Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 53 min ago

Tim Hancock: ”Jeg er aldrig bange for, om jeg lander på benene”

08. December 2017

Det er syv måneder siden, Tim Hancock officielt trådte ud af HAN Kjøbenhavn – en virksomhed, han selv var med til at stifte i 2007, og hvor han havde sin daglige gang i små ti år.

”Det er en beslutning, der har været længe undervejs. De sidste to år, har jeg følt, at jeg har lavet mindre og mindre af det, som jeg egentlig holder af. Mine spidskompetencer er produktion, distribution, produktudvikling og design, men fordi HAN Kjøbenhavn har udvidet på blandt andet retail-fronten de senere år, har mit fokus nødvendigvis været på virksomhedens drift,” fortalte Tim Hancock dengang til Fashion Forum.

Nu har Tim Hancock søgt nye græsgange, hvor han kan bruge den erfaring, som han efterhånden har brugt et årti på at tilegne sig. Han har ikke valgt at forlade branchen og rumsterer stadig på den danske modescene, men bare fra den anden side af bordet.

Han har nemlig taget hul på et helt nyt karrierekapitel og stiftet sit eget bureau – SSOON International – hvorfra han assisterer og yder konsulenthjælp til brands inden for både mode-, beauty- og livsstilsbranchen. Hvor stort et brand er, om det er nyt eller veletableret, dansk eller udenlandsk, er underordnet. Hvad der er vigtigt er, om Tim Hancock tror på det. Integritet er førsteprioritet i alt, hvad han gør under navnet SSOON.

”Jeg favner ekstremt bredt, men det er afgørende for mig, at jeg kan stå inde for det, jeg laver. En af mine største prioriteter er, at projektet skal være stimulerende, samt at der skal være mulighed for at gøre en forskel. Man kan altid tjene penge på at lave en masse rugbrødsarbejde, men hvis der ikke er grund til, at det er lige netop mig, der skal tage opgaven, så er det det måske heller ikke,” siger Tim Hancock og fortæller, at han overordnet set beskæftiger sig med fem kategorier – branding, design, produktion, distribution og retail – sidstnævnte både i forhold til design og indretning af butikker og i forhold til åbningen af nye.

At tale samme sprog
Da Tim Hancock i maj måned solgte sine 50 procent i HAN Kjøbenhavn, spurgte han sig selv ”Nå, hvad så nu?” Og i juni kunne han så løfte sløret for sin nye baby – SSOON International, der allerede nu har fundet sig godt tilrette på markedet. Indtil videre tæller porteføljen brands som Estée Lauder, Bozarthfornell, Copen Hagen, Le Labo, Lærke Andersen, Mismo, SOS, Hummel og Kamo. Nogle af dem har hyret ham ind til et specifikt projekt, andre har han indgået et længerevarende samarbejde med.

For Tim Hancock handler det om at bruge sin erfaring som brandejer til at hjælpe andre med sparring og indsigt i de mange facetter af livet som selvstændig.

”Jeg oplever, at mange brands er tilbageholdne med at hyre folk udefra, og hvis de gør, er det som regel en ekstern agent, som ikke altid taler samme sprog som dem. Jeg har brugt de sidste par måneder på at sætte mig ind i, hvilke muligheder mine kunder har, og hvordan man kan gøre deres brand stærkere,” fortæller Tim Hancock, der blandt andet har stået for at analysere mulighederne for Estée Lauder i Skandinavien og Benelux, i forhold til at udtænke nye måder at distribuere deres produkter på.

Han forsøger altid at tænke ud af boksen og mener, der er mange uudnyttede distributionskanaler uden for moderegi, for eksempel via hoteller og restauranter. Men hvad opgaven præcis er, afhænger af det enkelte brand. Som regel udarbejder han en fuldbyrdet strategi for sine kunder, alt efter hvilken del af forretningen, de ønsker hans hjælp til eller hvilke ambitioner, han skal assistere med at føre ud i livet – og det er præcis, hvorfor Tim Hancock har valgt at arbejde under navnet SSOON.

”SSOON International handler om at få ting til at ske. Man laver aldrig noget, der er lige nu og her, det er altid noget, der skal ske snart. Det handler om altid at være forud.”

At trykke reset
Siden Tim Hancock offentliggjorde sit karriereskifte, er han blevet mødt med mange overraskede reaktioner, fra folk, der synes det var en modig beslutning. Men for ham selv var det ikke et svært valg – han har altid fulgt devisen, er man ikke glad, så skal man gøre noget andet. Koste hvad det vil. Om han ville lande på benene igen, det har han aldrig været i tvivl om.

”Jeg har fået en meget positiv modtagelse og er blevet mødt med stor interesse. Jeg tror, at det der tiltrækker folk ved mit arbejde er, at jeg ikke er bange for at tage ejerskab på det, jeg laver. Jeg har den samme tilgang, når jeg arbejder for en kunde, som var det mit eget brand – formentlig fordi jeg selv har siddet på den side af bordet i ti år. Og så skal man ikke være for fin til at erkende, at der også skal en god portion knofedt til – man kan ikke forvente, at der kun er sjove opgaver,” siger Tim Hancock.

Men sjovt, det er det. At have sit helt eget og være 100 procent beslutningstager. Udover den positive modtagelse og de nye udfordringer, er Tim Hancock allermest glad for, at han har fået lov til at trykke reset på tastaturet og finde tilbage til et arbejde, der gør ham glad helt ind i maven.

”Nu vågner jeg om morgenen uden at føle, at jeg står på et løbebånd i fuld fart, som jeg har følt det, det sidste årti. Det er ikke vigtigt for mig, hvilken titel der står på mit visitkort, det handler om at have sig selv med i det, man laver. Det er selvfølgelig ikke lyserødt det hele, men at være et gladere menneske, det er et succeskriterie i sig selv,” afslutter Tim Hancock.

Indlægget Tim Hancock: ”Jeg er aldrig bange for, om jeg lander på benene” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny Head of Design hos SHOE THE BEAR

08. December 2017

Nhallely Gustafsson er netop blevet ansat som Head of Design for SHOE THE BEAR. Hun kommer fra fem år hos ECCO, hvor hun forlod en stilling som Ladies Designer i deres Design Lab. Før ECCO arbejdede hun blandt andet en årrække hos Henrik Vibskov og hos det London-baserede Preen by Thornton and Bregazzi, og det er netop det mix, der gjorde at SHOE THE BEAR ikke var i tvivl om, at hun var den rette til jobbet.

”Vi er ovenud begejstrede for at få Nhallely ombord. Vi har gennem det sidste år været på udkig efter en ny Head of Design til at overtage rollen fra medejer og kreativ direktør Jakob Fuglsang. Det var enormt vigtigt for os, at denne person skulle flytte os til næste niveau både på design- og komfortfronten, og der findes ikke mange designere i Danmark, som har den nødvendige erfaring med sko og samtidig har en stærk international designprofil. Derfor havde vi også flere samtaler med udenlandske skodesignere, og i sidste ende stod Nhallely som det absolut stærkeste kort,” siger Thomas Frederiksen, administrerende direktør og medejer i SHOE THE BEAR.

SHOE THE BEAR, som har 10 års jubilæum i år, har igennem de tre sidste år haft fart på væksten. SHOE THE BEAR modtog i november deres fjerde Gazelle-pris i træk, og brandet sælges i 20 lande verden over.

”Vi er kommet langt, og det er vi glade for. Men vores ambitionsniveau er langt større, end hvor vi er i dag. Til dette kræver det at få de absolut bedste mennesker ombord. Vi har et stort fokus på at folk skal købe SHOE THE BEAR på grund af design, men komme tilbage på grund af komforten. Og her kommer Nhallely til at være med til at tage os til et nyt niveau,” lyder det videre fra Thomas Frederiksen.

Nhallely Gustafsson havde egentlig ikke planer om at skulle skifte job, fortæller hun.

”Men da jeg talte med SHOE THE BEAR blev jeg med det samme forelsket i firmaet, og menneskene bag det. Det føltes som familie med det samme. Der er et helt andet tempo, og mange nye udfordringer ved set-uppet i et mindre firma, og det er jeg vild med. Mit mål er at føre vores stærke visuelle profil videre, og skabe gode kollektioner med veldesignede, komfortable produkter. Jeg er en kæmpe footwear-nørd, og mit hjerte ligger i produktet og det tekniske omkring dem. Så mit mål er, at folk skal kunne se og mærke den passion og kærlighed, der er lagt i produkterne,” siger hun.

Nhallely Gustafsson er netop tiltrådt sin nye rolle.

Indlægget Ny Head of Design hos SHOE THE BEAR blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

08. December 2017

Fælles pop-up
Smykkebrandet byBiehl og accessorybrandet Becksöndergaard er gået sammen og åbnet en pop-up shop på Kronprinsensgade 7 i København. Butikken vil være åben hele december måned og vil udover at byde på smykker, tørklæder og lignende fra de respektive brands også løbende køre tilbud og adventskonkurrencer for de besøgende.

Mode med et godt formål
For tredje år i træk har Henrik Vibskov valgt at støtte Red Barnet gennem salget af økologiske T-shirts og hættetrøjer til både børn og voksne. I år kan man købe en T-shirt med kunstprint af Superflex samt en hættetrøje i Vibskovs eget design. Al overskud fra salget går til Red Barnets arbejde – blandt andet til fordel for børn på flugt.

Mere denim til Danmark
Det hollandske brand G-Star har i denne uge afsløret, at de har planlagt en større satsning på det danske marked, hvilket betyder, at de vil åbne 10 nye butikker herhjemme. En af disse vil blive placeret i Bruuns Galleri i Aarhus og åbner allerede i denne weekend, den 9. december.

En række vindere
For andet år i træk kunne British Fashion Council i denne uge afholde The Fashion Awards, hvor modeindustriens mange talenter fejres, og hvor der uddeles priser inden for forskellige kategorier. Aftenens helt store vinder blev Jonathan Anderson, der løb med prisen som årets bedste britiske designer af dametøj, for sit brand JW Anderson, samt som årets accessories-designer for Loewe. Raf Simons løb med titlen ’Årets Designer’ for Calvin Klein, og Donatella Versace vandt prisen ’The Fashion Icon Awards’. Årets model blev den populære Vogue-darling Adwoa Aboah, ligesom at Guccis CEO, Marco Bizzarri, blev udråbt til årets Business Leader.

Et online-eventyr
En af de sidste luksushuse, der ikke sælges online, Céline, har nu kastet sig ud i et digitalt eventyr, med åbningen af deres første webshop www.celine.com. I første omgang er webshoppen henvendt til brandets hjemland, Frankrig, men planen er at rulle siden ud til resten af Europa og USA i 2018, og senere til Japan i 2019.

Show-rokeringer
I det altid foranderlige landskab af modeugekalendre, er det ikke altid til at huske, hvem der nu gør det på hvilken måde og hvornår. De nyeste catwalk-rokeringer involverer Balenciaga og Acne. Førstnævnte har besluttet, at de fra og med deres AW18-kollektion vil kombinere herre- og dametøj til deres show i Paris til marts. Tidligere har brandet præsenteret kollektionen til kvinder i marts og oktober og til mænd i januar og juni. Også Acne Studios har fremlagt ny strategi i denne uge. Brandet vil kombinere deres pre-kollektioner og ready-to-wear-kollektioner til kvinder, og præsentere begge linjer i forbindelse med haute couture-modeugen i Paris.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Ball Group satser på digital B2B

08. December 2017

Kørende sælgere, der halvårligt kommer på besøg i tøjbutikken og fremviser næste sæsons kollektionsprøver, har i mange år været en fast tradition i modebranchen. Det ændrer sig nu hos Ball Group. De samler som de første i branchen alt salg til hundredvis af butikker i en b2b-onlineplatform. Tiltaget lanceres i forlængelse af den omstrukturering virksomheden  påbegyndte sidste år, hvor de solgte halvdelen af forretningen fra og fokuserede 100 procent på plus size-tøj og brandet Zizzi. En komplet ny struktur, ledelse og strategi blev anlagt og koncernens næste skridt bliver at styrke den digitale kontakt til de professionelle kunder.

“Butikkerne må undvære besøg fra vores sælgere, men får i stedet bedre betingelser, hurtigere reaktionstid, og muligheden for at bestille varer på sofaen om aftenen, når de har tid. Fra centralt hold skræddersyr vi kollektionspakker, som kunderne kan redigere i eller blot klikke ok til. Samtidig vil vi gerne skabe nærhed på andre måder, og arrangerer blandt andet halvårlige modeshows for alle professionelle kunder. Måske mister vi enkelte kunder, men vi forventer til gengæld, at de resterende køber endnu mere,” fortæller salgschef Rasmus Borges Olsen om den forventede modtagelse.

CEO Kuno Kildetoft Mehlsen tror på, at Ball Group har fat i den lange ende.

“Branchens fremtid er digital. Alle taler om det, men det er de færreste, der ligesom os har organisationen til at tage skridtet fuldt ud. Vi vil hellere træffe det rigtige valg som de første i dag fremfor at følge efter konkurrenterne om fem år. Derfor opgraderer vi kontakten til de professionelle kunder, så den udelukkende foregår på vores nyudviklede onlineplatform. Vi vil vinde kampen om retail og online, og vi er overbevist om, at vores strategi er den rigtige,” siger han.

Ball Group har i dag over 120 Zizzi-butikker, hvoraf de 45 ligger i Danmark.

 

Indlægget Ball Group satser på digital B2B blev vist første gang den Fashion Forum.

Swarovski gør klar til nordisk ekspansion

07. December 2017

Med over 100 år på bagen og 2500 butikker verden over har Swarovski for længst cementeret sin plads på det globale smykkemarkedet. Dog er det først for nyligt, at det østrigske brand har set sig klar til at åbne egne butikker i Skandinavien. Det sker i samarbejde med den danske virksomhed Retailbrands som nordisk partner. Swarovski sælger allerede deres varer i 170 lande, og for kort tid siden blev Sverige marked nummer 171 og den 21. november kom turen til Danmark, hvor Swarovski åbnede sin første flagskibsbutik på Fisketorvet i København.

Direktør i Retailbrands, Jesper Felthaus, fortæller, at Norden i mange år har været kategoriseret i Swarovskis travel retail segment og der derfor kun har været et beskedent salg af deres produkter i lufthavne og fra få udvalgte forhandlere.

”Der var for en del år siden en enkelt lille butik i Danmark, men man valgte at bruge kræfterne på andre markeder og lukkede den derfor. I Sverige havde man også en enkelt butik, og lavede nogle pop-up-butikker for at teste markedet. Disse tests faldt positivt ud, men da de nordiske markeder alle har egen valuta, store geografiske afstande og meget få store byer, koster det meget at drive butikker her. Man valgte derfor fra Swarovskis side, at disse markeder skulle drives af franchise partnere,” siger han.

Centerbutikker fremfor centrumbutikker
Det er Retailbrands, der kommer til at stå for åbninger og drift af Swarovskis butikker i Sverige og Danmark. Herhjemme forventer Jesper Felthaus, at der skal åbnes yderligere 15-20 butikker, hvor det i Sverige cirka er det dobbelte.

I de senere år har København fået mange nye, internationale brands på sit strøg. Men at ligge på store shoppinggader er ikke førsteprioritet i Swarovskis nordiske ekspansion, fortæller Jesper Felthaus.

”Vores udgangspunkt er anderledes. Vi ønsker kun at åbne butikker, der kan tjene penge, for når vi tjener penge, kan vi åbne flere butikker. Starter vi med en højt profileret butik, der taber penge, kan vi ikke bygge brandet op. Det er vores erfaring, at man i mode- og smykkebranchen i gennemsnit får et bedre afkast af kapitalen ved at være i centre, end ved at åbne på beliggenheder med nøglepenge,” siger han og fortsætter:

”Når det er sagt, skal vi naturligvis også finde lokaler i gågaderne i København, Aarhus, Göteborg og Stockholm. Men i første omgang er vi glade for at fokusere vores ekspansion hos store centeroperatører, som eksempelvis Unibail-Rudamco og Citycon,” lyder forklaringen på den fremtidige strategi for Swarovskis butiksåbninger.

Jesper Felthaus fortæller afslutningsvist, at Retailbrands lige nu er i kontakt med 25 centre i Danmark og Sverige og forventer at åbne yderligere otte Swarovski-butikker i centre i 2018.

 

Indlægget Swarovski gør klar til nordisk ekspansion blev vist første gang den Fashion Forum.

J. Lindeberg ansætter ny kreativ direktør

07. December 2017

Det svenske brand har netop ansat Jens Werner som kreativ direktør i virksomheden. Stillingen er den første er sin slags hos J. Lindeberg, der har ønsket at samle alle designmæssige og kreative opgaver under én person, som et led i deres fremadrettede strategi om at styrke brandets identitet og foreningen af sport og mode.

Jens Werner går til opgaven med stor erfaring og har tidligere været ansat hos Adidas, hvor han arbejdede med flere af brandets designsamarbejder, heriblandt Raf Simons, Rick Owens og Kanye West. Derudover han arbejdet som Design Director for Tory Burch’ sportslinje, Tory Sport. Han har desuden allerede indgående kendskab til J. Lindeberg, da han blev ansat som Design Director for brandets sportskollektioner i oktober 2016.

Gennem sin tid hos brandet, har Jens Werner arbejdet tæt sammen med grundlægger Johan Lindeberg, der forlod virksomheden, som han selv stiftede, i 2007, men som vendte tilbage som kreativ konsulent i januar 2016.

”Min udfordring har været at skabe en rød tråd, som samler hele vores kreative rækkevide, samtidig med at vi også finder et look, der er personligt og unikt for os. Hvordan får vi ski- og golfdesign til at passe sammen med mode, denim, og læder, i ét brand? Jeg har indset, at strategien bliver nødt til at være, at hver kategori supplerer hinanden. Jeg er glad for, at jeg som kreativ direktør får muligheden for at implementere denne nye vision i vores overordnede brand-DNA,” lyder det fra Jens Werner i en pressemeddelelse.

Hos J. Lindeberg har man de seneste år haft fokus på at mindske skellet mellem sine mode- og sportskollektioner.

”At ansætte Jens Werner som kreativ direktør er sidste brik i det puslespil, som vi har arbejdet på de sidste par år. Hans baggrund og tilgang, der samler sport og mode på moderne vis, er præcis hvad vi har brug for, hvis vi skal skabe et livsstilsbrand for den næste generation,” supplerer CEO Johan Mark.

Jens Werners første sportskollektion for SS18 vil være tilgængelig fra januar 2018. Senere samme måned vil den nye kreative direktørs første fulde AW18-kollektion blive præsenteret på messen under Copenhagen Fashion Week.

Indlægget J. Lindeberg ansætter ny kreativ direktør blev vist første gang den Fashion Forum.

Marketingdirektør om Miinto-udvidelse: ”Det er bare begyndelsen”

06. December 2017

Det danske onlinekoncept har siden grundlæggelsen i 2009 på succesfuldt vis matchet lokale modebutikker med forbrugere i både Danmark, Sverige, Norge, Holland – og nu også Belgien. Miinto har nemlig netop udvidet repertoiret med det femte marked i rækken og åbnet en portal, hvor de belgiske kunder kan shoppe lokale butikkers varer hjemme fra egen stue.

“Vi er stolte og glade hos Miinto, da vi nu tilføjer endnu et lovende marked til vores voksende portefølje. Belgien har meget at byde på, når det gælder gode butikker, efterspurgte brands og stærke koncepter, som vi ser frem til at samarbejde med,“ fortæller CMO Marc Østerskov.

Et gunstigt match
Men det er ikke uden overvejelser, at man kaster sig ud at implementere et koncept, som det Miinto står bag, til et helt nyt marked og med nyt sprog og nye forbrugsmønstre. For Marc Østerskov har det krævet en del indsigt og forberedelser, at realisere drømmen om en portal i Belgien.

”Vi har brugt tid og ressourcer på at forberede os til denne udvidelse, både i form af skabe en forståelse for de detailforhold, der eksisterer i Belgien, men også i forhold til at undersøge, hvilke potentielle konkurrenter, der er på markedet,” siger han og fortæller, at de ligeledes har analyseret de belgiske forbrugere og tilpasset hjemmesiden hertil.

For eksempel har de fået lokale til at afprøve sitet før lancering, med henblik på at få input til, hvilke dos and don’ts der måtte være i den belgiske kundes optik, ligesom de har brugt Google Trends, til at få hånd i hanke med, hvilke brands de belgiske modeforbrugere efterspørger.

”Vi har talt med mange forskellige tøjforhandlere i Belgien, inden vi tog den endelige beslutning. Det er vigtigt at kende markedet, hvis man skal være sikker på, at der er et match,” siger han videre.

Og et match, det var der. Ifølge Marc Østerskov, er der stor opbakning til lokale tøjforretninger i Belgien, samtidig med at der er en stigende interesse for e-handel, hvilket tilsammen udgjorde de rette betingelser for Miintos forretningsmodel. Men udover gunstige forhold, faldt valget også på Belgien, da virksomheden allerede i forvejen driver en webshop i Holland og har dertilhørende kontor i Amsterdam. Det betyder, at den nye hjemmeside er i nærområdet af et allerede udforsket territorium – og det har gjort udvidelsen en del mere gnidningsfri.

”Det har været relativt hurtigt at overføre konceptet til Belgien, da vi allerede er repræsenteret i den del af Europa og har kontor i nærheden. Vi er gået ind i den del af Belgien, hvor der tales hollandsk, og derudover bruger de også euro, så der har egentlig ikke været så mange nødvendige tilpasninger, hverken sprogligt eller valutamæssigt,” fortsætter Marc Østerskov.

Kun begyndelsen
Det nye site drives delvist fra Miintos hovedkontor i Danmark, der står for at udvikle det meste indhold og marketing, og delvist fra kontoret i Amsterdam, hvorfra der sidder en direktør, med ansvar for både den hollandske og belgiske del af virksomheden. Derudover er planen, at der skal ansættes en såkaldt Marketing Activating Manager, som skal agere bindeled mellem det danske hovedsæde og det nye marked og som skal eksekvere de fra hovedkontoret anførte opgaver og strategier.

Derudover kan Marc Østerskov fortælle, at de har indgået samarbejde med et lokalt PR- og eventbureau, med henblik på at styrke brandingen af Miinto i Belgien og for at etablere aftaler med belgiske influencere, Instagrammere og brandambassadører – præcis, som man ville have gjort det herhjemme.

”Vi plejer at sige, at vi helst skal kunne tilbyde mellem 25 og 30 tusinde forskellige varer, før vi har en velfungerende webshop og et stærkt sortiment. På det nye site i Belgien har vi allerede nu cirka det dobbelte, og vi forventer at lave aftaler med mange flere brands løbende, i takt med at vi får udbredt kendskabet til Miinto. Det er lidt en selvopfyldende profeti,” siger Marc Østerskov, der oplever en overraskende stor interesse fra brands og butikker i landet, som gerne vil støtte deres værdier om at skabe lokal shopping online.

”Det her er bare begyndelsen. Vi har planer om at udvide porteføljen i Europa endnu mere allerede næste år og i 2019,” slutter han.

Miintos belgiske portal åbnede officielt de virtuelle døre i går.

Indlægget Marketingdirektør om Miinto-udvidelse: ”Det er bare begyndelsen” blev vist første gang den Fashion Forum.

Copen Hagen Agency ansætter senior projektleder

06. December 2017

Copen Hagen Agency er et kreativt bureau, der har specialiseret sig i markedsføring indenfor mode og livsstilssegmentet med kernekompetencer inden for strategisk og kreativ konceptudvikling.

“Vi er drevet af en passion for at skabe meningsfuld, strategisk og visuel kommunikation, der gør det muligt for vores kunder at gøre en forskel. Camilla deler den vision og hendes personlighed, ambitioner og kompetencer passer perfekt ind i vores forretningskoncept,” siger direktør Majbrit Weidemann om ansættelsen.

Camilla Klee får en ledende position, hvor hun får ansvaret for den daglige servicering af kundeporteføljen der blandt andet inkluderer EGE, Vipp, Astrid Andersen, Sofakompagniet, Grød og Boozt.com.

Camilla Klee er et kendt ansigt i branchen og har været projektleder hos Malling Publications, Danish Fashion Institute, TV2, Koncern TV, Blink Production, Unique Models, Eurowoman og Euroman.

”Efter nogle år, hvor jeg har arbejdet som freelance projektleder, glæder jeg mig meget til at starte i en fast stilling hos Copen Hagen Agency, og til daglig arbejde med nye som gamle kunder, og et netværk som jeg har haft et professionelt samarbejde med de sidste 15 år,” siger Camilla Klee.

Hun tiltræder stillingen d. 1. januar 2018.

Indlægget Copen Hagen Agency ansætter senior projektleder blev vist første gang den Fashion Forum.

Ivan Grundahl fremlægger underskud

06. December 2017

Meget vand er løbet under broen, siden Ivan Grundahls pludselige bortgang i maj sidste år. Dette medførte et generationsskifte i virksomheden af samme navn, der i dag har designerens søn Oliver Grundahl siddende ved roret.

Han har det sidste halvandet år foretaget omfattende omstruktureringer i brandet, heriblandt med ansættelsen af en ny kreativ direktør i form af designer Roy Krejberg, der blev hentet ind til posten i august sidste år. Med en baggrund som tidligere kreativ direktør for Kenzo Homme og som ejer af eget modehus i Paris ved navn Peachoo-Krejberg, blev han udvalgt som personen, der skulle videreføre Ivan Grundahls mangeårige og ikoniske brand-DNA.

Alligevel har de pludselige forandringer og nødvendige omstruktureringer ikke været uden konsekvenser for virksomheden, hvis nyeste årsregnskab bærer bræg af store interne investeringer i Ivan Grundahl A/S. Det viser modehusets netop fremlagte regnskab for perioden 2016/17, hvoraf det fremgår, at virksomheden har et underskud på 3,6 millioner kroner, modsat et overskud på 513.000 året før.

Ifølge ledelsen, er regnskabet et resultat af adskillelige nye tiltag, som er foretaget siden Ivan Grundahl bortgang. Det gælder blandt andet omkostninger og investeringer til opretholdelse af selskabets brand, design og produktionsaktiviteter, som har haft en mere eller mindre forventet negativ påvirkning på selskabets aktiviteter.

Herunder fremgår det blandt andet af regnskabet, at virksomheden har øget sine personaleomkostninger fra 2,9 millioner kroner til lidt over 4 millioner kroner, grundet ansættelsen af flere nye medarbejdere såvel som investeringen i en ny kreativ direktør.

Hos Ivan Grundahl forventer man dog, at de sidste halvandet års investeringer vil give positive resultater allerede i det kommende regnskabsår 2017/18. Ligesom der i regnskabet står, at moderselskabet, Ivan Grundahl Holding ApS, har afgivet støtteerklæring til sikring af brandets løbende kapitalberedskab frem til den 30. november næste år, samt at de i forbindelse med regnskabsårets udløb har tilført virksomheden et lån på én million kroner – en kapitalindsprøjtning, som af ledelsen vurderes som værende tilstrækkelig til at sikre Ivan Grundahls drift fremadrettet.

Indlægget Ivan Grundahl fremlægger underskud blev vist første gang den Fashion Forum.

YouHeShe A/S er under konkursbehandling

05. December 2017

Sidste sommer forlod Lulu Henckel den virksomhed, som hun selv havde været med til at stifte, og som hun i 10 år havde ageret kreativ direktør og indkøber for. Ind kom i stedet Designers Remix’ Niels Eskildsen, som foruden at købe sig ind i størstedelen af firmaet også satte sig i direktørstolen.

Og hvis YouHeShe A/S allerede var økonomisk udfordret dengang, er det desværre ikke lykkedes den nye ledelse at vende udviklingen, hvorfor den populære webshop må nu lukke. Det fremgår af virksomhedens CVR-registrering, hvor den står listet som værende under konkurs. I november meddelte YouHeShe sine kunder, at de ville lukke deres fysisk butik og showroom i Københavns Nordvest-kvarter, og henviser på hjemmesiden til, at man fremadrettet kun kan handle online. Men den 15. november har virksomheden altså indgivet sin konkursbegæring til Sø- og Handelsrettens Skifteret, fremgår det af dennes oversigt over konkursboer.

Tilbage i marts i år sagde YouHeShes Retail Manager, Tine Høyer, til Fashion Forum, at:

”Det er blevet sværere at skille sig ud som webshop. Både på grund af antallet af konkurrenter, og fordi stort set alle brands kan købes på flere forskellige sites. Men vi har haft den fordel at være blandt de første og derved formået at skabe et kendskab til vores brand, før der var mange andre danske spillere på markedet.”

YouHeShes onlineunivers blev grundlagt i 2007 og var en af de første danske webshop, der solgte luksus designertøj online. Over årene har de udvidet porteføljen til at indeholde over 50 danske og internationale brands.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra direktør, Niels Eskildsen.

Indlægget YouHeShe A/S er under konkursbehandling blev vist første gang den Fashion Forum.

Miinto haler ind på underskud

05. December 2017

Miintos to nyeste regnskaber efter Anders Holch Povlsen blev hovedaktionær i november 2016, er netop landet. Grundet en omlægning af regnskabsåret repræsenterer regnskabet kun syv måneder af virksomhedens bundlinje fra januar 2017 til juli 2017.

Miinto Holding ApS er moderselskabet, hvor alle koncernens aktiviteter på tværs af landegrænser indgår i, og her kan man se et minus på 25 millioner kroner imod et underskud på 57 millioner i 2016.

I den danske Miinto-gren, Miinto ApS, er der et lille overskud at finde, nemlig på lidt over 280.000 kroner. År 2016 hed det underskud på knap en halv million.

Blandt årsagerne til det store 2016-underskud er, at Miinto havde valgt at følge Anders Holch Povlsens anvisninger omkring afskrivning af goodwill og større investering i teknologi og nye markeder – en strategi, som Miinto fortsat har fulgt i indeværende regnskabsår.

Indlægget Miinto haler ind på underskud blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny Head of Sales hos Soft Gallery

05. December 2017

Tidligere Head of Wholesale hos Ilse Jacobsen – Hornbæk, Lisette Bundgaard Poulsen, er nyeste tilkomne hos børnetøjsvirksomheden Soft Gallery, hvor hun skal varetage rollen som Head of Sales. Målet er at opruste og optimere virksomhedens salgsafdeling, for blandt andet at videreudvikle den internationale vækst, som brandets to stiftere, Tine Holt Møller og Barbara Hvidt, på nuværende tidspunkt oplever.

Med sig tager Lisette Bundgaard Poulsen mange års erfaring indenfor salg fra tidligere stillinger i branchen. Hun har blandt andet arbejdet som Export Project Manager hos IC Companys A/S og efterfølgende hos Saint Tropez A/S, ligesom hun de sidste fem år har ageret Export Manager og Head of Wholesale hos Ilse Jacobsen – Hornbæk. Herfra har hun erhvervet sig en solid forretningsforståelse og et bredt kendskab til salgs- og strategiudvikling samt implementering, hvilke er nogle kompetencer, som Soft Gallery glæder sig til at få del i fremover.

”Lisette er enormt dygtig og meget struktureret i sin arbejdsgang og vil udfylde en vigtig rolle for Soft Gallerys vækst og udvikling. Det er fantastisk at få en medarbejder ind, som er så fagligt stærk inden for sit felt og samtidigt kommer med en kæmpe erfaring om, hvordan detailmarkedet fungerer – både herhjemme men i den grad også i udlandet, som vi fokuserer meget på lige nu. Det er en stor styrke at få en profil som Lisette ind i teamet,” fortæller Barbara Hvidt i en pressemeddelelse.

Også Lisette Bundgaard Poulsen selv ser frem til at blive en del af teamet hos Soft Gallery.

”Soft Gallery er en helt unik virksomhed, hvor kreativitet og medarbejdertrivsel er i top. Jeg ser frem til at ruste virksomheden til den fortsatte vækst ved at opbygge og optimere forretningsgange, internt såvel som eksternt, og derved løfte den op på et højere internationalt niveau,” tilføjer Soft Gallerys nye Head of Sales.

Soft Gallery, der i år kan fejre 10 års fødselsdag, har de seneste år oplevet kraftig vækst på de internationale markeder. Brandet er i dag repræsenteret i 33 lande, hvor deres tøj sælges i nogle af verdens ledende butikker og stormagasiner. Derudover er virksomheden for tredje år i træk blevet kåret til Gazelle-virksomhed af Børsen – en kåring, de har modtaget, fordi de som minimum har fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i løbet af de seneste fire år. Og her er det især de udenlandsker markeder, der er med til at drive de positive resultater.

”Der er en masse spændende tiltag på tegnebrættet, som Lisette kommer til at blive en stor del af, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for,” afslutter Barbara Hvidt.

Lisette Bundgaard Poulsen tiltrådte stillingen i fredags, den 1. december.

Indlægget Ny Head of Sales hos Soft Gallery blev vist første gang den Fashion Forum.

Stylepit-direktør forlader posten

04. December 2017

Siden november 2015, hvor Anders Holch Povlsens selskab Heartland erhvervede sig størstedelen af aktierne i Stylepit, har det været en stormfuld tid for webshoppen. Første punkt på Bestseller-ejerens dagsorden var at afnotere Stylepit fra børsen i januar 2016, og her forlod den daværende direktør samt den siddende bestyrelse i samme ombæring virksomheden.

Ind kom i stedet tidligere Velux-chef Sven-Eric Nilsson. Han satte sig i direktørstolen i marts 2016, hvor han blandt skulle planlægge og eksekvere en ny strategi for virksomheden. Det job forlader han nu, her små to år senere. Ifølge Børsen vil den afgående direktør ikke kommentere på, hvorfor han ikke længere skal stå i spidsen for Stylepit.

Webshoppen har igennem en årrække haft underskud, og det netop offentliggjorte regnskab var ingen undtagelse. Stylepit har været en del af markedet siden år 2000, men har tabt terræn til konkurrenter som Zalando, ASOS og Boozt.

Indlægget Stylepit-direktør forlader posten blev vist første gang den Fashion Forum.

Bianco er optimistiske trods millionunderskud

04. December 2017

Bestsellermilliardæren Anders Holch Povlsen er fortsat udfordret med omsætningen i sin skokæde Bianco, som han opkøbte tilbage i februar 2016. Herigennem bidrog han med 100 millioner kroner til virksomheden, der allerede på daværende tidspunkt havde kæmpet med røde tal på bundlinjen i noget tid – og ifølge virksomhedens netop fremlagte regnskab, er den situation stadig en realitet. Det skriver Finans.

Det er syvende år i streg med underskud for Bianco. Samlet set har skokæden nu næsten mistet 170 millioner kroner.

”Selskabet har været igennem en gennemgribende turn-around den seneste årrække,” skriver Bianco i det nye regnskab.

Bianco har eksisteret siden 1987, hvor René Piper Laursen grundlagde virksomheden. Siden har Bianco vokset sig til en landsdækkende kæde, der både herhjemme og i udlandet var oppe at varetage 180 butikker i alt, da det gik allerbedst. Men de senere år har Bianco valgt at lukke en lang række butikker, ligesom at ledelsen også har måtte tilpasse sine omkostninger. I dag har Bianco under 100 butikker tilbage, fordelt i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Men på trods af det stadigt voksende millionunderskud, er ledelsen fortrøstningsfulde. Hos Bianco tror man på, at de omfattende omstruktureringer i skokæden vil vise sig med positive resultater allerede næste år.

”Efter at selskabet de seneste år har foretaget tilpasninger af butiksporteføljen samt kapacitetstilpasninger, forventes det, at resultatet for 2017/18 bliver væsentlig forbedret i forhold til 2016/17,” lyder det videre fra ledelsen i regnskabet.

I dag er Camilla Jochumsen direktør i Bianco, efter stifter René Piper Laursen fratrådte stillingen for nogle måneder siden.

Indlægget Bianco er optimistiske trods millionunderskud blev vist første gang den Fashion Forum.

DAFI Academy: Krav til leverandørmanualer

04. December 2017

Har din virksomhed en brugbar og opdateret leverandørmanual? Eller er du ved at starte virksomhed men ved ikke, hvordan du bygger en god leverandørmanual? Mode- og tekstilbranchen er enormt kompleks, og det kan være svært at finde rundt i lovgivning og hvilke krav, man skal stille i forhold til for eksempel kvalitet, kemikalier og arbejdsforhold. 

Til DAFI Academy den 14. december vil materiale- og bæredygtighedsekspert Suzi Christoffersen samt tekstilkonsulent Kis Karup give råd og inspiration til en overordnet leverandørmanual, der kan bruges eksternt og internt i din virksomhed. Her får du indblik i at navigere i de mange manualer, strategier og regler, du skal have styr på, når du arbejder med mode- og tekstil.

Workshoppen er en kombination af oplæg og gruppearbejde med masser af fælles feedback. Suzi og Kis vil blandt andet komme ind på følgende:

  • Handelsbetingelser og lovkrav
  • Code of conduct
  • Kemikaliemanual
  • Produktkrav
  • Kvalitetsmanual
  • Mærkningskrav

Workshopholdere
Suzi Christoffersen er grundlæggeren af Closed Loop og har stor erfaring med bæredygtige materialer og fiberstrategier i sit arbejde som konsulent for forskellige nationale og internationale virksomheder omkring netop bæredygtige materialer og designstrategier. Suzi var derudover med til at etablere Fabric Source, Nordens største bæredygtige materialebibliotek, som hun nu driver fra sin egen virksomhed.

Kis Karup har mange års erfaring indenfor tekstilbranchen og har indgående kendskab til udarbejdelse af leverandør- og kvalitetsmanualer. Kis har desuden stor erfaring og viden, når det kommer til at udarbejde og implementere procedurer til kemikaliestyring, så virksomheder undgår uønskede kemikalier i tekstiler, beklædning, fodtøj såvel som smykker. 

Praktisk
HVORNÅR:
Torsdag den 14. december kl. 9-12 (dørene åbner kl. 8.45)
HVOR: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K
HVORDAN: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 11. december. Husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Academy’en. Det er gratis at deltage, forudsat at virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema.

OBS! Der er et begrænset antal pladser, så der kan som udgangspunkt kun tilmeldes én person per virksomhed, men man er velkommen til at skrive en kollega på ventelisten.

Indlægget DAFI Academy: Krav til leverandørmanualer blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

01. December 2017

Shop-in-shop
Det danske taskebrand Adax, har solgt deres lædertasker og -punge i Magasin siden 80’erne, men nu er tiden inde til at åbne deres egen butiksområde i stormagasinets filial på Kongens Nytorv – en butik, som de officielt kunne åbne dørene til for første gang i går.

”Magasin er en vigtig partner, med en bred kundestrøm, et sted, hvor vi møder vores kernekunder. Vi ønsker med vores nye shop at udnytte den brede kundestrøm yderligere og tiltrække nye nysgerrige kunder – her er Magasin en vigtig spiller,” lyder det fra salgschef Helle Silfen i en pressemeddelelse.

En sidste fejring
2017 er ved at være slut, og det samme er Wood Woods jubilæumsår. Det sidste projekt, der markerer brandets 15 års fødselsdag, er et samarbejde med Vans – skoene, der aldrig bliver for gamle til slå pjalterne sammen med andre brands. De nye sko blev officielt lanceret i går og kan købes i Wood Woods butikker og online.

Julen er hjerternes tid
Tøj- og livsstilsforretningerne STRØM vil benytte den kommende juletid til at gøre noget godt for andre. Virksomheden vil i hele december stå for at sælge et stofnet, som er udsmykket af kunstner Sigrid Benedikte Strøyer, hvor hele overskuddet går til Ronald McDonald Hus – et midlertidigt hjem for familier med alvorligt syge børn.

En større målgruppe
Det danske brand About Vintage, der siden 2014 har designet herreure, er nu klar til at udvide horisonten – og målgruppen. Brandet har netop løftet sløret for en ny unisex-kollektion, der henvender sig det kvindelige publikum også.

Ny viden
Gucci er gået sammen med det italienske universitet, Bocconi University, om at lancere det såkaldte Gucci Research Lab – et treårigt projekt, der har til formål at styrke væksten i modeindustrien. Et team på fire professorer skal herunder forske i emner som digital transformation, at fremme en iværksætter-kultur samt vigtigheden af risikovillighed. Deres resultater vil blive udgivet hvert år af Gucci, med henblik på ”at skabe vigtig indsigt, som både store og små virksomheder kan lære af,” som modehusets egen CEO, Marco Bizarri, selv formulerer det.

Fra online til offline
Den amerikanske e-tailer, der i slutningen af oktober kunne afsløre, at de ledte efter fysiske lokaler, har nu indstillet jagten. Virksomheden har nemlig besluttet sig for, hvor deres debut-butikker skal ligge – New York er første by, San Fransisco den næste. Det bliver spændende at se, hvordan Everlane håndterer transformationen fra kun at operere online til fremover også at skulle beherske kunsten at drive retail.

Posh Spice
Der er stadig rigelig med girl-power i tidligere Spice Girl-sangfugl Victoria Beckham. Nogle år efter hun lagde mikrofonen på hylden, grundlagde hun eget modebrand, og her næsten 10 år senere er det vurderet til at være intet mindre end 832 millioner kroner værd – en vurdering, der dog skal ses i lyset af det nylige kapitalindskud, på 250 millionerne kroner, som investeringsselskabet NEO Investment Partners har skudt i brandet. Pengene skal eftersigende blandt andet bruges til at udvide butiksporteføljen og e-handels-platforme.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Høje forventninger til modeindustrien i 2018

01. December 2017

Business of Fashion er stålsatte på, at gøre modeindustrien endnu bedre, end den allerede er. I denne uge er de værter for VOICES 2017 ­– en årlig begivenhed, hvor repræsentanter fra hele industrien får mulighed for at møde forskere, iværksættere og entreprenører med ønsket om at kunne dele viden og erfaringer på tværs af fagområder.

Men det er ikke alt. Business of Fashion står for andet år i træk også bag en dybdegående rapport, der har til formål at give et kvalificeret bud på, hvordan udviklingen inden for den globale modeindustri vil se ud i det kommende år

Den netop offentliggjorte rapport, kaldet The State of Fashion 2018, er udarbejdet i samarbejde med McKinsey & Company. Sammen har de indsamlet data fra både spørgeskemaer, udfyldt af 200 erhvervsledere på verdensplan, samt via dybdegående interviews med nogle af de mest indflydelsesrige og fremtidsorienterede aktører i branchen, heriblandt Chip Bergh, CEO i Levi Strauss & Co, Richard Liu, grundlægger og CEO for JD.com, Tory Burch, CEO og designer ved Tory Burch, Dame Ellen MacArthur, grundlægger af Ellen MacArthur Foundation, Victor Luis, CEO for Tapestry Inc og Marco Bizzarri, CEO for Gucci.

Overordnet set, peger rapporten på et år, der kommer til at bære præg af store forandringer inden for både forbrugere, teknologi og detail. Heriblandt vil 2018 især blive defineret af det voksende modemarked i Asien, et øget fokus på personalisering og kuraterede kundeoplevelser samt en udbredelse af kunstig intelligens som redskab i både detailhandel og produktion. Men hvad der måske er allermest fremtrædende i den nye rapport, er den øgede optimisme, som Business of Fashion og McKinsey & Company kan spore.

Optimisme for fremtiden
Ifølge rapporten eksisterer der nemlig, foruden usikkerhed og fortsatte udfordringer, også en nyfunden optimisme blandt ledende aktører i modeindustrien – en optimisme, der ser ud til at være berettiget. Ifølge McKinsey Global Fashion Index vil væksten næsten blive tredoblet mellem 2016 og 2018, fra 1,5 procent til et sted imellem 3,5 og 4,5 procent. Men opsvinget vil ikke fordele sig jævnt over hele kloden. Foruden øget vækst, forudser Business of Fashion og McKinsey & Companys nemlig også, at Vesten fremover ikke længere vil være den globale højborg for salget af mode.

I 2018 vil mere end halvdelen af det samlede salg af tøj og sko ske uden for Europa og Nordamerika, for første gang nogensinde. Ikke overraskende er det især den voksende middelklasse i Asien, der vil drive den fremtidige vækst, ligesom at Sydamerika også kommer til at spille en større rolle i det internationale salg af tøj og sko. Ligeledes vil skellet mellem de førende modevirksomheder og dem, der sakker bagud, blive yderligere større i det nye år. Fra 2005 til 2015 bidrog de øverste 20 procent af branchen med 100 procent af det økonomiske overskud – et tal, som i 2016 var steget til 144 procent, og som ligeledes forventes at vokse endnu mere.

Derudover peger rapporten på, at den igangværende polarisering i branchen vil fortsætte i 2018. Modevirksomheder, der opererer indenfor mellempris-segmentet vil komme endnu mere i modvind, da stadigt flere forbrugere vil prioritere at skalere op eller ned i deres forbrug og dermed købe varer fra enten luksusbrands eller de billige tøjlæder, med det resultat, at det er de to yderligheder, der vil have mest fremgang.

Foruden de allerede optegnede forudsigelser, peger rapporten blandt andet også på, at 2018 vil bære præg af øget globalisering, online platforme som de foretrukne shoppedestinationer, øget efterspørgsel på mobilbetaling, cirkulær økonomi som en integreret del af hele værdikæden, samt en større åbenhed for nyt talent og samarbejder på tværs af branchen.

Du kan læse hele rapporten her.

Indlægget Høje forventninger til modeindustrien i 2018 blev vist første gang den Fashion Forum.

Nicholas Nybro modtager Gauguins Fondens legat

01. December 2017

Kunsthistoriker og kunstkritiker Trine Ross og tekstildesigner Astrid Krogh har valgt på vegne af Martha og Paul René Gauguins Fonden, at Nicholas Nybro skal have tildelt legatet, der hvert år gives til kunstnere og kunsthåndværkere.

Torsdag den 30. november modtog han legatet på 35.000 kroner, og hans PR bureau lagde hus til overrækkelsen, hvor Trine Ross og Astrid Krogh – der har indstillet og udvalgt ham – fortalte om, hvorfor en beklædningsdesigner fortjener sådan et legat.

”For det første er Nicholas Nybro et fantastisk talent. Han arbejder i krydsfelten mellem kunst og design, og da vi så hans sidste show, tænkte vi, at det her burde alle billedhuggere se, for det var ekstremt skulpturelt. Når det er udført rigtigt, er det fantastisk at se – og så er det mere end bare tøj,” siger Astrid Krogh.

Selv er Nicholas Nybro overrasket, men stolt over at modtage legatet:

”Det var fantastisk at få legatet især taget i betragtning af, at den ofte går til billedkunstnere. Det er også positivt, at modebranchen bliver anderkendt for, at vi ikke kun er kommercielle, men også kunstneriske. På det personlige plan er det selvfølgelig og rart, at folk ser det, man laver.”

Legatet blev uddelt første gang i 1985, og tidligere modtagere tæller industriel designer Louise Campell, museumsdirektør på Ordrupgaard og forfatter Anne-Birgitte Fonsmark, scenograf Jesper Corneliussen, samt maler og grafiker Steffen Jørgensen. Nicholas Nybro bliver derved en del af et fornemt selskab, hvor han som beklædningsdesigner dog står alene – eller rettere sagt, har slået døren ind.

”I denne her verden er der tendens til, at kunst og design er to forskellige ’kasser’, som kunstnere kan sættes i, og det kan godt være meget opdelt. Men kunst i krydsfeltet og kan derved inspirere begge veje. Derfor er det vigtigt at anderkende Nicholas Nybros arbejde,” siger Astrid Krogh.

Hun og Trine Ross er i dag ansvarlige for at uddele Martha og Paul René Gauguins Fondens årlige legat, og de havde flere forskellige kunstnere oppe at vende i processen omkring at udvælge årets modtager. Det endelige valg faldt som sagt på Nicholas Nybro, der har planer om at bruge pengene på et projekt, som han fik ideen til, da Ghita Nørby bar af hans kjoler til bal hos Dronningen på Christiansborg i marts 2016.

”Jeg vil bruge legatet til at forske i, hvordan vi forholder os til mode og æstetik, og hvordan vi får folk i tale omkring de to tematikker. Da Ghita havde den røde kjole på, skabte det en masse furore og debatten var ikke kun forbeholdt modebranchen – almindelige mennesker, der ikke tidligere har forholdt sig til mode og æstetik, fik pludselig en mening, og det var meget interessant at følge udviklingen. Moden skal ikke kun være forbeholdt en lukket kreds eller eliten. Dét vil jeg bruge min energi på og hellige mig til, idet jeg holder en pause fra en klassiske produktion af to halvårlige sæsonproduktioner,” siger han.

Indlægget Nicholas Nybro modtager Gauguins Fondens legat blev vist første gang den Fashion Forum.

Stella McCartney og Ellen MacArthur i fælles front mod tøjspild

30. November 2017

Det er ikke nogen hemmelighed, at modeindustrien står over for store udfordringer, når det kommer til tøjspild. Men skal det for alvor lykkes branchen i samlet flok at transformere den nuværende lineære model til en cirkulær en af slagsen, tæller hvert eneste bidrag i det store regnskab – især når opfordringen kommer fra nogen, der er så indflydelsesrige og toneangivende inden for bæredygtige standarder, som Stella McCartney og Ellen MacAarthur.

Sammen har de forfattet en ny rapport ved navn ’A new textiles economy: Redesigning fashion’s future’, som er skabt som en del af Ellen MacArthur Foundations miljøprogram, Circular Fibres Initiative, og som har til formål at hanke op i branchens fælles indsats på området. Denne blev officielt lanceret i London i tirsdags, hvor blandt andre danske Global Fashion Agenda med Eva Kruse i front var mødt op for at støtte op om initiativet. Det skriver Fashion United.

”I dag er tekstilindustrien bygget på en forældet og lineær brug og smid væk-model, og den står for ekstremt meget spild og er yderst forurenende. Ellen MacArthur Foundations nye rapport præsenterer en ambitiøs vision om at skabe et nyt system, som er baseret på principper inden for cirkulær økonomi, og som er fordelagtig for både økonomi, samfund og miljø. Vi har brug for, at hele industrien støtter op om den,” lød opfordringen fra Ellen MacArthur, ifølge Fashion United.

En fælles indsats
Men den nye rapport handler ikke kun om at formidle status quo eller at påpege alle branchens mangler – der er også lagt vægt på, hvordan den nye og grønne agenda rent faktisk kan sættes i værk.

”Det, der virkelig opmuntrer mig ved ‘A new textiles economy: Redesigning fashion’s future’, er, at den bidrager med reelle løsningsforslag til en industri, der er så spildtung og miljøskadende. Rapporten er med til at give de retningslinjer, vi skal bruge, for at skabe bedre virksomheder og et sundere miljø. Den åbner op for samtalen, der vil betyde, at vi kan finde en måde at arbejde sammen om at forbedre vores industri til fordel for både mode og planeten i fremtiden,” tilføjede Stella McCartney.

I håbet om at etablere denne fælles indsats på tværs af hele modeindustrien er rapporten desuden skabt med støtte fra nogle af de største spillere i branchen, heriblandt H&M Group, Lenzing, Nike, Sustainable Apparel Coalition, C&A Foundation og Cradle To Cradle, ligesom at også danske Global Fashion Agenda er eksterne partnere i projektet. Eva Kruse indtog desuden selv scenen i London i tirsdags, for at tale om GFAs arbjede – ifølge hende er det netop initiativer som disse, der er med til at samle modebranchen og skabe grobund for forandring.

”Vi er ekstremt glade for vores samarbejde med Ellen MacArthur Foundation. Begge vores initiativer omkring cirkulær mode komplementerer – og forstærker – hinanden. En fælles indsats på området er altafgørende, hvis vi skal rykke branchen i den rigtige retning,” siger Eva Kruse, der også har et tæt samarbejde med Ellen MacArthur Foundation via organisationens rolle som Knowledge Partner i Global Fashion Agenda.

Du kan læse hele rapporten her.

Indlægget Stella McCartney og Ellen MacArthur i fælles front mod tøjspild blev vist første gang den Fashion Forum.

moshi moshi mind får millioninvestering

30. November 2017

Stifterne af det københavnske butikskoncept moshi moshi mind, Rikke Rasmussen og Stine Skjoldborg, har netop offentliggjort, at de har indgået samarbejde med to nye investorer, Henning G. Kruse Holding A/S og Esbjerg Brygge Invest A/S, som skal være med til at bringe virksomheden til nye højder og som tilsammen har bidraget med et kapitalindskud i millionklassen.

Siden grundlæggelsen har moshi moshi mind ekspanderet til resten af Danmark via otte franchisebutikker samt i udlandet via én i Schweiz, ligesom at de driver en webshop, der ekspederer kunder fra både Danmark og resten af verden.

Mere konkret består det nye samarbejde af en anpartsinvestering fra Esbjerg Brygge Invest A/S samt en separat investering fra Krusefamiliens eget holdingselskab Henning G. Kruse Holding A/S. Men foruden at bidrage med kapital, er de nye investorer også blevet officielle partnere i virksomheden. Det medfører blandt andet, at de ligeledes er trådt ind i moshi moshi minds bestyrelse, der nu både tæller Stine Skjoldborg og Rikke Rasmussen, såvel som direktør i Esbjerg Brygge Invest A/S, Kent Ernst Hansen, samt aktionær og medejer Marianne Kruse.

”Vi oplevede en klar kærlighed til og forståelse af hele vores filosofi og koncept allerede fra vores første møde med Henning G. Kruse Holding A/S og Esbjerg Brygge Invest A/S. Vi tror sammen på, at kvinder i hele verden nu mere end nogensinde før har brug for at indgå i universer, der inspirerer til et mindre kompliceret liv, og for at klæde sig stilsikkert, behageligt og ukompliceret. Derfor har vi valgt at indgå partnerskab, så vi sammen kan tage de næste skridt i moshi moshi minds liv,” fortæller Stine Skjoldborg og Rikke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Vækst gennem gensidig tillid
Hos Esbjerg Brygge Invest A/S har man høje forventninger til moshi moshi mind. De investerer primært i små eller mellemstore virksomheder, som de mener har en positiv iværksætterånd og hvor der er mulighed for at udvikle forretningen gennem samarbejdet.

”I moshi moshi mind så vi en virksomhed, der bygger på et simpelt grundlag og som er en sund forretning. Vi kan byde ind med sparring, erfaring og naturligvis kapital, men frem for alt tror vi på muligheden for vækst gennem gensidig tillid og tålmodighed. Vi er ikke gået ind i samarbejdet med planer om en hardcore exitstrategi. Sammen har vi store ambitioner for blandt andet de internationale perspektiver i moshi moshi mind,” fortæller Marianne Kruse i pressemeddelelsen.

Udover at øge den internationale vækst, bygger den nye investering og partnerskab også på en ideologisk fællesnævner. Hos Esbjerg Brygge Invest A/S tror man på, at de værdier, som moshi moshi mind står for, er vejen frem – og det er grunden til, at man har valgt at bidrage med et millionbeløb til virksomheden.

”Vi vil arbejde med aktiv vækst frem for passiv tilførsel af midler, og koblet med vores personlige værdier og interesser lå samarbejdet med moshi moshi mind derfor lige for. Jeg har i mange år beskæftiget mig med yogauniverset, og min 77-årige far dyrker også yoga dagligt. moshi moshi mind repræsenterer en tendens, der er kommet for at blive, en livsstil, som appellerer til den del af os, der ikke udelukkende handler om arbejdsliv, men om det hele menneske og om at finde ro,” slutter Marianne Kruse.

Indlægget moshi moshi mind får millioninvestering blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages