Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 35 min ago

hummels nye direktør er fundet

08. Maj 2017

Siden Christian Stadil fyrede og bortviste forhenværende direktør Søren Schriver i begyndelsen af året, har hummel været på udkig efter en ny til at overtage posten. Og nu er manden fundet. Det er Allan Vad Nielsen, der kommer fra jobbet som ansvarlig for Bestsellers markeder i Storbritannien, Irland, Canada, USA og Australien. Det skriver flere medier.

”Vi er meget glade for, at Allan vil lede hele hummel-holdet ind i den næste æra. Allan har vist, at han kan skabe vækst på tværs af brands, produktgrupper og landegrænser. Jeg er overbevist om, at vi med Allan tilfører vores hold en stærk leder og en passioneret rollemodel,” udtaler Christian Stadil i en pressemeddelelse, hvor Allan Vad Nielsen også giver udtryk for, at dette er et job han ser meget frem til at varetage.

”Jeg er meget stolt over, at skulle stå i spidsen for hummel. Det er med stor anerkendelse af og respekt for det arbejde, der allerede er lagt af det dygtige team, der sidder i hummel, samt glæde, at jeg ser frem til at møde mine nye kollegaer og sammen definere og implementere strategien for de kommende år,” siger han blandt andet, ifølge Business.dk.

Indlægget hummels nye direktør er fundet blev vist første gang den Fashion Forum.

Foråret står i designfestivals navn

08. Maj 2017

Fra den 4. maj til 9. juni finder Danish Design Festival sted – for første gang nogensinde.

Syv aktører, heriblandt Dansk Design Center, Designmuseum Danmark, Danske Kunsthåndværkere & Designere samt København og Kolding Kommune, står bag den nye festival, og er gået sammen med det formål at skabe synlighed blandt danske designaktører. Derfor har de samlet en række begivenheder i løbet af foråret, der alle er med til at hylde og demonstrere mangfoldigheden i dansk design og kunsthåndværk.

Arrangementerne har temaer om alt fra socialt design, servicedesign og designtænkning, til tech, digitalt design, designikoner og kunsthåndværk. Også formaterne er varierede, og på programmet er både udstillinger, events, konferencer og prisuddelinger for både den brede offentlighed og for professionelle.

Her er en række udvalgte events for modeinteresserede:

Iværksætterbar
Iværksætterbar er en eftermiddag med oplæg og fredagsbar. Designer, Mark Kenly Domino Tan, og blogger, Louise Holm fra Lou Notes, gæster arrangementet, og de fortæller blandt andet om deres iværksætterhistorie.

Hvor: Pakhuset, Kolding
Hvornår: 2. juni 2017 klokken 13-15
Læs mere her.

Shane Brox – om designprocesser
Hvad er en designproces, og hvordan kan man bruge leg og fantasi i en sådan proces? Design-tusindkunstner, Shane Brox, der er uddannet fra Designskolen Kolding, gæster Kolding Bibliotek med et foredrag, der trækker begrebet designproces ned på et håndgribeligt niveau.

Hvor: Kolding Bibliotek
Hvornår: 2. juni 2017 klokken 16-17
Læs mere her.

Trendkonference med pej gruppen
Heldagskonference med fokus på tidsånd, trends og forbrug samt kommercielle trendtemaer og farver til sæsonen AW 18/19. Seks foredragsholdere skal på scenen, inklusiv pej gruppens trendforskere, Trend Bible, Mads Arlien-Søborg, Jill Hawkins og B&O Play.

Hvor: pej gruppen
Hvornår: 1. juni 2017 klokken 8-16
Læs mere her.

Japans sublime kunsthåndværk
Mød to af Japans dygtigste smykkekunstnere, Kimiaki Kageyama og Kazumi Nagano. Se og hør hvordan kombinationen af materialer som metal, papir og bambus kan blive til et unikt smykke. Og kom tættere på to mennesker, der har dedikeret deres liv til teknikker og materialer.

Hvor: Designmuseum Danmark
Hvornår: 17. maj 2017 klokken 17-18.30
Læs mere her.

FindersKeepers Designmarked
Mød mere end 200 dygtige designere og kreative iværksættere indenfor blandt andet tøj, smykker, møbler, interiør og billedkunst på FindersKeepers Designmarked.

Hvor: Lokomotivværkstedet, København
Hvornår: 6.-7. maj 2017 klokken 11-17
Læs mere her.

Upcomers designmarked
Upcomers er stedet, hvor du kan opleve danske opkommende designere og købe deres produkter – alt fra mode, smykker, accessories til møbler, keramik og boligtilbehør.

Hvor: Innovationsfabrikken, Kolding
Hvornår: 3.-4. juni 2017 klokken 10-17
Læs mere her.

VÆV NV SAMMEN
Med projektet VÆV NV SAMMEN ønsker designerne Trine Lindegaard og Stine Linnemann at fremstille Danmarks største væv og et mangfoldigt kludetæppe i Nordvests gader. Nærmiljøet bliver inviteret med til at væve deres aflagte tøj og tekstiler sammen til et gigantisk tæppe på cirka 60 kvadratmeter.

Hvor: Nordvest, København
Hvornår: 2.-4. juni 2017
Læs mere her.

Design X Change
Markedsdage den 20.-21. maj har fokus på bæredygtighed og design. Her kan du redesigne og genbruge dine gamle sager – fra tøj og mobil til cykel og porcelæn. Arrangementet er støttet af Københavns Kommune og arrangeret af Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere og Designmuseum Danmark.

Hvor: Designmuseum Danmark
Hvornår: 20.-21. maj 2017
Læs mere her.

Mode & Tekstil-værksted: Modeskitser
Hvordan arbejder modedesignere med skitser og designprocesser? I dette værksted kan du eksperimentere med at kreere din egen modeillustration på papir og se nærmere på, hvordan modedesignere arbejder med designprocessen og skitsearbejde.

Hvor: Designmuseum Danmark
Hvornår: 21. maj 2017 klokken 13-16
Læs mere her.

Indlægget Foråret står i designfestivals navn blev vist første gang den Fashion Forum.

Bestseller offentliggør sine leverandører

08. Maj 2017

Transparens var det helt store samtaleemne i forbindelse med den netop overståede Fashion Revoultion Week, hvor rapporten Fashion Transparency Index gjorde status over modebranchens arbejde med netop gennemsigtighed i tøjproduktionens værdikæde.

På andendagen under Fashion Revolution Week offentliggjorde Bestseller, at de i løbet af 2017 vil offentliggøre information omkring koncernens leverandører – et helt nyt standpunkt, sammenlignet med udmeldinger for blot seks måneder siden.

”Vi har valgt at påbegynde processen med at gøre vores leverandørinformation offentligt tilgængelig, fordi vi ønsker at bidrage til øget gennemsigtighed i tekstilbranchen. Vi har gennem mange år arbejdet tæt sammen med relevante partnere, som for eksempel fagforeninger, NGO’er og andre organisationer, der gennem adgang til vores leverandører, har været med til at skabe forbedringer på fabrikkerne,” siger ny kommunikationschef i Bestseller, Jesper Stubkier, til Fashion Forum.

Tilbage i september 2016, sagde Bestsellers daværende kommunikationschef og Sustainability Director, Morgens Werge, til Fashion Forum, at der ikke på daværende tidspunkt var planer om en offentliggørelse af virksomhedens leverandørkæde.

“Faktisk mener jeg, at diskussionen om åbne eller lukkede leverandørlister er alt for forsimplet. Det gør det hele sort/hvidt. Det forvrider diskussionen, fordi det ligger implicit i debatten, at hvis man offentliggør sine leverandørkæder, så er alting i orden, og hvis man ikke gør, så har man noget at skjule. Det er en skævvridning af virkeligheden,” sagde Mogens Werge.

Her, syv måneder senere, fortæller kommunikationschef, Jesper Stubkier, at det internt har været en overvejelse igennem længere tid, men at der går mange foranstaltninger forud for en offentliggørelse – taget i betragtning af, at Bestseller arbejder med mere end 800 fabrikker.

”Vi har nu indset, at der også er et behov for at kommunikere til en bredere målgruppe, og ved at offentliggøre flere informationer om vores leverandørforhold håber vi at kunne synliggøre vores indsats endnu mere over for kunder, NGO’er og andre interessenter.”

Bestseller forventer at offentliggøre lister over navnene på fabrikker, der leverer til brands og subbrands under Bestseller-paraplyen i løbet af 2017.

Indlægget Bestseller offentliggør sine leverandører blev vist første gang den Fashion Forum.

Adidas får forrygende start på 2017

08. Maj 2017

2016 var et rigtig godt år for det tyske sportsmærke, Adidas. Da årsregnskabet blev offentliggjort i marts i år stod det klart, at danske Kasper Rørsted er godt på vej til at lykkes med at give konkurrenten, Nike, kamp til stregen, som han allerede kort efter sin indsættelse som administrerende direktør, udtrykte en ambition om. Rekordregnskabet viste sig nemlig, at være det bedste i virksomhedens historie.

Men 2017 ser ud til at følge i samme fodspor for sportsgiganten. Adidas har netop fremlagt regnskabet for første kvartal, og det viser, at virksomheden har øget salget betydeligt i de første tre måneder af 2017. Nærmere bestemt steg salget til 5,7 milliarder euro, svarende til omkring 42 milliarder kroner, hvilket er en stigning med hele 19% i forhold til samme periode sidste år. Det skriver Business.dk.

Derudover tjente Adidas i alt 455 millioner euro, omregnet til 3,4 milliarder kroner, hvilket er en vækststigning på 30%.

”Vi havde en stærk start på året med fortsat vækst i både salget og indtjeningen. Vores største brands, Adidas og Reebok, såvel som alle vores vigtigste markeder, viste dobbeltcifrede vækstrater,” skriver Kasper Rørsted i det netop offentliggjorte regnskab.

Adidas har haft positiv fremgang i stort set hele verden, og voksede med 31% Nordamerika, 30% i Kina og 10% i Vesteuropa. Det eneste sted, hvor koncernen ikke har haft udelukkende fremgang er i Rusland, hvor Adidas har oplevet ”en udfordrende forbrugertillid” og har måtte lukke flere butikker.

”Da forbrugernes efterspørgsel efter vores produkter var stærk over hele verden kunne vi igen øge vores profitabilitet på trods af udfordringer fra valutamarkedet,” skriver den administrerende direktør videre, som har en ambition om, at resten af 2017 skal fortsætte i samme kurs:

”Vi sigter efter at levere en tocifret vækst for hele året og en større vækst i resultatet igen i 2017,” skriver Kasper Rørsted afsluttende.

Indlægget Adidas får forrygende start på 2017 blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

05. Maj 2017

Strikdesign:
Iben Høj er til at finde på to udstillinger her til foråret. Først på ”Is this Knit”, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad strik er, og hvad det kan. Strikdesigneren vil præsenterer store jernringe beklædt med runde spind af strik, og det kan opleves fra 29. maj til 11. juni. Til udstillingen, ”Ultimate Impact” i Rundetårn fra 20. maj til 2. juli, bidrager Iben Høj med værket, ”Blood Relations”, hvor også Nicoline Liv Andersen udstiller.

Relancering:
FashionFladen er ude med ny visuel identitet og et nyt redaktionsteam. Mediet går bag om modebranchen, og fokus er på bæredygtighed, modenyheder, modeuger og modeevents.

Design festival:
Fra den 4. maj til 9. juni finder Danish Design Festival sted – for første gang nogensinde. Designmuseum Danmark og Danske Kunsthåndværkere & Designere er blandt initiativtagerne til festivalen, hvor en række events vil blive afholdt henover foråret. På programmet er blandt andet oplæg med Mark Tan, trendkonference med pej gruppen og udstilling med japanske smykkekunstnere.

Navneskifte:
Kopenhagen Fur Studio er navnet på det kreative hus, der tidligere hed KiCK. Arbejdsopgaverne er de samme fordelt i de tre divisioner: Partnere, design og produktion samt PR og showroom. Navneskiftet er trådt i kraft for at knytte organisationen tættere til Kopenhagen Fur.

Velgørenhed:
Petit by Sofie Schnoor delte i denne uge den glædelig nyhed, at de kunne donere 65.000 kroner til Sisse Fiskers SMILfonden. Overskuddet kommer fra salget af specialdesignede t-shirts.

Butiksrenovering:
I dag åbner Hugo Boss ny flagshipbutik i København – adressen som tidligere Østergade 15, men er en opgraderet version fordelt på to etager og 400 kvadratmeter med både dame- og herreprodukter.

Butiksåbning:
For et par måneder siden, løftede H&M sløret for deres nye brand, Arket. Og nu er placeringen for københavnerbutikken på plads. Det tidligere Post- og Telemuseum på Købmagergade 3 er i gang med en større renovering, så herre-, dame-, børnetøj og interiør kan vises frem, når butikken åbner til efteråret – den endelige dato er endnu ikke offentliggjort.

Modefest:
Denne uge bød på den første mandag i maj – med andre ord: Met Gala. Årets tema var Rei Kawakubos Comme des Garçons, og det er første gang siden 1983 og museets Yves Saint Laurent-udstilling, at The Metropolitan Museum of Art har en soloudstilling med en nulevende designer. Rihanna overstrålede alle i hendes avantgarde kjole, og Kim Kardashian beskyldes for at have misforstået temaet. Cara Delevingne beviste, at hun er blandt de eneste, der kan bære sølvhår – i en skrabet, plysset version, vel at mærke.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Støy: ”For os er der intet, der er ligegyldig”

05. Maj 2017

Jakob Støy er ret glad for, at Aarhus Central Food Market er åbnet lige overfor, hvor han bor. Med fire børn og over 100 rejsedage om året, har det mere end en gang været hans redning, når der skulle aftensmad på bordet. Eller som nu, hvor en kaffe og en ostemad gør det ud for frokosten, inden han skal videre. For siden åbningen af, hvad der dengang hed Støy Munkholm, i 2007, har Jakob Støy mere eller mindre haft alle tænkelige hatte på i virksomheden, og ofte flere af gangen: ejer, indkøber, forretningsudvikler, kreativ direktør, manden på gulvet. I år fylder familievirksomhedens butik 10 år, og selvom placeringen på Aarhus’ Store Torv ikke har flyttet sig i det forgangne årti, så er butikken Støy og hele universet omkring i konstant bevægelse, og Jakob Støy lige så. Og har altid været det.

”Hele vores organisation er bygget op omkring, at vi skal være fleksible og kunne flytte os, inden for de grænser, vi har sat os,” siger Jakob Støy.

For selvom Støy er meget mere end blot en butik – det er også et magasin, en webshop, diverse samarbejder og egenproduceret indhold på websitet – så er hele universet nøje afgrænset. Det er måske ikke til at se for det blotte øje, men Jakob Støy og hans næsten 40 ansatte store hold er alle helt i synk med, hvordan forretningen drives, og hvordan intet er overflødigt.

”Vores grundsten er historiefortællingen. Det er oplevelsen af, at når du handler hos os, så bliver der skubbet lidt til dig. Det ligger i det små detaljer. I optimering af inventar og indretning, at personalet ikke bare står i butikken for at sælge, men har indgående kendskab til produkterne. At vi ikke går med i alle mulige samarbejder, som ender med at støje, fordi vi blot har vores logo på, men ikke er involveret,” forklarer den høje aalborgenser.

Selv karakteriserer Jakob Støy de samarbejder som butikken indgår i, som de lidt mere nørdede produkter, der stadig skal ligge på grænsen til det kommercielle. Det er eksempelvis den gin, som det har taget otte måneder at udvikle i samarbejde med Njord eller et par støvler, der er blevet til i samarbejde med de italienske støvlemagere, Diemme. Brands, hvis fortælling passer ind i Støys.

At holde familien samlet
Sommeren 2017 byder på flere større omvæltninger. Støy-holdet er vokset sig så stor, at pladsen til lager, webshop, kontor og personale er blevet for trang på Store Torv. Derfor har Jakob Støy overset byggeriet af et nyt hovedkvarter i Risskov. Her er omgivelserne rummelige og der er plads til at arbejde, som han siger. Men det har taget noget tid at komme til den beslutning.

”Jeg var betænkelig ved at rykke nogle dele af forretningen ud i Risskov. Jeg var bange for at splitte kulturen, for jeg vil gerne have, at vi alle går ind af den samme dør hver dag.”

Det er et andet betydeligt ben i forretningsstrategien i Støy-virksomheden: alle ansatte skal være klædt på med den samme viden, således ingen er tvivl om, hvem laver hvad, ej heller hvad virksomhedens ambitioner er, og hvor den er på vej hen.

”Vores medarbejdere er en stor del af brandet, og for at vi kan være gennemførte bliver vi alle nødt til at vide det samme. Jeg sidder på en masse viden, og de ansatte sidder på en masse unik viden inden for hvert deres felt. Hvordan får vi delt det imellem os alle uden noget går tabt, hvis vi ikke ses hver dag?,” var en af de betænkeligheder, Jakob Støy gik og rodede med i beslutningsprocessen.

Foruden at skabe meget mere fysisk plads i form af det nye kontor, blev løsningen at ansætte en HR-chef, som også fungerer som bindeled de forskellige afdelinger imellem.

”Vi kan kun lave det, vi gør, hvis vi har fokus på mennesker. Vi kunne nok godt blive 10 medarbejdere større, inden vi reelt havde brug for en HR-afdeling, men vi tror på, at for at lykkes med vores forretning, så skal vi sætte ind nu, og ikke vente til det er en nødvendighed,” understreger han.

At bruge penge for at lave penge
Jakob Støy har butik i blodet. Faren, Torben Støy, var med til at grundlægge Butler i Aalborg og Randers, og er den dag i dag også en del af Støy-teamet som CEO. Jakob havde base i København i en del år, blandt andet som retail manager i Samsøe & Samsøe, inden han vendte hjem til det jyske igen for 10 år siden. Det var med henblik på at starte Støy-butikken op sammen med faren og dennes forretningspartner Nikolaj Munkholm – de to ejede dengang også to Levi’s-butikker i Aarhus.

”Vi troede måske, at vi skulle drive flere butikker i begyndelsen, men solgte dem fra efter et år. Man lærer af sine fejl, og vi kom hurtigt til en konklusion, der hed, at vi skulle holde os i ét snævert spor, i ét univers,” siger Jakob.

Sidenhen er Nikolaj Munkholm trådt ud af samarbejdet. I dag ejer Støy-familien også en Tiger of Sweden-butik, som kun ligger et par døre længere nede af gaden på Store Torv. Det IC-ejede brand er et helt andet maskineri, som kører separat fra resten af Støy-virksomheden, og som af den grund, var den eneste butik, som ledelsen blev enige om at beholde i porteføljen.

”At drive multibrandbutik er jo det sværeste man kan i branchen. Det stiller enorme krav og konkurrencen er global, ikke lokal. For os er der intet, der er ligegyldig. Vi vil kun have én fysisk butik, der kan rumme præcis det vi vil,” siger Jakob og ekkoer sine pointer fra tidligere.

Det, der driver en stor del af værket – og væksten – er villigheden til at investere. Også gentagende gange, hvis første gang ikke rammer plet. Eksempelvis postede Støy for to år siden, rigtig mange penge i et nyt IT-system, der skulle tilgodese alle tekniske behov virksomheden måtte have, fra kassesystemer til webshopstyring og lagerbeholdning. Det var som en del af en opgradering af et seks år gammelt system. Og i skrivende stund, er Støy i gang med præcis det samme. Igen. Fordi det simpelthen bare ikke har spillet som forventet.

”Denne gang har vi bygget vores egen platform, så er alt er skræddersyet til vores behov. Vi skal kunne styre vores varelager, som agerer dynamisk når vi er ude at købe ind, vi vil have en trådløs butik, der er iPad-orienteret, vores webshop skal være understøttet og fuldstændig ajourført. Ændringer, som vil gøre vores arbejde nemmere og kundens oplevelse bedre,” forklarer han om hvorfor det er en investering, der er værd at lave.

Udflytningen til Risskov frigiver en hel førstesal i butikken, som ifølge Jakob Støy, bliver forvandlet til en etage, der ikke tidligere er set i retail ­– en slags butik i butikken. Indholdet kommer til at skifte løbende, som var det en udstilling og kuratoren Støy. Butikken har igennem en årrække arbejdet sammen med brandbureauet Moon, som også er inde over identiteten i denne omgang. Og Jakob Støy er ikke et sekund i tvivl om, at sammen rammer de præcis det de skal:

”Det ligger i vores DNA hele tiden at flytte os. Det er sådan vi altid har gjort. Vi har aldrig annonceret, men altid satset på mund-til-mund-metoden. Vi tror på, at hvis vi laver noget, der er godt nok, så skal historierne nok rejse og nå ud til folk.”

Indlægget Støy: ”For os er der intet, der er ligegyldig” blev vist første gang den Fashion Forum.

hummel giver hint om profil på kommende direktør

04. Maj 2017

Hvis vi spoler tiden fire måneder tilbage stod Søren Schriver i spidsen for hummel – en virksomhed, der havde nået en omsætning på én milliard kroner i 2016. En milepæl, der havde taget næsten 100 år at opnå, ifølge Christian Stadil.

Men så brød fanden løs, og Christian Stadil valgte at fyre daværende direktør, Søren Schriver, i starten af februar. Siden da er jagten på en ny person til posten sat ind og nærmer sig sin afslutning.

”Vi har en spændende topkandidat, som jeg glæder mig til at kunne præsentere inden for ganske kort til,” fortæller Christian Stadil til TV2 Business.

Den, der ender med at kunne sætte sig i direktørstolen, skal kunne fordoble omsætningen, så hummel runder to milliarder kroner. Det kræver sin mand – eller kvinde – at nå sådan en målsætning. En trebenet strategi skal få hummel i mål, siger Christian Stadil i et interview med TV2.

”Digitalisering er første del af strategien – vi sælger kun for under fem millioner kroner online, og salget derfra skal vækste. Derfor lancerer vi i år en ny, online platform,” siger Christian Stadil, og uddyber, at de internt er ved at sætte et hold, der kan løfte opgaven. Eksempelvis er Moussa Mchangama ansat som creative content specialist.

”For det andet oplever vi et øget margin-pres, så skal vi kigge på egne kanaler – salg gennem vores butikker og salg i shop-in-shops,” siger Christian Stadil. Det betyder blandt andet, at hummel vil åbne flere butikker, i for eksempel Japan, skriver TV2.

”Punkt tre: Fashion. Halvdelen af vores omsætning kommer fra moderelaterede produkter, som tøj og sko. Det er kommet lidt snigende, men det skal vi have mere fokus på.”

Men den mest afslørende pointe i interviewet med TV2 er Christian Stadils afsluttende kommentar, i forlængelse af udtalelsen om et øget fokus på fashion:

”Det kommer måske til at afspejle sig i forhold til rekruttering af den nye CEO.”

Hvorvidt hummel henter profil fra modebranchen, vil den kommende tid vise.

Indlægget hummel giver hint om profil på kommende direktør blev vist første gang den Fashion Forum.

Hver fjerde af alle store danske virksomheder oplever en CSR-krise

04. Maj 2017

I dag udviser de fleste modevirksomheder efterhånden en hvis grad af både social og miljømæssig ansvarlighed, men som vi tidligere på foråret satte fokus på, er det ofte dem, der arbejder proaktivt med CSR, som får mest kritik i medierne – en kritik der i visse tilfælde kan kaldes en decideret CSR-krise:

”CSR-kriser handler om etik og integritet og opstår, fordi virksomheder overskrider de forventninger, omverdenen har til deres samfundsansvar. Det sker typisk som resultat af konkrete handlinger, som ledelsen har til- eller fravalgt,” fortæller Pernille Winge.

Hun er kommunikationsrådgiver hos Morsing og skrev i 2015 speciale om krisekommunikation med fokus på CSR-kriser. Her viste det sig, at hver fjerde danske virksomhed har haft en CSR-krise indenfor de sidste fem år, og at de ofte opstår på grund af det, Pernille Winge kalder ’et selvpromoveringsparadoks’ – når virksomheder siger én ting, men gør noget andet.

”Min undersøgelse blandt Danmarks 1.000 største virksomheder viste, at 9 ud af 10 af de ramte virksomheder arbejder med CSR, og at 69% af CSR-kriserne var et resultat af, at virksomhederne ikke levede op til deres egne etiske kodekser og løfter. Og det er jo interessant, at så mange ikke holder, hvad de faktisk selv lover,” fortæller Pernille Winge.

Lavere tolerancetærskel i dag
Ifølge hende, bliver samfundets tolerancetærskel for det, der anses som etisk ansvarligt, hele tiden mindre, og det er en af grundene til, at CSR-kriser er så udbredte i dag. Hun mener derfor, at mange af kriserne kan undgås, hvis virksomheder risikovurderer med større omhu. Men hvis først skaden er sket, bør de ikke kun tage højde for sagens omfang og alvorsgrad, men også tre faktorer, som er afgørende for, hvordan man bør respondere på kritikken:

  1. Om der er tale om et brud på virksomhedens eget CSR-kodeks
  2. Om virksomheden har en CSR-krisehistorik
  3. Hvilken tematik CSR-krisen omhandler (for eksempel arbejdsforhold eller klima og miljø)

Ved CSR-kriser er der nemlig en høj grad af ansvarstilskrivning, hvorfor det kan have stor betydning, hvordan den kriseramte virksomhed reagerer.

”Man skal ikke nødvendigvis sige undskyld, men man skal nøje overveje konsekvensen af at lade være. Så skal man virkelig have de rette argumenter for at stå ved sin sag. Her er den etiske retorik afgørende, hvilket også er der, hvor mange rammer ved siden af” siger Pernille Winge.

Ifølge hende kan det, alt efter situationen, både fungere at forsvare sine handlinger eller anerkende sine fejl – det vigtigste er, at virksomheden tager kritikken og det etiske dilemma seriøst og forholder sig til situationen. Ellers kan de risikere at havne i en endnu større krise.

Fra CSR-krise til dobbeltkrise
”En såkaldt dobbeltkrise opstår, når en virksomhed kritiseres for at have håndteret krisen uhensigtsmæssigt,” siger Pernille Winge og fortæller, at dette eksempelvis var tilfældet med tøjkæden H&M, der i 2015 oplevede en dobbeltkrise, efter først at være blevet kritiseret for ikke at have nok brandudgange, på deres fabrikker i Bangladesh.

”Først så det ud til, at H&M reagerede helt rigtigt, fordi de signerede et adfærdskodeks om at forbedre forholdene. Men senere viste det sig, at deres fabrikker overskred den aftalte deadline. Og det skabte en ny krise, som ikke bare handlede om forholdene på deres fabrikker, men netop om deres brudte løfter og ikke mindst manglende transparens, fordi de blev afsløret fremfor selv at melde ærligt ud,” forklarer Pernille Winge, som mener, at dele af H&Ms CSR-legitimitet blev alvorligt svækket.

En af de største konsekvenser ved en CSR-krise er nemlig den påvirkning, det har på især forbrugernes forhold til virksomheden.

”En CSR-krise kan have forskellige konsekvenser afhængig af alvorsgraden – også økonomiske. Men da CSR-kriser handler om integritet, er det især den del af omdømmet, der lider skade. CSR-kriser har nemlig størst konsekvenser for folks overordnede holdning til virksomheden og dennes troværdighed – og det kan tage lang tid at genopbygge,” fortæller Pernille Winge.

Hun mener dog også, at de kriseramte virksomheder i mange tilfælde kan vende CSR-krisen til noget positivt:

”Har en virksomhed anerkendt sit ansvar, kan de ikke bare sige undskyld og køre business as usual, uden at ændre noget. De skal bruge krisen til strategisk forandringsskabelse på netop det CSR-område, hvor de har fejlet. En CSR-krise kan på den måde blive en skærpende omstændighed, der gør, at virksomheder i sidste ende bliver bedre ’samfundsborgere’ og samtidig opnår værdifuld CSR-taletid,” fastslår hun afslutningsvist. 

Indlægget Hver fjerde af alle store danske virksomheder oplever en CSR-krise blev vist første gang den Fashion Forum.

Selvom vi er online, skal vi stadig være lokale

04. Maj 2017

Den første maj lancerede Zizzi deres webshop i Norge. Den norske webshop bliver Zizzis femte ”lokale” webshop, idet de i forvejen driver egne webshops i Danmark, Sverige, Finland og Holland. I globale tider, hvor internettet udvisker nationale grænser, kan det virke omsonst at Zizzi ikke har én samlet webshop, hvor alle kan handle uanset geografi og nationalitet, men ifølge Zizzis Head of E-commerce, Erik Stengaard-Pedersen, ligger der grundige overvejelser bag beslutningen om at dele webshoppen op i selvstændige nationale webshops.

”Først og fremmest, er der de mere lavpraktiske årsager til, at vi vælger den tilgang. Betalingsbetingelser, betalingssystemer, fragt og lovgivning er ofte landespecifikke, men vores setup gør det også nemt at køre forskellige kampagner og have forskelligt udvalg fra webshop til webshop. Sidst, men ikke mindst, er der SEO betragtninger, man skal tage med i overvejelserne. Google tilgodeser lokale websites i lokale sprog, så en engelsksproget udgave af vores site ville have sværere vilkår end nu, hvor vi skriver på norsk”.

Udover de lavpraktiske aspekter er der dog også nogle tungtvejende erfaringer fra andre markeder, som Erik Stengaard-Pedersen mener, de med fordel kan benytte sig af.

”Vi forfølger en lokal strategi til vores online-handel, fordi det er den måde, vi forventer størst rentabilitet på. Vi ved, at det skaber troværdighed, hvis vores kunder kan shoppe hos os i deres lokale sprog, og vi ved af erfaring at konverteringsraten er højere, når vores varer kan købes i lokalt sprog”, forklarer Zizzis Head of E-commerce.

Omnichannel
Da Zizzi allerede har en stærk tilstedeværelse i Norge med 38 fysiske butikker, er det vigtigt at websitet bliver brandet på en facon, der svarer overens med den eksisterende opfattelse. For Zizzi er arbejdet med omnichannel derfor en vigtig del af deres strategi.

”Omnichannel for os er, at kunden får den samme oplevelse på tværs af vores kanaler, og vi arbejder aktivt med at nå derhen. Vi er bestemt ikke i mål, både fordi der er nogle hurdles, vi skal finde en løsning på, men også fordi vi synes, der mangler nogle gode løsninger på markedet, der understøtter den oplevelse, vi gerne vil give vores kunder.”

Eksempelvis er click & collect noget, Zizzi overvejer at tilbyde deres kunder, men det er ikke så lige til. Udover de tekniske og logistiske udfordringer, handler det også om brandopfattelse:

”Hvis varen skal hentes i hjørnet af et supermarked, der også agerer posthus, så bevæger vi os væk fra, hvordan vi gerne vil opleves som brand. Vi vil gerne sikre os, at kunden henter pakken et sted, der stemmer mere overens med, hvad vi gerne vil stå for. Vi skal ramme kunden, hvor hun er, men ikke for enhver pris. Der er også en brandoplevelse, der skal med i ligningen.”

Om fremtiden, er Erik Stengaard-Pedersen klar i mælet. Visionen for Zizzis onlinestrategi er global tilstedeværelse med fokus på det europæiske marked. Men det handler om kontrolleret vækst og om at identificere de mest rentable markeder løbende. Og rentabilitet handler ikke blot om forbrugerens rådighedsbeløb og målgruppens størrelse. Det handler i stor grad også om, hvad konkurrenterne kan på givne markeder:

”Tyskland er for eksempel et interessant marked, men det er også et land hvor Zalando fylder rigtig meget. Derfor skal det også med i ligningen, hvorvidt vi kan matche deres service-niveau og deres leveringsbetingelser, hvis vi skal åbne der”, siger Erik Stengaard-Pedersen afsluttende om, hvordan fremtidens markeder vurderes internt i Zizzi.

Udover de nu fem webshops har Zizzi 120 butikker, primært placeret i Skandinavien.

Indlægget Selvom vi er online, skal vi stadig være lokale blev vist første gang den Fashion Forum.

”Vi foretrækker at reparere din skjorte, frem for at sælge dig en ny”

03. Maj 2017

Den unge designduo, Andreas Hermann og Frederik Pépin, præsenterer deres nye brand, Atelier Hermann & Pépin, en eftermiddag i april på jazzbaren, La Fontaine i København. Det er første gang de skal vise, hvad de har arbejdet på det meste af året, og de to designere er tydeligt spændte. Kollektionen er ikke stor – fem styles, der hver bliver lavet i tre forskellige størrelser. Men som det er nu, skal det ikke være større.

”Vi kommer aldrig til at sende vores tøj i masseproduktion et sted omme på den anden side af jorden. Sagen er, at vi jo faktisk foretrækker at sy en ny knap i din skjorte, frem for at sælge dig en ny,” siger Andreas Hermann.

Til juni er de begge færdiguddannede som designteknologer i Sustainable Fashion fra Københavns Erhvervsakademi. På trods af deres unge alder, henholdsvis 22 og 26 år, skorter det ikke på ambitionerne fra de to herrer, Hermann og Pépin. Bæredygtighed er deres omdrejningspunkt og de ønsker at skabe en personlig relation til beklædning produceret med et minimalt ressourcespild.

”Planen er at gøre håndværket nærværende i en lokal produktion af tidløst design i høj kvalitet. Vi vil sy tøj ud af det stof, som større modehuse har i overskud på deres produktionssteder, hvilket betyder, at vi blandt andet har fået fingrene i materiale fra Prada og Bruuns Bazaar. Samtidig stræber vi efter ikke at efterlade spild, hvilket betyder, at restprodukter bliver inkorporeret, som en del af ressourcekæden,” forklarer Frederik Pépin.

Syer det hele selv
Med Atelier Hermann & Pépin håber de to unge designere at kunne være med til at ændre den måde, hvorpå forbrugeren forholder sig til, hvad de køber og hvad de smider ud. Andreas Hermann og Frederik Pépin vil se væk fra modeindustriens udskiftelighed og lave tøj i en kvalitet og et udtryk, der gør, at det holder længe. De ønsker frem for alt at sælge forbrugeren en relation, og ikke bare et produkt.

”Vi vil gerne tage del i et lokalt og kreativt make-create samfund, hvor der ikke er langt fra ide til praksis. Vi plejer faktisk at forklare vores ide som en restaurant. Her kan du ofte se kokken lave maden. Samtidig er det et kvalitetsstempel, når råvarerne er lokalproducerede. Hvorfor er det ikke også sådan, når vi taler om vores tøj,” påpeger Frederik Pépin.

De sidste to måneder har Frederik og Andreas tilbragt i et syrum på Københavns Erhvervsakademi, hvor de har færdiggjort deres første kollektion. Lige nu sælges kollektionen i deres nystartede webshop. Men drømmen er på et tidspunkt at have råd til at købe et atelier, som både kan agere butik og designstudie, eventuelt ved hjælp af en investor.

”Hvis vi vil give folk en relation til det tøj, de har på, skal de også kunne se, hvordan det bliver lavet. Og når der ikke er mere stof, er der ikke mere tøj,” siger Andreas Hermann afslutningsvist.

Indlægget ”Vi foretrækker at reparere din skjorte, frem for at sælge dig en ny” blev vist første gang den Fashion Forum.

ELSK øger ejerkredsen med nye investorer

03. Maj 2017

Per Kalstrup Christiansen og Henrik Dam Jespersen er netop blevet tilføjet til listen af medejere af det danske modemærke ELSK, der har fokus på lokal mode i økologiske materialer. De har begge investeret i en virksomhed, der ifølge de to grundlæggere, Lars Riis og Lukas L. Leszczynski, har oplevet en kraftig stigende efterspørgsel:

”Der er et ønske fra både forhandlere og slut-forbrugere om et større sortiment, og det vil vi gerne efterkomme. Samtidig har vi selv haft et ønske om at kunne arbejde mere fokuseret med vores produktion- og kollektionsudvikling. Vi kommer specielt til at udvide vores dame-kollektion og samtidig arbejde med at højne de to vigtigste parametre for os: Kvalitet og bæredygtighed,” fortæller de to stifter om beslutningen om at udvide ejerkredsen – en beslutning, der skal give dem plads i økonomien til at fokusere på deres oprindelige værdisæt:

”Med den tilførte kapital og kompetencer kan vi bedre tillade os at hæve vores egne standarder endnu mere, men det er ikke fordi vi skal ud og accelerere vores omsætningsvækst. Vi tror på at vores vækst kommer naturligt, når bare vi fokuserer nok på at lave de rigtige produkter og er tro mod vores værdier og de tanker, der har været bag ELSK fra begyndelsen,” siger Lars Riis og Lukas L. Leszczynski.

Per Kalstrup Christiansen ejer livstilshuset KALSTRUP i Blokhus og har valgt at investere i ELSK, netop fordi han mener, mærket kan bidrage positivt til den branche, han i forvejen beskæftiger sig med:

”ELSK er et koncept, som vi gerne vil være en del af, både fordi vi tror det kan blive en fornuftig investering, men i høj grad også fordi ELSK kommer med et koncept, som passer perfekt ind i vores egen filosofi for KALSTRUP. Derudover har ELSK et værdisæt, som vi gerne vil arbejde med i dagligdagen, samt være med til at udvikle yderligere. Vi tror der er et enormt potentiale for at få et utrolig stærkt brand, som vil kunne tilføre noget nyt til branchen,” fortæller Per Kalstrup Christiansen.

Den anden nye medejer, Henrik Dam Jespersen, er tidligere ejer og direktør af Hurup Møbelfabrik. Han valgte at investere både tid og penge i ELSK, fordi han har fulgt med på sidelinjen, og fordi deres atypiske tilgang til branchen og forretningsskabelse vakte hans interesse:

“ELSK har formået at skabe et koncept, hvor man er tro mod egne værdier og arbejder benhårdt for at have en loyal kundebase. Efter de indledende forhandlinger, kunne jeg hurtigt se, at der her er tale om en virksomhed, som har formået at ramme et skarpt koncept, som de er 100% tro mod. Jeg tror på, at den nye ejerstruktur gør, at ELSK kan blive ved med at være ELSK, men samtidig blive større og bedre. Bedre, så man kontinuerligt kan hæve sin egen overligger og flytte nogle grænser indenfor modebranchen. Større, så man har mulighed for at imødekomme den efterspørgsel man oplever,” fortæller den nye medejer, og til det kan grundlægger Lars Riis tilføje:

“Vi tænker langsigtet i alt hvad vi gør, og tror på at vi ved at arbejde med unikke produkter i høj kvalitet, som samtidig er bæredygtigt produceret og kan skabe en sund forretning, der ikke blot er en døgnflue. Det forstår vores to nye medejere og de brænder mindst lige så meget for konceptet, som vi gør,” understreger den ene ELSK-stifter til sidst.

Indlægget ELSK øger ejerkredsen med nye investorer blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M fremlægger dansk rekordregnskab

03. Maj 2017

Det er kun lidt over en måned siden, at vi kunne fortælle, at modegiganten H&M er begyndt at sande, hvor svært det er at fange forbrugernes opmærksomhed i dag. Den svenske tøjkæde havde oplevet en usædvanlig tilbagegang, der indebar både et faldende salg for første gang i fire år, samt et uventet fald i aktierne, ikke mindst i virksomhedens ’hjemby’, Stockholm.

Den overraskende tilbagegang blev på daværende tidspunkt blandt andet grundet den øgede konkurrence fra diverse onlineplatforme, som i stigende grad lokker kunderne til, men det ser ikke ud til at være tilfældet for de danske forbrugere – tværtimod.

H&M Hennes & Mauritz A/S, der står bag kædens danske butikker, viser nemlig den højeste omsætning nogensinde i selskabets historie, i forbindelse med fremlæggelsen af det danske regnskab for 2015/2016, der trodser kædens globale udvikling og viser en fremgang i både omsætning og overskud. Omsætningen er på hele 3,1 milliarder kroner, altså 2% højere end året før, og overskuddet efter skat lander på 121 millioner kroner, hvilket er det højeste siden 2006/2007. Det skriver Finans.

Derudover fremgår det af det netop offentliggjorte regnskab, at H&M regner med yderligere fremgang i både omsætning og indtjening i år, og at de i den anledning planlægger at åbne endnu flere butikker i Danmark.

H&M-butikker i flere mindre, danske byer
H&M er allerede indehaver af 102 butikker rundt omkring i det danske land, men ifølge direktør for H&M Danmark, Christel Friis-Mikkelsen, forventer koncernens danske ledelse mindst at kunne åbne dørene til yderligere tre nye butikker i 2017:

”Vi har lige åbnet vores tredje butik i Esbjerg her i april, og så kommer vi til at åbne butikker i Middelfart, Køge og Vanløse senere i år,” fortæller direktøren til Business.dk.

Men ikke nok med, at H&M vil ekspandere koncernens danske detailhandel, de vil også satse på mindre byer, som man hidtil ikke har turde tro på kunne løbe rundt. Den svenske virksomhed har nemlig testet hvor stor en by skal være, for at kunne bære en H&M-butik:

”Vi er nede på 10.000 til 12.000 indbyggere nu i by og omegn. Vi er i byer som Nakskov, Nyborg og Tønder, hvor vi faktisk har en rigtig fin forretning,” lyder det afslutningsvist fra Christel Friis-Mikkelsen.

Indlægget H&M fremlægger dansk rekordregnskab blev vist første gang den Fashion Forum.

Miinto udvider med to nye ansættelser i ledelsen

02. Maj 2017

Miinto er en online modeforhandler, som har haft vind i sejlene de sidste par år. Det betyder blandt andet, at de har mere end fordoblet antallet af ansatte, og herunder har fokus været på at indhente flere specialiserede talenter til virksomheden.

I denne sammenhæng er to nye medlemmer af Miinto-familien netop blevet offentliggjort – Marc Østerskov, tidligere marketingchef hos Telmore, samt Malthe Cederborg, forhenværende CMO hos Saxo.com. De er begge indhentet i forbindelse med et øget fokus på systemteknologi og markedsføring, og skal være med til at realisere onlinevirksomhedens fremtidige vækststrategi.

Marc Østerskov vil tiltræde stillingen som CMO (chief marketing officer), og være med til at opskalere Miintos marketingteam, i forbindelse med en ambition om at sprede budskabet om lokal onlineshopping blandt de danske forbrugere – en opgave han ikke kunne sige nej til:

”Miinto har både kæmpe potentiale og interessante udfordringer, som jeg ser frem til at være med til at arbejde på til fordel for både brands, butikker og forbrugere. Jeg kommer med en baggrund fra bl.a. telekommunikation, som nok den mest kompetitive branche, der findes, og jeg er sikker på, at jeg med min erfaring kan være med til at drive Miinto til nye højder,” lyder det fra Marc Østerskov i en pressemeddelelse.

Hans fremtidige fokusområder indebærer arbejdet mod indfrielsen af Miintos vækstambitioner, kvalitetssikring af Miintos kommunikative performance, samt en styrkelse af virksomhedens brandimage.

Malthe Cederborg er ansat i en nyoprettet stilling, som CDO (chief digital officer), for Miinto. Han er blandt andet ansat til at gøre Miintos digitale indsatser mere transparente, til at øge indsatsen mod en bedre kundeoplevelse, samt for at bidrage til at accelerere vækst, via allokering af nuværende marketingbudget.

”Jeg tror meget på Miintos koncept; en game changer, der trodser den traditionelle, lagerbindende model, hvilket jeg også mener er den rette vej at gå, når man skal skalere. Jeg ser frem til at være en del af Miinto og til at sætte ekstra skub i den digitale markedsføring, som jeg særligt brænder for,” fortæller Malthe Cederborg om indtrædelsen i Miinto-teamet.

De to nye profiler tiltræder begge deres nye stilling i denne måned, og vil ifølge Miintos pressemeddelse, blive efterfulgt af løbende ansættelser af flere specialister til holdet.

Indlægget Miinto udvider med to nye ansættelser i ledelsen blev vist første gang den Fashion Forum.

Won Hundred samler alt under ét tag

02. Maj 2017

Der sker ting og sager for Won Hundred, og året byder på flere forandringer for det danske brand. 2017 startede godt ud med en kapitalindsprøjtning, og kreativ direktør og grundlægger, Nikolaj Nielsen, kunne ånde lettet op og se frem til mere kreativ frihed.

Seneste nyt fra brandet er, at alle funktioner fremadrettet skal være under ét tag i indre by:

”Vi vil gerne samle det hele i et hus: Design, produktion, PR, webshop, butik og mere. Det skaber en god kreativ dynamik i huset, og der er ikke noget kommunikation, der går tabt. Det nye koncept kalder vi ”Won Hundred 2.0”, fordi det er en milepæl for os i det nye koncepthus,” siger Nikolaj Nielsen.

Omstruktureringen betyder samtidig, at kontoret og showroomet skifter adresse, og butikken i Klosterstræde flytter til de samme nye lokaler på Ny Østergade 29.

”Lige inden modeugen til sommer slår vi dørene op til vores nye, store butik i koncepthuset i hjertet af København. Her kan vi vise vores fulde herre-, dame-, denim- og accessory-kollektioner, samt møde vores kunder,” siger han.

Sammen med det kreative agentur, Moon International, har Nikolaj Nielsen designet butikkens indretning. Møblerne har en svensk designgruppe, Magniberg, været ansvarlige for, og resultatet er minimalistiske træmøbler, blandt andet lyserøde stole og egetræssofaer. Bagvæggen består af en overdimensioneret ”deminhylde” – helt i tråd med Won Hundreds denim-univers.

I forbindelse med at der kom ny kapital i firmaet i januar, sagde Nikolaj Nielsen:

“Nu tror jeg mere på det end nogensinde før. Hvis det ikke lykkes nu, så lykkes det aldrig, eller så skal det i hvert fald ikke være med mig i spidsen.”

Indlægget Won Hundred samler alt under ét tag blev vist første gang den Fashion Forum.

Fashion Positive Plus klar med workshop i København

02. Maj 2017

Årets grønneste topmøde er lige om hjørnet, og her gæster amerikanske Fashion Positive Plus København, hvor de, i samarbejde med Danish Fashion Institute, afholder en workshop, der sætter fokus på cirkulær økonomi i modeindustrien. Fashion Positive Plus er udviklet af Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som står bag den bæredygtige certificering, Cradle to Cradle Certified™.

Workshoppen finder sted tirsdag den 9. maj i DR Koncerthuset i København, og det er en mulighed for at gå mere i dybden med cirkulær økonomi, der også er temaet for dette års Copenhagen Fashion Summit.

Arrangementet er relevant for designere, materialeeksperter og sustainability managers og deltagere bliver introduceret til cirkulære materialevalg og regenerative designprincipper, samt hvordan Cradle to Cradle-metoden kan være med til at optimere deres arbejde. Workshoppen vil byde på alt fra præsentationer og diskussioner til faciliterede gruppeøvelser, og fungere som både et lærings- og netværksevent.

Til workshoppen holder blandt andre chef for Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Lewis Perkins, oplæg, ligesom man også kan møde repræsentanter fra H&M Foundation og Eileen Fisher.

Du kan se video fra Fashion Positive Plus’ sidste workshop om cirkulær økonomi på Parsons School of Design, samt læse mere om workshoppen og købe en billet, her.

Indlægget Fashion Positive Plus klar med workshop i København blev vist første gang den Fashion Forum.

Organic Basics er godt i gang med at gentage successen

01. Maj 2017

Siden Organic Basics for første gang så dagens lys i maj 2015, er den aarhusianske virksomhed kommet godt ud over stepperne. Det skyldes ikke mindst, at brandet fra start af fik en overvældende stor opbakning fra sin mandlige målgruppe, der godt kunne se ideen i at abonnere på økologisk kvalitetsundertøj. Via en crowdfunding-kampagne på Kickstarter indsamlede Organic Basics nemlig over en million kroner.

Nu er de fire iværksættere klar på at gøre det hele én gang til. Organic Basics har nemlig lanceret endnu en Silvertech-undertøjslinje, denne gang til kvinder, og lige som sit mandlige modstykke, skal produktionen finansieres på Kickstarter. Ambitionen er at indsamle $35.000. Med 29 dage tilbage, er der allerede indsamlet over de $30.000.

”Vi kan allerede nu se en langt større interesse i vores kvindeundertøj, end vi kunne, da vi lancerede vores undertøj til mænd. Vi har fra starten bevidst skabt et unisex-brand, som kan appellere til mænd og kvinder i både univers og værdi,” fortæller medstifter og Head of Product, Christoffer Immanuel.

Samme koncept – nyt segment
Men selvom Organic Basics er et unisex-brand og én gang har knækket koden til herreundertøj, har der været behov for mindre justeringer, for at overføre konceptet til det kvindelige segment:

”Det har blandt andet krævet en ny producent, der er specialist i at producere kvindeundertøj. Derudover har vi ansat en designer og en konstruktør til at udvikle kvinde-serien sammen med resten af vores team. Vi har brugt utrolig meget energi på at ramme det rigtige fit og feel,” fortæller Christoffer Immanuel, som dog også tror, at successen skyldes, at Organic Basics’ kunder ikke kun køber et stykke tøj, men også har en mere holistisk tilgang til påklædning.

”Mange af vores kunder køber ind i mere end bare vores produkter, de køber ind i vores brand og vores vision om at skabe et mere bæredygtigt produkt. Vi arbejder med en bæredygtig produktion, et økologisk produkt og et informeret køb, værdier som vi bruger på tværs af alle vores produktgrupper,” fortæller Christoffer Immanuel.

Rykker teltpælene op ad den jyske muld
Successen har ikke blot betydet en udvidelse af konceptet. Organic Basics har også valgt at ekspandere brandet rent geografisk og rykke dele af virksomheden hele vejen over Atlanten til San Fransisco.

”Sidste år kørte vi herrekampagnen i Danmark, og der kunne vi se, at 40% af alt salg gik til USA, hovedsageligt vestkysten. Derfor har vi denne gang lavet en test med at køre kampagnen fra San Fransisco, for at lade op til at gå mere internationalt,” fortæller Christoffer Immanuel, som på sigt også selv skal flytte til den amerikanske storby. Planen er nemlig, at Organic Basics fremover skal have en fod i hver lejr.

”Selvom vi har åbnet et kontor i San Fransisco og begynder at åbne op for salg i Californien, så er vores fokus stadig på det Nordeuropæiske marked,” understreger han om virksomhedens fremadrettede strategi.

Indlægget Organic Basics er godt i gang med at gentage successen blev vist første gang den Fashion Forum.

Moussa Mchangama rykker til hummel

01. Maj 2017

I dag sætter Moussa Mchangama sig i en nyoprettet stilling som creative content specialist hos hummel. Brandet relancerer sin hjemmeside senere i år, og som en del af et øget fokus på storytelling og social media content, er Moussa Mchangama ansat:

”Det er en del af en større opkvalificering af vores brand og digitale kommunikation. Vi skal være endnu mere synlige hos forbrugerne digitalt, ikke bare indenfor sportskategorierne, men også indenfor mode og livsstil. Moussa er endnu en brik i arbejdet for at sammensætte det rigtige team og udvikle tilstedeværelse og indhold til vores digitale medier,” fortæller global chef for hummel Hive, Dan Bjerg. Med en ekstra medspiller på hummel-holdet giver det nye muligheder for brandet:

”Moussa og resten af teamet skal sætte retningen og producere engagerende indhold med kant, der rammer vores forbrugere på tværs af medier og lande. Vi har over to millioner følgere globalt på Facebook, som vi vil fodre med relevant indhold fra de bedste fodboldligaer i Europa og Asien, landshold, skæve sponsorater som for eksempel Christiania Sports Club og vores sociale sportsprojekter rundt omkring i verden,” siger Dan Bjerg.

Moussa har tidligere bestredet redaktørjobs hos blandt andet Cover, DANSK Magazine og Fashion Forum, og senest sad han som strategisk rådgiver i det kreative, strategiske bureau W20. Nu er hummel hans nye hjemmebane:

”Jobbet var umuligt at sige nej til. Stillingen samler kulturelle, modemæssige, sportslige og sociale perspektiver og forbinder det med både brandet, digitale fortælleformer og engagement af brugere – og det er lige præcis det krydsfelt, jeg har været optaget af i de senere år,” siger han.

Om sit nye job forventer Moussa at være med til at sætte tonen og skabe engagerende indhold, der får brugere og andre brands til at holde øje.

”Først og fremmest glæder jeg mig til at dykke ned i hummels DNA og komme tæt på brandet. hummel har en unik brandposition og gemmer på så mange gode historier, som jeg glæder mig til at være med til at fortælle til et bredt og globalt publikum. Mulighederne og ambitionerne er der, og jeg glæder mig helt afsindigt til at gå i gang,” siger han.

Valget af Moussa Mchangama er et miks af flere faktorer, og Dan Bjerg er overbevist om, at Moussa Mchangama er den rigtige kandidat til jobbet:

”Moussa er først og fremmest en hamrende dygtig journalist, der igennem en årrække har vist, at han forstår mode, livsstil og digital kommunikation. Samtidig har han en unik forståelse for subkulturer og har stærke sociale holdninger, som matcher vores brand perfekt. Jeg ved, at han vil tilføre hele hummel et skud energi, og at vi sammen kan tage hummel ind i en ny æra.”

Indlægget Moussa Mchangama rykker til hummel blev vist første gang den Fashion Forum.

DK Company overvejer at sælge ud

01. Maj 2017

Årene efter årtusindskiftet grundlagde Jens Poulsen DK Company, og det skulle vise sig at blive en milliardforretning. I tidens løb har virksomheden med Jens Poulsen i spidsen købt til og solgt fra, og over 2200 medarbejdere verden over er i dag under hans ledelse. Og flere forandringer er på vej.

”Min opgave er at gå ud og finde ud af, hvor vi skal hen næste gang, og det er det, jeg er i gang med nu,” siger Jens Poulsen til Børsen, i forbindelse med, at avisen har fået indsigt i en igangværende salgsprocessen.

Ifølge Børsen har Jens Poulsen hyret Danske Banks corporate finance-afdeling til at finde en hel eller delvis ejer eller partner til de tøjbrands, der har hovedsæde i Vejle – disse udgør omkring halvdelen af DK Companys omsætning på tre mia. kroner.

”Jeg vil gerne sætte mere fart på forretningen og har tidligere haft succes med at købe aktiviteter fra IC Group og betale med aktier, men jeg har ikke lagt mig fast på, om vi skal sælge en minoritet eller en majoritet,” siger Jens Poulsen til Børsen.

Han lægger vægt på, at de ikke er ved at sælge hele DK Company, men at det kun drejer som om divisionen i Vejle, der tæller otte brands, inklusiv Blend, Fransa, Ichi og B.Young, og er den mest indbringende division i DK Company-koncernen. De tre restende divisioner er DK Company Cph, DK Company Ikast og Retail.

Alt kan ske
Ifølge Jens Poulsen er det mest oplagt, at den kommende investor bliver en kapitalfond. Et sandsynligt scenarium er, at Jens Poulsen overtager en kapitalfonds selskab, mod at kapitalfonden får en minoritet eller et majoritetsejerskab i DK Company.

Det behøver dog ikke være en kapitalfond – og ikke den løsning, de lægger op til – men kapitalfonde viser interesse i store tøjvirksomheder, fortæller Jens Poulsen:

”Det er klart, at når man inviterer kapitalfonde ind til en snak, så kan alt ske. Og skulle det ske (at de sælger alle aktierne i Vejle-divisionen til en kapitalfond, red.), så tager vi det med,” siger han til Børsen. Et salg til en kapitalfond ser Jens Poulsen dog helst sker til en, der i forvejen har bevist, at den kan slå hul på markeder, hvor DK Companys brands endnu ikke har forløst det fulde potentiale.

”Tanken med denne proces er, at vi gerne vil endnu bredere ud. Vi er store i Skandinavien og Tyskland, men vi vil gerne videre ud i verden, og der er masser af markeder, hvor der er potentiale,” siger han til Børsen.

For Jens Poulsen er det en naturlig del at drive DK Company at købe og sælge aktiviteter og tøjmærker. DK Company har blandt andet overtaget InWear og Martinique fra IC Group, og sidste år blev Culture, Pulz og Educe en del af brandporteføljen. Alt sammen tiltag, der har styrket DK Companys position som en af de førende aktører inden for mid-market-segmentet i Skandinavien.

”Nu sætter vi den her division i spil og afsøger markeder. Så må vi også ud at se, hvad mulige partnere kan bidrage med, for det skal være en situation, hvor vi også kan se nogle perspektiver i det selvfølgelig,” siger Jens Poulsen, der sidste år kunne præsentere en øget omsætning på 566 mio. kroner, der svarede til en stigning på 36%.

Indlægget DK Company overvejer at sælge ud blev vist første gang den Fashion Forum.

Modeugen får nye showformater

28. April 2017

Da Camilla Frank i december 2016 satte dig i direktørstolen for Copenhagen Fashion Week, var det med en klar målsætning om at ryste posen og få nytænkt den københavnske modeuge.

Et altid omdiskuteret emne er showkalenderen, og derfor virker det oplagt, at det er der, nye tiltag skal præsenteres. Den tidligere ON/OFF showkalender er gemt væk, og i stedet bliver der nu én kalender med to forskellige kategorier: En kategori for shows og en kategori for præsentationer.

Camilla Frank har tidligere påpeget det problematiske i retorikken omkring en ON/OFF-showkalender: at brands kunne bruge rigtig mange penge på at lave et show, for så at ende i en ”OFF” kalender. Men det er ikke kun retoriske overvejelser, der ligger bag de nye ændringer, det handler også om at tilpasse sig modebranchens behov:

”Efterspørgslen efter at lave noget andet end det regulære show har været stigende de sidste par sæsoner, og det er primært for at imødekomme dette, at vi har lavet de ændringer, vi har lavet. Mode skal ses og opleves, og det er vores job at sørge for, at vi skaber de rigtige rammer for at moden i Danmark bliver eksponeret og vist frem, og at modeugen i København fortsætter med at være et tilløbsstykke,” forklarer modeugedirektøren.

Hvad er en præsentation?
Den nye kategori, præsentationen, beskrives af Copenhagen Fashion Week som alt andet end et show. Så det kan være alt fra mindre visninger til alternative tiltag. Der bliver altså åbnet op for, at brands får mere frihed til at skabe oplevelser, der passer præcis til dem.

”Showet er klassisk og vel stadig den mest anerkendte måde at fremvise sin kollektion på. Det er et virkelig stærkt format, og det er et vigtigt element under modeugen, som vi fortsat prioriterer. Men vi må også sande, at det bare ikke er for alle. Udover at eksekvering af et show er omkostningsfuldt, så stiller det også nogle krav til, hvad der bliver vist. Nogle brands gør sig rigtig godt ned af en catwalk, hvor andre måske vil få mere ud af et mindre set-up, hvor man kommer tættere på hver enkelt style eller på anden måde bliver lukket ind i brandets univers. Vores forhåbning er, at præsentationskategorien vil give flere chancen for at arbejde kreativt med sit brand under modeugen.”

Ansøgning stadig nødvendig
At der åbnes op for nye formater under modeugen betyder dog ikke, at kuratering mister sin relevans. Man skal stadig ansøge om at komme i kalenderen, uanset om man laver show eller præsentation, og den endelige vurdering bliver fortsat truffet af et ekspertpanel uden indblanding fra Copenhagen Fashion Week sekretariatet.

Deadline for ansøgning til SS18-modeugen i august er den 15. maj 2017 kl. 10.00. Du kan læse mere her om tilmelding og priser. Kontaktpersonen hos CFW vedrørende show og præsentationer er Head of Business & Operations, Sophie Noreng.

Indlægget Modeugen får nye showformater blev vist første gang den Fashion Forum.

“Der er ikke noget odiøst i at bruge både hjerne og hjerte”

28. April 2017

Thomas Gundorph har mange år på bagen i modebranchen. I 27 år var han ejer og designer for modemærket og multibrandbutikken, Junk de Luxe. Men efter næsten tre årtier i samme virksomhed, trængte han til at prøve noget helt nyt og genfinde passionen:

”Junk de Luxe blev pludselig meget stort og kommercielt, og drejede sig kun om at levere. Det gik godt, vi havde en omsætning tæt på 100 millioner og solgte til 300-400 kunder i Europa, men efter 27 år havde jeg lyst til at prøve noget helt andet, og starte en lille virksomhed, som jeg kunne drive på min egen måde,” siger Thomas Gundorph om den drejning, hans allerede lange karriere pludseligt tog. En drejning der betød, at han i 2014 opkøbte det allerede velrenommerede Stylepaste-koncept, der bestod af en fysisk butik i Aarhus og en webshop.

Sværere at drive forretning i dag
Stylepaste er en konceptbutik, der har kunder fra det danske opland og resten af verden. Især København, Norge og Tyskland er glade for Thomas Gundorphs forretning, der sælger alt fra tøj og sko, til interiør og møbler. Men på trods af den store succes, oplever Stylepaste-ejeren også, at det er blevet vanskeligere at drive butik i dag. Han fremhæver især konkurrencesituationen som en udfordring, hvor kapitalstærke online forhandlere kannibaliserer visse segmenter indenfor retail.

Han har derfor valgt og fokusere på nichemarkedet, og det har virket for den erfarne modeelsker. Han bruger en stor del af sin tid og sine ressourcer på at fordybe sig og i indkøb og kuratering – to ting, der er alfa og omega, hvis han skal differentiere sig og fastholde kundekredsen – en kundekreds Thomas Gundorph mener, han har et ret godt kendskab til.

”Stylepaste er mit eksperimentarium, hvor jeg har fået mulighed for at lave mit helt eget personlige koncept. Vi har fundet en niche i det unikke, og det fungerer for os. Forbrugerne er blevet meget mere oplyste, og opsøger i højere grad oplevelser, sanser, og rejser i dag, og så vil de gerne have nogle unikke produkter, som ikke alle har,” fortæller Thomas Gundorph, der trods sit rebelske opbrud, stadig har en god portion forretningsstrategi med i realiseringen af sit hjertebarn.

”Vi er blevet taget utroligt godt imod, og jeg tror en af grundene er, at vi gør tingene anderledes, og at vi skiller os ud. Derudover sørger vi for, at der er noget til enhver smag, og befinder os både i luksusenden, men også i det kommercielle segment. Jeg er ikke naiv, jeg ved godt, at der også skal skabes en omsætning. Jeg er både æstetiker og forretningsmand, og der er intet odiøst i at træffe beslutninger med både hjerne og hjerte på rette sted,” siger han videre.

En stille protest
Men Stylepaste handler ikke bare om at møde kundernes skiftende og unikke behov. Den skal også ses som en stille protest mod den modeverden, Thomas Gundorph har været en del af i så mange år, og som han synes er ved at køre af sporet:

”Jeg vil gerne stoppe tiden. Moden går alt for hurtigt, der er alt for mange kollektioner, og det er alt for omskiftende. Der giver ingen mening. Vi vil gerne sælge klassikere, der er langtidsrelevante og som holder for livet,” fortæller den tidligere designer, som også viderefører denne afslappede og overskudsagtige tankegang i andre dele forretningen – økonomien.

”Jeg har ikke nogen forkromede budgetter eller planer, og det er befriende. Men hvis jeg skal pege på noget, jeg gerne vil investere i, i fremtiden, så er det at få lidt mere plads, så jeg kan få endnu flere møbler og mere interiør, end jeg har nu,” siger Thomas Gundorph, som til trods for en stor portion erfaring, stadig ser branchen som en uregerlig og uforudsigelig størrelse, hvor vejen til succes, er så godt som umulig at optegne – men derfor er hans begejstring for modeverdenen ikke blegnet.

”Branchen tager røven på én – gang på gang. Nogle gange synes man, at man har tænkt rigtigt, at man har truffet det helt rigtige valg, og så viser det sig at være forkert. Det er hårdt, men det er også en del af charmen,” afslutter Thomas Gundorph, inden han forlader interviewet for at købe kager til resten af teamet for at fejre ugens salgstal.

Indlægget “Der er ikke noget odiøst i at bruge både hjerne og hjerte” blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages