Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 46 min ago

Algoritmer er de nye personlige shoppere

15. Juni 2017

Modebranchen er mindst ligeså påvirket af den konstant voksende teknologiske udvikling, som alle andre. Det ses ikke mindst via de mange nye tiltag der skyder frem, såsom 3D-printede sko, købsforslag baseret på vejrudsigten og automatisering af arbejdspladser. Men digitaliseringen af modens verden stopper ikke her, fremover bliver måske også shopping-ritualet overtaget af en computer:

“Vores kunder kommer til os, fordi de ikke har lyst til at tage ud og shoppe. Om fem år vil folk sige ’kan du huske, da vi var nødt til at finkæmme storcentre og finde vores egne ting?’,” udtaler Eric Colson til Fastcodesign.com.

Han er chief algorithm officer hos online tøjforhandler og personlige shoppingservice, Stitch Fix – de bruger algoritmer til at gøre livet nemmere for deres kunder, så de ikke behøver at shoppe selv, men blot kan lade computeren gøre arbejdet for dem.

En computer som personlig stylist
Konceptet fungerer ved, at en kunde udfylder et detaljeret spørgeskema angående sin størrelse, pasformspræferencer, stil, foretrukne farver, samt hvilke anledninger, man skal bruge forskelligt tøj til. Alt denne data ’fodres’ derefter til en algoritme, som efterfølgende støvsuger Stitch Fix’ inventar efter varer, der passer kundens behov og ønsker.

Til sidst vil en menneskelig stylist overse computerens udvalg, inden de forskellige varer pakkes og sendes til kunden, som enten kan vælge at beholde eller tilbagesende sin pakke – et valg, der også bruges af computeren, til at gøre udvalget endnu bedre næste gang.

Og det har vist sig at være en lukrativ forretning for Stitch Fix, der i dag har næsten 6000 ansatte og en indtægt på 730 millioner dollars sidste år. Af denne grund har virksomheden valgt at videreudvikle deres idé, så de nu også afprøver at udnytte algoritmer som designere, under navnet Hybrid Design.

”Vi opdagede et hul i markedet og en mulighed for at producere noget, som ikke allerede eksisterer,” fortæller Eric Colson videre.

Hybrid Design bruger algoritmer til at analysere, hvad kunderne ønsker, i forhold til hvad det nuværende inventar indeholder. På den måde kan Stitch Fix ajourføre deres sortiment derefter, og det er en strategi, som netop handler om at sikre, at kunden får lige præcis det, de gerne vil have:

“Vores mål er både at tilfredsstille vores nuværende kundens behov, samt at opfylde endnu flere kunders behov. Personalisering er at have et stort nok produktsortiment til alle,” siger Eric Colson videre til Fastcodesign.com og afslutter:

“Jeg tror ikke forbrugeren går op i, at det er en computer der står bag, så længe det fungerer.”

Indlægget Algoritmer er de nye personlige shoppere blev vist første gang den Fashion Forum.

”Haute couture er det tætteste, man kommer på kunst”

14. Juni 2017

Erik Mortensen. Et helt almindeligt dansk navn, som umiddelbart ikke skiller sig ud. Men den modekyndige vil vide, at manden bag navnet opnåede det ypperste, man kan inden for mode, nemlig at være haute couture-designer i Paris, som ansvarlig modeskaber hos Balmain.

”Erik Mortensen er den eneste dansker, der er nået så langt i international mode. Men han kom ikke sovende til det, han knoklede. Der var uden tvivl et kæmpe talent tilstede, og tilsat hårdt arbejde gik drømmen i opfyldelse,” fortæller museumsinspektør hos Designmuseum Danmark, Kirsten Toftegaard.

90 kjoler skabt af Erik Mortensen – fra hans tid hos Balmain og hos haute couture-huset Jean-Louis Scherrer, hvor han sad fra 1992 til 1994 – er allerede til at finde i Kirsten Toftegaards varetægt i Designmuseum Danmarks arkiv. De sidste to år har hun arbejdet på en særudstilling med Erik Mortensen i hovedrollen, der åbner på fredag, den 16. juni.

I alt bliver 68 haute couture-kjoler udstillet – her stammer de 40 fra museets eget arkiv og de resterende har Kirsten Toftegaard fået lov til at låne fra Balmains eget arkiv. Hun har selv været i Paris for at gennemgå modehusets samling, og ligeledes har Erik Mortensens daværende mand, Jean-Pierre Michaud, doneret tegninger og skitser. Han har yderligere givet Kirsten Toftegaard indsigt i Erik Mortensens liv og virke.

Med øje for detaljen
At sammensætte sådan en udstilling kræver kærlighed for detaljen. Derfor har to konservatorer siden februar brugt en dag, ofte mere, på at klargøre bare én enkelt kjole og montere dem på de speciallavede giner. Det skyldes blandt andet de mange lag og skrøbelige tekstiler, som skal bevares og håndteres med nænsomhed.

”Vi er kommet helt tæt på hver enkelt kjole og dens detaljer. Efterhånden begyndte vi at kunne genkende de forskellige syerske og systuer, der har stået bag kjolerne, og samtidig udlede, hvilke af Balmains fire husmodeller, kjolen er blevet tilrettet ud fra,” siger Kirsten Toftegaard, om det dedikerede arbejde, hun og hendes kollegaer har været dybt begravet i.

Kjolerne er signeret af den ansvarlige fra systuen, men ellers eksisterer der ingen indikationer, der kan fortælle, hvilken kollektion eller årstal, kjolen er fra. Derfor har Kirsten Toftegaard nøje nærstuderet alle Balmains haute couture-shows, for at kunne tidsbestemme hver enkelt af de udvalgte kjoler.

”Erik Mortensen var utrolig dygtig til at arbejde med de mørke farver, og derfor er et af udstillingens temaer netop hans fascination af farven sort. Nogle af de stærkeste kjoler er dem, hvor han holder det helt enkelt. Han nød også at lege med transparente tekstiler, som udstillingen også vil have fokus på,” siger Kirsten Toftegaard om designerens arbejde, der indbragte ham to Le Dé d’Or-priser, svarende til modens Oscar.

Kvalitet og håndværk
Haute couture er det tætteste, man kommer på kunst inden for mode, ifølge Kirsten Toftegaard. Der ligger over 100 timers arbejde bag bare en enkelt kjole, og der er taget stilling til hver eneste detalje. Derfor passer denne udstilling ind i Designmuseum Danmarks strategi om at sætte fokus på håndværk og kvalitet.

”Med udstillingen vil vi gerne vise, at der findes andet end hurtig masseproduktion i ringe kvaliteter. Konfektion har også sin berettigelse, men det er i haute couture, at der bliver eksperimentet og skubbet nogle grænser. Derudover vil vi gerne slå et slag for, at vi igen begynder at fordybe os og bruge tid på kvalitet.”

Tilbage i 1988 var Erik Mortensen også udstillet på Designmuseum Danmark, men som en del af en større udstilling om stjerner i fransk mode, mens han stadig var modeskaber hos hos Balmain. Her næsten 30 år efter er han eneste stjerne i udstillingen.

”Inden for mode er der en tendens til primært at se fremad – hele tiden at have fokus på den næste kollektion og være et år fremme i tiden. Vi vil fremhæve værdien af også at kigge retrospektivt, hvilket udstillingen er et udtryk for.”

Indlægget ”Haute couture er det tætteste, man kommer på kunst” blev vist første gang den Fashion Forum.

Opfordring til dansk mode: Vi skal gå forrest

14. Juni 2017

Lidt over en måned er gået, siden dette års Copenhagen Fashion Summit løb af stablen. Her gjorde Eva Kruse, på vegne af Global Fashion Agenda (GFA), det klart, at tiden er inde til at omsætte teori til praksis og fremskynde modeindustriens overgang til et mere cirkulært system.

Derfor har GFA udviklet en handlingsplan, kaldet Call to Action For a Circular Fashion System, som netop har til formål at få modevirksomheder til at forpligte sig til at øge mængden af tekstiler, der indsamles, genbruges og genanvendes inden 2020.

Indtil videre har i alt 35 forskellige virksomheder underskrevet erklæringen, heriblandt udenlandske giganter som ASOS, H&M, Inditex, Kering og Marks & Spencer, samt en lang række danske virksomheder, som Ganni, Designers Remix, Mads Nørgaard, Aiayu, DK Company, ELSK, Bestseller og Soulland. Disse virksomheder har, ifølge GFA, samlet set en omsætning på 103 milliarder euro, hvilket svarer til intet mindre end omkring 7% af det globale modemarked – et betydeligt tal, der dog ifølge GFA gerne skulle blive endnu større.

Derfor sender GFA nu en officiel opfordring til især danske virksomheder, der endnu ikke har taget stilling:

“Det er ekstremt vigtigt, at vi får så mange danske modevirksomheder med ombord som muligt inden vores deadline, så vi som land og branche viser hinanden og resten af verden, at vi kan og vil noget inden for den cirkulære økonomi. Potentialet er kæmpestort, både økonomisk og miljømæssigt – også for de små og mellemstore virksomheder,” lyder opfordringen fra Jonas Eder-Hansen, Chief Content Officer i GFA og underdirektør i Danish Fashion Institute.

Call to Action-webinar
For at katalysere Call to Action-erklæringen yderligere har GFA desuden arrangeret et åbent webinar, hvor virksomheder kan få hjælp og inspiration, inden de beslutter sig for at skrive under.

Webinaret vil, udover at fungere som en grundlæggende introduktion af handlingsplanen, også indeholde en præsentation af centrale læringspunkter fra pionervirksomheder, der allerede har inkorporeret den cirkulære tankegang i deres værdikæde.

Dagsordenen bliver som følgende:

  • Commitment to change: Call to Action-erklæringens elementer og handlingsplan
  • Taking action: Indstilling af mål og rapportering om fremskridt
  • Learning from each other: et dybdegående indblik i metoder til indsamling af tekstil og fodtøj (repræsentanter fra virksomheder, herunder I:CO, Inditex og Eileen Fisher, vil fortælle om deres tilgang til og erfaringer med at arrangere butiksindsamlinger).

Webinaret finder sted den 21. juni klokken 17-18.30, hvorefter Call to Action-erklæringen skal underskrives senest den 30. juni. Tilmeldinger sendes til commitment@globalfashionagenda.com senest den. 19. juni.

Du kan læse mere om og underskrive Call to Action-erklæringen her.

Indlægget Opfordring til dansk mode: Vi skal gå forrest blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny dokumentar portrætterer livet som tekstilarbejder

13. Juni 2017

Det tøj, vi køber butikkerne, har været i hænderne på hundredevis af arbejdere i løbet af den lange værdikæde. Tidligere på foråret opfordrede Fashion Revolution folk til at stille spørgsmålet #WhoMadeMyClothes. Derudover begynder flere og flere virksomheder, inklusiv Bestseller og Asos, at offentliggøre leverandørlister.

En anden dimension af transparens er at fortælle personlige historier om de enkelte fabriksarbejderes liv, kultur og hverdag – og arbejdsforhold. Under årets Copenhagen Summit blev klip fra en ny dokumentar, ’Machines’, vist. Filmen er et portræt af en indisk fabriksarbejder, og viser historien om dem, der knokler for at producere tøj til verdens highstreet-brands.

I denne uge bliver endnu en ny film fremvist i København. ’Vital Labor’ tager tekstilindustrien under lup, og har fokus på produktionens arbejdere og den kultur, de er en del af.

Håbet om en bedre fremtid
Mikaela Kvan står bag ’Vital Labor’, der udspringer af hendes projekt ’Primary Voice’, og er resultatet af tre års research og flere måneders feltarbejde i henholdsvis Cambodia og Kina. ’Primary Voice’ en platform, hvor interviews, foto og film er tilgængelige online – og sætter ansigt på arbejdere og giver dem en stemme.

”Formålet er at videreformidle, hvordan livet er for de mennesker, der bidrager til at vi kan få tøj på kroppen. Hvor handler de ind, hvad laver de i frokostpausen og i fritiden og helt generelt, hvordan ser deres hverdag ud?” fortæller hun om projektet, der samtidig skal give indsigt i en dagligdag og arbejdsliv, der på mange punkter adskiller sig fra den, vi kender i Vesten.

De udvalgte personer til projektet har migreret til storbyer i Kina og Cambodia – og de har det tilfælles, at de arbejder på fabrikker i håbet om at skabe sig en bedre fremtid.

”At få kontakt til de medvirkende var en blanding af held og at have de rigtige folk til at hjælpe. Jeg har samarbejdet med lokale tolke, som har banet vejen for at komme i kontakt med fabrikker og fabriksarbejdere,” siger Mikaela Kvan, der til daglig bor i København.

Hun har ikke kontaktet brands for at komme i dialog med fabrikker eller fabriksarbejdere. Årsagen er, at de medvirkende ikke skal fremstå som nogen, der er overtalt eller presset til at medvirke af arbejdsgivere højere oppe i hierarkiet – de har selv takket ja til at være en del af projektet.

’Vital Labor’ fremvises på det gamle jernstøberi, BRUS, på Nørrebro den 15. juni, hvor både foto og film præsenteres. Mikaela Kvan udstiller sammen med to kinesiske fotografer, Sok Chanrado og Daniel Huang. Læs mere om eventet her.

Indlægget Ny dokumentar portrætterer livet som tekstilarbejder blev vist første gang den Fashion Forum.

Bestseller ansætter ny CFO

13. Juni 2017

1. august får Bestseller tilført nye kræfter, da Thomas Børglum Jensen sætter sig som ny CFO. Det sker som følge af, at den tidligere CFO, Lise Kaae, bliver ny direktør til Anders Holch Povlsens private holdingselskab, Heartland, der primært koncentrerer sig om Bestseller-ejerens investeringer i andre selskaber. På nuværende tidspunkt tæller det på modefronten blandt andet ASOS, Zalando, Miinto og Stylepit.

Thomas Børglum Jensen kommer med 10 års international erfaring fra Novo Nordisk, hvor han på nuværende tidspunkt er CFO i en stabsfunktion.

Ejer af Bestseller, Anders Holch Povlsen, har høje forventninger til den nye CFO, fortæller han i en pressemeddelelse:

“Det er nogle store sko, Thomas skal fylde ud, men jeg er sikker på, at han er den rigtige person til at gøre det, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham, forhåbentlig i mange år fremover. Thomas er en meget solid og sympatisk person med en stor personlighed og den rigtige driftsmæssige erfaring og tankegang til at løfte vores CFO-organisation og vores virksomhed endnu mere.”

Selv ser Thomas Børglum Jensen frem til sin nye rolle hos modegiganten:

“Jeg er naturligvis meget spændt på at overtage CFO-ansvaret hos Bestseller, men jeg er også meget taknemmelig og ydmyg, når jeg ser på de opgaver, som Anders og Bestseller har betroet mig. Bestseller er en fantastisk virksomhed med ambitioner, og ud fra hvad jeg ved om kulturen, og især de mennesker jeg har mødt, er jeg sikker på, at jeg bliver omgivet af et meget kompetent team,” siger han i en pressemeddelelse.

Indlægget Bestseller ansætter ny CFO blev vist første gang den Fashion Forum.

Foundation 500 lister 500 kvindelige ledere i u-lande

13. Juni 2017

Foundation 500 er en reference til Fortune Magazines årlige Fortune 500-liste men fortæller en helt anden historie: Den præsenterer portrætter og historier om kvindelige iværksættere fra fremadstormende markeder. Listen inkluderer blandt andet ejeren af det første busselskab i den vestlige del af Elfenbenskysten, en CEO fra Indonesien, som udvider sin virksomhed gennem Facebook og præsidenten for de peruvianske ørredopdrætteres sammenslutning.

”Iværksætteren er vor tids helt, og det er estimeret, at over de kommende år vil over 1 milliard kvinder blive en del af arbejdsmarkedet – størstedelen af dem gennem iværksætteri. Med Foundation 500-listen vil vi redefinere, hvordan en virksomhedsleder ser ud,” siger Diana Amini, Global Manager hos H&M Foundation.

Med Foundation 500 ønsker H&M Foundation og CARE at sende et budskab om, at styrkelsen af kvinder er en af de mest effektive måder at skabe økonomisk vækst på. Hele lokalsamfundet taber nemlig, når en væsentlig del af befolkningen ikke kan realisere sit fulde potentiale. Ved at skabe synlighed omkring de 500 kvindelige ledere er håbet derfor på sigt at kunne være med til at reducere fattigdom og nå FNs verdensmål om ligestilling og styrkelsen af kvinders rettigheder og muligheder.

”De er født helt uden privilegier. Kvinderne, som er portrætteret i Foundation 500-listen, har alle skabt deres egen lykke i nogle af verdens hårdeste startup-miljøer. Og alligevel forbliver deres historier som regel ufortalte. Jeg ville ønske, vi havde set kvinder som dem her på forsiden af finansmagasinerne, da jeg voksede op i Sydsudan,” siger Alek Wek, britisk/sudanesisk supermodel, iværksætter og ambassadør for H&M Foundation.

Projektet bygger på H&M Foundations langvarige samarbejde med CARE, der fokuserer på at styrke kvinder verden over. Kvinderne på Foundation 500-listen er alle en del af et fælles program, som i sin første fase har nået ud til 100.000 kvinder i Burundi, Elfenbenskysten, Guatemala, Indonesien, Jordan, Nepal, Peru, Filippinerne, Sierra Leone, Sri Lanka, Yemen og Zambia.

Du kan læse mere om projektet her.

Indlægget Foundation 500 lister 500 kvindelige ledere i u-lande blev vist første gang den Fashion Forum.

Envii åbner første butik i udlandet

12. Juni 2017

”Indenfor det sidste år, har vi oplevet en utrolig stor efterspørgsel på Envii fra det hollandske marked. Butikker har ringet og mailet og hørt, om de må forhandle Envii. Da vi ikke fører wholesale, måtte vi sige nej. Men det gav os en ide om, at kunderne var tilstede. Nu har vi valgt at imødekomme efterspørgslen med egen butik i Amsterdam,” siger Enviis CEO, Anne Munk.

Et andet argument for at vælge Amsterdam er, ifølge Anne Munk, at byen har stort potentiale:

”Vi ser mange ligheder mellem de danske og de hollandske piger, hvad angår mode og stil. Derudover minder København og Amsterdam om hinanden på flere punkter,” siger Anne Munk.

I skrivende stund er Envii tilstede på det danske marked med egne butikker og en enkelt shop-in-shop i Oslo.

”Vores udenlandsrejse er kun lige begyndt. For et år siden snakkede vi første gang om, at vi er, hvor vi gerne vil være på hjemmemarkedet, og at det var tid til at se ud over Danmarks grænser. Vi kigger derfor nu efter butikslokaler i Stockholm, Berlin og Oslo,” siger Anne Munk.

Hun fortæller yderligere, at selvom de har planer om det svenske og tyske marked, er det ikke meningen at skulle åbne butik på hvert gadehjørne i alle byer. Enviis målgruppe er storbypiger, og det skal afspejle sig i valget af placeringer. Derfor er europæiske hovedstæder og større byer førsteprioritet i den videre planlægning af ekspansionen, afslutter Anne Munk.

Indlægget Envii åbner første butik i udlandet blev vist første gang den Fashion Forum.

Google lægger 3000 års modehistorie online

12. Juni 2017

Formålet med projektet er at digitalisere verdens museer og derved gøre kulturelle genstande tilgængelige for alle online – herunder mode. Derfor har en non-profit-afdeling af virksomheden netop lanceret projektet, ”We Are Culture”. Det skriver Business of Fashion.

Her vil 3000 års modehistorie være til at finde, blot et enkelt klik væk – for eksempel tusindvis af højopløselige billeder af beklædningsstykker og tekstiler fra hele verden, digitale udstillinger og virtuelle rundture på museer som eksempelvis The Met. Det er én stor, global udstilling og database tilgængelig for alle.

Årsagen til lanceringen er mængden af moderelaterede søgninger på Google og ikke mindst den stigende interesse for modeudstillinger både på museer – som eksempelvis Alexander McQueen-udstillingen på Victoria & Albert Museum i London – og dem opført af brands selv, eksempelvis Louis Vuitton med deres Serie 3-udstilling. Disse oplevelser bliver nu tilgængelige digitalt, og du behøver derfor hverken rejse til hverken London eller New York. Det giver museer og andre moderelaterede institutioner mulighed for at nå ud til et endnu bredere publikum.

Over 180 kulturinstitutioner, inklusiv The Met i New York, NGO’er, eksperter og designere, er blandt bidragsyderne til det nye initiativ, ”We Are Culture”. Også Global Fashion Agenda, der står bag Copenhagen Fashion Summit, har stået for at levere indhold til platformen. De har budt ind med fortællinger om bæredygtighed, og hvordan teknologi kan medvirke til innovation af tekstiler.

Mode er mere end tøj
Projektet er navngivet ”We are Culture”, for mode er ikke kun tøj, det er også kultur, fortæller en af kvinderne bag projektet, Kate Lauterbach, der tidligere har været ansat hos Condé Nast og J.Crew:

”Vores partnere i projektet har en masse kollektioner og viden, men det er ofte opbevaret utilgængeligt for offentligheden. Derfor vil vi give adgang og videreformidle det til folk på en forståelige, oplysende og underholdende måde. Målgruppen er ikke kun modeentusiaster, men alle kulturinteresserede. En person, der aldrig går på The Met, vil aldrig se Rei Kawakubo-udstillingen, men med ”We Are Culture” kan han eller hun se den online,” siger hun til Business of Fashion.

På platformen er det muligt at søge efter mere end 15.000 genstande i høj opløsning – farve og tidsperiode er blandt søgekriterierne. Det gør det eksempelvis nemmere at skulle lave et moodboard ud fra en særlig rød nuance eller samle billeder af hatte fra 1600-tallet.

En ekstra interessant dimension på projektet er den teknologi, der ligger bag de søgeresultater, man får på ”We Are Culture” – de er ikke baseret på data, men udelukkende billedgenkendelse, og teknologien bag kan derudfra selv kategorisere billederne og analysere deres indhold. Det betyder, at teknologien kan samle billeder af kjoler med samme længde, snit eller farve eksempelvis. Yderligere kan teknologien potentielt sammenholde data om netop mode og trends med for eksempel samfundsforhold og geografi. Dét kan give input til at besvare, hvorfor netop afklippede jeans er moderne på visse tidspunkter i historien, og hvad der trigger det – hvilket kan være en måde at forudsige fremtidige trends på.

Kate Lauterbachs håb er at platformen bliver en ressource, som undervisere og studerende vil bruge til at forstå mode endnu bedre – mode er ikke kun, hvad du køber i highstreet-butikker og ser på Instagram; det stikker dybere.

Indlægget Google lægger 3000 års modehistorie online blev vist første gang den Fashion Forum.

Europæisk produktion haler ind på Østen

09. Juni 2017

Traditionelt håndværk med læder og filigran strækker sig flere hunderede år tilbage i Portugals historie. Givetvis har ’Made in Italy’ stadig en højere status end ’Made in Portugal’ på nogle parametre, men Portugal er kendt for sin store viden, og har et stærkt brand, når det kommer til tekstilproduktion.

”Faktisk er Portugal ved at være meget tæt på Italien i brandværdi på nogle varegrupper. Men ligesom resten af verden har Portugal haft nogle hårde år økonomisk. Allerede inden finanskrisen, begyndte mange modevirksomheder at trække deres produktioner ud af landet for at rykke dem til Østen i stedet. For et land, hvor en stor del af indbyggernes indkomst stammer fra tekstilproduktion, blev mange arbejdsløse, især syersker. Så da finanskrisen ramte, stod landet allerede i dybe økonomiske problemer,” fortæller direktør for RTG Group, Tue Deleuran, der i 11 år har ejet en fabrik i det nordlige Portugal.

Europa i udvikling
I dag vækster Portugal så vel som tekstilproduktion. En stor del af grunden hertil er, at den portugisiske regering har sat massivt ind på området og bidrager med økonomiske hjælpepakker og ressourcer i det 2020-program, der er lavet specifikt til tekstilindustrien. Samme tendens i væksten ser man andre steder i Europa – eksempelvis Bulgarien og Rumænien, som i stigende grad byder ind på tekstil- og beklædningsproduktion, og begge lande har øget eksporten kraftigt på området.

Selvom meget tegner til en opadstigende vækstkurve på tekstilproduktion, så er et reelt problem at finde syersker, der stadig kan det håndværk, som Portugal er kendt for, for færre bliver uddannet i det traditionelle erhverv.

”Det er til gengæld ikke noget problem, at finde det, vi kalder kommercielle medarbejdere til kontorarbejde og marketing. Der er sket en forskydning, lidt som vi ser det herhjemme. Forskellen – og problemet – er bare at Portugal stadig er et produktionsland, og Danmark ikke har været det i mange år. Så selvom uddannelsesmønstre har ændret sig i landet, så er udviklingen ikke fulgt med i samfundet,” forklarer han om de udfordringer tekstilproduktionen står overfor.

Det RTG Group selv gør for at hjælpe udviklingen på vej er at uddanne unge i at sy, og så er de i gang med en proces omkring at implementere personalegoder som børnehave, gratis frokost og korte den lange frokostpause, som man kender den i Sydeuropa, ned, således at arbejdstiden er tilpasset den yngre generations livsstil.

”Vi har endnu ikke fået kortet frokostpausen ned for alle, for det er så dyb en kultur, at det tager tid. Ligeledes er vi i gang med at forsøge at etablere en børnehave – det hænger lidt sammen med frokostpausen. Det er en proces at få tilpasset de nye forhold. Så det er under udvikling, men nok først i 2018, det rigtig kører med den,” fortæller Tue Deleuran.

Der er flere faktorer, som spiller ind i forhold til, at Europa igen er konkurrencedygtig på tøjproduktion – særligt for lokale brands. Kortere afstande og at man kan handle hurtigere på genbestillinger, ligesom man bliver fri for toldvanskeligheder, taler for. Dertil kommer, at US dollaren er stærk i forhold til euroen, så det er blevet dyrere at producere i lande der handler i US dollar, og så er indenrigsmarkedet i lande som Kina steget, så det kan være svært for mindre og mellemstore europæiske brands at få plads i produktionen – særligt hvis de ikke kan placere så høje antal stk. på ordrene.

”Selvom pris spiller en rolle, så er tryghed produktionens vigtigste præmis. Man bliver nødt til at have tiltro til sin producent når overlader sit brand i hænderne på ham, og her er nærheden vigtig” påpeger Tue Deleuran.

Indien følger trop
Det er særligt jersey, og alt hvad der hedder t-shirts og sweatshirt, som man er gode til i den portugisiske produktion, ligesom lædervarer som tasker og sko også er høj kvalitet.

Hos danske Sourcing House har man i 13 år ageret facilitator imellem brands og produktion, med særlig fokus på bæredygtighed og på at sørge for, at producenter kan levere til det skandinaviske marked.

Sourcing og supply chain manager, Kristian Korup, er enig i, at når det kommer til en mere håndværksspecifik og high-end produktion, så er der efterspørgsel på Europa, og det samme gør sig gældende når det kommer til CMT (Cut, Make, Trim). Ligeledes har Tyrkiet i mange år siddet i førersædet på jerseyproduktionen, men grundet de politiske uroligheder i landet, oplever han, at mange af de brands Sourcing House er i kontakt med, søger andre steder hen. Dog påpeger Kristian Korup, at er der ét land i Asien, som rykker lige nu, så er det Indien.

”Det er min vurdering, at Indien er førende inden for bæredygtighed, både i forhold til certificeringer og CSR, og de er efterhånden også blevet så tilpas fleksible, at de kan gå helt ned til 2-300 stk. på ordrestørrelser,” siger han.

På Tue Deleurans portugisiske fabrik har de allerede på nuværende tidspunkt ordrer indtil august, der svarer til hele den samlede produktion for 2016.

”Alene i år vil jeg vurdere, at prognosen for vores vækst ligger på omkring 35%. Fortsætter udviklingen, som vi ser den nu, så kommer vi til at skulle fordoble antallet af medarbejdere fra 50 til 100,” afslutter Tue Deleuran.

Indlægget Europæisk produktion haler ind på Østen blev vist første gang den Fashion Forum.

Høje ambitioner hos Miinto, trods massivt underskud

09. Juni 2017

Miinto, er en af Skandinaviens førende modevirksomheder, med handel i både Danmark, Sverige, Norge og Holland. Men det netop offentliggjorte regnskab for moderselskabet, Miinto Holding A/S, viser store omvæltninger internt i koncernen – omvæltninger, der har betydet omfattende røde tal på bundlinjen.

Selskabets årsregnskab for 2016 viser et underskud på hele 57,5 millioner kroner, modsat 2,2 millioner kroner i 2015, hvilket man i ledelsen anser for utilfredsstillende. Derudover er bruttofortjenesten ligeledes faldende, fra 17,3 millioner kroner i 2016 til 16,5 millioner kroner i 2017.

Underskud på grund af investeringer
Men selvom regnskabet anses som utilfredsstillende, er underskuddet dog ikke udelukkende uventet. Tilbage i november sidste år valgte modemilliardær, Anders Holch Povlsen, på vegne af Bestseller United A/S at investere et trecifret millionbeløb i Miinto, hvorfor han i dag varetager rollen som koncernens hovedaktionær.

Det kapitalindskud har betydet, at Miinto har besluttet at foretage en større strategiomlægning. Moderselskabet har valgt afskrive deres goodwill, i forbindelse med alle datterselskaber, og deres udviklingsomkostninger i ét hug, og derudover er der foretaget massive investeringer i teams og teknologi, samt optimering af eksisterende markeder og oprustning til nye – beslutninger, der trods sine økonomiske konsekvenser, skal gøre modevirksomheden endnu mere klar til fremtiden.

”Med Bestseller United A/S som ny investor befinder Miinto sig nu i en position, hvor vi har de finansielle muskler til at gennemføre vores ambitiøse vækststrategi. På den måde kan vi endelig udløse vores vision om at øge vores investering i teknologi markant, og udvikle Miinto til at blive en ledende techvirksomhed indenfor modebranchen, fremfor ”kun” at være en platform der sælger tøj til forbrugere,” lyder udmeldingen fra Martin Dahl Carstensen, Group CFO hos Miinto, i en pressemeddelelse.

Nye satsninger
Men ambitionerne stopper ikke her. Miinto vil ligeledes investere i en omfattende optimering af den nuværende platform, samt videreudvikling af nye forretningsområder, og herunder kunne koncernen i går åbne dørene til deres nyeste satsning – en pop up-butik, hvor kunder kan se et udvalg af Miintos varelager og shoppe på Miinto.dk via Ipads i butikken.

”Det er en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på forbrugerne og skabe mere opmærksomhed omkring Miinto-konceptet, det store udvalg og vores samarbejdspartnere,” fortæller CEO og grundlægger, Konrad A. Kierklo, i en pressemeddelelse.

Butikken har adresse på Kronprinsensgade 7, og er åben til og med den 31. august 2017.

Indlægget Høje ambitioner hos Miinto, trods massivt underskud blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

09. Juni 2017

Digital strategi:
Noa Noa vil tilbage til rødderne og har derfor lanceret et nyt website. Fokus er ikke længere på at skabe salg, men i stedet at understøtte brandets DNA. Formålet er at have et site, der understøtter omni-channel og kan modstå presset fra internationale webshops, der kun konkurrerer på pris. 

Jeans:
Alice er navnet på en nye jeans-model, designet af LauRie. Brandet har patent på en Magic Slim-teknologi, som giver en løftende effekt på bagelen. Og som alt andet LauRie-tøj er de nye jeans Oeko-Tex-certificeret.

Jubilæum:
hummel lancerer en nyfortolkning af den landsholdstrøje, som Danmark vandt fodbold-EM i tilbage i 1992. Kun 999 styks er sat til salg, og markerer 25 årsjubilæet for sejren.

Anderkendelse:
For første gang siden 1993 vandt en designer både prisen for bedste kvinde- og herredesigner under CFDA. Dengang var det Calvin Klein selv, og i denne uge var det chefdesigner fra Calvin Klein-brandet, Raf Simons. Cirklen er fuldendt.

Hype:
De fleste fashionistaer er på fornavn taskerne med Bayswater-, Boy- og Dionysus. Næste store hit hedder Frakta, hvis man skal tro på hypen i cyberspace. Frakta er den klassiske, blå IKEA-pose, som har formået at få næsten lige så meget opmærksomhed som Trump, efter at Balenciaga lavede en ”kopi” i læder, og nu skal manden bag Off-White, Virgil Abloh, samarbejde med IKEA om blandt andet en ny udgave af Frakta-modellen.

Shopping:
Modesitet, Who What Wear, lancerer en shoppe-app, hvor over 30 udvalgte brands bliver tilgængelige. Blandt andet har Gucci takket ja til at blive solgt via appen, der ellers ikke kan købes via tredjeparts-apps.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Mads Nørgaard: ”Det var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til”

09. Juni 2017

Latinerkvarteret i Aarhus er et populært område. Flere og flere danske modebrands åbner flagshipbutik i den jyske hovedstad, og Mads Nørgaard er næste i rækken.

”Jeg har altid været vild med Aarhus og føler mig meget hjemme i byen. Der er et funklende og meget aktivt musikliv, kunstmiljø og mange studerende. Vi glæder os enormt meget til at blive en del af Aarhus’ butiksliv,” fortæller Mads Nørgaard til Fashion Forum.

Adressen for den kommende butik bliver Skumhuset på Pustevig Torv. Kendere af byen ved, at det er en ikonisk placering at overtage, og de stribede 101’er sælges allerede hos udvalgte forhandlere i byen.

”I andre butikker ligger vi ligger i side om side med mange andre dygtige brands, men med den nye butik får vi mulighed for at præsentere hele vores kollektion sammenhængende og under ét tag. Vi kan vise, hvad det er, vi kan, og det vi gør godt. Lokalerne i sig selv er store, lyse og smukke, og efter en renovering i foråret næste år, vil de stå endnu flottere,” siger han.

Nøglerne får Mads Nørgaard i hånden den 1. april 2018, og i sommeren 2018 kan han og resten af holdet slå dørene op til en shoppedestination for både kvinder og mænd.

Han havde egentlig besluttet sig for ikke at søsætte flere store projekter, da virksomheden allerede har mange jern i ilden. Men en Aarhus-butik i netop de lokaler, kunne han ikke sige nej til.

”Vi har ikke en målsætning om at åbne x antal butikker inden for en bestemt årrække. Hvis muligheden byder sig – som den gjorde med Skumhuset – siger vi ja, hvis placeringen, timingen og mavefornemmelsen er rigtig. Men vi er ikke aktivt ude at lede efter butikslokaler,” siger Mads Nørgaard.

I efteråret 2016 åbnede brandet butik på Tullinsgade på Vesterbro, hvilket var den første butik uden for Strøget.

Indlægget Mads Nørgaard: ”Det var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til” blev vist første gang den Fashion Forum.

Sundhedsminister sender officielt brev til Louis Vuitton

08. Juni 2017

For et par uger siden florerede sætningen ”Too fat for Louis Vuitton” overalt i medierne, i forbindelse med den danske model Ulrikke Høyers kritik af det franske modehus, der mente, hun var for stor til at gå deres Cruise show i Kyoto den 14. maj.

Ulrikke Høyer valgte at gå offentligt med oplevelsen, fordi hun mente, der er tale om en generel tendens i branchen, og det er hun ikke ene om at synes – sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Eva Kruse, på vegne af styregruppen bag Modebranchens Etiske Charter, mener også, at episoden vidner om, hvordan branchen fremmer nogle urealistiske skønhedsidealer:

”Modegiganter som Louis Vuitton skal forstå og anerkende, at de har et stort medansvar for, hvordan helt unge piger ser på sig selv. Når de hører historier som Ulrikkes, så får de altså et helt forkert billede af, hvordan man skal se ud, når man er sund og rask. Det her er et problem, der rækker ud over branchen og helt ind på teenageværelset,” lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, som derfor har valgt at følge op på sagen sammen med Styregruppen bag Modebranchens Etiske Charter.

En klar opfordring
De har skrevet og sendt et brev til Louis Vuitton, adresseret til CEO Michael Burke, hvori de opfordrer modehuset til at følge værdierne i Modebranchens Etiske Charter, der sætter fokus på modellers sundhed og vilkår, og som står bag det for nyligt lancerede pilotforløb for sundhedstjek af modeller. Et sundhedstjek, der betyder, at alle 16-årige piger, der arbejder som modeller for landets otte væsentligste modelbureauer, herunder 2PM Management, Scoop Models og Unique Models, skal gennemgå en sundhedstest foretaget af fagprofessionelle.

I brevet skriver Ellen Trane Nørby og Eva Kruse på vegne af Styregruppen, at Ulrikke Høyers historie er grund til bekymring og at de frygter, at sådanne episoder kan medføre, at unge piger føler, det ikke er muligt at leve op til branchens standarder – eller i værste fald udvikler spiseforstyrrelser og psykiske problemer.

Til Louis Vuitton skriver de derfor blandt andet således:

”We would like to encourage Louis Vuitton to take inspiration from the Danish Fashion Ethical Charter, which seeks to ensure the well-being of Danish models and to contribute to the creation of relevant and appropriate information about eating disorders. Among other things, the charter urges for the fashion industry to take responsibility for the models working in the industry and for the many young people influenced by fashion.”

Indlægget Sundhedsminister sender officielt brev til Louis Vuitton blev vist første gang den Fashion Forum.

Pieszak klar med svanemærket denim

08. Juni 2017

Tilbage i november kunne Henriette Pieszak, CEO, stifter og kreativ direktør i Pieszak, fortælle, at hun efter flere måneders hårdt arbejde med en omfattende certificeringsproces, endelig kunne begynde at designe Danmarks første denimkollektion, der er certificeret med Svanemærket. I dag er kollektionen, der har fået navnet ’Swan’, klar til at se dagens lys – i første omgang i form af ét par jeans, der netop er blevet lanceret, og sidenhen i form af en hel denimkollektion.

Svanemærkelicens gives kun til virksomheder, der i produktionen overholder de strengeste krav til både miljø- og sundhedsforhold, herunder kemikalieforbrug, fiberproduktion og spildevandsrensning samt til kvalitet og arbejdsforholdene i produktionen. Med den nye kollektion har Henriette Pieszak derfor måtte gennemarbejde hele sin produktionskæde – fra bomuldsmark til færdigt design.

Den nye kollektion kommer til at køre, som en separat linje ved siden af Pieszaks øvrige sortiment, der ikke er certificeret – endnu.

”Det er en lang proces og der er mange elementer, der ikke endnu kan certificeres. Men der sker hele tiden nye udviklinger og kommer nye muligheder, så jeg er er ved at undersøge flere produktgrupper, der skal svanemærkes. Lige nu er det en slags signaturkollektion, men certificeringen bliver helt sikkert en større og større del af Pieszaks fremtidige arbejde og kollektioner,” fortæller Henriette Pieszak.

Baner vejen for nye kunder
Ifølge Henriette Pieszak er certificerede produkter vejen frem, fordi de henvender sig til en målgruppe og et marked i vækst, og det har vist sig at være sandt. Hendes nye denimkollektion har allerede banet vejen for positiv opmærksomhed til brandet:

”Efterspørgslen har været overraskende stor, og det er helt overvældende hvor positivt det er blevet taget imod. Vores nye kollektion har sat gang i en del nye samarbejdsaftaler og bidraget til flere nye kunder, både detailkunder og slutbrugere. Vi er kun lige startet, men jeg er rigtig glad for, at det allerede har fået så positiv respons,” fortæller Henriette Pieszak, der har indgået flere nye aftaler med forhandlere, som gerne vil sælge de nye svanemærkede produkter.

Swan-kollektionen kommer fremover til at være en fast bestanddel af Pieszaks sortiment, og de øvrige designs lander i butikkerne og på Pieszaks webshops fra august 2017.

Du kan læse mere om Svanemærket her.

Indlægget Pieszak klar med svanemærket denim blev vist første gang den Fashion Forum.

Endnu et godt regnskabsår for DK Company

08. Juni 2017

DK Company kan gå på sommerferie med den gode nyhed om, at de i løbet af 2016 formåede at omsætte for 2,8 mia. kroner – 344 mio. kroner mere end i forrige regnskabsår. Også resultatet før skat er steget med 12% til 104 mio. kroner, hvilket aldrig har været højere.

Selvom omsætningen er tilfredsstillende og forventningerne indfriet, er der ifølge koncerndirektør, Jens Poulsen, plads til forbedringer på bundlinjen:

”Jeg glæder mig over, at vi også lykkes med at skabe god organisk vækst efter en årrække med større, strategiske opkøb. Den organiske vækst udgør cirka otte procent af den totale vækst, hvilket er et tilfredsstillende niveau. Den positive udvikling er spredt geografisk på flere end 60 markeder og vores 20 brands, og vores forretningsgrundlag er klart blevet styrket gennem det seneste år med endnu risikospredning på grund af de mange brands på mange markeder,” siger han i en pressemeddelelse.

DK Company måtte i 2016 punge et to cifret millionbeløb ud, da de opkøbte de tre brands Culture, Educe og Pulz Jeans. Tre forskellige brands, der hver især skal styrke den samlede portfolio: Culture kom ind i koncernen med en stor omsætning og en bred kollektion, Pulz skal styrke DK Companys udvalg af underdele og Educe er vigtig i forhold til salg af ekspresvarer. Årsregnskabet tyder på, at opkøbene har været indbringende.

Kalenderen skriver juni, og resultatet af årets første seks måneder er lige om hjørnet – og på nuværende tidspunk tegner 2017 til at være endnu et godt år:

”Vores tre afsætningskanaler, wholesale, retail og online, afsætter som forventeligt omkring 25 millioner stykker tøj, og alle kanaler bidrager positivt til bundlinjen. Det er en tilfredsstillende udvikling, og allerede ved vores forestående halvårs­regnskab er indtjeningen større end for hele 2016,” siger Jens Poulsen, der for dette år forventer et resultat på minimum det dobbelte af 2016 og en omsætning, der runder de 3,1 mia. kroner i 2017.

Indlægget Endnu et godt regnskabsår for DK Company blev vist første gang den Fashion Forum.

”Kvalitet handler også om pasform”

07. Juni 2017

Mette Julie Bundgaard-Nielsens nye projekt, ’Circle Dress’, vil gøre oprør mod standardisering af konstruktionen af tøj. Helt konkret vil hun udvikle en mere bæredygtig og størrelsesfleksibel grundform – den model, tøj konstrueres ud fra.

Det kommer sig blandt andet af, at Wrap-rapporten, ”Valuing Our Clothes”, fra 2012 viser, at en af de primære grunde til, at vi skiller os af med tøj, er på grund af dårlig pasform.

”Min tilgang til bæredygtighed handler først og fremmest om kvalitet. Det ville være bedst, hvis vi som forbrugere købte kvalitet fremfor kvantitet, og i ordet kvalitet lægger jeg især vægt på det faktum, at det skal sidde ordentligt på kroppen. Her spiller tilskæring en vigtig rolle – den kan forlænge levetiden for tøjet, hvis det bliver gjort ordentligt,” siger Mette Julie Bundgaard-Nielsen.

Tilskæring indebærer ikke kun kjolelængder og V-udskæringer. Nej, det er helt ned til detaljer som skæringslinjer og trådretning – begreber, de færreste forbrugere stifter bekendtskab med, men som er omdrejningspunktet for projektet.

”’Circle Dress 1’ er første kjole i rækken og startskuddet på projektet – og en konkret visualisering af formålet. På selve kjolen er der håndtegnet de gradueringslinjer, jeg vil udfordre i forhold til restriktion og bevægelse. For hvad vil der ske, hvis skuldersøm og sidesøm blev rykket til andre placeringer? Vil det kunne medføre en bedre pasform og derved en længere holdbarhed? Dét skal skabe ideer til, hvordan jeg kan udforme en bæredygtig og størrelsesfleksibel grundform, som er målet med projektet,” siger hun.

Made in Denmark
Til ’Circle Dress 1’ har Mette Julie Bundgaard-Nielsen blandt andet anvendt en gammel skrædderteknik, hvor ekstra sømrum tilføjes til tøjet, så det kan lægges ud og tages ind, alt efter hvordan kroppen forandrer sig. For ifølge designeren, kan den bæredygtige tanke udvides til flere områder indenfor den normale designpraksis.

Kjolen bliver syet i hendes studie i Danmark og sælges via hendes hjemmeside samt i 71 Studio/Shop i København. I nakken finder man ikke størrelserne ’small’ og ’medium’, men i stedet et talsystem. Det skal engagere forbrugerne til at tage stilling til komfort og pasform for at finde den kjole, der passer bedst – også selvom det kræver en ekstra tur i prøverummet.

”Hvis vi skal gøre moden mere bæredygtig, skal vi også se på konstruktion og tilskæring med nye øjne og vende tingene på hovedet. Projektet handler derfor også om at byde ind med konceptuel inspiration, som en kommentar til den bæredygtige udvikling i modebranchen, designere og branchen i mellem,” er Mette Julie Bundgaard-Nielsen afsluttende kommentar til projektet, hun lancerer i.

Indlægget ”Kvalitet handler også om pasform” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny planlov baner vejen for større butikker

07. Juni 2017

I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en modernisering af planloven, der ifølge Erhvervsministeriet, skal give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med der værnes om landskaber, natur og miljø.

Den nye lov ophæver størrelsesbegrænsningen for rene specialbutikker, der sælger udvalgte varer, herunder tøj, hvorimod dagligvarebutikker efter de nye regler må fylde op til 5000 m2 – et tiltag, der skal bidrage til at styrke konkurrencen og give forbrugerne lavere priser. Det skriver Detailfolk.dk.

Fjerner vækstbarrierer
Erhvervsminister Brian Mikkelsen er positivt stemt og er glad for, at Folketinget i dag har vedtaget moderniseringen af planloven. Han udtaler til Erhvervsministeriet:

”Moderniseringen fjerner vækstbarrierer i den fysiske planlægning og er et vigtigt skridt til fremme af vækst og udvikling i hele Danmark. De nye udviklingsmuligheder i blandt andet landdistrikterne og detailhandelen er nu en realitet, der kan komme ud og virke i hele landet til gavn for både virksomheder og borgere, samtidig med, at vi beskytter miljøet og en righoldig natur,” siger han og tilføjer:

”De nye udviklingsmuligheder går hånd i hånd med beskyttelse af landskaber, natur og miljø. Nu er det op til virksomheder, borgere og kommunerne at gøre brug af de nye rammer til gavn for udviklingen i hele Danmark,” lyder det fra Erhvervsministeren. 

Tilfredshed i branchen
Frank Heskjær, retailchef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, mener ligeledes, at planloven er et positivt tiltag, fordi det er med til at give kommunerne mulighed for at inddrage nye områder, og fordi mange indenfor detailbranchen tidligere har været begrænset af den forhenværende planlov.

”Det, at kommunerne selv får mulighed for at træffe nogle beslutninger indenfor deres egne rammer, er vigtigt for udviklingen. Bymidterne kan nu planlægges på en helt anden måde, så det bliver muligt at lave nogle projekter, som ikke var mulige før. Det er en positiv udvikling på detailmarkedet,” siger Frank Heskjær i en pressemeddelelse.

Den moderniserede planlov træder i kraft den 15. juni i år og ligger i forlængelse af aftalen, Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder, som i juni 2016 blev udarbejdet af regeringen, sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Indlægget Ny planlov baner vejen for større butikker blev vist første gang den Fashion Forum.

Heidi Klum designer tøjkollektion for Lidl

07. Juni 2017

Discountkæden Lidl har netop offentliggjort deres nyeste satsning indenfor tøjkategorien – en kategori, der de seneste år er blevet mere og mere populær i dagligvarebranchen, hvor flere og flere butikker prøver kræfter med et øget beklædningssortiment, ved siden af det øvrige salg af især madvarer. Den tyske butikskæde vil skabe en ny kollektion af mere kvalitetsbevidst, men stadig prisvenligt tøj, designet af den ditto tyske model, tv-vært og tøjdesigner, Heidi Klum. Det skriver Businessinsider.com.

Det nye kendissamarbejde markerer Lidls bestræbelser på at udvide deres kundesegment, og kollektionen er, ifølge dagligvarekæden selv, den mest eksklusive, de til dato står bag. Men hvordan prisniveauet vil komme til at være, vil de ikke afsløre endnu:

”Den nye kollektion vil være meget i overensstemmelse med vores kerneværdier om at tilbyde vores kunder højkvalitetsprodukter til gode priser,” fortalte en talskvinde fra Lidl, ifølge Drapersonline.com, hvortil Heidi Klum kunne tilføje:

“Lidl er kendt for at lave kvalitetsprodukter til overkommelige priser, og jeg er stolt af at være en del af det her modesamarbejde,” sagde hun.

Tøj indtager dagligvarebranchen
Lidls nye tøjsatsning er dog slet ikke den første af sin slags. Discountkæden har allerede syv interne tøjbrands, og vakte opsigt, da de i september sidste år, åbnede en pop-up butik i det eksklusive shoppekvarter i Hamborg, Neuer Wall, med deres womenswear-mærke, Esmara, side om side med Prada og Gucci-butikker.

Og de er ikke de eneste. Flere andre dagligvarebutikker, både danske og udenlandske, har valgt at tage udfordringen op imod modebranchen og give dem konkurrence på både pris og kvalitet.

Herunder har danske Coop længe haft planer om at sætte sig på en større markedsandel, når det kommer til salg af tøj, og Dansk Supermarked meldte ud i marts, at lignende tøjsatsning har båret frugt, så koncernen solgte intet mindre end 38 millioner stykker tøj i 2016. 

Den nye Heidi Klum-kollektion vil blive solgt i mere en 650 forskellige Lidl-butikker rundt omkring i Europa og USA, og lanceres senere i år.

 

Indlægget Heidi Klum designer tøjkollektion for Lidl blev vist første gang den Fashion Forum.

HAN Kjøbenhavn henter topdirektør fra Falck

06. Juni 2017

Det er ikke mere end tre uger siden, at vi her på Fashion Forum kunne fortælle, at medstifter af HAN Kjøbenhavn, Jannik Wikkelsø Davidsen, fra nu af er eneindehaver af virksomheden, efter Tim Hancock solgte ham sin andel og dermed officielt forlod foretagendet.

Men nu er brandet også klar til at offentliggøre, hvem der kommer til at varetage pladsen som administrerende direktør i HAN Kjøbenhavn fremadrettet, nemlig Daniel Hummel, tidligere administrerende direktør i Falck Global Assistance.

HAN Kjøbenhavn har bevæget sig udenfor modebranchens rammer, for at besætte den nye stilling, og det er ifølge Jannik Wikkelsø Davidsen grundet et ønske om at indhente solid administrativ erfaring, både for at kunne kapitalisere på det momentum, som virksomheden har netop nu, men også for at kunne bringe HAN Kjøbenhavn ud på nye eventyr:

”Vi har skabt et kreativt produkt, som er kompetitivt herhjemme, såvel som i udlandet. Den gode idé kan drive os så langt, men for at tage virksomheden til næste skridt, har vi brug for tunge kræfter på det administrative plan. Vi har ledt med lys og lygte efter den rigtige mand, og anser det for at være et kæmpe scoop, at vi har fået Daniel Hummel ind. Han er en af de største CEO-talenter herhjemme, så det er vi meget glade for og føler os meget privilegerede over,” fortæller Jannik Wikkelsø Davidsen, der vil fortsætte som kreativ direktør og ejer af HAN Kjøbenhavn.

Klar til næste skridt
Han har mange store planer for sin virksomhed, hvilket inkluderer flere nye butiksåbninger, blandt andet i Aarhus, men også uden for Danmarks grænser, som for eksempel i London – og det er bare én af grundene til, at HAN Kjøbenhavn ser store fordele i den nye ansættelse:

”Daniel Hummel kan bidrage med til at få administreret vores størrelse og gøre os klar til næste skridt. Det har været vigtigt for os at ansætte en person, der er tryg ved en virksomhed af en betydelig størrelse, som kender rejsen og ved, hvad der skal til at få den administrative del til at hænge sammen, for at komme op på det niveau, vi gerne vil,” siger Jannik Wikkelsø Davidsen videre.

Og det er en opgave, som Daniel Hummel er mere end klar til at varetage:

“Jeg tænder på at få virksomheder og mennesker til at vokse. Jeg ser et enormt potentiale i HAN Kjøbenhavn, som man kender for kvalitetstøj, fantastisk branding og høj kreativitet. De ting skal jeg ikke ind og røre ved, men jeg er sikker på, at jeg kan være med til at tage virksomheden til det næste niveau og indfri det store potentiale virksomheden indeholder,” siger Daniel Hummel.

Indlægget HAN Kjøbenhavn henter topdirektør fra Falck blev vist første gang den Fashion Forum.

Danefæ Cph vækster på udenlandske markeder

06. Juni 2017

I 2005 besluttede Danefæ Cph at udnytte det ustadige danske vejr. Brandet brød igennem med stribede og mønstrede regnfrakker, som de danske kvinder hurtigt tog til sig og flittigt cyklede rundt i, i alt slags vejr. Her 12 år efter sælges Danefæ Cph stadig via flere hundrede forhandlere i Danmark og udlandet, og sortimentet er udvidet til at bestå af både overtøj og hverdagstøj til kvinder, mænd og børn. Produkterne passer godt til det europæiske klima, og det har medført en øget vækst på de udenlandske markeder – især de tyske og hollandske markeder efterspørger overtøjet fra Danefæ Cph.

”Faktisk har det været lidt af en logistisk udfordring for os med så markant øget efterspørgsel på specifikke modeller i vores sortiment. Typisk er vi lagerførende på overtøjet og især på modeller, som går igen sæson efter sæson, men vi har været udfordret med hensyn til at kunne holde varerne hjemme og imødekomme efterspørgslen,” siger medindehaver af Danefær Cph, Louise Warberg Hækkerup, der har forbedret logistikken i virksomheden:

”Vi har været nødsaget til at allokere ressourcer til at optimere processerne, ligesom vi i efteråret 2016 har investeret i helt ny lagerindretning, der har øget lagerkapacitet,” siger hun.

Senest har virksomheden indgået aftaler med agenter i Storbritannien og Irland.

“Det er også markeder, som umiddelbart matcher vores produktportefølje godt, så vi er spændte på at se, hvad det kan udvikle sig til”, siger hun.

Indlægget Danefæ Cph vækster på udenlandske markeder blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages