Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 17 min ago

Til bords med designer Anne-Dorthe Larsen

03. Februar 2017

Sidste sæson viste Anne-Dorthe Larsen sin Lovechild-kollektion i Glyptotekshaven for presse og indkøbere, og Instagram flød over med billeder fra showet. I samarbejde med Copenhagen Fashion Week afprøver hun et nyt koncept, hvor kollektionen bliver vist i uhøjtidelige rammer under en frokost på Beau Marché. Og gæsterne? Det er forbrugerne.

Fortæl lidt om den kollektion, du vil præsentere for gæsterne i morgen?
Kollektion har temaet ”Made with Love” og er ikke baseret på regler for tendenser og moden generelt. Den er lavet, så den kan bruges på tværs af sæsoner. I den forrige SS17-sæson begyndte vi på at give brandet et mere feminint twist end tidligere, og det forsætter vi med i denne kollektion, hvor vi anvender materialer som eksempelvis silkesatin, silketwill og franske brokader. En anden grænse, vi forsøger at rykke ved, er aldersgrænsen for vores slutbruger. Det gør vi ved at tilføre kollektionen nogle elementer, som den yngre forbruger har let ved at forholde sig til, men som jeg i min alder også går med – blot stylet på en anden måde. Og så er vi tilbage til essensen af Lovechild, der handler om at bringe tøjet til live ved ens egen personlighed.

Denne sæson afholder I ikke et show, men viser kollektionen for slutbrugerne. Hvorfor har I valgt denne præsentationsform?
Et show er 10 fantastiske minutter, hvor vi kan give professionelle et indblik i brandets DNA, vision og univers, men det kan af og til være svært at nå ud med det samme budskab til slutbrugeren. Jeg synes, at shows er vigtige, men jeg mener også, at der er mange andre måder at nå ud og kommunikere med forbrugere, indkøbere og pressen på.

Derfor forsøger vi denne sæson at præsentere kollektionen i et nyt set-up, hvor vi inviterer slutbrugerne på en frokost på Beau Marché, hvor vi samtidig eksklusivt vil vise AW17-kollektionen. Rammerne er originale, og atmosfæren er afslappet og uhøjtidelig – det er ægte, ærligt og upræsentiøst, og det er sådan, jeg ønsker, at publikum skal se Lovechild. At være i behagelige og smukke omgivelser, mens man nyder en god frokost og bliver præsenteret for et brand, man holder af, tror jeg, vil give vores gæster følelsen af at blive forkælet på alle niveauer. Det håber jeg i hvert fald.

Overordnet set ser jeg dog ikke nødvendigvis denne frokost som et alternativ til et show, da vi kommunikerer med to forskellige målgrupper, men som et anderledes og meget fint initiativ. Hvis jeg havde kunne finde tid til begge dele, tror jeg stadig, at vi ville have afholdt frokosten, hvis vi også skulle holde show denne sæson.

Hvorfor prioriterer I at møde forbrugerne under denne modeuge?
Initiativet giver os en unik mulighed for at møde slutbrugerne personligt og høre deres tanker. At kunne opleve den personlige kontakt og dialog er både en stor fornøjelse og også meget konstruktivt, synes jeg. Det bliver vildt spændende at få indsigt i, hvem vores kunder og publikum er. Jeg tror, at vi i dag kan lære rigtig meget af slutbrugeren både design- og kommunikationsmæssigt. Derudover kan jeg til sådan et arrangement give dem et indblik i, hvem jeg er, hvordan design-processen er og ellers svare på de spørgsmål, de end måtte have. Så jeg tror, at det kan blive en positiv oplevelse og udveksling for begge parter. Jeg glæder mig.

Hvad kan det direkte møde med forbrugerne, og hvilken rolle spiller de sammenlignet med tidligere?
Jeg synes, at det er særligt spændende at møde vores publikum i dag, da alting – takket være digitaliseringen – går utrolig stærkt og alle, professionelle som ”amatører” indenfor vores branche, har en stemme, der vægter på lige fod. Alle er deres egne eksperter og kan udtrykke deres mening, og vi får en direkte reaktion på alt, hvad vi foretager os. Det er derfor vigtigt, at man har en indsigt i, hvad det er ved ens brand, der gør, at folk kan relatere til det og køber det. Indkøberne er mindst ligeså vigtige, men dem har vi allerede mulighed for at formidle kollektionen og vores udtryk til på tomandshånd.

Hvorfor er det vigtigt, at modeugen rummer noget for alle og er inkluderende?
Jeg kan godt lide ideen om, at nogle aspekter åbnes for den almindelige borger, der ikke er en del af modebranchen, og man dermed giver dem et indblik i et fag og en branche, der altid har været lidt lukket om sig selv. Branchen har altid været lidt hemmelig – særligt da kollektionerne blev vist for professionelle et halvt år før alle andre. Mode er et sted, hvor man tør drømme, og det synes jeg, at vi skal fejre. Samtidig er det dejligt, at kunne invitere indenfor og lade modeinteresserede opleve deres store passion på tæt hold. Den mulighed ville jeg ønske, jeg selv fik, da jeg var yngre og ikke selv var en del af denne verden endnu.

Indlægget Til bords med designer Anne-Dorthe Larsen blev vist første gang den Fashion Forum.

CIFF dag 2: Messen vidner om en stor og stærk branche

02. Februar 2017

Igen denne sæson bliver man budt velkommen på CIFF af Raven-området, hvor danske og udenlandske herrebrands står side om side. Designer, Ellen Pedersen, ser en fordel ved denne placering og brandmikset:

”Grundet de forskellige show her på CIFF ser jeg meget udenlandsk presse her, så der er et godt flow. Onsdag fik jeg besøg af en indkøber, som et andet brand på Raven havde anbefalet mig til. Så vi hjælper hinanden, og det giver god stemning,” fortæller hun

Er første messedag god, plejer dag to at blive endnu bedre, ifølge salgsdirektør hos Decadent, Rasmus Jægersø. Accessory-brandet er omgivet af tøjbrands, og skiller sig derfor ud i Style Setters-området.

”Vi oplever at indkøberne i højere grad end tidligere tør at købe farver – både små danske butikker og store butikker i eksempelvis i Tyskland og Italien, som er nye markeder for os, da dette er første sæson, vi fokuserer på eksport. Tidligere har vi satset på Skandinavien, men nu er planen at eksportere til Europa, og vi har aftaler med indkøbere fra Asien.”

Det udenlandske marked er også hovedfokus for Bibi Chemnitz, der havde en travl første dag på CIFF.

”På CIFF har vi møder med indkøbere, vi ellers ikke har mulighed for at møde andre steder, som eksempelvis Grønland, som vi sælger rigtig meget til, da Bibi Chemnitz er grønlandsk,” fortæller medejer af Bibi Chemnitz, David Røgilds.

Stor opbakning i branchen
Nümph er positivt overraskede over hvor mange mennesker, der er her på CIFF-messen, og standen har især haft mange besøgende fra Norge, Sverige, Holland, Finland og Belgien:

”Besøgstallet siger noget om, at CIFF har fået samling på tropperne. Det er fedt for os, at der er en god samling af brands, så indkøberne har et godt overblik. Det skaber en masse summen samt liv på messen, og det vidner om, at vi har en stor og stærk branche,” siger brand director, Marianne Møller.

Et brand, vi ikke vil se på messen det næste stykke tid, er Les Deux. Ejer og grundlægger, Andreas von der Heide, fortæller, at de ændrer strategi:

”Vi fravælger messer efter AW17, da vi hellere vil give indkøbere en helhedsoplevelse i vores showroom og på anden vis, eksempelvis online med videoer i god kvalitet med stærke historier, eller hvad vi ellers kan finde på. Det er vores opfattelse, at messer er gået fra at være et sted, hvor der blev skrevet ordrer til i dag at være mere til inspiration. Derfor ser vi på, hvordan vi bedst kan prioritere ressourcerne i forhold til at skabe salg,” forklarer ham og siger afslutningsvist:

”Det skal dog siges, at det har fungeret rigtig godt for os, at være på messer – vi har eksempelvis lige landet Zalando som kunde efter at have været i Berlin. Indkøberne har taget godt imod vores athleisure-linje, selvom modebutikker, lige skal se det an. Dette er vores sidste messe – lige foreløbig – og den er booket fra morgen til aften med butikker fra Skandinavien, da vores kundegrundlag i høj grad er her.”

Indlægget CIFF dag 2: Messen vidner om en stor og stærk branche blev vist første gang den Fashion Forum.

Soulland på Revolver: ”Vi lægger alt vores energi på messen”

02. Februar 2017

Revolver-messen er i fuld gang, og udstillerne har travlt med møder og med at vise deres AW17-kollektioner frem til de mange besøgende. Især hos Soulland er energien i top – de har nemlig valgt at have fokus på kun én ting denne sæson:

”Den her modeuge er første gang, at vi har valgt at lægge al vores energi kun på messen. Vi holder hverken show, eller andre arrangementer denne gang, og vi er heller ikke i vores showroom. Vi har besluttet at samle vores energi ét sted, og vil gerne fokusere lidt mere på retail, som vi normalt ikke har så meget tid til, under modeugen,” siger Jacob Kampp Berliner, CEO for Soulland, og fortæller, at det handler om at prioritere sine ressourcer, og at prøve at gøre én ting godt, i stedet for mange ting halvt. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de ikke vender tilbage til showscenen igen, på et tidspunkt.

Måske af denne grund, er han meget positivt stemt over de første to dage på messen, men indkøberne bruger, ifølge ham, mere messerne til at selektere fremfor at lave reelle bestillinger:

”Jeg vil nok nærmere kalde det selektioner, fremfor deciderede ordrer, indkøberne laver hos os på messer. Men med det sagt, synes jeg dog, at der har været mange interesserede denne sæson, især fra udlandet, og de har virket meget målrettede,” siger Jacob Kampp Berliner.

Ude- eller hjemmemarked?
Samme opfattelse kan man høre fra nichebrandet Kokoon, som udelukkende producerer tøj i silke. Sara Sievers, mærkets managing director, fortæller, at de har haft mange positive aftaler, men at man aldrig kan vide, hvad der sker efterfølgende:

”Nogle gange kan en indkøber lægge en hel ordre, og så ser man dem aldrig igen. Så man kan ikke være for sikker, selvom standen har været godt besøgt. Men vi har en rimelig fast kundeskare og et ret stramt koncept, så vi kender vores kunder ret godt,” siger Sara Sievers og fortæller, at hun dog tror, det er vigtigt at være på messe, hvis man vil møde nogle nye potentielle kunder, som ikke nødvendigvis ville lægge vejen forbi showroomet.

Grundlægger af Shoe the Bear, Jakob Fuglsang, er også godt tilfreds med de besøgende på messens anden dag, og især én type kunde har skilt sig ud:

”Vi er oplever, at der er mange udenlandske besøgende, fra blandt andet Island og Færøerne. En af sæsonens store overraskelser er, at stormagasiner fra Tyrkiet har vist interesse,” fortæller Jakob Fuglsang, og fortæller at messens dog foregår midt i deres indsalgsperiode, så de fleste af deres kunder allerede er i hus på nuværende tidspunkt.

Indlægget Soulland på Revolver: ”Vi lægger alt vores energi på messen” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny struktur i IC Group betyder farvel til direktør Mads Ryder

02. Februar 2017

IC Groups bestyrelse har her til middag meddelt i en pressemeddelelse, at de har anmodet Peter Thorsen, der sidder i selskabets bestyrelse, om at indtræde som midlertidig CEO, i stedet for Mads Ryder, der har bestredet posten siden 2013.

Bestyrelsen skriver, at de ønsker at indføre en ny struktur for IC Group, der indebærer, at man fremover vil drive koncernens kernebrands Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger som selvstændige forretningsenheder.

Med den nye struktur ændres koncerndirektionens rolle, og derfor fratræder administrerende direktør Mads Ryder.

“Vi ønsker at skabe mere selvstændige og agile forretningsenheder, således at disse kan udvikles bedre og hurtigere”, udtaler bestyrelsesformand, Henrik Heideby.

Han tilføjer:

“Vi har arbejdet med en overordnet plan for den nye struktur, og for at konkretisere og udarbejde den endelige detailplan har vi bedt Peter Thorsen om at sætte sig for bordenden i den kommende periode. Peter er ganske erfaren i sådanne transformationsprocesser.”.

Ifølge Business.dk ønsker Mads Ryder ikke at udtale sig, men siger til avisen, at han var overrasket over beskeden.

“Jeg kommer til at savne virksomheden, og jeg kommer især til at savne brandsene og medarbejderne. Så synes jeg ikke, jeg vil sige mere. Det er det, der sker i den her verden, og jeg skal bare videre. Jeg ønsker virksomheden alt det bedste. Der er masser af gode medarbejdere og stort potentiale i virksomheden,” udtaler han til Business.dk.

Det er bestyrelsens forventning, at den endelige plan og den fremtidige ledelsesstruktur vil blive besluttet på et bestyrelsesmøde inden for seks måneder, hvormed Peter Thorsens opgave som midlertidig CEO vil ophøre.

Det understreges i pressemeddelelsen, at den strategiske retning for de tre premium brands ikke er genstand for fornyet vurdering, men at det udelukkende handler om at fokusere på en hurtigere udvikling af værdi, herunder en optimal udnyttelse af de tre brands’ fulde potentiale.

 

Indlægget Ny struktur i IC Group betyder farvel til direktør Mads Ryder blev vist første gang den Fashion Forum.

Kravene til danske indkøbere er intensiveret

02. Februar 2017

Stig P., Støy og YouHeShe repræsenterer hver deres profil og plads på det danske modemarked, men én udfordring de alle oplever, er at kunne leve op til forbrugernes konstant foranderlige ønsker. Alle påpeger nemlig, at konkurrencen er hårdere end tidligere, og at det i dag, mere end nogensinde før, handler om at skille sig ud, hvis man vil fange kundernes opmærksomhed:

”Vi har alle været berørt af finanskrisen, som har gjort at indkøbene de sidste fem år har været langt mere sikre, end de er i dag. Ligeledes har brandmikset også været en sammensætning af det mere sikre, som generelt har gjort butikkerne, især herhjemme, meget ens,” fortæller Tine Højer, indkøber hos YouHeShe.

Med krisen på retræte er branchen efterhånden begyndt at bevæge sig væk fra den mere sikre tilgang til indkøb, mener Tine Højer. Hun oplever, at forbrugerne også begynder at blive mere modige, hvilket tilsvarende øger forventningerne til indkøberne, forklarer hun. Og det er noget, som Signe Sophie Kjer, indkøber hos Stig P, og Jakob Støy, indehaver og indkøber hos Støy, kan nikke genkendende til. For Signe Sophie Kjer betyder det, at økonomien fylder mere, når hun køber ind:

”Vi tænker mere i priser end tidligere, fordi konkurrencen er blevet større og forbrugerne forventer, der er et meget større udvalg, end tidligere. Det gør vores job væsentlig sværere, fordi vi er nødt til at kunne konkurrere både på pris og kvalitet,” siger Signe Sophie Kjer, og fortæller, at det også er blevet mere udfordrende at finde de rigtige brands til butikken:

”Tidligere kunne vi godt sælge dyre varer, også selv om brandet var relativt ukendt. I dag er min fornemmelse, at det kun er muligt, hvis mærket er kendt og har en masse PR bag sig,” siger Signe Sophie Kjer.

Ikke for sikkert
Jakob Støy mener også, at forbrugerne er begyndt at stille højere krav. Men det har ikke ændret noget i hans måde at købe ind på:

”Det er i vores DNA at prøve nye brands af hele tiden. Vi oplever, at hvis vi er for sikre, så bliver det ikke en succes – og sådan har det egentlig altid været for os,” fortæller Jakob Støy, og forklarer at han dog også synes, at mange kollektioner har lignet hinanden de sidste fem år, men at det er ved at ændre sig – og det er fantastisk:

”Det globale marked har, især indenfor de sidste tre år, gennemgået en udvikling, hvilket gør det mere spændende, gennemsigtigt og nemmere at fortælle en historie. Men det øger også konkurrencen. Det ser jeg dog som en god ting, fordi det er med til at gøre os bedre. Vi skal alle præstere – vi kan ikke læne os tilbage, for vi skal være endnu skarpere hver sæson. Der er pres fra alle sider, og vi bestræber os altid på at gøre det bedre – men konkurrence er kun godt,” siger han.

Udenlandske eller nordiske mærker?
En af måderne at møde kundernes efterspørgsel, er at satse på de mærker, som er allermest eftertragtede, på indeværende tidspunkt. Men hvilke det er, der forskellige holdninger til.

YouHeShe arbejder henimod at etablere flere internationale brands i deres sortiment, både for at møde forbrugernes ønsker, men også som et led i at skille sig ud på et marked, hvor der er mange om buddet:

”Vi har nogle rigtig spændende internationale navne i støbeskeen, hvilket vi håber kan være med til at gøre YouHeShe unik, ved at fokusere på brands, som ikke er repræsenterede andre steder i Danmark,” fortæller Tine Højer, og fortsætter:

”En af grundene til, at vi oplever, at det er vigtigt at skille sig ud i dag på brandmikset, er fordi det at have en webshop i sig selv ikke længere er unikt, som det måske var tilbage i 2001, da YouHeShe blev lanceret.”

Stig P. har ligesom YouHeShe et specifikt brandfokus, når de i denne uge skal købe ind på de danske messer, men hos dem er det derimod de nordiske mærker, som er på bedding.

”Vi synes, det giver vores butik en rød tråd, at vi ikke blander stilen for meget sammen, og at vi ikke har for mange brands, fra forskellige steder i verden. Den skandinaviske stil passer godt til vores butikker og vores kunder, som også virker utrolig glade for de nordiske brands. Vi har faktisk en del kunder, som kommer, så snart der er kommet nyt ind i butikken,” afslutter Signe Sophie Kjer.

Indlægget Kravene til danske indkøbere er intensiveret blev vist første gang den Fashion Forum.

Elaine Hersby gentager succesen

02. Februar 2017

Siden Elaine Hersby afholdte show for første gang under Copenhagen Fashion Week i august sidste år, er det gået stærkt, og hun er i dag godt på vej til at etablere sig på den danske modescene, som hun selv siger, tog overvældende godt imod hende:

”Der kom så meget presse efter mit debutshow, hvilket var helt vildt overvældende, og satte en masse ting i gang. For eksempel blev jeg kontaktet af flere branchefolk, som blandt andet er grunden til, jeg har fået en messestand. Det er en stor hjælp, så brandet kan vokse og få endnu mere opmærksomhed,” siger Elaine Hersby og fortæller, at også udlandet har givet hende opmærksomhed siden sidst:

”Jeg er blevet kontaktet af flere modeuger rundt om i verden, og jeg har også været til møde med en agent i London, men jeg synes det er for tidligt, så det kommer ikke til at ske, før mit brand er lidt mere etableret,” forklarer Elaine Hersby, som stadig lægger sine kræfter i Danmark, og derfor vil være at finde både på Revolver-messen i næste uge og i Hofteatret, hvor designerens andet modeshow finder sted.

At turde tro på sig selv
Elaine Hersby ser frem til at få chancen for at vise sit værd igen i år, ikke mindst fordi showet denne gang er On Schedule – en opgradering, hun ikke havde regnet med allerede efter én sæson, selvom oplevelsen må siges at have givet hende værdifuld erfaring.

Elaine Hersby har nemlig allerede nu lært rigtig meget, og er for eksempel blevet meget mere tidsbevidst siden sin debut. Hun har lært at strukturere sin tid, og besluttede sidste gang, at hun i denne sæson ville komme i gang i meget bedre tid, for at undgå den samme stress, som hun oplevede sidst. Hun vil nemlig gerne kunne nyde det fuldt ud, når hun i næste uge indtager showscenen for anden gang.

For Elaine Hersby havde slet ikke turdet tro på den medgang, hun har fået de sidste fem måneder, og må indrømme, at hun inden sit første show var i tvivl om folk overhovedet ville finde det interessant. Nu har hun for alvor fået blod på tanden til at prøve kræfter med et show igen, som ifølge Elaine Hersby er den mest optimale måde at etablere et brand på. Men nerverne, de er der stadig:

”Det er svært ikke at blive en lille smule nervøs igen, fordi showet i år kommer til at være lige et niveau over sidst. Men jeg har lært meget, og har helt klart mere ro på den her gang,” fortæller hun.

Indlægget Elaine Hersby gentager succesen blev vist første gang den Fashion Forum.

Mit mest mindeværdige modeshow

02. Februar 2017

Hvad skal der egentlig til, for at et show blæser publikum omkuld og indprenter sig i deres hukommelse mange modeuger fremover?

Det har vi spurgt As Øland om – kreativ chef hos Dansk Mode og Tekstil og tidligere moderedaktør på Eurowoman.

Hvad husker du, som det mest mindeværdige show, du har overværet, under en københavnsk modeuge?
Jeg kommer til at tænke på Mads Nørgaards triologi-show i Den Grå Hal i 2005. Der var den bedste stemning, og der var alt det, et show skal kunne. Væggene var nærmest ved at brase ned, fordi folk var så stemte og gerne ville ind – det var ret vildt. Ned af catwalken gik nogle virkelig seje typer, f.eks. Steen Jørgensen fra Sort Sol og en masse legendariske modeller, som jeg vil kalde det. Der var også flere af hans venner, som han bare synes var cool, og som han ville vise frem. Dengang var det en helt ny ting, men i dag er det blevet mere populært. Efter showet, var der fest i Den Grå Hal og gratis drinks – det var årets fest.

Hvad gjorde showet så specielt?
Det var en stor oplevelse, og meget mere end en catwalk, på grund af stemningen. Og så var det en overraskelse, fordi det var så anderledes, både fordi det var på Christiania, og fordi han som den første havde valgt at bruge personligheder fremfor modeller. Det var lige meget, hvad deres mål var og om de levede op til skønhedsidealerne, det var bare nogle seje folk. Det kræver ret meget at et brand, men det er typisk for ham at kunne gøre det alligevel. Men bare det, at han tør, det er modigt.

Normalt kan man godt føle, at det hele er lidt på afstand, men den her gang var der et sammenhold, fordi det var meget demokratisk og dansk – men det er jo også det, som Mads Nørgaard står for.

 Hvad ville du gerne se mere – og mindre – af?
Jeg vil gerne se mere personlighed. Vi har mange fantastiske brands, for eksempel Kokoon og Stine Goya, som er gode til at gå deres egne veje, og turde tro på deres eget brand, og føre det ud i livet.

Der måtte gerne være mindre overfladiskhed og ligegyldighed. Men heldigvis har vi bevæget os i den rigtige retning, og jeg fornemmer, at dansk mode har fundet sin egen stemme og identitet.

Hvad skal der til, for at et show bliver mindeværdigt?
Det skal være en oplevelse, men det handler også meget om styling og alt det udenom. Henrik Vibskov er en fantastisk kunster, og er god til at skabe en stemning, hvor det hele spiller sammen og bliver en totaloplevelse.

Hvordan synes du, udviklingen har været inden for shows til Copenhagen Fashion Week?
Før krisen var der råd til en masse, folk turde gøre mere, men nu har der været en lang periode, hvor ressourcerne ikke har været til ligeså meget som før. Men til denne modeuge kan jeg mærke, at folk er på vej tilbage på rette spor, og at det er ved at vende nu. Det er nok en naturlig cyklus, men jeg tror vi er på vej ind i en god stime igen. Man skal huske, at det kræver virkelig meget af et brand, at lave et show, både mentalt og økonomisk, så det er ikke en tur i parken- det er ligesom et lille teaterstykke.

Indlægget Mit mest mindeværdige modeshow blev vist første gang den Fashion Forum.

Dagens program: Her er din torsdag

02. Februar 2017

Messernes åbningstider
CIFF, Bella Center, fra kl. 9.00-18.00
CIFF KIDS, Forum, fra kl. 9.00-18.00
Revolver, Halmtorvet 11, fra kl. 10.00-19.00

Kl. 14-19 Carmakoma “Diversity is Beautiful” photos shoot
Carmakomas forårskollektion hedder “Diversity is Beautiful”, og derfor afholder de et photo shoot, hvor de viser, at skøndhed har mange ansigter og former. Du har mulighed for at deltage i skydningen.
Adresse: Ibsens Hotel, Vendersgade 23, København K.
RSVP: heidie@carmakoma.com

Modeuge i dit TV
Inside Vogue, DR K kl. 18.15
Skandaler i modeverdenen, DR K kl. 20.00
Mænd med styr på stilen – Brian Holm & Pharfar, DR K kl. 21.00
Filmperler: Saint Laurent, DR K kl. 21.30
Glamour, DR K 23.50
Modens herskerinde – portræt af Diana Vreeland, DR K kl. 00.40

Indlægget Dagens program: Her er din torsdag blev vist første gang den Fashion Forum.

Revolver dag 1: ”Her er det rigtige brand-miks”

01. Februar 2017

Day Birger et Mikkelsen, der ikke har været på messe i flere år, er tilbage. Årsagen til fraværet skyldes ifølge kreativ direktør, Marianne Brandi, at man vurderede, at tiden var til en pause. Men brandet har fået nyt designteam, og deres arbejde skal nu vises frem:

”Vi er her for at vise, at vi konstant udvikler os, selvom vi er et 20 år gammelt brand. Vi valgte at trække os fra messerne for nogle år siden, fordi vi blev lidt trætte af det. Men vi fik lyst til at prøve det igen og synes, det er fedt at være tilbage. Det føles lidt som at være tilbage ved begyndelsen,” siger Marianne Brandi, og uddyber, at formålet med messen er at få nye kunder og pleje eksisterende:

”Vi tager ikke ordrer på messen. Vi vil gerne have, at indkøbere kommer til os i vores showroom, for det kan være lidt hektisk på messen. Vi håber at få besøg af dem, vi allerede kender, men også dem, vi har mistet i en periode. Og så håber vi, at vi får besøg af nogle helt nye kunder. Vi er meget åbne, og det skal man være på en messe.”

Graumann er også et brand med mange år på bagen i branchen. Designer og ejer, Hanne Graumann, fortæller, at de ligeså benytter sig af synergien mellem messe og showroom.

”Vi bruger messen som et vindue til at vise vores kollektion, men der er også noget socialt i det. Showrooms er mere alvorlige, og messer er mere uforpligtende. Her på messen er vi på udkig efter nye kunder – gerne flere fra udlandet. Vi oplever, at det er blevet sværere at lave de faste aftaler i dag – indkøbere vil helst ikke låses fast, og er blevet mere uforudsigelige. Det er et skifte, som måske handler om, at folk har fået så meget at vælge imellem,” siger hun.

God stemning og rigtig miks af brands
Det er særligt de udenlandske gæster, der er en prioritet hos Rabens Saloner, fortæller salgschef, Claus Buchardt:

”Vi har aftalt en del møder på forhånd, så vi er fuldt dækket ind alle tre dage, men det er mest de udenlandske, vi har lavet aftaler med på forhånd – vi er ret meget, hvor vi skal være herhjemme. Vi er i fremdrift, og kan bestemt ikke klag. Vi har meget loyale kunder, og har altid en god oplevelse på Revolver.”

For det københavnske jakkebrand, Pack Mack, handler messen om salg, men i høj grad også om synlighed:

”Det vigtigste er, at vi viser, at vi er her og få vores navn vist. Vi fik nogle tyske og engelske kunder sidste år, og vores brand sælges i omkring 100 butikker i Japan. Så vi skal først til at etablere os på det skandinaviske marked nu. Men vi har ikke travlt,” siger stifter af Pack Mack, Trine Rosenkjær, og understreger vigtigheden af at være tilstede lokalt:

”Revolver en rigtig god messe med gode brands, som vi gerne vil associere os med. Det er et sted, som passer godt til vores målgruppe. Ellers bruger vi modeugen til at have det sjovt og netværke. Jeg plejer at sige “kollegaer, ikke konkurrenter”. Jeg bryder mig ikke om snobberi, og det finder man ikke på Revolver. Det skyldes blandt andet teamet bag, som er gode til at ryste os sammen.”

Også Rabens Saloner og Graumann pointerer, at brand-mikset på messen passer godt til deres brands, og at de føler sig godt eksponerede på Revolver. Graumann fortæller også, at de foretrækker Revolver, blandt andet fordi messen er mindre og derfor mere intim.

Nye brands
To brands, der er nye på messen, er Akins Collective og Elaine Hersby. Tvillingeparret, Samuel og Noel Aiweriognene, der er grundlæggerene af Akins Collective, præsenterer deres første, samlede kollektion på Revolver.

”Vi har kun været i gang i halvandet år, og det er vores første rigtige kollektion. Tidligere har vi kun solgt produkter løbende, som eksempelvis hatte. Så det er også vores første gang på messe nogensinde med brandet,” fortæller Samuel Aiweriognene, og uddyber at messen skal skabe synlighed og opmærksomhed:

”Vi er på messe for at føle stemningen herude på Revolver, vise flaget og skabe synlighed med vores tilstedeværelse. Derudover er planen at støde på en masse cool mennesker og netværke.”

Showdebutant, Elaine Hersby, er også til at finde på Revolver-messen, hvilket er hendes første af slagsen.

”Jeg ser messen som en mulighed for at gøre folk opmærksom på brandet og kollektionen. Jeg holder show torsdag under modeugen og er på messe de resterende dage, så mit pressebureau, Agency V, har hjulpet mig med at lave aftaler med internationale indkøbere og presse, som kommer forbi standen og showet. Det er i hvert fald ambitionen og håbet,” fortæller Elaine Hersby.

Også Akins Collective har forberedt sig hjemmefra:

”Vi er selektive i forhold til salgssteder, så vi har forberedt os til messen ved at sætte møder op med butikker, vi gerne vil ligge i, og med dem, der har vist interesse for vores produkter,” siger brødrene.

Indlægget Revolver dag 1: ”Her er det rigtige brand-miks” blev vist første gang den Fashion Forum.

CIFF skaber god trafik – også internationalt

01. Februar 2017

CIFF summer af glade mennesker og god stemning, lyder det fra flere udstillere på modeugens første messedag. Pernille Lund, marketingschef hos Masai, er ovenud positiv, og oplever, at de besøgende smiler endnu mere den her sæson, hvilket har stor betydning, når man har en messestand.

“Der bliver lavet nogle ordrer her, men de fleste kommer for at få et sneak peek, inden de i vores showroom laver den endelig ordre,” siger hun.

Også Sine Lundby Brixen, medejer af agentur This Time Tomorrow, har lagt mærke til den gode energi, som dog også er en af grundene til, at de har valgt at have stand på CIFF:

”Første gang vi var på CIFF, var i august, hvor vi havde en rigtig god oplevelse. Det er et godt sted at møde både skandinaviske og internationale indkøbere – det har faktisk været fifty-fifty for os i dag. Vi har blandt andet haft besøg fra Galerie Lafayette, og det synes jeg er en stor cadeau til CIFF. Det viser, at de formår til at tiltrække internationale indkøbere. Vi har også haft besøgende fra Tyskland, Belgien og Finland,” siger hun.

Masse af trafik på gangene
Forventningerne til denne sæsons messedage har altså været høje, men der er bred enighed om, at de er blevet indfriet indtil videre. Herretøjsmærket Sunwill har i de sidste mange år haft et showroom på første sal i Bella Centeret, men i år ville de ud på gulvet, for at se hvad de kunne få ud af det, fortæller mærkets sælger, Claus Christensen.

“De første par timer har vi tydeligt kunne mærke, hvordan der summer af mennesker her på CIFF. Trafikken er rigtig god. Vores målsætning er at få nye kunder, og det kan vi bedst hernede, fordi der kommer flere indkøbere forbi – vores eksisterende kunder skal nok finde os alligevel,” fortæller Claus Christensen fra Sunwill.

Også Birgitte Herskind, chefdesigner på brandet af samme navn, har gode tilbagemeldinger allerede. Hun har ekstra høje forventninger denne gang på grund af en stor fremgang for virksomheden. Hun roser også CIFFs internationale samarbejde:

“Vi har især valgt at være på CIFF, fordi jeg synes, at de har formået at skabe en rigtig flot international platform. De er meget professionelle, og jeg føler mig super bakket op her, og det er rigtig dejligt,” siger Birgitte Herskind.

Kalenderen må ikke være for presset
Gorm Petersen, salgs- og marketingsmanager fra Too Shy. Han har tidligere været på Revolver med andre brands, men denne gang, ville han gerne prøve noget nyt, og CIFF skuffer ikke. Det er især de mange mennesker, som gør at han er positivt overrasket. Too Shy har haft en klar strategi til booking af møder og bruger messen til at skaffe nye kundekontakter:

“Vi bruger primært messen som et udstillingsvindue og til at skabe en masse kontakter og så efterfølgende følge op og holde møder, hvor ordrerne bliver lagt. Vi har bevidst ikke booket aftaler fra morgen til aften, så vi netop har tid og mulighed for også at vise brandet til forbipasserende, der viser interesse,” siger Gorm Petersen, der har en forventning om at skabe en masse nye forbindelser på messen – og det kan både være til distributører, agenter og detailfolk. Et kor Sunwills Claus Christensen istemmer:

“Vi har en masse planlagte møder med indkøbere, men ikke faste aftaler i forhold til tidspunkter, fordi kunderne er ikke så skemalagte længere. Det er min opfattelse, at indkøbere lader sig inspirere på messer og derfor ikke vil være bundet til aftaler,” siger han afslutningsvist om de næste par dages arbejde.

Indlægget CIFF skaber god trafik – også internationalt blev vist første gang den Fashion Forum.

AMOV: De dage er forbi, hvor jeg selv skulle udvælge knapper

01. Februar 2017

Det var ikke første gang den tidligere direktør for DM&T og LEGO Wear var på messe under Copenhagen Fashion Week, men det var første gang, han selv skulle stå på stand, selv skulle rulle tøjstativerne på plads, og selv skulle invitere kunder og forsøge at sælge sin kollektion.

Et år senere og AMOV eksisterer stadig. Kasper Eis er klar til tredje messetur. Stadig på Revolver, men hvad er der egentlig sket?

Det er tredje gang du skal på Revolver-messen i København. Er læringskurven ved at flade ud, eller føler du stadig, at du er ny i gamet?
Min følelse er, at imens travlheden topper netop nu, så er læringskurven ved at flade lidt ud. Vi styrker løbende organisationen, og sammenlignet med februar sidste år er AMOV gået fra at være én medarbejder (mig) til nu 10 ‘AMOV-aktører’, hvoraf tre er fuldtidsansatte. Vi har fået tilknyttet en utroligt dygtig designer og indkøber, og vi fået en bestyrelsesformand, der spiller en rolle i den daglige drift. Derudover har vi nu tre tilknyttede agenter.

Jeg er derfor nu ved at være forbi de dage, hvor jeg selv skulle udvælge knapper ved leverandøren, og selv – rystende nervøs – skulle træde ind i endnu en tøjbutik for at præsentere mit koncept på en iPad. Jeg har jo absolut ingen tidligere erfaring som iværksætter, men derimod erfaring som leder i modebranchen. Så jeg går også fra totalt ukendt territorium til en verden, hvor jeg føler mig mere hjemmevant.

Hvad er dine forventninger og ambitioner for denne modeuge?
For at forstå ambitionen kræver det, at man forstår forhistorien. Designet og produkterne var meget basic i starten, fordi AMOV blev til i et ønske om at skabe et førende bæredygtigt koncept, og det blev startet af en nørdet ingeniør, forretningsspecialister og innovationseksperter. Konceptet var stærkt fra start, men tøjet var basic. Med den nye designer og indkøber er følelsen nu, at kollektionens styrke begynder at matche konceptets styrke.

Derfor er ambitionen for denne modeuge ganske klar: vi vil meget gerne have så mange som muligt forbi vores messestand, så de får fornemmelsen af, at AMOV kan lave andet end basic styles. Det handler ikke om salg, men mere om perception. Butikkerne skulle gerne efter messen tænke, at både AMOVs koncept og design kunne være relevant for dem, enten nu eller senere.

Du nævnte sidst, at du skulle være dygtigere til at skabe den rette stand? Hvad er tilgangen til messestanden nu?
De første par messer har vi brugt mange kræfter på at forklare konceptet omkring økologi, genbrug og velgørenhed, men denne gang føler jeg, at kollektionen skal i fokus. Selve messestanden er derfor nærmest ikke-eksisterende bortset fra et kæmpe AMOV-logo. Målet er at vise kunderne, at AMOV kan meget – både når det kommer til materialer, design og kollektion.

Du var meget begejstret over interessen fra udlandet i sommers. Hvad er fokus denne sæson?
Potentielle agenter er mit hovedfokus på messen, da jeg ser det som ”kundemøder på speed”. Får vi en god agent på plads, så åbner vi døren til 20-200 potentielle kunder afhængig af agentens styrke. Det ligger godt i tråd med AMOVs ambitioner om at være en lean virksomhed, der opnår en nicheposition i 10-20 markeder på sigt. På messen har vi planlagt møder med agenter blandt andet fra de nordiske lande.

Derudover har jeg de seneste måneder brugt meget tid på at bearbejde udenlandske agenter, og vi har nu også agenter i gang i Tyskland, Italien og England/Irland. I min gamle forretningsstrategi begyndte AMOV sit eksporteventyr i Sverige, men virkeligheden overhaler ofte strategien, og nu er vi startet mod syd og vest i stedet.

Hvordan sikrer du dig, at de agenter, I laver aftaler med, lever op til aftalerne og kravene?
Jeg har tidligere ansat både gode og dårlige agenter, men jeg forsøger så vidt muligt at benytte mit netværk til at finde agenter. For eksempel er to af mine nuværende agenter tidligere forretningsforbindelser, og den tredje har jeg fået anbefalet af en god veninde i branchen. Det er ikke nogen garanti for succes, men en måde at regulere risikoen på. Desuden gør jeg meget ud af at skrive budgetter ind i kontrakterne, så vi har noget at holde hinanden op på – jeg skal se vækst og salg, og det har jeg forsøgt at gøre meget klart fra starten af.

Hvis vi spørger dig igen om en uge, når messen er slut, hvad skal så være sket for, at du vil betragte modeugen som en succes for AMOV?
Vi skal gerne have følelsen af, at der er et godt grundlag for både kort- og langsigtet vækst i Danmark og udlandet. Det kræver interesse og positive tilkendegivelser fra danske butikker, udenlandske agenter (og gerne butikker) og branchemedier. De skulle gerne understøtte AMOV i, at vi er på rette vej.

Jeg har inden messen sendt vores look book afsted til flere af de butikker, som vi har arbejdet på i et års tid nu, og flere har sagt “Okay, der er sgu sket noget…”. Den følelse håber jeg at opleve på messen. Vi er ikke perfekte, og vi kommer ikke til at sælge til alle vores target-kunder, men forhåbentligt oplever jeg kunder og relationer, der er begejstrede over udviklingen. Vi er jo kun lige startet.

Hvilke udfordringer står I overfor i forhold til den fase, virksomheden er i nu sammenlignet med tidligere?
AMOV er ved at transformere sig fra en enkeltmandsvirksomhed til en driftig lille virksomhed med sælgere, agenter og kunder i nu fem markeder. Før har jeg kunnet styre salget fra mit eget lille Excel-ark, men nu kræves der B2B-sælgerløsninger, internationale prislister, SIS-materiale, agentmøder, deltagelse i key account-møder i udlandet og meget mere. Udfordringen er, at jeg selv skal bygge løsninger op fra bunden af – jeg træder ikke bare ind i en velfungerende organisation, som da jeg var direktør i LEGO Wear.

Hvordan ser regnskabet ud i forhold til overskud og vækstomkostninger, og hvilke udfordringer er der forbundet med at være i opstartsfasen?
Vi forsøger så vidt muligt at finde løsninger med lave opstartsomkostninger og i stedet have løbende variable omkostninger. Vi har således nu investeret i it-systemer til økonomistyring, B2B-salg, web-handel, factoring og kreditforsikring. Ingen af delene har krævet større investeringer, men det tæller selvfølgelig med i alle de månedlige omkostninger. Der skal sælges nogen varer for at betale for ydelserne.

Det er ingen hemmelighed, at AMOV fortsat har negativt cash flow og for tiden investerer massivt i fremadrettet vækst. Netop derfor har det også været nødvendigt at tiltrække investorer, hvilket lykkedes i sommeren 2016, hvor Rico Hermann og Claus Bucka blev en del af ejerkredsen. De ejer cirka 35% af virksomheden, og jeg ejer cirka 65%. Til gengæld for ejerandelen har de bidraget med midler til egenkapitalen, arbejdskraft og kompetencer.

Forhåbentligt kan vi gøre det negative cash flow neutralt eller positivt i slutningen af 2017 eller begyndelse af 2018. Umiddelbart ser det positivt ud. Men det er også klart, at ting tager tid. Det er vigtigt for mig, at vi har tålmodigheden til at gøre tingene på den rigtige måde. Positioneringen, kvaliteten og bæredygtigheden må aldrig blive nedprioriteret i forhold til. kortsigtet vækst. Det er ikke nemt at skabe en værdibaseret virksomhed, men det er dét værd.

Indlægget AMOV: De dage er forbi, hvor jeg selv skulle udvælge knapper blev vist første gang den Fashion Forum.

Dagens program: Her er din onsdag

01. Februar 2017

Messernes åbningstider
CIFF, Bella Center, fra kl. 9.00-18.00
CIFF KIDS, Forum, fra kl. 9.00-18.00
Revolver, Halmtorvet 11, fra kl. 9.00-19.00 

Kl. 12.00-22.00 Too SLOW for Fashion Week?
SLOW Fashion 1123 hylder den individuelle stil og bæredygtighed, og de inviterer til event, hvor de giver 25% rabat på alle Other Vintage-produkter.

Kl. 16-18 Mød designere fra Fashion Hong Kong
Mode, drinks og snacks.
Adresse: CIFF Style Setters Bungalows (C4-110), Center Boulevard 5, København S.

Kl. 18-19 Da mode kom til Danmark
Kom på en guidet tur, hvor Design Museum Danmark fortæller historien om demokratisk mode, og hvordan dansk mode er en af Danmarks største eksporteventyr.
Adresse: Design Museum Denmark, Bredgade 68, København K.

Modeuge i dit TV
De Smukke Piger (afsnit 3), DR 3 kl. 21.00

Indlægget Dagens program: Her er din onsdag blev vist første gang den Fashion Forum.

Mit mest mindeværdige modeshow

01. Februar 2017

Hvad skal der egentlig til, for at et show blæser publikum omkuld og indprenter sig i deres hukommelse mange modeuger fremover?

Det har vi spurgt Sarah Skarum om. Hun er journalist på Berlingske, hvor hun skriver om blandt andet mode og business, og så har hun har tidligere arbejdet på både BT, Urban, modemagasinet Costume og Politiken.

Hvad husker du, som det mest mindeværdige show, du har overværet, under en københavnsk modeuge?
Det første, der falder mig ind, er Soulland i Radiohuset. Det var et af de shows, hvor alting bare passede sammen, og det var underligt rørende. Jeg kan huske, at jeg sad og græd, fordi det var sådan en fin håbefuld fortælling. Men By Malene Birger på Glyptoteket for et år siden glemmer jeg heller aldrig. For mig var det første gang, at Christina Exsteen tydeligt viste, hvem hun var, og hvad hun kan. Det var en fin kulmination på hele det lange forløb med hendes overtagelse, og hun var SÅ glad bagefter. Jeg kommer stadig til at smile, når jeg tænker på det. Vibskov i Søndermarken var også fantastisk. Og i Ørstedsparken. Vibskov er en stor iscenesætter, han laver tit magiske øjeblikke.

Hvordan synes du, udviklingen har været indenfor shows til Copenhagen Fashion Week?
Der er mindre udenomshalløj og forsøg på at imponere. Det er godt, fordi det nogle gange har været sådan lidt kejserens nye klæder, hvor man puttede noget røvsygt tøj på en masse dyre modeller, og hældte champagne på gæsterne, så de så dobbelt, og alle klappede. Men det kan også blive noget kedsommeligt, hvis tøjet ikke er helt fantastisk, og det er det jo ved gud ikke hver gang.

Hvad ville du gerne se mere – og mindre – af?
Mindre beige og mere talent.

Hvad skal der til, for at et show bliver mindeværdigt, ifølge dig?
Hvis jeg vidste det, ville jeg lave et bureau og sælge det på flaske og tjene en formue. Sammenfald af omstændigheder, men det begynder altid med en fantastisk kollektion. Uden den, er det bare kabaret.

Indlægget Mit mest mindeværdige modeshow blev vist første gang den Fashion Forum.

Danske messer er en fornøjelse for indkøbere

01. Februar 2017

Sabrina Nicoline Kamp er indkøber for Magasins Fashion afdeling for damer, og hun ser frem til, at modeugen skydes i gang i denne uge. Copenhagen Fashion Week har nemlig gennemgået en udvikling i den positive retning, især når det kommer til de to messer, CIFF og Revolver:

”Københavns modeuge er blevet meget mere interessant, på grund af messernes store udvikling. Det hele er mere samlet, og der kommer flere udenlandske mærker til. Det er virkelig noget andet i dag, end for fem år siden,” fortæller Sabrina Nicoline Kamp, som får nogle travle dage i næste uge.

Hun skal både være til stede til diverse modeshows, fordi det er en vigtig del af hendes job at møde op og repræsentere Magasin, men hun skal også tilbringe meget tid på messerne. Her er der mulighed for at få det forkromede overblik, og se om de har fået det hele med – Magasin har nemlig foretaget størstedelen af deres indkøb til de næste sæsoner, allerede inden den danske modeuge løber af stablen. Til gengæld bruger Sabrina Nicoline Kamp messerne til at opsummere, at holde møder, snakke med partnere og holde øje med de nyeste trends og mærker.

Nye mærker og eksisterende partnere
En vigtig del af jobbet, som indkøber, er at finde balancen mellem nye brands og eksisterende partnere. Magasin kan i høj grad bruge modeugen til at få øje på nye talenter, som de skal rette deres fokus på, men de bruger den også til at vedligeholde relationen til eksisterende partnere:

”Vores eksisterende brands er vores partnere, og de er essentielle for vores vækst og super vigtige for os at vedligeholde. Men det er også en del af vores job at være med på beatet og gøre Magasin attraktiv, hvilket betyder, vi også skal have fokus på at etablere samarbejde med nye brands”, fortæller Sabrina Nicoline Kamp.

Det store udland
Sabrina Nicoline Kamp er især glad for, at der er så mange udenlandske brands, som vælger at fremvise på de danske messer. Det betyder nemlig, at de sparer en masse tid, fordi det hele er blevet mere samlet for indkøberne. Dog er der visse mærker, som Magasin forhandler, hun bliver nødt til at rejse ud for at møde, men det er en investering, hun gerne laver. De udenlandske brands er nemlig, ifølge Sabrina Nicoline Kamp, med til at supplere de mange danske, og er med til at højne Magasins profilering og kundeappel. Det er altså vigtigt at have fokus på både ind- og udland, men den ene er ikke prioriteret højere end den anden:

”De udenlandske er ikke mere eftertragtede, men det er helt sikkert der, hvor vi skal udvikle os. Vi repræsenterer allerede mange danske brands, så det er noget vi gerne vil tilføje til vores portefølje. Magasin har mange turister og internationale kunder, og de kan godt lide danske brands, men vi vil gerne have en brandportefølje som spænder bredt. I min afdeling spiller de internationale mærker en stor rolle, så det er noget af det vi satser på, men det er forskelligt, alt efter hvilket indkøbsområde man sidder med,” siger Sabrina Nicoline Kamp og fortæller, at det selvfølgelig også er vigtigt for dem, at komme ud og snuse til andre markeder end København, så de ved, hvad der sker i branchen i de store modebyer, som Paris eller Milano.

Indlægget Danske messer er en fornøjelse for indkøbere blev vist første gang den Fashion Forum.

Finsk designer vinder Designers’ Nest-prisen

31. Januar 2017

Studerende fra skandinaviske designskoler var blandt hovedpersonerne til Designers’ Nest, der igen i år afholdte show i forbindelse med modeugen. 20 designstuderende deltog i konkurrencen om æren og en præmie på 50.000 kroner. KEA, VIA og Kolding Designskole repræsenterede Danmark. Showet sluttede af med, at syv designere fra den japanske designskole, UEDA College of Fashion, viste deres kreationer. De deltog dog ikke i konkurrencen, men var et farverigt indspark til showet på D’Angleterre.

En jury på fem erfarne profiler fra den internationale modebranche stod for at bedømme deltagerne, og juryen bestod denne sæson af:

  • Sara Maino, Senior Editor for italienske Vogue og Vogue Talent
  • Riccardo Baldo, dekan for European Institute of Design
  • Marisole Pastori, seniorkonsulent hos Eyes on Talent
  • Ane Lynge-Jorlén, modeforsker, kurator og formand for Designers’ Nest-juryen
  • Hitoshi Tajima, direktør, UEDA College of Fashion

Kreativitet, innovation, originalitet og potentialet til at få kommerciel succes var de fire kriterier, som dommerne vurderede de studerende ud fra.

Vinderen af årets Designers’ Nest er Reea Marie Peltola fra Aalto University of Art & Design i Finland.

”Vindere er en, hvis arbejde er kendetegnet ved en sensitivitet omkring materialer. Formerne giver en lyst til at tage det på. Kollektionen gentænker feminine silhuetter med et fokus på taktilitet,” sagde vært og dommer, Ane Lynge-Jorlén om Reea Marie Peltolas præsentation.

Andenpladsen gik til Anna Sarasoja fra samme finske universitet som vinderen, og tredjepladsen gik til Sissel Kärneskog fra Beckmans College of Design i Sverige.

Eyes on Talents – en online platform, der forbinder talenter og brands – udnævnte en designstuderende, som fortjente særlig ros, og Riikka Buri – også fra finske Aalto University of Art & Design – skal man holde ekstra øje med, ifølge Eyes on Talents.

HKH Kronprinsesse Mary overrakte præmierne til vinderne sammen med grundlægger af Designers’ Nest, Jan Busch Carlsen.

Indlægget Finsk designer vinder Designers’ Nest-prisen blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny CEO hos Fiveunits

31. Januar 2017

Grundlægger og tidligere CEO for de tre brands Fiveunits, 2ND One og Plain Denim, Carit Løvdal, har udnævnt Thomas Nissen til koncernens nye CEO. Direktørskiftet skete 1. januar og er et led i en ny vækststrategi, der skal styrke den internationale opmærksomhed omkring de tre brands.

Thomas Nissen kommer fra en stilling som ansvarlig for Esprit Scandinavia, og han har 15 års erfaring i branchen, blandt andet med ledende roller hos Levi’s og som salgsdirektør hos Wood Wood. I sin nye stilling får han blandt andet ansvaret for at accelerere husets internationale vækst med fokus på markeder som for eksempel Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige og Holland.

Koncernens ledelse vil fortsætte med at øge kendskabsgraden og styrke den internationale profil for de tre brands igennem branding samt styrke virksomhedens onlineplatform, en proces, som allerede er i gang. Desuden er det planen at øge tilstedeværelsen og synligheden på internationale modemesser og showrooms over hele Europa.

“Jeg glæder mig over at skulle overtage en veludviklet platform, som er klar til at gå ind i sin anden fase,” siger Thomas Nissen i en pressemeddelelse.

Han bliver en del af en virksomhed, der i 2016 kunne præsentere en årlig omsætning på over 100 millioner kroner med en kraftig vækst de seneste par år.

Indlægget Ny CEO hos Fiveunits blev vist første gang den Fashion Forum.

Cecilie Bahnsen: ”Det er ligesom en eksamen”

31. Januar 2017

Den 27. oktober 2016 vandt Cecilie Bahnsen DANSK Design Talent – Magasin prisen og en præmie på 500.000 kroner, til at sætte skub i forretningen – og det må man sige, den har.

Allerede 14 dage efter, var hun i fuld sving med den nye kollektion, en kollektion hun er umådelig spændt på at vise frem på onsdag i Operaen, til sit allerførste modeshow under Copenhagen Fashion Week.

Prisen gav, foruden økonomisk råderum, en masse selvtillid og overskud til den unge designer, og det er næsten lige så vigtigt, som at kunne få det hele til at løbe rundt, men også kun næsten. Den store sum penge har nemlig allerede fået ben at gå på, og 200.000 kroner blev fra start låst af til Cecilie Bahnsens kommende modeshow:

”Det har været fedt at få midlerne til at kunne give den gas og stable et helt vildt show på benene til på onsdag. Men præmien er også grunden til, at det overhovedet har været muligt at lave show, så tidligt i min karriere. Jeg har kun været i gang i cirka halvandet år nu, så det har virkelig været med til at flytte mine drømme frem i tiden,” fortæller Cecilie Bahnsen, som dog også har investeret en stor sum penge i sin kollektion og i at leje et studie, så hun ikke længere skal designe hjemme i egen stue.

Øje for detaljen
Siden konkurrencen har Cecilie Bahnsen været i kontakt med sin mentor Ulrik Garde Due, og det har været en stor hjælp at have hans erfaring med sig, når man er debutant og står overfor en masse nye prøvelser i forbindelse med at stable et show på benene for første gang.

Cecilie Bahnsen forudser dog, at den største udfordring bliver, at få den historie frem, som hun gerne vil:

”Jeg er enormt detaljeorienteret, og derfor er der mange små detaljer i mine designs. Det er vigtigt, at publikum kan se det hele – både silhuet, detaljer og håndværk – og det er svært, når et show går så stærkt, som det gør,” siger Cecilie Bahnsen, som mest af alt håber, at showet kan være med til at bevare det fokus, der har været på hendes brand de sidste tre måneder.

Tårevædet finale
Det er derfor ikke uden nerver, at Cecilie Bahnsen sender modellerne ned af catwalken inden længe. Hun sammenligner det med at skulle til eksamen og fortæller, at hun glæder sig allermest til finalen, hvor hun kan se alle modellerne på én gang:

”Det bliver stort, når jeg for første gang kan se hele min kollektion i sin helhed. Jeg tror, det bliver svært ikke at knibe en lille tåre.”

Indlægget Cecilie Bahnsen: ”Det er ligesom en eksamen” blev vist første gang den Fashion Forum.

Mit mest mindeværdige modeshow

31. Januar 2017

Hvad skal der egentlig til, for at et show blæser publikum omkuld og indprenter sig i deres hukommelse mange modeuger fremover?

Det har vi spurgt Moussa Mchangama om. Han er tidligere redaktør på blandt andet Cover, DANSK Magazine og Fashion Forum. Derudover har han i seks år anmeldt shows for The Daily og Cover, og skrevet om mode, identitet og kultur for en række magasiner, aviser og sites. I dag er han ansat som strategisk rådgiver, i det kreative, strategiske bureau W20.

Hvad husker du, som det mest mindeværdige show, du har overværet, under en københavnsk modeuge?
Der har været mange i årenes løb, men et af de smukkeste må være Vibskovs show i Søndermarken, for mange år siden. Det var ret sent og helt mørkt, men udendørs på en lun sommeraften. Man gik igennem mørket i Søndermarken, hvor Vibskov havde lavet små lyskilder, og udklædte folk stod inde i buskadset og overraskede, og selve showet blev holdt på en stor, græsfyldt plæne, hvor modellerne trak rundt på en masse dyr. Folk chillede, røg smøger og drak gulddamer imens, og jeg husker det, som en ret perfekt oplevelse. Og så må jeg nok nævne Asger Juel Larsens show under sidste modeuge. Der var jeg ekstremt rørt, fordi hele hans studie brændte ned tidligere på det år – og det show han holdt markerede derfor en ny, stærk begyndelse for ham. Jeg har fulgt ham i mange år, og han leverede varen – det var en ret stærk oplevelse.

Hvad gjorde showet så specielt?
I forhold til Vibskov-showet var jeg ret ny i modebranchen dengang. Jeg var assistent på Cover og kan huske, at jeg synes alle var utroligt smarte og spændende, og at vi grinede og småfestede, og at alt var godt. Og så var det første gang, jeg så den slags show, hvor det ikke bare var et podie og frem-og-tilbage.

Hvad ville du gerne se mere – og mindre – af?
Overordnet synes jeg, at folk kun skal skabe store universer, hvis de understøtter fortællingen i tøjet – der er ingen grund til at lade som om, man laver stor kunst, hvis podiet kun er fyldt med hvide T-shirts. Når det er sagt, så gør det altid et show mere spændende, at der er noget ekstra at kigge på.

Hvad skal der til, for at et show bliver mindeværdigt?
En stærk historie, et overraskende venue eller setup, en stærk lydside, en flot kollektion og gode modeller – det lyder hårdt, men få ting kan ødelægge et show, som ubalance mellem modellerne og det, de skal. Hvis de for eksempel ikke kan gå i skoene og hele tiden er ved at vælte, fjerner det fuldstændig fokus fra showet – og det er altså synd. Både for kollektion, for showet og for modellerne.

Hvordan synes du, udviklingen har været inden for shows til Copenhagen Fashion Week?
Generelt er der mange, der er gode til at være kreative. Dengang Designer’s Remix holdt shows, blev man altid overrasket og fik én på opleveren – de har holdt på Amager Strand, i glasgangen på Den Blå Planet, ved SEB-bygningen og i Cisternerne. Lovechilds show i august, i haven ved Glyptoteket, var et godt eksempel på en stærk historiefortælling, Mark Tan har fundet på smukke venues, og Vibskov holder altid med sine installationer. De giver et nødvendigt afbræk fra de almindelige showscener og mere ordinære oplevelser.

Indlægget Mit mest mindeværdige modeshow blev vist første gang den Fashion Forum.

Modebranchen fastholder rekordomsætning trods vækststop

30. Januar 2017

Modebranchen kunne i 2016 ikke fastholde samme flotte vækstrater, som de foregående år bød på. Branchen solgte i 2016 sammenlagt tøj for 42,6 mia. kroner, hvilket er 0,9% højere end det foregående år.

”2016 har på mange måder været et svært år. En stor del af verdens markeder og forbrugerne påvirkes af den usikkerhed, der kommer som følge af eksempelvis politisk uro og valutakurser. Det påvirker købelysten og den generelle omsætning, og set i det lys er det ganske flot, at den danske modebranche fastholder det høje niveau, selvom vi naturligvis havde håbet, at væksten ville fortsætte,” siger international chef og analyseansvarlig i Dansk Mode & Textil, Michael Hillmose.

Tilbage i august viste Dansk Mode & Textils daværende analyse, at 2016 var startet sløvt. Efter første kvartal var der et lille plus på eksporten, mens det danske engrossalg var faldet 5 %. Sidenhen tog den danske salg revanche, men året endte alligevel med en tilbagegang på 0,3% i engrossalget i Danmark, mens eksporten steg 1,3% til 26,8 mia. kroner i 2016. Selvom tallene viser stagnation i den samlede omsætning, kan der faktisk være en vækst, der ligger uden for statistikken.

”En stor del af væksten i modebranchen drives af online-salg, og alle de store webshops har lager i udlandet. Sender en dansk modevirksomhed varerne direkte fra produktionsstedet i udlandet til en webshops udenlandske lager, figurerer det ikke i vores statistik, hvor varerne skal have krydset den danske grænse. Men omsætningen genereres jo af danske virksomheder, og derfor kan branchen meget vel have oplevet vækst, uden at det slår igennem i statistikken,” siger Michael Hillmose, der dog ikke vil sætte faktiske tal på omfanget af denne type handler.

Tyskland driver eksportvækst
Det er fortsat Tyskland, som aftager den største mængde tøj fra de danske modevirksomheder. Eksporten af tøj til Tyskland steg 6,3% sidste år, og det betyder, at godt 30% af den samlede danske modeeksport går til Tyskland. Til gengæld falder eksporten til Norge, som ellers normalt er blandt de store aftagere af dansk mode, mens eksporten til Finland fortsætter med at falde. Sverige og Holland ligger på niveau med sidste år.

Et af de markeder, som Dansk Mode & Textil har haft ekstra fokus på, er det britiske. Efter at briterne besluttede at trække sig ud af EU, har der været megen usikkerhed om, hvordan det ville påvirke branchen.

”I 2015 så vi en voldsom stigning i eksporten til Storbritannien, men sidste år var stigningen kun på beskedne 2,6%. Selvom det britiske tøjsalg og privatforbrug egentlig klarede sig over forventning efter folkeafstemningen, må vi nok sande, at vi ikke skal forvente at øge eksporten til Storbritannien i 2017. De foreløbige økonomiske prognoser og analytikernes udmeldinger tyder i al fald på, at der ikke ligefrem er forudsætninger for et øget tøjsalg,” siger Michael Hillmose.

Branchen er optimistisk inden modeugen
Som et led i analysen spørger Dansk Mode & Textil sine medlemmer om deres forventninger til det kommende halvår. Trods en række udfordringer er branchens virksomheder faktisk markant mere optimistiske end året før. Hele 64% af respondenterne svarer, at de forventer fremgang i 1. halvår af 2017, mens kun 17% forventer tilbagegang. De største forventninger knytter sig til Tyskland, hvor 60% forventer vækst. Optimismen er knap så stor, når det kommer til de nordiske lande, hvor forventningerne er lavere end sidste år.

Modebranchen undergår i disse år store forandringer, hvor detailhandlen ændres markant, og en stor del af salget eksempelvis flytter fra de fysiske butikker til internettet, mens modevirksomhedernes produktionsomkostninger stiger som følge af en høj dollarkurs. Netop disse to faktorer er nogle af de største udfordringer, branchen står over for på nuværende tidspunkt.

Trods forandringer og udfordringer ser Michael Hillmose alligevel frem til Copenhagen Fashion Week, som skydes i gang 31. januar.

”Modeugen er en vigtig begivenhed for branchen, da den både fungerer som udstillingsvindue og salgsplatform. Derfor skal vi have en stærk modeuge, som appellerer til både danske og udenlandske indkøbere og pressefolk, og i det henseende har Copenhagen Fashion Week udviklet sig i en meget positiv retning de senere år. Jeg er sikker på, at det også kommer til udtryk i denne sæson,” siger Dansk Mode & Textils internationale chef.

Indlægget Modebranchen fastholder rekordomsætning trods vækststop blev vist første gang den Fashion Forum.

Den danske modebranche lancerer sundhedstjek for modeller

30. Januar 2017

Siden 2007 har modebranchen samarbejdet med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) og lanceret Modebranchens Etiske Charter, som blandt andet skal sikre modellernes trivsel og medvirke til at fremme et mere sundt og naturligt skønhedsideal.

Det etiske charter fokuserer på tre kerneværdier, der omhandler ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sundhed; modebranchen respekterer og beskytter dens medarbejdere og ønsker at sikre deres sundhed og sikkerhed.

“Vi værdsætter forskellighed og er bevidste om og tager ansvar for den indflydelse, modebranchen har på kropsidealerne. Vi ønsker at promovere og arbejde for en sund livsstil samt et sundt kropsideal, som afspejler et sundt forhold til mad, krop og motion,” skriver Danish Fashion Institute i en pressemeddelelse, og melder, at det er med stor tilfredshed, at brancheorganisationer, modelbureauer, modelforening og patientforening i dag kan lancere et privat finansieret pilotforløb for 2017, hvor det er målet at sundhedsteste alle 16-årige modeller hos LMS.

Vejen til sundhedstjekket
Charteret blev opdateret i 2015 med en række faste regler, som handlede om aldersgrænse, løn, kost og ambitionerne omkring at indføre et landsdækkende sundhedstjek for modeller. Det har dog ikke været lige til, da der ikke findes en mulighed for at tilbyde et landsdækkende ensartet sundhedstjek med fokus på spiseforstyrrelser i det eksisterende danske sundhedsvæsen.

“Hverken sygehuse, sundhedshuse eller privat praktiserende læger har kapacitet eller kompetencer til at udføre det specialiserede tjek på gruppen af omkring 1000 modeller. Og på trods af stor offentlig interesse om tynde modeller, har myndighederne ikke kunne hjælpe branchen med at få sundhedstjekket etableret,” står der i pressemeddelelsen.

Derfor har modebranchen taget sagen i egen hånd og har igennem det sidste år på eget initiativ arbejdet på at finde en løsning, der nu udmunder i et pilotforløb i 2017 med sundhedstjek af 16-årige modeller, da det er minimumsalderen for at arbejde som model. Pilotforløbet for sundhedstjekket koster omkring 200.000 kroner. Beløbet betales dels af modelbureauet og dels gennem bidrag fra branchen via opkrævning hos kunderne med et fast beløb på 75 kroner pr. faktura, når de booker modeller hos modelbureauerne.

“Udgangspunktet er, at modellerne ikke er syge. Men i erkendelse af, at modeller er en udsat gruppe grundet deres erhverv, hvor de skal leve op til krav om kropsmål, finder initiativtagerne sundhedstjekket vigtigt. Dermed er håbet og målet med sundhedstjekket, at kunne raskmelde de mange sunde modeller og at kunne finde dem, som enten har en spiseforstyrrelse eller udviser en risikobetonet adfærd og kan have brug for støtte til ikke at blive syg,” skriver Danish Fashion Institute.

Vurderes pilotforløbet til at være en succes, er ambitionen at tilføje flere aldersgrupper i de kommende år.

Hvem står bag?
Det nye pilotforløb for sundhedstjekket er vedtaget og lanceres af Danmarks otte vigtigste modelbureauer: 2PM Management, Diva Models, Elite Model Management, Gossip Model Management, Heartbreak Model Management, Le Management, Scoop Models, Unique Models i samarbejde med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, foreningen Danske Modeller, brancheorganisationerne Dansk Mode & Textil, WEAR, Danish Fashion Institute samt Copenhagen Fashion Week og styregruppen for Modebranchens Etiske Charter.

For yderligere information se www.modebranchensetiskecharter.dk eller kontakt kommunikationschef, Maria Jæpelt, på mail maria@danishfashioninstitute.dk eller telefon 61337489.

Indlægget Den danske modebranche lancerer sundhedstjek for modeller blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages