukketid eller boede i en provinsby. Dengang var det – med magasinets ord – en ”satsning” at sælge designertøj over nettet. Men YouHeShe, som shoppingsitet hed og stadig hedder, satsede rigtigt og blev en del af et marked, der i dag omsætter for 14,3 milliarder kroner om året.

Ud over den let skeptiske ordlyd, er konkurrencen også en anden her i 2017. Fra at være blandt de allerførste onlineforhandlere af internationale og danske modebrands herhjemme, kæmper YouHeShe i dag om kunderne mod alverdens webshops fra både ind- og udland, og ud over det, også det skrantende detailmarked. Men webshoppen har formået at overleve en finanskrise, et ejerskifte og har over årene opbygget en stor og loyal kundeskare.

Dengang det hele begyndte
Lulu og Nicolai Henckel grundlagde YouHeShe i 2007 og er i dag begge ude af virksomheden. Ideen til webshoppen opstod, da de boede i New York, hvor internetshopping på det tidspunkt var mere udbredt i USA, end det var herhjemme. Der skulle også gå nogle år, før designvirksomheder var overbevist om, at webshopping var fremtiden, og at YouHeShe skulle sælge deres varer.

Det er Retail Manager, Tine Høyer, og marketingansvarlige, Christina Buus, der står for den daglige drift af YouHeShe sammen med et hold af seks ansatte.

”Da YouHeShe blev lanceret, handlede det i høj grad om at vænne forbrugere til at shoppe online, og det var en udfordring med en kategori som tøj, som man var vant til at prøve, se og røre, inden man købte. Det handlede derudover i høj grad om markedsføring og branding af konceptet,” fortæller Tine Høyer. YouHeShe forhandler i dag over 50 brands, blandt andet Acne Studios, Céline, Isabel Marant Etoile, 3.1 Phillip Lim, Ganni og Designers Remix.

Det digitale og analoge skal følges ad
Med tiden blev webshopping også allemandseje i Danmark, og i 2016 shoppede danskerne for 101 milliarder kroner online. Det betyder også, at forbrugere i dag klikker varer hjem i stor stil, og konkurrencen er øget:

”Det er blevet sværere at skille sig ud som webshop. Både på grund af antallet af konkurrenter, og fordi stort set alle brands kan købes på flere forskellige sites. Men vi har haft den fordel at være blandt de første og derved formået at skabe et kendskab til vores brand, før der var mange andre danske spillere på markedet,” siger Tine Høyer.

Da YouHeShe startede, var de unikke på det danske marked, slet og ret fordi de solgte tøj online. For at skille sig ud på dagens marked, skal der helt andre tiltag til. Differentiering handler om kundeservice både online og offline, og YouHeShe arbejder derfor målrettet på at skabe en oplevelse for deres kunder, som de ikke får andre steder. Blandt andet ved at tænke hele købsrejsen og -oplevelsen ind i deres strategi – fra kundens første klik til modtagelse af varen.

”Vi bruger i dag flere ressourcer på forskellige medier, end vi nogensinde har gjort før, for at skabe trafik. Næste skridt er at gøre det nemt og overskueligt at shoppe – for eksempel har vi en chatfunktion, så kunderne kan få svar på deres spørgsmål med det samme. Når kunderne modtager varerne, ligger der et håndskrevet brev med i æsken, som også er sprayet med en særlig duft. Selvom vi beskæftiger os med onlineshopping, er den fysiske oplevelse en stor del af processen omkring at skabe en god brugeroplevelse og skabe loyale kunder,” forklarer Tine Høyer.

Butikken i fremgang
YouHeShe blev i 2011 endnu mere håndgribelig, da de åbnede butik på Rentemestervej 67 i Københavns Nordvest-kvarter. YouHeShe Boutique fungerer som en forlængelse af onlineuniverset, hvor folk kan hente sine onlinekøbte varer, hvis de har lyst og shoppe videre i butikken. Status er seks år efter, at butikken er i vækst.

”Selvom forbrugerne er blevet mere hjemmevant i forhold til at købe tøj på nettet, ser vi, at der er en efterspørgsel på at opleve tøjet i virkeligheden. Det var blandt andet derfor, at vi åbnede butikken, og vi kan se, at tendensen stadig gør sig gældende – i højere grad, end vi først havde forventet,” siger hun om forretningsudviklingen, der har modsatte fortegn af, hvad mange andre retailers oplever: webshop følger som forlængelse af butikskoncept og ikke omvendt.

”I løbet af de sidste 10 år har vi skullet forholde os til mange udfordringer og forandringer. For at overleve som webshop – og butik – handler det om at leve op til kundernes forventninger, og da de er under konstant udvikling og forandring, skal man følge med i deres behov og forbrugsmønstre,” siger Tine Høyer og afslutter:

“I anledning af virksomhedens 10 års jubilæum har vi givet butikken et ‘brush up’, og vi har fået skabt en stærkere rød tråd mellem vores butik og online-shop, så det hele hænger bedre sammen. Derfor glæder vi os til at vise vores nye lokaler frem.”

Indlægget YouHeShe: ”Man må forstå forbrugeren for at overleve” blev vist første gang den Fashion Forum.

Adidas præsenterer historisk overskud

09. Marts 2017

I oktober 2016 tiltrådte Kasper Rørsted stillingen som administrerende direktør i en af verdens største sportskoncerner, Adidas, hvilket placerer ham, som en af de højst rangerede danskere i international erhvervsliv. Og på trods af sin relativt korte tid i front for virksomheden, starter Kasper Rørsted 2017 med at kunne fremlægge et historisk regnskab for det forgangne år, der viser et overskud på 7,6 milliarder kroner.

Det slår rekorden, som det største nogensinde for virksomheden, der i 2016 også øgede sin omsætning til 140 milliarder kroner, der er en stigning på hele 14% siden 2015.

”2016 var et usædvanligt år for Adidas, vi har forbedret vores brands og produkter i hele verden. Som følge heraf kunne vi øge indtægterne kraftigt og opnå en rekordhøj nettoindtægt. Vores 2016-resultater og vores positive forventninger til 2017 er et bevis på, at vores strategi virker,” siger Rørsted i en pressemeddelelse.

Vil give Nike kamp til stregen
Allerede et par måneder efter sin ansættelse var Kasper Rørsteds ambitionsniveau skyhøjt. Den nye CEO var fast besluttet på, at tiden var inde til at give mærkets største konkurrent, Nike, kvalificeret modstand. Det kom som et led i en strategi om at få mere momentum på det amerikanske marked, hvor Nike ellers sidder tungt på tronen.

Adidas foretog derfor en række store investeringer og interne ændringer i virksomheden, herunder adskillelsen af Reebok-brandet fra Adidas, hvilket de nu ser ud til at kunne høste frugterne af.

Mærket har de seneste år generelt kæmpet sig vej ind på det internationale marked ved at relancere flere klassiske skodesigns og ved hjælp af store samarbejder med anerkendte stjerner, herunder Kanye West, der har designet de populære Yeezy-sneakers, og rapperen Snoop Dogg.

Men er det nok til at opretholde den fremgang, Adidas oplever lige nu? Ifølge FashionUnited arbejder virksomhedens globale branddirektør, Eric Liedtke, netop på at sikre, at Adidas ikke mister den vækst, som de oplever i disse år. Han har især fokus på Adidas’ sociale medie-kanaler, herunder Instagram, hvor virksomheden på nuværende tidspunkt følges af 12,9 millioner mennesker. Målet er dog ikke at øge opmærksomheden, men at få vendt flere af følgerne til faktiske kunder.

Store planer for fremtiden
Selvom det går godt for den tyske sportsgigant, er der ingen planer om at sætte farten ned. Adidas forventer af øge omsætningen yderligere i 2017 med 11-13 procent og overskuddet med 18-20 procent, hvilket svarer til et beløb på 9,1 milliarder kroner.

”Vores momentum fortsætter, og vi vil opnå stærke forbedringer på vores top- og bundlinje i 2017,” siger Kasper Rørsted afslutningsvist i pressemeddelelsen.

Indlægget Adidas præsenterer historisk overskud blev vist første gang den Fashion Forum.

Tradono-app først med ny betalingsfunktion

08. Marts 2017

Over 750.000 danskere har downloaded secondhand-app’en, Tradono, og mere end 30.000 nye kommer til hver måned. Her kan brugere købe og sælge tøj, sko og andre ejendele. Og med en så stor kundekreds, skal deres krav efterkommes.

Derfor forbedrer virksomheden nu app’en med ”TradonoPay” – en ny funktion, så alle dele af køb- og salgsprocessen sker via app’en. TradonoPay holder pengene i sikker varetægt, indtil køberen modtager varen. De er de første på markedet til at tilbyde denne funktion på mobilen, og forhåbningen er, at det vil holde på brugerne:

”Vi startede med at være en app, hvor folk købte og solgte til andre i samme by. Men det bredte sig hurtigt, og når brugere nu på tværs af landet skal indgå en handel, har de gavn af en sikker betaling. Derfor lancerer vi nu TradonoPay, hvor Tradono varetager transaktionen,” siger CEO og medstifter af Tradono, Mads Aarøe Mathiesen, og fortsætter:

”TradonoPay er et eksempel på et af de tiltag, som giver os et forspring på markedet, fordi brugerne efterspørger sikker betaling direkte i appen, og vi nu som de eneste kan tilbyde netop det.”

Kombinationen af sociale medier og online handel
Forskellig fra Den Blå Avis og Trendsales er Tradono født ind i en mobilgeneration, hvor brugsmønstrene er helt anderledes sammenlignet med aviser og web, fortæller Mads Aarøe Mathiesen:

”En gennemsnitslig Tradono-bruger besøger app’en 25 gange på en måned, og deres besøg handler i høj grad om at ’browse’ og opdage det gode fund, hvor det tidligere via andre medier var mere målrettet søgning. På vores app kan du scrolle og lade sig inspirere – og du kuraterer selv dit feed ud fra hvem, du vælger at følge. Det kan være din veninde eller en kendt blogger, du deler stil med,” siger han om app’ens opbygning, der netop får salgsplatformen til at virke som et community fremfor en samling annoncer fra anonyme sælgere.

Ud over app’en tæller Tradono i dag også en blog og TradonoMarket, hvor udvalgte bloggere, instagrammere og andre Tradono-brugere sælger ud af garderoben. I det hele taget laver Tradono rigtig meget larm for deres app, både off- og online i form af film, konkurrencer og facebookindslag.

Missionen er at forbinde brugte ting med nye ejere. Selv beskriver Mads Aarøe Mathiesen, det som en sammensmeltning mellem et socialt medie og en online handelsplatform:

”Hvis ebay og Instagram fik en baby, så ville det være Tradono. De forskellige elementer online og offline følger naturligt hinanden ud fra den måde, vi ellers bruger medier på i dag, nemlig dynamisk,” siger Mads Aarøe Mathiesen, der sammen med Martin George Suhr Madsen, Rasmus Hovøre Andersen og Nicklas Skov Pape, stiftede Tradono, der i dag beskæftiger over 20 fuldtidsansatte og over 40 deltidsansatte og freelancere fordelt på kontorer i Danmark og Schweiz.

Indlægget Tradono-app først med ny betalingsfunktion blev vist første gang den Fashion Forum.

Ganni tredobler årsresultatet

08. Marts 2017

Ganni har netop præsenteret 2016s regnskab, hvori ledelsen udtrykker fuld tilfredsstillelse med resultatet. Og det med god grund. For sammenlignet med 2015, hvor der stod 5,2 mio. kroner på resultatlinjen, leverede Ganni over det tredobbelte i 2016, nemlig lidt over 17 mio. kr.

Ganni investerede på en række områder i 2016. Særligt udlandet og England fik ekstra opmærksomhed – her indgik Ganni samarbejde med den britiske PR-agent, Daisy Hoppen, ligesom de også blev at finde på hylderne hos Selfridges, Liberty og Browns. Dengang sagde CEO, Nicolaj Reffstrup:

“Vi oplever for tiden stabil vækst uden for Skandinavien, og har blandet andet landet mange internationale kunder med base i London. For at understøtte den udvikling og for at cementere vores position, har vi etableret et samarbejde med DH-PR.”

Herhjemme ansatte Ganni også to nye profiler til at varetage brandets PR på hjemmefronten, nemlig Alexandra Bernadini og Stine Korsgaard.

Ganni har også en solid egenkapital på over 32 mio. kr., en fordobling fra sidste år, og det fremgår af årsrapporten, at ledelsen forventer, at vækstkurven fortsætter i 2017.

Indlægget Ganni tredobler årsresultatet blev vist første gang den Fashion Forum.

Frankrig forbyder Saint Laurents nye kampagne

08. Marts 2017

Selvom mode handler om at udfordre normen, kan grænsen for modereklamers indhold overskrides. Og det har Saint Laurent gjort – det mener i hvert fald den franske ”watchdog”-organisation, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), der vurderer, hvorvidt reklamer i det offentlige rum overskrider diverse etiske grænser. De har påbudt Saint Laurent at trække kampagnebilleder tilbage, der ellers prydede de parisiske gader.

Det ene billede portrætterer en model, der står foroverbøjet over en stol, og det andet viser en model liggende med spredte ben i pels og netstrømper.

Saint Laurents kampagne fik folk til tasterne, og de blev kaldt ”stødende” og beskyldt for at ”opfordrer til voldtægt”. Raphaëlle Rémy-Leleu, der er talskvinde for den franske gruppe Oséz le Feminisme! (“Dare to be Feminist!”, red.), mener, at undertonerne er ”ekstremt voldsomme”. Kvinderne bliver objektiviserede, overseksualiserede og sættes i en underdanig situation, udtaler hun til The Guardian.

Kampagnerne er skabt af brandet selv, og direktør for ARPP, Stéphane Martin, stiller spørgsmålstegn ved, om det er Saint Laurents designer, Anthony Vaccarello der er gået for vidt. Saint Laurent og den franske organisation skal mødes fredag i denne uge for at diskutere konsekvenserne.

Det er ikke første gang, at Saint Laurent er gået over grænsen med deres reklamer. For to år siden forbød den britiske udgave af ARPP, Advertising Standard Authority, modehusets reklamebilleder i London, fordi modellerne var for tynde.

Også Gucci, Miu Miu og Marc Jacobs har tidligere fået forbud mod deres kampagner på grund af for tynde modeller, seksuelt provokerende budskaber eller for at sende uansvarlige signaler.

Saint Laurent har endnu ikke kommenteret sagen.

Indlægget Frankrig forbyder Saint Laurents nye kampagne blev vist første gang den Fashion Forum.

RAINS leder efter ny direktør

07. Marts 2017

Rains går et travlt forår i møde med blandt andet at flytte ind i nyt hovedkontor, at åbne butik i Paris og med at ansætte en ny administrerende direktør. Grundlægger og partner i RAINS, Daniel Brix Hesselager, har hidtil haft rollen som administrerende direktør, men de leder nu efter hans afløser.

Udskiftningen sker som en del af RAINS’ strategi om at have yderligere fokus på forretningsudvikling, og denne opgave skal Daniel Brix Hesselager have fuld fokus på fremadrettet.

”Rollen som administrerende direktør skal overlades til en ny specialiseret kompetence. Min rolle er i dag todelt imellem lederskab og forretningsudvikling og med de ambitioner, vi har for RAINS, så skal der være specialister på begge områder. Det var selvfølgelig en speciel beslutning at skulle videregive styringen, men det forekom mig som et naturligt initiativ. Jeg ser meget frem til at byde en ny direktør velkommen og jeg kan med sikkerhed sige, at det er en kanon sjov og udfordrende opgave,” siger Daniel Brix Hesselager til Dansk Mode & Textil.

Også RAINS’ anden grundlægger og partner, Philip Lotko, har tidligere på året skiftet sin stilling som marketingchef ud med en plads i teamet for forretningsudvikling. Denne afdeling bliver Daniel Brix Hesselager også en del af, når den nye administrerende direktør er fundet – en stilling, der består i at stå spidsen for det danske moderselskabs 26 ansatte i Århus samt datterselskaber i vækstmarkederne USA og Kina.

RAINS har formået at skabe et overskud før skat på 17,9 mio. kroner, og ambitionen er at blive global markedsleder indenfor regntøj og accessories. I dag sælges RAINS’ produkter gennem 4.600 forhandlere i 24 lande, og vækstraten har gennemsnitligt ligget på 50% i både top- og bundlinje, skriver Dansk Mode & Textil. Ejerne har derfor set på, hvordan den positive udvikling kan fortsætte:

”Vi har været igennem en omstruktureringsproces, som vi lige nu finpudser. Den skal skabe øget specialisering og forberede vores interne strukturer på organisationens fortsatte skalering. Vi har været igennem en række intense og turbulente år, og nu handler det om at skabe stabilitet og mere kraft i maskinrummet, så vi kan frigive flere ressourcer til at udvikle vores momentum,” siger Daniel Brix Hesselager.

Indlægget RAINS leder efter ny direktør blev vist første gang den Fashion Forum.

Soft Gallery fejrer sit første årti

07. Marts 2017

Parløbet mellem Tine Holt Møller og Barbara Hvidt går helt tilbage til deres skoledage i London på henholdsvis Royal College of Art og London College of Fashion, og i 2007 besluttede de sig for at tage skridtet og grundlagde sammen Soft Gallery. Der har i årenes løb været afstikkere, som eksempelvis dengang de forsøgte at jonglere en voksenkollektion sideløbende med børnetøjet, eller dengang produktionen ikke blev leveret, og kunderne ikke fik, hvad de havde bestilt.

I dag dedikerer Soft Gallery sin tid 100% til børnetøj – det er her, Tine og Barbara ser de største muligheder for udvikling, og brandet vækster stødt år for år – særligt i udlandet. I takt med at brandet vokser i størrelse og ordrer, har det også været nødvendigt at hente flere eksperter ind i virksomheden – en strategisk vej, som Soft Gallery kommer til at fortsætte ud ad for at tage virksomheden til næste niveau.

Her ser de to designere tilbage på et årti med store kunstnersamarbejder og kaotiske messer, og frem mod et spændende indtog på det japanske marked.

Hvis I skulle lave tre nedslag i Soft Gallerys historie, som har haft betydning for hvor jeres forretning er nu, hvad ville det så være?

Det bedste:
”Har været de inspirerende og fantastiske samarbejder, vi igennem tiden har haft med diverse lokale som internationale kunstnere og fortsat stadig har. Vi startede vores første kollektion med to kunstnere, og i dag samarbejder vi med op til 15 forskellige per kollektion.”

Det værste:
”Var vinteren 2009, da produktionen aldrig blev leveret, og vi måtte meddele vores kunder, at vi desværre ikke kunne levere deres ordrer. Der lærte vi, at man ikke kun skal lægge sin produktion et sted, men i stedet sprede det ud over flere steder. I dag har vi 15 forskellige produktionssteder.”

Det mest overraskende:
”Da vores japanske distributør besøgte os i Danmark og sagde: ’Nu er I klar til det japanske marked’. Det har været et spændende samarbejde lige siden. Vi tager til Japan i marts for første gang og møder vores distributør og butikker. Det glæder vi os rigtig meget til.”

Hvordan har udviklingen været for børnemessen herhjemme, i forhold til at være salgsplatform?
”Man kan sige, at det har været ret kaotisk. Vi startede i CIFF Kids i Bellacenteret, men blev kort tid efter fristet til at komme over i Tap 1 til en nystartet børnemesse, hvor vi børnetøjsbrands skulle stå mere stærkt samlet i nye, moderne rammer og derved give børnebranchen et mere internationalt look i form af indretning og forplejning i håbet om at tiltrække udlandet yderligere og inspirere de danske indkøbere midt i krisen.

Men da nogen valgte at blive i Bellacenteret og andre valgte TAP 1, skabte det stor forvirring hos kunderne og endte ud i en splittet fornøjelse, hvilket desværre medførte, at Tap 1 ikke fortsatte det ellers rigtig fine, nye tiltag.

Nu fungerer det heldigvis fantastisk godt i Forum. Vi er alle samlet igen i nogle helt utrolig funktionelle og behagelige rammer, og vi oplever et meget tæt samarbejde og åbenhed med CIFF Kids omkring de ønsker, vi måtte have.”

I en overgang lavede I også tøj til kvinder, men er stoppet med det igen? Hvorfor?
”Der var mange, der efterspurgte Soft Gallery til voksne, og Tine kommer fra voksentøjsbranchen, så det virkede som en naturlig del af udviklingen for Soft Gallery også at lave en kollektion til kvinder.

Men det viste sig, at vi hverken havde tid eller ressourcer til både at køre et børne- og voksenbrand optimalt. Så vi valgte at fokusere udelukkende på børnetøjet, på trods af at vi på relativt kort tid nåede helt ud i 50 butikker i Danmark. Og når alt kommer til alt, var det den helt rigtige beslutning. At være 100% fokuseret på børn, for der var så meget mere vi kunne gøre der, og væksten viste sig primært at udspringe derfra. Vi har blandt andet fået godt fat i udlandet og eksporterer i dag ca. 70% af vores omsætning. Det kan være, at vi gør det igen en dag.”

Hvad er næste skridt for Soft Gallery?
”Vi har i de sidste par år haft meget fokus på personale, struktur, strategi og udvikling, og vi er kommet op på et højere niveau nu, hvor vi har kunnet tillade os at få “specialister” ind på de mange områder. Vi har gennem de sidste par år fået vejledning af en ekstern konsulent, som har fulgt os tæt og hjulpet os med at lægge endnu stærkere strategi og målsætning, og dermed støtte os på de områder, hvor vi ikke selv føler, at vi kan løfte opgaven på egen hånd. Næste skridt er at finde en administrativ chef, og eventuelt på sigt, en CEO.”

Indlægget Soft Gallery fejrer sit første årti blev vist første gang den Fashion Forum.

Trendsales’ nedadgående spiral fortsætter

06. Marts 2017

Trendsales var en af de første onlineportaler, der gjorde det muligt for private at sælge brugt tøj herhjemme. Hver måned opretter 5.000 mennesker en profil på portalen, der allerede nu servicerer 970.000 brugere.

Men alligevel kan virksomheden ikke komme udenom de røde tal, som de sidste par år har floreret på bundlinjen.

I regnskabsåret 2016 har Trendsales fået et underskud på knap 15 millioner kroner, hvilket er et endnu mere, end det forgangne år, hvor de havde 13,5 millioner kroner i underskud. Det skriver Business.dk.

Men de røde tal kommer ikke, som så stor en overraskelse for Ole Højriis Kristensen, administrerende direktør i Trendsales:

”Det er ikke opmuntrende, men det var trods alt ventet. Da vi begyndte på genopbygningen af Trendsales, vidste vi godt, at det ville blive et langt sejt træk,” fortæller han til Business.

Han har siddet i front for den danske virksomhed i mindre end et år, siden juli 2016, men har alligevel måtte gennemgå lidt af hvert i sin tid for enden af bordet.

En hård tid for Trendsales
Det har været et par turbulente år for den danske forretning, som foruden et foruroligende regnskab i 2015, også måtte sige farvel til sin tidligere administrerende direktør, på grund af anklager om bedrageri, i foråret 2016.

Året var derfor været præget af intern genopbygning af virksomheden, som blandt andet blev hjulpet på vej af en kapitalindsprøjtning fra Trendsales’ schweiziske moderselskab, Tamedia, der bidrog med 23,5 millioner kroner.

Tamedia opkøbte den danske portal i 2014, og de har ligeledes offentliggjort deres årsregnskab for 2016, hvilket faktisk viser en fremgang for selskabets digitale produkter. For første gang var halvdelen af Tamedias samlede driftsindtægt nemlig genereret herfra.

For langsomme i optrækket
Trendsales er dog ikke så overraskede over underskuddet denne gang, som sidst – de ved nemlig godt, hvor problemerne ligger:

”Vi er ramt af, at vi ikke har udviklet Trendsales over de sidste tre-fire år. Vi har været for langsomme til at opdatere vores produkt og give vores brugere, hvad de gerne vil have. Vi har for eksempel ikke været gode nok på mobilplatformen. Det er de færreste, der tager computeren frem i dag” siger Ole Højriis Kristensen om den fortsatte nedtur.

Af denne grund regner Trendsales med, at dette år også vil byde på et underskud i virksomheden, dog mindre end i 2016. Men derefter forventer de at få vendt nedgang til fremgang.

Vender skuden i 2018
Ole Højriis Kristensen har en klar ambition om at få sorte tal i regnskabet i 2018, og selvom Tamedia har sat sig for at hjælpe med at stoppe Trendsales nedagående spiral, og gøre modeportalen til en overskudsforretning, er den administrerende direktør målsat på at gøre Trendsales uafhængige igen:

”Vi skal kunne stå på egne ben, så vi ikke behøver ekstra finansiering fra Tamedia, og vi kan bidrage med et overskud selv. Det er vores klare ambition,” siger Trendsales’ administrerende direktør afslutningsvist til Business.dk.

Indlægget Trendsales’ nedadgående spiral fortsætter blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages