Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 18 min ago

The Jewellery Room lancerer internationalt

30. Januar 2017

The Jewellery Room har siden 2013 arbejdet målrettet med at skabe et univers for smykker, hvor det nyeste tiltag er en digital platform, der komplimenterer fysiske rammer, og som skal samle alt inden for salg af smykker. Det udmunder nu i en opgraderet hjemmeside, der indeholder alt fra et E-showroom til et presserum og en nyhedsside, så alle interessenter kan holde sig opdaterede på det seneste nye i branchen.

”Målet er at samle alt inden for smykker, så journalister og indkøbere kun skal ÉT sted hen. Vi har cirka 45 brands derinde nu, og så har vi efterhånden en ret stor portion brugere, særligt journalister fra Skandinavien og Europa, som benytter siden,” fortæller Charlotte Møbjerg Ansel-Henry.

Men det digitale univers er ikke den eneste nyhed, som The Jewellery Room kan løfte sløret for.

Satser på London
The Jewellery Room har indtil nu fokuseret på skandinaviske smykkebrands under den københavnske modeuge, men nu er tiden inde til at se udover Norden. Showroomet vil nemlig rykke oversøisk, og afholde The Jewellery Room under London Fashion Week, i september 2017.

Ambitionen er at eje smykkescenen – ikke bare i Danmark, men også i udlandet, fortæller medstifter Charlotte Møbjerg Ansel-Henry, og forklarer at næste stop er London, selvom de også har et godt øje til både Paris og Tyskland.

I London kommer The Jewellery Room til at præsentere både skandinaviske og internationale smykkebrands, og bygger på et samarbejde med trendeksperterne WGSN. Derudover har British Fashion Council også udvist stor interessere, og vil gerne have The Jewellery Room over til dem i London.

Justeringer og nye tiltag
The Jewellery Room i London vil forsat være et intimt og kurateret showroom, da det er noget som Charlotte Møbjerg Ansel-Henry oplever, at både journalister og indkøbere sætter stor pris på.

Derudover vil den engelske udgave være noget helt for sig, men selvfølgelig med paralleller til den danske version. Hvilket vi glæder os til at løfte sløret for, når vi nærmer os.

”I forbindelse med at rykke udenlands, giver det god mening at sprede åbningstiden ud over flere dage. Vi kommer til at være helt nye, men har heldigvis nogle stærke samarbejdspartnere og allerede nogle super interessante brands signet op, så vi glæder os til at larme endnu mere, når vi kommer udenlands,” siger Charlotte Møbjerg Ansel-Henry og fortæller, at de i den sammenhæng også har valgt at arrangere et trendpanel, i samarbejde med WGSN, hvor forskellige eksperter vil få taletid og på den måde være med til at højne den i forvejen voksende interesse for smykker.

Forventningerne til de nye satsninger er høje, og The Jewellery Room glæder sig til at realisere et koncept, som længe har været efterspurgt.

”Ved hver eneste Jewellery Room-messe bliver vi spurgt, om vi ikke vil udvide til andre modeuger også – så nu gør vi det,” fortæller Charlotte Møbjerg Ansel-Henry.

The Jewellery Room er åben under modeugen, fredag den 3. februar fra kl 10.30 i Nikolaj Kunsthal.

Indlægget The Jewellery Room lancerer internationalt blev vist første gang den Fashion Forum.

RAINS åbner konceptbutik i Paris

30. Januar 2017

Rue De Temple er blandt de ældste gader i Paris og er kendt for at huse et farverigt mix af alt fra barer, restauranter og hoteller til mode- og smykkebutikker. RAINS nye naboer kommer blandt andet til at tælle Carhartt, Lee og American Apparel.

Butikken skal styrke samspillet mellem brandets onlineplatform og fysiske butikker samt agere support til lokale forhandlere. Der vil blive lagt vægt på at vise brandets nyeste innovation inden for både storytelling og produktudvikling, ligesom butikken vil danne rammer om lanceringer, events og nye servicefunktioner.

”I 2016 etablerede vi vores to første butikker i nærheden af vores hovedkontor i Aarhus, hvorfra vi kunne udvikle og dokumentere vores retailkoncept i både udformning og drift, således vi fra starten af 2017 kunne være klar til en internationalisering. Butikkerne i Aarhus og Aalborg har været meget værdifulde i implementeringen af retailaktiviteter i vores værdikæde og vi er glade for deres funktion og performance. Frankrig og i særdeleshed Paris har haft stor betydning for vores internationale positionering, hvilket har været en medvirkende årsag til at vi er startet her,” udtaler administrerende direktør Daniel Brix Hesselager.

Markedsføringschef Rickey Lindberg tilføjer:

”Det er centralt, at vi formår at udvikle og styrke alle brandets touch points, så vi kan fastholde vores loyale kunder. Vi vil skabe indsigt og interesse i den udvikling og fornyelse vi konstant er igennem og samtidig have mulighed for at indsamle værdifuld feedback fra vores kunder.”

RAINS har allerede en del kunder i Frankrig, hvor forhandlerlisten i Paris blandt andet består af Colette, Merci, Galeries Lafayette, Le bon Marché, Printemps og Citadium.

Indlægget RAINS åbner konceptbutik i Paris blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

27. Januar 2017

Modeuge: Nu kan man også opleve pelsaccessories til modeugen, når det danske brand Oh! by Kopenhagen Fur i næste uge vil afholde show for første gang under Copenhagen Fashion Week. Brandet har tidligere kun deltaget i modeugen med messeaktiviteter på CIFF, men nu er de klar til at udvide horisonten yderligere. Showet bliver afholdt i Brøndsalen på Frederiksberg, tirsdag den 31. januar.

International Woolmark Prize: Finalen i den internationale Woolmark Prize-konkurrence blev afholdt mandag aften i Paris, og Danmark var med. Tonsure var nemlig med i kapløbet, som repræsentant for Europa, hvilket må siges at være et skulderklap til det stadig unge herretøjsbrand. De måtte dog se sig slået på målstregen af britiske Cottweiler og amerikanske Gabriela Hearst.

Noa Noa i Sverige: Noa Noa har netop har offentliggjort, at de har indgået et udenlandsk samarbejde. Fra starten af februar i år, vil de nemlig være til salg hos den svenske varehuskæde, Åhléns, og ifølge det svenske medie, Habit, vil mærket fremover kunne købes i hele 17 butikker rundt om i Sverige.

Kosmetik online: Apropos samarbejde – den digitale tøjforretning, Boozt.com, har vind i sejlene og satser også stort på et helt nyt samarbejde. De har nemlig skudt et tocifret millionbeløb og to års arbejde ind i deres nyeste tiltag – kosmetik. Webshoppen vil møde de unge i øjenhøjde, og de vil shoppe makeup på nettet – i hvert fald hvis man spørger administrerede direktør, Hermann Haraldsson, som fremover vil udbyde kosmetikprodukter på webshoppen.

Marc Jacobs’ nye muse: Marc Jacobs afslørede på sin Instagram-profil, hvem der bliver ansigt for mærkets forårskampagne 2017, nemlig Frances Bean Cobain – datter af den afdøde musiker Kurt Cobain og Courtney Love. Marc Jacobs skrev, at han har kendt Frances Bean siden hun var bare to år gammel, og at han altid har drømt om at arbejde sammen med hende en dag. Det er da heller ikke første gang, at designeren caster Cobain-familien til sine kampagner. Sidste sæson var Courtney Love nemlig model i efterårskampagnen 2016, sammen med Susan Sarandon, Kendall Jenner, Marilyn Manson, Cara Delevingne og St. Vincent.

Plus size til mænd: Den britiske onlinegigant, Asos, har længe brystet sig af, at være på forkant, når det kommer til at udvide skønhedsidealet for kvinder, men hvad med de kære mænd? De kan glæde sig til at blive tilset nu, da Asos fremover vil udbyde større størrelser i herretøj også. Faktisk vil der fremover kunne købes tøj helt op til størrelse XXXXL, fra over 20 forskellige brands, så mænd, der enten er for brede eller lange til standardmålene, også kan shoppe med på hjemmesiden.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Nye tiltag under Copenhagen Fashion Week

27. Januar 2017

Den københavnske modeuge er lige om hjørnet, og når dørene åbnes næste uge, har Copenhagen Fashion Week flere nye initiativer på tapetet.

Åbning
Modeugen er tidligere blevet skudt i gang med en officielt presseåbning, men denne gang er formatet ændret, idet Copenhagen Fashion Week i samarbejde med Revolver, CIFF, DM&T og WEAR inviterer til et to-timer frokost arrangement på Rådhuset. De deltagende vil være folk fra modebranchen, samarbejdspartnere og interessenter. Der forventes 300 gæster til arrangementet, hvor også HKH Kronprinsesse Mary vil deltage.

I forlængelse af frokosten kører pressebussen til modeugens åbningsshow med Won Hundred.

Bedre tid til messebesøg
Modeugen har i nogle sæsoner budt på færre show end tidligere, men den tednesn synes at være stoppet. Til AW17 afholdes der således 31 shows – en stigning på otte shows i forhold til i sommers. Resultatet af den stigende efterspørgsel betyder, at tirsdag er blevet inddraget som showdag. Showkalenderen lukkes ned torsdag, så alle i branchen har fredagen fri til messebesøg. Messerne åbner i øvrigt dørene onsdag.

Eksklusive lørdagsarrangementer
Lørdag er en dag for alle modeinteresserede. Copenhagen Fashion Week byder på tre eksklusive events, der giver muligheden for alternative modeoplevelser. Der bydes på frokost med chefdesigner for Lovechild 1979 og Nué, Anne-Dorthe Larsen, Eurowomans chefredaktør Anne Lohse viser rundt på Statens Museum for Kunst, og sidst men ikke mindst kan man med ALT for damernes moderedaktør, Sille Henning, få en insiders guide til de bedste shoppingsteder i København. Du kan få et overblik og læse mere om alle modeugens events i CFW kalenderen.

Indlægget Nye tiltag under Copenhagen Fashion Week blev vist første gang den Fashion Forum.

Eva Kruse får menneskerettighedspris

27. Januar 2017

Globalt set er modebranchen ikke bare en af verdens største industrier, den er også en af verdens mest ressourcekrævende. Siden 2008 har Danish Fashion Institute (DAFI) med Eva Kruse i spidsen været international frontløber på området omkring bæredygtighed og samfundsansvar i modebranchen. DAFI står bag stiftelsen af det pan-nordiske samarbejdsprojekt NICE – Nordic Initiative Clean & Ethical, Copenhagen Fashion SUMMIT, som er verdens største topmøde om bæredygtig mode, og senest lanceringen af Global Fashion Agenda, som DAFIs bestyrelse lancerede i sommeren 2016 med målsætningen om at blive den ledende globale aktør omkring udviklingen af en bæredygtig modeindustri.

Netop dette store arbejde anerkendes Eva Kruse for af Frankrigs ambassadør, François Zimeray, der betragter Danmark som et foregangsland inden for menneskerettigheder. Han vil gerne bidrage til i endnu højere grad at fremhæve de organisationer og de ildsjæle, der vier deres liv til kampen for menneskerettigheder.

”Efter tragedien på Rana Plaza, hvor verden blev konfronteret med de sande ’fashion victims’, kan man ikke længere ignorere, hvordan virkeligheden ser ud for disse arbejdere. Der er kun et lille skel mellem uvidenhed og ligegyldighed og mellem ligegyldighed og meddelagtighed. Forbrugerne skal informeres og ansvarliggøres. Og det er denne kamp, som Eva Kruse har taget op. Med Copenhagen Fashion Summits store offentlige bevågenhed lader Eva Kruse en ny bevægelse vokse frem, hvor det handler om at gå fra virksomhedernes sociale ansvar til forbrugernes sociale ansvar,” udtaler François Zimeray.

François Zimeray blev udnævnt til Frankrigs ambassadør i Danmark i november 2013, og han har fra første dag ønsket at forfølge sit store engagement i menneskerettigheder. Eva Kruse belønnes for sit arbejde med at skabe en positiv udvikling i modebranchen, en pris som motiverer hende endnu mere til at arbejde videre med den vigtige agenda.

”Jeg er meget beæret og ydmyg over at modtage denne pris. Jeg føler om muligt et endnu større ansvar for at påvirke modeindustrien til at skabe positive forandringer. Som en af verdens mest udfordrede industrier, når det kommer til arbejdsforhold, sikkerhed og lønninger i nogle af verdens fattigste lande, har den globale modeindustri en forpligtelse til at finde forretningsmodeller, der indebærer respekt for arbejdere og beskytter deres grundlæggende rettigheder som mennesker. Mit team og jeg arbejder målrettet og engageret sammen med branchen om, hvordan vi skaber en fremtid for mode, mennesker og vores planet – ud over næste sæson,” siger Eva Kruse.

Ceremonien finder sted torsdag den 2. februar kl. 9.00 og efterfølges af en reception, hvor Den Franske Ambassade byder på en let forfriskning. Tilmelding nødvendig senest den 1. februar kl. 12.00 til Nathalie Deramat på nathalie.deramat@diplomatie.gouv.fr.

Kontaktinformation:
Kommunikationschef Maria Jæpelt, maria@danishfashioninstitute.dk

Indlægget Eva Kruse får menneskerettighedspris blev vist første gang den Fashion Forum.

Danskerne er verdensmestre til at indlevere brugte tekstiler

27. Januar 2017

’Bring It’ er H&Ms verdensomspændende kampagne, der skydes i gang på mandag, den 30. januar. Danmark er et af ca. 50 lande, hvor H&M tilbyder muligheden for at indlevere tøj. Initiativet er en opfølgning på sidste års World Recycle Week, hvor H&M’s danske kunder afleverede mere end 100 tons brugt tøj til genbrug og genanvendelse i løbet af bare én uge.

Og danskerne har indtil nu taget godt imod tilbuddet, fortæller H&Ms danske Sustainability Manager, Mia Møgelgaard.

”Hvis vi ser på mængden af tøj, der samles ind i hvert land og sammenholder det med antallet af indbyggere i de pågældende lande, kan vi se, at danskerne er det folkefærd, der donerer næstmest tøj til Garment Collecting pr. indbygger, kun overgået af Schweiz. Vi er naturligvis rigtig glade for de flotte, danske resultater, og det vidner også om, at det er et initiativ, som de danske kunder sætter pris på og gerne gør brug af.”

Det er en strategi fra H&Ms side at fortsætte med at lave årlige kampagner som ’Bring It’, for kontinuerligt at sætte fokus på deres vision om at skabe et lukket kredsløb for tekstilfibre, hvor brugt tøj kan indgå i produktionen af nye varer.

”På trods af de flotte resultater kan vi samtidig konstatere, at der er et stort potentiale i forhold til at udbrede budskabet omkring Garment Collecting blandt vores kunder, og motivere dem til at rydde op i klædeskabene og aflevere deres tøj hos os. Først og fremmest fordi der stadig er rigtig meget tøj, der smides ud, men også fordi vi kan se, at der nok er mange kunder, der har hørt om H&M Garment Collecting, men at det stadig er en relativt lille andel, der har benyttet sig af muligheden,” siger Mia Møgelgaard.

Hun fortæller, at i forhold til den kommende ‘Bring It’-kampagne, så er formålet først og fremmest at skabe en platform, hvor man kan tale om det helt centrale budskab; at brugt tøj fortjener nyt liv og ikke skal ende som affald.

”Vi havde en lignende kampagne sidste år, hvor vi så nogle rigtig flotte resultater i forhold til mængden af indsamlet tøj og en generelt stigende opmærksomhed omkring genbrug og genanvendelse af tekstiler, og derfor tror og håber vi også på, at ’Bring It’ bliver en succes. I sidste års fokusuge blev der indleveret 107 tons i Danmark, og dermed stod danskerne for 10% af det indleverede tøj på verdensplan. Det synes vi er flot, men vi kan dermed også se, at fokusugerne virkelig er med til at gøre en forskel i forhold til at få spredt budskabet om muligheden for at aflevere tøj og tekstil – og vigtigheden af initiativet.”

I forbindelse med kampagnen har Chrystal Moselle instrueret en kortfilm, der beskriver den rejse, som det afleverede tøj gennemgår, når det er blevet afleveret i en H&M-butik, samt vigtigheden i at genanvende og genbruge det i så lang tid som muligt.

Se filmen her.

Indlægget Danskerne er verdensmestre til at indlevere brugte tekstiler blev vist første gang den Fashion Forum.

Her blomstrer korruptionen

26. Januar 2017

Transparency International udgiver hvert år et index over korruption i verdens lande. Indexet forsøger at afspejle samspillet mellem korruption og ulighed, idet udbredt korruption ofte leder til krænkelse af menneskerettigheder, social eksklusion og spænder ben for bæredygtig udvikling i samme lande.

Danmark kan bryste sig af at ligge på en delt første plads med New Zealand, ikke overraskende med Sverige og Finland på de efterfølgende pladser.

Kigger man nederst i tabellen af de 176 lande i indexet, finder man en række af de lande, som er mange danske modevirksomheders foretrukne produktionslande. Og ifølge tal fra Danmarks Statistik, er der i den danske modeverden tydelige tegn på, at man bevæger sig ned af listen og ikke op. Mange har nemlig valgt at flytte produktionen fra Kina (nr 79 på listen ud af 176) til lande som Myanmar (136), Bangladesh (145) og Cambodja (156).

Netop Cambodja fremhæves af Transparency International, som det mest korrupte land i Asia Pacific-regionen. Det fremhæves blandt andet, at civile rettigheder er meget begrænsede, og at arbejde med menneskerettigheder møder stor modstand fra den siddende regering, hvilket afspejles i trusler og angreb på involverede parter.

Et index er ikke en absolut sandhed
Hvorfor danske modevirksomheder vælger at flytte produktionen til lande med et juridisk usikkert grundlag, kan der være mange grunde til, men en oplagt forklaring er lavere lønninger. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting ifølge International Chef for DM&T Michael Hillmose:

”Pris er stadig et meget vigtigt konkurrenceparameter for mange danske modebrands, og derfor må man også følge med, når nye muligheder opstår. Modebranchen er ofte først, når nye lavtlønnede lande tilbyder arbejdskraft, da branchen stadig er så arbejdskraftintensiv. Ligesom det tidligere var tilfældet med Kina.”

At korruptionen blomstrer i et land behøver ikke betyde, at der er noget som helst galt med de specifikke produktionssteder, som danske virksomheder benytter. Dog fremhæver Chief Content Officer i Danish Fashion Institute Jonas Eder-Hansen, at man gør klogt i at forberede sig godt, når man vælger samarbejdspartnere i lande med mangelfuld lovgivning og svage offentlige instanser:

“Det siger sig selv, at hvis man vælger at producere i lande, hvor man ikke er garanteret ordnede forhold, så skal man selv sørge for, at alting lever op til egne krav. Som en tommelfingerregel kan det siges at jo mindre man er sikret ordnede forhold via de offentlige myndigheder, desto større krav stiller det til ens egne retningslinjer for f.eks. korruption, arbejdsforhold med videre”.

Den samlede liste inklusiv kommentarer for hver region kan findes her.

Indlægget Her blomstrer korruptionen blev vist første gang den Fashion Forum.

Alexandra Shulman stopper hos britisk Vogue

26. Januar 2017

Siden 1992 har Alexandra Shulman siddet i førersædet for Condé Nasts britiske udgave af Vogue. I går blev det meldt ud, at hun forlader stillingen til juni i år. Det skriver Business of Fashion.

”Den her udmelding er en af dem, jeg havde håbet på aldrig at skulle give,” sagde Nicholas Coleridge, direktør for Condé Nasts internationale og britiske division. Han meldte dog samme budskab ud for sig selv tidligere på måneden: at han trækker sig fra begge Condé Nast-poster til august. Det er altså nogle tunge poster mediekonglomeratet skal finde afløsere til.

”Det har været meget svært at finde rationelle grunde til at forlade, hvad der uden tvivl er et både fascinerede og givende job. Men i efteråret kom jeg frem til, at jeg gerne vil leve et andet liv og have en fremtid uden Vogue,” kommenterer Alexandra Shulman ifølge Business of Fashion, om beslutningen.

Inden Alexandra Shulman kom til Vogue i 1992, skrev hun for publikationer som Tatler, The Sunday Telegraph og GQ. Hun tilskrives en stor del af æren for, at magasinet har ramt 1 mio. månedlige læsere og har ligeledes været med til at eksekvere det svære møde mellem analog printmedie og digital udvikling igennem de sidste mange år.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der skal overtage chefredaktørstolen på britisk Vogue.

Indlægget Alexandra Shulman stopper hos britisk Vogue blev vist første gang den Fashion Forum.

Det er sportstøj, der skaber væksten

25. Januar 2017

Ifølge nye tal fra analyseinstituttet Euromonitor var 2016 ikke et år modebranchen skal se tilbage på med store smil. For selvom det samlede salg steg med lidt under 4%, oplevede modebranchen den laveste vækst siden krisen startede i 2008. Og havde det ikke været for sportstøj, var væksten blevet væsentligt lavere. For tredje år i træk udraderede sportstøj således alle andre tøjkategorier, når det handler om vækst. Det skriver Quartz.

Ifølge Euromonitors analytiker Bernadette Kissane, fylder regulært sportstøj (performance sportswear) stadig størstedelen af sportsmarkedet, men det er activewear og athleisurebølgen, der skaber væksten. Grunden til den store stigning i salget af activewear forklares især med, at den de sidste par år har bidt sig fast som en etableret del af modeverdenen, og derfor tager markedsdele fra almindeligt tøj.

Flere medier og analytikere har stillet spørgsmålstegn ved, om athleisuremarkedet er ved at have nået sit mætningspunkt og så småt er på retræten, men ifølge Kissane, er der intet, der peger i den retning.

Euromonitor spår generelt et udfordrende 2017 for modebranchen globalt. Udover generelle globale tendenser, der tager afsæt i effekterne af Brexit, Trump og en kinesisk økonomi med lav økonomisk vækst, forventes mange forbrugere at prioritere oplevelser over mode.

Indlægget Det er sportstøj, der skaber væksten blev vist første gang den Fashion Forum.

OH DAWN rider på international bølge 

25. Januar 2017

Siden OH DAWN-drengene startede med at lave t-shirts i en kælder på Vesterbro for seks år siden, har virksomheden stødt udvidet sine forretninger. Lige nu sælges brandet i 100 butikker fordelt på 12 lande verden over, og sidste år kastede de sig over eget detailled med butikslokale i Pilestræde. Og grundet en opadgående vækstkurve, er detaileventyret ikke ovre endnu. Dette forår åbner OH DAWN hele to butikker lidt nord for Lissabon, i kystbyerne Peniche og Ericeira i Portugal, som fra en tidlig start har været et stærkt marked.

“Udover at vi producerer alt vores tøj i Portugal og derfor ofte er dernede, så passer den kystnære livsstil rigtig godt til vores brand. Det er i høj grad sammensætningen af det segment i Portugal, som skaber grundlaget for os, og vi forsøger så vidt muligt at være relevante og i øjenhøjde med vores målgruppe. Priser er altid en udfordring på tværs af markeder og regioner, og vi tackler det ved at udbyde kollektioner, som spænder bredt prismæssigt,” forklarer medstifter, Mathias Rosendal.

Og selvom den økonomiske situation i Sydeuropa har været ustabil i en årrække, så har OH DAWN nogle af deres bedst betalende og mest stabile kunder dernede.

”Vi har fra start af handlet med up-front betaling på alle nye kunder, og det har aldrig været et problem. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at det kræver forpligtelse fra alle involverede parter i salget af vores produkter. Til gengæld leverer vi en høj service og fleksibilitet til vores kunder og hjælper dem i så høj grad som muligt,” siger Mathias Rosendal om brandets tilgang til nye samarbejder.

Samtidig med indsatsen i Sydeuropa, sætter OH DAWN også alle sejl ind på det amerikanske marked, mere specifikt Californien. De har for nyligt overstået Agenda-messen i L.A. sammen med deres amerikanske partner, og det har været en ambition i flere år at få taget hul på den amerikanske vestkyst.

”Vi har altid været enormt inspireret af livsstilen derovre, hvilket også skinner igennem i vores design. Vi er ikke et surf-brand, og vi skal sælges i modebutikker, men vores rødder er i surfing kombineret med det skandinaviske islæt. Vi har netop udstillet vores AW17 kollektion, og det er gået over al forventning. Vi fik 15 kunder med ordrer på første dag og målet er 35 kunder i USA når vi stopper denne første indsalgsperiode,” siger Mathias Rosendal om det arbejde, der ligger forud for OH DAWN i 2017.

Indlægget OH DAWN rider på international bølge  blev vist første gang den Fashion Forum.

Jesper Høvring udvider med ready-to-wear

24. Januar 2017

Jesper Høvring er veletableret på den danske modescene som ekspert i håndlavede kjolekreationer, men nu udvider designeren sin horisont, og lancerer en kollektion designet efter standardmål. Den nye kollektion, kaldet ‘H by Jesper Høvring’, vil udkomme to gange årligt, og er et forsøg på at møde en stigende efterspørgsel på ready-to-wear:

”Vi oplever en stigende interesse fra kunder, som skal bruge en kjole nu og her. De kan måske ikke overskue at få skræddersyet noget, eller måske har de ikke tiden – det er en lang proces, da vi syer alting fra bunden. Så det er for at møde en efterspørgsel, som vi oplever, men det er også for at vise, at vi kan noget andet,” siger Jesper Høvring, og fortsætter:

”Rent strategisk er vores ønske, at udvide forretningen. Jeg står selv personligt for alle kunder af vores couture, og sådan skal det selvfølgelig være med den slags designarbejde, men vi vil også gerne lavet noget andet – det er sjovt at lave noget andet. Jeg synes, vi mangler noget, fordi der også er mange kunder, der efterspørger en pæn kjole til en fest, som ikke koster 30 tusinde kroner.”

Den nye kollektion vil bestå af 20 designs, som – ifølge Jesper Høvring – ikke vil gå på kompromis med den klassiske og tidløse signatur:

”Jeg har sagt mange gange før, at jeg ikke laver mode. Det bliver den her kollektion heller ikke som sådan, den bliver mere festlig. Men med det sagt, så følger vi naturligvis modens strømninger, og det nye tøj bliver helt sikkert mere mode end vores couture,” fortæller Jesper Høvring.

Ny CEO og medejer
Den nye linje kommer i forlængelse af virksomhedens nye ledelsesstruktur, hvor Jesper Høvring har fået en ny medejer af sin virksomhed. Den 1. juni 2016 købte Camilla Liedner halvdelen af forretningen, og har det sidste halve år været direktør og partner, på lige fod med designeren selv.

Camilla har dog været i virksomheden i halvandet år forinden, og de to er altså ikke fremmede for hinanden. Men nu var tiden til at arbejde direkte sammen, og det har købt Jesper Høvring en masse tid, som han nu fokuserer på det, han er allerbedst til – at tegne og designe tøj:

”Vores samarbejde betyder, at jeg har fået meget mere tid, fordi jeg ikke skal arbejde med alle de praktiske ting. Dem overtog Camilla. Jeg tegner, Camilla laver stort set alt andet,” fortæller Jesper Høvring.

Den nye kollektion vil blive lanceret i efteråret 2017, og forhandlet i butikker både herhjemme og i rundt om i Europa, samt på Jesper Høvrings webshop.

Indlægget Jesper Høvring udvider med ready-to-wear blev vist første gang den Fashion Forum.

Stifter af Won Hundred: ”Nu tror jeg på det”

24. Januar 2017

Det ellers populære danske modemærke, Won Hundred, har siden begyndelsen i 2004, knoklet med regnskaberne. Men det ser ud til at vende nu. Den jyske byggematador, Michael Mortensen, har valgt at sætte fuld fokus på mærket, som han i flere år har haft aktieposter i. Det skriver Børsen i dag.

I praksis betyder det, at han har købt stifterne af Samsøe & Samsøe, Per Ulrik Andersen og Peter Sextus Rasmussen, ud og skyder yderligere 20 millioner kroner ind i forretningen. Håbet er at fremme et mærke, som i længere tid har haft økonomiske problemer.

Nikolaj Nielsen, Won Hundreds stifter og kreative direktør, kan ånde lettet op og se frem til at få mere kreativ frihed med den nye økonomiske indsprøjtning:

”Jeg har ligget lidt søvnløs med de regnskaber, men jeg har altid haft en tyrkertro på, at det ville lykkedes,” siger Nikolaj Nielsen til Børsen.

Den hjælpende hånd kommer da heller ikke fra fremmede. Michael Mortensen og Nikolaj Nielsen har kendt hinanden siden de var i 20’erne, og sammen skal de skabe hvad Nikolaj Nielsen kalder ”Won Hundred 2.0.”

Fremgang i sigte
Michael Mortensen ser stort potentiale i Won Hundred, men mener mærket har brug for et boost, hvis det skal lykkes:

“Det har kørt, men det har ikke kørt okay, så nu vender vi alt og ser på, hvilke områder vi tjener penge på, og så skal vi op et i højere gear,” udtaler Michael Mortensen til Børsen.

Udover at skyde en stor sum penge ind i Won Hundred, vil Michael Mortensen også styrke brandet ved at opruste med to erfarne modefolk. Både Peter Knudsen, tidligere økonomidirektør i Masai og Frans Truelsen, stifter af Ganni, vil fremover bidrage til mærkets fremgang. En fremgang, som Nikolaj Nielsen nu tror på vil finde sted:

“Nu tror jeg mere på det end nogensinde før. Hvis det ikke lykkes nu, så lykkes det aldrig, eller så skal det i hvert fald ikke være med mig i spidsen,” afslutter Nikolaj Nielsen.

Indlægget Stifter af Won Hundred: ”Nu tror jeg på det” blev vist første gang den Fashion Forum.

Teis Bruun er ny direktør i Baum und Pferdgarten

23. Januar 2017

Henrik Steensgaard blev ansat i 2009, da virksomheden blev købt af Teis og Bjørn Bruun. Siden har både Baum und Pferdgarten og Six Ames oplevet en betydelig vækst med øget efterspørgsel på alle markeder og en øget synlighed i både Skandinavien og internationalt.

“Baum und Pferdgarten og Six Ames er fantastiske brands og en enestående arbejdsplads. Vi har været på en utrolig rejse sammen, og det er en virksomhed i en sund udvikling, der kommer i kompetente hænder,” udtaler Henrik Steensgaard.

Teis Bruun har siden overtagelsen af brandet og som del af bestyrelsen været involveret i driften af Baum und Pferdgarten og Six Ames i tæt samarbejde med Henrik Steensgaard.

“Lige nu mærker vi, at Baum und Pferdgarten og ikke mindst Six Ames har et stærkt momentum. Jeg har en stor tro på vores fremtid, og der er et stort potentiale, som jeg er sikker på, vi kan indfri,” siger Teis Bruun.

Kreative direktører, Rikke Baumgarten og Helle Hestehave, fortæller, at de sætter stor pris på Henrik Stensgaards tid i virksomheden og er helt trygge ved direktørskiftet.

“Henrik har leveret et stort bidrag til vores succes de sidste mange år. Udover den økonomiske fremgang har han også skabt en fantastisk virksomhedskultur og team spirit. Vi føler os fuldstændig trygge ved, at en af vores egne nu tager over. Vi er overbeviste om, at Teis vil drive virksomheden med samme succes og ånd,” siger de.

Teis Bruun tiltræder som administrerende direktør for Baum und Pferdgarten og Six Ames d. 10. februar 2017.

Indlægget Teis Bruun er ny direktør i Baum und Pferdgarten blev vist første gang den Fashion Forum.

Teis Bruun er ny direktør i Baum und Pferdgarten

23. Januar 2017

Henrik Steensgaard blev ansat i 2009, da virksomheden blev købt af Teis og Bjørn Bruun. Siden har både Baum und Pferdgarten og Six Ames oplevet en betydelig vækst med øget efterspørgsel på alle markeder og en øget synlighed i både Skandinavien og internationalt.

“Baum und Pferdgarten og Six Ames er fantastiske brands og en enestående arbejdsplads. Vi har været på en utrolig rejse sammen, og det er en virksomhed i en sund udvikling, der kommer i kompetente hænder,” udtaler Henrik Steensgaard.

Teis Bruun har siden overtagelsen af brandet og som del af bestyrelsen været involveret i driften af Baum und Pferdgarten og Six Ames i tæt samarbejde med Henrik Steensgaard.

“Lige nu mærker vi, at Baum und Pferdgarten og ikke mindst Six Ames har et stærkt momentum. Jeg har en stor tro på vores fremtid, og der er et stort potentiale, som jeg er sikker på, vi kan indfri,” siger Teis Bruun.

Kreative direktører, Rikke Baumgarten og Helle Hestehave, fortæller, at de sætter stor pris på Henrik Stensgaards tid i virksomheden og er helt trygge ved direktørskiftet.

“Henrik har leveret et stort bidrag til vores succes de sidste mange år. Udover den økonomiske fremgang har han også skabt en fantastisk virksomhedskultur og team spirit. Vi føler os fuldstændig trygge ved, at en af vores egne nu tager over. Vi er overbeviste om, at Teis vil drive virksomheden med samme succes og ånd,” siger de.

Teis Bruun tiltræder som administrerende direktør for Baum und Pferdgarten og Six Ames d. 10. februar 2017.

Indlægget Teis Bruun er ny direktør i Baum und Pferdgarten blev vist første gang den Fashion Forum.

Nye udstillere på Revolver

23. Januar 2017

Revolver indtager igen i år Øksnehallen, og både nye udstillere og gamle kendige vil være til at finde på messen fra onsdag den 1. til fredag den 3. februar. Hos Revolver har de især haft fokus på rekruttering af brands, så besøget bliver effektivt for indkøberne.

”Af samme årsag skal Revolver heller ikke være større, men derimod endnu mere præcis og skarp i sit indhold samt visuelle udtryk,” siger grundlægger og kreativ direktør for Revolver, Christian Maibom.

Til den kommende modeuge kan Revolver præsentere en kombination af skandinaviske og internationale brands. De nye udstillere tæller blandt andet svenske Totême, som Eling Kling står bag, hollandske Kings of Indigo, danske Becksöndergaard og Elaine Hersby, der også holder show under modeugen.

Disse nye udstillere vil have stand side om side med brands som Henrik Vibskov, Saks Potts, Baum und Pferdgarten, Stine Goya og Soulland, der også tidligere har haft stand på Revolver.

Samarbejdet med den italienske messe, White, og Revolver udfolder sig for anden sæson i træk i et kurateret område i Øksnehallen. Italienske brands vil udstille, lige som danske brands har været på White i sommer og denne vinter under herremodeugen, hvor Wood Wood netop har afholdt show.

Et andet fokus sideløbende med kuratering af udstillere og indkøbere er den digitale tilstedeværelse. Revolvers app er både indgangsbillet og til navigation på messen. Derudover er hjemmesiden udvidet med en hotel-sektion, hvor modeugens gæster kan booke hotelværelser direkte og med fordelagtige priser.

Registrer dig til Revolver-messen her.

Indlægget Nye udstillere på Revolver blev vist første gang den Fashion Forum.

Nye udstillere på Revolver

23. Januar 2017

Revolver indtager igen i år Øksnehallen, og både nye udstillere og gamle kendige vil være til at finde på messen fra onsdag den 1. til fredag den 3. februar. Hos Revolver har de især haft fokus på rekruttering af brands, så besøget bliver effektivt for indkøberne.

”Af samme årsag skal Revolver heller ikke være større, men derimod endnu mere præcis og skarp i sit indhold samt visuelle udtryk,” siger grundlægger og kreativ direktør for Revolver, Christian Maibom.

Til den kommende modeuge kan Revolver præsentere en kombination af skandinaviske og internationale brands. De nye udstillere tæller blandt andet svenske Totême, som Eling Kling står bag, hollandske Kings of Indigo, danske Becksöndergaard og Elaine Hersby, der også holder show under modeugen.

Disse nye udstillere vil have stand side om side med brands som Henrik Vibskov, Saks Potts, Baum und Pferdgarten, Stine Goya og Soulland, der også tidligere har haft stand på Revolver.

Samarbejdet med den italienske messe, White, og Revolver udfolder sig for anden sæson i træk i et kurateret område i Øksnehallen. Italienske brands vil udstille, lige som danske brands har været på White i sommer og denne vinter under herremodeugen, hvor Wood Wood netop har afholdt show.

Et andet fokus sideløbende med kuratering af udstillere og indkøbere er den digitale tilstedeværelse. Revolvers app er både indgangsbillet og til navigation på messen. Derudover er hjemmesiden udvidet med en hotel-sektion, hvor modeugens gæster kan booke hotelværelser direkte og med fordelagtige priser.

Registrer dig til Revolver-messen her.

Indlægget Nye udstillere på Revolver blev vist første gang den Fashion Forum.

Danske brands kæmper om de tyske kunder

23. Januar 2017

Den danske eksport af tøj til Tyskland voksede med 4% i de første måneder af 2016. Det viser nye tal, skriver Finans. Men samtidig er Sverige og Norge ikke lige så store aftagere af det danske tøj, da eksporten oplevede et dyk i de tilsvarende måneder. De skandinaviske lande er ellers store nærmarkeder for danske brands.

”Det er meget afgørende, at der er en tilbagegang på de store kernemarkeder i Skandinavien samt Holland og Storbritannien. Kun Tyskland går frem og trækker os i plus. Der er brug for nytænkning,” siger direktør i WEAR, Nikolai Klausen, til Finans.

Når eksporten til de skandinaviske markeder er faldende, og eksporten til Tyskland samtidig er stigende – og står for 29% af den danske modeeksport – vil konkurrencen om de tyske kunder intensiveres, forudser Nikolai Klausen. Og det gælder både for de nuværende og fremtidige aktører på markedet.

Samsøe & Samsøe er et af de brands, der tager kampen op og netop har indtaget det tyske marked. De åbnede deres første butik den 17. januar i Berlin.

”Tyskland var det næste naturlige skridt for Samsøe & Samsøe i forhold til international ekspansion og vækst. Tyskland er et super interessant marked, fordi det er den største koncentration af forbrugere i Europa. Hvis man gør det godt i Tyskland, er der mange penge at tjene og mange forbrugere at henvende sig til,” siger PR- og marketingansvarlig hos Samsøe & Samsøe, Christian Hansen. Sammen med resten af organisationen arbejder han på at gøre Tyskland til et af deres store markeder inden for kort tid. Det skriver Dansk Mode & Textil. De starter med butikken i Berlin, men har planer om at åbne flere butikker forskellige steder i landet.

Sats målrettet på eksporten
Tyskland er på nuværende tidspunkt allerede hovedmarkedet for Becksöndergaard, der har 300 wholesale-kunder. De har derfor valgt at ekspandere på markedet, og øge synligheden i tyske lufthavne – 1. december åbnede Becksöndergaard butik i lufthavnen i Hamborg, og der er endnu butik på vej i Düsseldorf Lufthavn, hvor åbningsdatoen er sat til den 25. januar.

Berlins AW17-modeuge er netop overstået, og den danske starter om en uge. Som brancheorganisation vil WEAR til den kommende modeuge i København kæmpe for, at danske modehuse satser mere målrettet på eksporten.

”Vi har brug for at investere i flere eksporttiltag på nye markeder og have et bedre fokus på eksisterende. Eksempelvis viser handelstallene, at den danske totaleksport til Holland i fjor gik frem med hele 14%. Måske flere danske tøjproducenter bør kigge den vej. Det samme gælder nye produktkategorier, hvor der globalt er vækst inden for tøj til aktivitet samt plussize med de store størrelser,” siger Nikolai Klausen til Finans.

Tyskland er det største eksportmarked for beklædning, efterfulgt af Sverige, Holland, Norge og Storbritannien.

Indlægget Danske brands kæmper om de tyske kunder blev vist første gang den Fashion Forum.

Danske brands kæmper om de tyske kunder

23. Januar 2017

Den danske eksport af tøj til Tyskland voksede med 4% i de første måneder af 2016. Det viser nye tal, skriver Finans. Men samtidig er Sverige og Norge ikke lige så store aftagere af det danske tøj, da eksporten oplevede et dyk i de tilsvarende måneder. De skandinaviske lande er ellers store nærmarkeder for danske brands.

”Det er meget afgørende, at der er en tilbagegang på de store kernemarkeder i Skandinavien samt Holland og Storbritannien. Kun Tyskland går frem og trækker os i plus. Der er brug for nytænkning,” siger direktør i WEAR, Nikolai Klausen, til Finans.

Når eksporten til de skandinaviske markeder er faldende, og eksporten til Tyskland samtidig er stigende – og står for 29% af den danske modeeksport – vil konkurrencen om de tyske kunder intensiveres, forudser Nikolai Klausen. Og det gælder både for de nuværende og fremtidige aktører på markedet.

Samsøe & Samsøe er et af de brands, der tager kampen op og netop har indtaget det tyske marked. De åbnede deres første butik den 17. januar i Berlin.

”Tyskland var det næste naturlige skridt for Samsøe & Samsøe i forhold til international ekspansion og vækst. Tyskland er et super interessant marked, fordi det er den største koncentration af forbrugere i Europa. Hvis man gør det godt i Tyskland, er der mange penge at tjene og mange forbrugere at henvende sig til,” siger PR- og marketingansvarlig hos Samsøe & Samsøe, Christian Hansen. Sammen med resten af organisationen arbejder han på at gøre Tyskland til et af deres store markeder inden for kort tid. Det skriver Dansk Mode & Textil. De starter med butikken i Berlin, men har planer om at åbne flere butikker forskellige steder i landet.

Sats målrettet på eksporten
Tyskland er på nuværende tidspunkt allerede hovedmarkedet for Becksöndergaard, der har 300 wholesale-kunder. De har derfor valgt at ekspandere på markedet, og øge synligheden i tyske lufthavne – 1. december åbnede Becksöndergaard butik i lufthavnen i Hamborg, og der er endnu butik på vej i Düsseldorf Lufthavn, hvor åbningsdatoen er sat til den 25. januar.

Berlins AW17-modeuge er netop overstået, og den danske starter om en uge. Som brancheorganisation vil WEAR til den kommende modeuge i København kæmpe for, at danske modehuse satser mere målrettet på eksporten.

”Vi har brug for at investere i flere eksporttiltag på nye markeder og have et bedre fokus på eksisterende. Eksempelvis viser handelstallene, at den danske totaleksport til Holland i fjor gik frem med hele 14%. Måske flere danske tøjproducenter bør kigge den vej. Det samme gælder nye produktkategorier, hvor der globalt er vækst inden for tøj til aktivitet samt plussize med de store størrelser,” siger Nikolai Klausen til Finans.

Tyskland er det største eksportmarked for beklædning, efterfulgt af Sverige, Holland, Norge og Storbritannien.

Indlægget Danske brands kæmper om de tyske kunder blev vist første gang den Fashion Forum.

Peter Jensen: Jeg vil ikke låne penge for at mit firma kan eksistere

20. Januar 2017

Peter Jensen er lutter smil, da han tager imod på en kaffebar i indre København. Og med god grund. Med støtte fra Statens Kunstfond, holdt han i går 15 års jubilæumsfest i Kostalden i Brumleby på Østerbro. Tre timer hvor man kunne opleve et Peter Jensen retrospektiv med tøj, tegninger, kunstnere, mode og mad. For selvom han har skabt sig en karriere med base i London, så føltes det helt rigtig, at fejre det, der hvor det hele begyndte. Som først var på håndarbejderskolen i Skals, derefter Aarhus Skrædderskole, og sidenhen Danmarks Designskole.

”Jeg har brugt mange år på at dygtiggøre mig som designer. Uddannelse var vigtigt for mig, fordi det eneste jeg ville, var at lave tøj, og man hørte hele tiden, hvor svært det var at komme ind på designskolerne. Jeg ville bare ind – det var min ambition, for så kunne jeg beskæftige mig med tøj hele tiden. Men det var faktisk først, da jeg tog min masters på Central Saint Martins, at det for alvor handlede om tøj. Her skulle man ikke lave andet end at være kreativ.”

Central Saint Martins er forblevet i Peter Jensens professionelle liv. Her underviser han på deres menswear-linje, og lige så meget som han lærer de studerende omkring design, forsøger han at videregive noget af sin egen erfaring.

”Jeg anbefaler altid studerende at arbejde to til tre år for et firma, før de starter op for sig selv. Så de kan lære arbejdsgangen, og undgå alle de fejl man laver som nystartet.”

For det er ikke til at komme udenom, at det er udfordrende at drive en virksomhed, uden at lade sig drive af penge. Den del overlader Peter Jensen til sin forretningspartner, Gerard Wilson, som han ejer firmaet sammen med – Gerard 30% og Peter selv 70%.

”Jeg tror, jeg er meget jysk. Jeg vil ikke låne penge for at mit firma kan eksistere – det skal det kunne på et grundlag, hvor vi sælger vores produkter. Der har været interesse udefra for at købe sig ind i firmaet, men sådan skal det ikke være. Jeg har set alt for mange kollegaer miste kontrollen med sit brand.”

Det betyder blandt andet, at Peter Jensen hellere vil have færre ansatte og selv tage den nødvendige tørn, når der eksempelvis skal pakkes kasser og sendes ud til kunder, end han vil bekymre sig om at skulle styre et stort maskineri. Virksomheden tæller i dag otte ansatte, plus det løse.

Den internationale anerkendelse
Gennembruddet kom med visningen af sommerkollektionen i 2005. Pengene var få, men som så mange gange før – og efter – formåede Peter Jensen at bygge en unikt univers op omkring hans muse, der i SS/05 var den fallerede skøjteprinsesse, Tonya Harding. I Peter Jensens finurlige verden betød det professionelle skøjteløbere til at fremvise kollektionen.

”Det ramte virkelig folk, og selvom kollektionen faktisk ikke solgte særlig godt efterfølgende, så fik showet så meget presse og hypen varede helt ind til næste sæson, hvor vi for alvor kunne mærke et økonomisk skub.”

Og det er ikke kun indkøbere der igennem årene er blevet Peter Jensens faste kunder. En lang række af verdens største stjerner, er også fans. En af de største er Lena Dunham, som Peter Jensen kender igennem hendes mor, kunstneren Laurie Simmons. Lena og Peter har været venner lang tid før vi andre stiftede bekendtskab med Tiny Furniture og Girls-skaberen.

”Lena Dunham har været med til at tegne Peter Jensen udad til, og til at vise hvad mit design kan. Det har altid været lige hende, og vi har et rigtig fint samarbejde.”

Foruden Lena Dunham, tæller listen også Kirsten Dunst, Nina Persson og Orlando Bloom. Og så Lis Sørensen. Peter Jensens helt store idol fra teenageårene.

”Jeg sad der på mit værelse og drømte mig væk i, hvad hun, Sanne Salomonsen og Anne Linnet lavede. Så det var personligt stort for mig, at Lis takkede ja til at have mit tøj på, da jeg ringede og tilbød det,” husker han.

Modebranchen i dag
På 15 år har Peter Jensen formået at bygge en sund forretning op, hvor han kan tillade sig at lave det han allerhelst vil, nemlig tøj – og leve af det. Flere ting har spillet ind i hans vej til succes. Selv fremhæver han et langvarigt samarbejde med Topshop, som gav råderum økonomisk såvel som tidsmæssigt, og så har flere strategiske placeringer af hans design kontinuerligt båret frugt. Eksempelvis når Susie Lau, aka Susie Bubble, bærer hans tøj eller når Sunday Times’ Style-sektion har Peter Jensen på siderne, så rykker det i bestillingerne. Men selvom Peter Jensen-brandet har det godt, så ser han en del udfordringer for den branchen han er en del af.

”Jeg synes modebranchen lider. Der ligger et for stort pres på at skulle finde på og opfinde noget nyt og mere. Designere skal pludselig være kendisser, et behov jeg ikke forstår. Vi har nu pre-pre-kollektioner, og ingen kan følge med. Jeg frygter at mode og stil bliver kedeligt – også for dem, som skal se alle de kollektioner,” siger Peter Jensen.  og fortsætter afslutningsvist:

”Man skal koncentrere sig om at være god til det man gør, og finde ud af at følge med tiden. Man skal kun sælge det man står for, i stedet for bare fylde mere på, der bare ender med at støje.”

Indlægget Peter Jensen: Jeg vil ikke låne penge for at mit firma kan eksistere blev vist første gang den Fashion Forum.

Peter Jensen: Jeg vil ikke låne penge for at mit firma kan eksistere

20. Januar 2017

Peter Jensen er lutter smil, da han tager imod på en kaffebar i indre København. Og med god grund. Med støtte fra Statens Kunstfond, holdt han i går 15 års jubilæumsfest i Kostalden i Brumleby på Østerbro. Tre timer hvor man kunne opleve et Peter Jensen retrospektiv med tøj, tegninger, kunstnere, mode og mad. For selvom han har skabt sig en karriere med base i London, så føltes det helt rigtig, at fejre det, der hvor det hele begyndte. Som først var på håndarbejderskolen i Skals, derefter Aarhus Skrædderskole, og sidenhen Danmarks Designskole.

”Jeg har brugt mange år på at dygtiggøre mig som designer. Uddannelse var vigtigt for mig, fordi det eneste jeg ville, var at lave tøj, og man hørte hele tiden, hvor svært det var at komme ind på designskolerne. Jeg ville bare ind – det var min ambition, for så kunne jeg beskæftige mig med tøj hele tiden. Men det var faktisk først, da jeg tog min masters på Central Saint Martins, at det for alvor handlede om tøj. Her skulle man ikke lave andet end at være kreativ.”

Central Saint Martins er forblevet i Peter Jensens professionelle liv. Her underviser han på deres menswear-linje, og lige så meget som han lærer de studerende omkring design, forsøger han at videregive noget af sin egen erfaring.

”Jeg anbefaler altid studerende at arbejde to til tre år for et firma, før de starter op for sig selv. Så de kan lære arbejdsgangen, og undgå alle de fejl man laver som nystartet.”

For det er ikke til at komme udenom, at det er udfordrende at drive en virksomhed, uden at lade sig drive af penge. Den del overlader Peter Jensen til sin forretningspartner, Gerard Wilson, som han ejer firmaet sammen med – Gerard 30% og Peter selv 70%.

”Jeg tror, jeg er meget jysk. Jeg vil ikke låne penge for at mit firma kan eksistere – det skal det kunne på et grundlag, hvor vi sælger vores produkter. Der har været interesse udefra for at købe sig ind i firmaet, men sådan skal det ikke være. Jeg har set alt for mange kollegaer miste kontrollen med sit brand.”

Det betyder blandt andet, at Peter Jensen hellere vil have færre ansatte og selv tage den nødvendige tørn, når der eksempelvis skal pakkes kasser og sendes ud til kunder, end han vil bekymre sig om at skulle styre et stort maskineri. Virksomheden tæller i dag otte ansatte, plus det løse.

Den internationale anerkendelse
Gennembruddet kom med visningen af sommerkollektionen i 2005. Pengene var få, men som så mange gange før – og efter – formåede Peter Jensen at bygge en unikt univers op omkring hans muse, der i SS/05 var den fallerede skøjteprinsesse, Tonya Harding. I Peter Jensens finurlige verden betød det professionelle skøjteløbere til at fremvise kollektionen.

”Det ramte virkelig folk, og selvom kollektionen faktisk ikke solgte særlig godt efterfølgende, så fik showet så meget presse og hypen varede helt ind til næste sæson, hvor vi for alvor kunne mærke et økonomisk skub.”

Og det er ikke kun indkøbere der igennem årene er blevet Peter Jensens faste kunder. En lang række af verdens største stjerner, er også fans. En af de største er Lena Dunham, som Peter Jensen kender igennem hendes mor, kunstneren Laurie Simmons. Lena og Peter har været venner lang tid før vi andre stiftede bekendtskab med Tiny Furniture og Girls-skaberen.

”Lena Dunham har været med til at tegne Peter Jensen udad til, og til at vise hvad mit design kan. Det har altid været lige hende, og vi har et rigtig fint samarbejde.”

Foruden Lena Dunham, tæller listen også Kirsten Dunst, Nina Persson og Orlando Bloom. Og så Lis Sørensen. Peter Jensens helt store idol fra teenageårene.

”Jeg sad der på mit værelse og drømte mig væk i, hvad hun, Sanne Salomonsen og Anne Linnet lavede. Så det var personligt stort for mig, at Lis takkede ja til at have mit tøj på, da jeg ringede og tilbød det,” husker han.

Modebranchen i dag
På 15 år har Peter Jensen formået at bygge en sund forretning op, hvor han kan tillade sig at lave det han allerhelst vil, nemlig tøj – og leve af det. Flere ting har spillet ind i hans vej til succes. Selv fremhæver han et langvarigt samarbejde med Topshop, som gav råderum økonomisk såvel som tidsmæssigt, og så har flere strategiske placeringer af hans design kontinuerligt båret frugt. Eksempelvis når Susie Lau, aka Susie Bubble, bærer hans tøj eller når Sunday Times’ Style-sektion har Peter Jensen på siderne, så rykker det i bestillingerne. Men selvom Peter Jensen-brandet har det godt, så ser han en del udfordringer for den branchen han er en del af.

”Jeg synes modebranchen lider. Der ligger et for stort pres på at skulle finde på og opfinde noget nyt og mere. Designere skal pludselig være kendisser, et behov jeg ikke forstår. Vi har nu pre-pre-kollektioner, og ingen kan følge med. Jeg frygter at mode og stil bliver kedeligt – også for dem, som skal se alle de kollektioner,” siger Peter Jensen.  og fortsætter afslutningsvist:

”Man skal koncentrere sig om at være god til det man gør, og finde ud af at følge med tiden. Man skal kun sælge det man står for, i stedet for bare fylde mere på, der bare ender med at støje.”

Indlægget Peter Jensen: Jeg vil ikke låne penge for at mit firma kan eksistere blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages