Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 23 min ago

Georg Jensen udnævner ny CFO

23. Februar 2017

Henning Heiberg Andersen har omfattende international ledelseserfaring inden for detailhandel, mode og forbrugsvarer, og har senest været Strategic Finance Director i amerikansk-baserede JAB Holding Company.

Derudover har Henning Heiberg Andersen bestredet forskellige stillinger i børsnoterede og privatejede virksomheder så som amerikanske Peet’s Coffee & Tea, britiske Reckitt Benckiser Group og hos danske IC Group.

”Jeg glæder mig over at kunne byde Henning velkommen til Georg Jensen og få mulighed for at trække på hans brede internationale erfaring og veldokumenterede evne til at skalere virksomheder til vækst. Henning tilfører et global perspektiv, som har stor værdi for Georg Jensen og indsatsen for at sikre, at vores unikke produkter når ud til flere forbrugere på tværs af markeder og kanaler. Henning fuldender holdet hos Georg Jensen, og vi ser frem til at arbejde tæt sammen med ham om at skabe en endnu stærkere virksomhed,” siger Eva-Lotta Sjöstedt, CEO for Georg Jensen.

Henning Heiberg Andersen er uddannet Cand. Merc Aud. fra Copenhagen Business School og vender nu tilbage til Danmark efter 11 års karriere i udlandet.

”Georg Jensen er et brand i verdensklasse med en inspirerende designarv og fantastiske fremtidsudsigter. Jeg er stolt over at blive del af så dynamisk en designvirksomhed og det dedikerede hold af medarbejdere, som dagligt fokuserer på at udvide forretningen på tværs af digitale kanaler og butikker for at sikre lønsom vækst,” siger Henning Heiberg Andersen om sit nye job som CFO for Georg Jensen.

Indlægget Georg Jensen udnævner ny CFO blev vist første gang den Fashion Forum.

Central Saint Martins forankrer bæredygtighed i uddannelsesprogram

23. Februar 2017

Det franske luksushus, Louis Vuitton/Möet Hennesy har længe haft et godt forhold til Central Saint Martins – den eftertragtede kunst- og designskole, med hovedsæde i London. I seks år har de to samarbejdet om at skabe forbindelse mellem branchen og unge talenter, og nu er tiden kommet til at udvide det partnerskab.

LVMH har nemlig foretaget en endnu større investering i det anerkendte universitet, for at kunne bane vejen for et nyt og banebrydende bæredygtighed- og innovationsprojekt.

”LVMH-gruppen er meget glade for at kunne løfte sløret for dette unikke bæredygtighedsprojekt med Central Saint Martins, der også er et skridt videre i vores arbejde med at støtte morgendagens talenter, og som vil styrke vores gode partnerskab,” fortæller Chantal Caemperle, Group Executive Vice President for HR i LVMH Group.

Det er kun få uger siden, at LVMHs landsmænd og konkurrenter på luksusmarkedet, Kering, fremlagde en ambitiøs og omfattende bæredygtighedsstrategi for deres brandportefølje, og nu er LVMH altså også klar med deres bud på, hvordan en bæredygtig fremtid skal tilgås.

Den næste generation har ideerne
Sådanne nye initiativer er lige hvad branchen har brug for, hvis bæredygtighed skal blive en fast del af dagsordenen. Det mener Johan Arnø Kryger, Chief Learning Officer for Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summit:

“Der er en stigende interesse for denne type samarbejder – både fra industrien og fra den akademiske verden. Det interessante ved bæredygtighed er jo, at vi endnu ikke har fundet løsningen, men stadig afsøger ny teknologi, nye forretningsmodeller og ikke mindst nye måder at bruge og designe vores tøj på. Det er netop hvad universiteter og skoler kan hjælpe industrien med – og så er det jo også i høj grad den næste generations mindset, der virkelig kan ændre noget.”

Partnerskabet mellem LVMH og Central Saint Martins blev for alvor en realitet i 2011, hvor de etablerede tre LVMH Grand Prix stipendier samt LVMH Lecture Theatre, der huser alverdens forskellige arrangementer og foredrag på uddannelsesinstitutionen.

Det nye initiativ mellem LVMH og Central Saint Martins vil blive officielt præsenteret under Educators Summit til maj, som en del af verdens vigtigste topmøde for bæredygtighed i modebranchen – Copenhagen Fashion Summit.

At sætte fokus på modens bæredygtige udfordringer
Missionen er først og fremmest at opfinde nye holistiske løsninger, der kan skabe synergi mellem de forskellige behov, som mennesker, klode og forretningsverdenen har. LVMH og Central Saint Martins deler ambitionen om, at hjælpe nye designtalenter til at vokse og drive innovation, men det styrkede partnerskab skal også sætte fokus på de udfordringer, som branchen står overfor.

Jeremy Till, leder af Central Saint Martins og Pro Vice-Chancellor for University of the Arts i London, tilføjer:

”Denne ekstraordinære forpligtelse fra LVMH til Central Saint Martins vil sikre, at de to partnere kan co-designe et verdensledende program, så man sikrer sig at morgendagens talenter viderefører det bæredygtige arbejde.”

Næste skridt er at ansætte en frontfigur for det ambitiøse projekt, som skal være direktør for Bæredygtighed og Innovation på tværs af de to institutioner. Denne person skal ligeledes sikre, at de nye mål inkorporeres på tværs af fagene på Central Saint Martins, så begge emner bliver en fast del af læserplanerne fremover.

Bliv klogere på det nye tiltag, når dette års Copenhagen Fashion Summit bliver afholdt den 11. maj i DR’s Koncerthus i København.

Indlægget Central Saint Martins forankrer bæredygtighed i uddannelsesprogram blev vist første gang den Fashion Forum.

Teknologien indtager prøverummene

22. Februar 2017

I sidste uge offentliggjorde Teknologisk Institut planerne om at åbne et nyt demonstrationscenter, der blandt andet har til formål at vise detailhandlen, hvordan de kan applikere nyttig onlineteknologi til at optimere salg i fysiske butikker. I den forbindelse sagde Jan Overgaard, sektionsleder for digitalisering og logistik på Teknologisk Institut, til Business.dk:

”Hvor e-handelen vokser med 20 procent årligt, er handelen i fysiske butikker for nedadgående, og butiksdøden rammer især i udkantsområderne. En netbutik er i stand til at indsamle mange oplysninger om kunderne: hvor de kommer fra, hvad de kigger på, og hvad de køber mest af. Indehaverne af fysiske butikker kan også udnytte data til at optimere deres salg, men de har brug for at se, hvordan man helt konkret gør, inden de går ud til en leverandør.”

En af de tilbagevende udfordringer i mødet mellem mode og teknologi er den succesfulde integration af de to. Indtil nu har meget få modevirksomheder formået at bruge teknologi til andet end en sjov gimmick, frem for et funktionelt værktøj, som både gavner brands og forbrugere. Men et af de steder, der kan vise sig nyttig at sætte ind, er i prøverummene, nærmere bestemt spejlene. Lige nu tester blandt andre Ralph Lauren og Rebecca Minkoff et såkaldt ’intelligent prøverum’ af, for undersøgelser viser, at der er syv gange så stor chance for, at folk køber noget, hvis de har været en tur i prøverummet, sammenlignet med, hvis de blot har gået rundt i butikken. Det skriver Bloomberg.

Det intelligente prøverum kan både hjælpe forbrugerne med at prøve tøjet på virtuelt ved hjælp at en touch-skærm på spejlet, og vejlede ved at foreslå accessories til outfittet. Findes den rigtige størrelse ikke i butikken, kan det bestilles hjem via prøverummets skærm, ligesom betalingen foregår via telefonen. Dertil kommer, at der er mulighed for forskellige sprogindstillinger, således at det også tilgodeser handlende turister.

Oplevelsen bliver privat og anonym, og forbrugeren kan gøre det hele selv; en fordel for de introverte kunder, siger Rebecca Minkoff-CEO, Uri Minkoff, til Bloomberg.

Samtidig indsamler det intelligente prøverum en masse data, som virksomheden kan bruge i produktudviklingen – eksempelvis prøvede 70 kunder en læderjakke hos Rebekka Minkoff, hvor alle spurgte efter en anden størrelse, og ingen købte den. Der var altså et problem med pasformen, som Rebecca Minkoff kunne justere på baggrund af den indsigt, prøverummet gav.

Det er San Francisco-firmaet Oak Lab, der står bag spejlene. Det er Oak Labs håb, at de kan være med til at optimere de fysiske butikker, sådan de ikke taber mere terræn til onlinehandlen, end de allerede har gjort.

Indlægget Teknologien indtager prøverummene blev vist første gang den Fashion Forum.

“Det er modens opgave at slå et slag for alsidighed”

22. Februar 2017

Mode handler i høj grad om at udfordre normer og stereotyper i samfundet og den politiske scene afspejler sig ofte på catwalken. I takt med at der lige nu udspiller sig diverse politiske magtkampe, er køn, diversitet og religion også øverst på modens dagsorden. Det kommer især til udtryk, når brands og magasiner vælger modeller til deres respektive kampager og forsider.

Bare inden for de sidste 14 dage har fransk Vogue haft sin første forside med transkønnede Valentina Sampaio, og et af verdens største bureauer, IMG, har skrevet kontrakt med Halima Aden, der bærer hijab. Men alt den snak om diversitet – kan det rent faktisk mærkes i efterspørgslen hos modelbureauerne eller er ovenstående eksempler nærmere undtagelsen end reglen?

Danske kunder vil have det, de plejer
Hos Unique Models fortæller direktør Jesper Thomsen, at det der sker i udlandet, kan man ofte se repliceret i Danmark, bare i mindre målestok.

”Den udvikling, der er i gang nu, med et mere alsidigt modelmiks, er utrolig spændende – og vi hilser den mere end velkommen. For 10 år siden var det svært for mørke modeller at få mange modeljobs, men i dag har vi blandt andet Zakaria Khiare, som arbejder ekstremt meget i udlandet – men også herhjemme. De traditionelle danske brands er blevet mere modige – ikke at det burde kræve mod at vælge en mørk model, men der er klart større accept af diversitet,” siger han.

Det bliver dog sagt med et vist forbehold, for ifølge Jesper Thomsen, stemmer medie-hypen ikke overens med det, størstedelen af Unique Models’ kunder vil have.

”Nogle vælge en mørk model, fordi de synes, at han eller hun er lige netop den rigtig model for dem – rent udseendemæssigt. Andre gør det for at sikre sig, at de også er politisk korrekte. Men det er vigtig for mig at understrege, at det kun er en tendens. 95% af vores kunders forespørgsler handler stadig om de høje, slanke, hvide modeller.”

Så rykker de udenlandske bølger ved noget i den danske andedam? Grundlægger og ejer af 2PM, Peter Damgaard, tilslutter sig det, Jesper Thomsen siger.

”Vi oplever ikke en ændret efterspørgsel fra de danske kunder. Generelt set er det de samme klassiske modeltyper, der arbejder mest og tjener pengene,” siger Peter Damgaard og påpeger, at han dog oplever, at der er sket et skifte i forhold til at acceptere andet en helt unge piger. Hvilket også er med til at rykke på opfattelsen af, hvordan modellerne kroppe må se ud.

”Førhen rynkede casterne på brynene, hvis en model startede som 19-årig, og i dag er det i højere grad mere accepteret. I takt med at pigerne er ældre, når de starter som model, har de også et par ekstra centimeter – ikke plus size-størrelse, men en mere udviklet krop, og det ser jeg som en positiv udvikling.”

Det handler om udbud og efterspørgsel
Hos det aarhusianske bureau, Le Management, har man netop startet en streetcasting-afdeling op, fordi de oplever en efterspørgsel på mere skæve modeltyper, særligt op til modeugerne.

”Vi synes, det er nødvendigt og vigtigt nogle gange at glemme, hvad der er in. Hvis en model har kant, tager vi gerne en chance, selvom looket afviger fra tidens trends. Vi føler dog ikke, at der er kommet et væsentligt større pres på os i forhold til at levere en ny type model. Men vi har måske større mulighed for at starte flere af dem op i bureauet, når de bliver opdaget – simpelthen fordi efterspørgslen er der,” fortæller PR-ansvarlig og scout, Anna Maria Munk.

Ifølge Peter Damgaard skal udviklingen også ses i lyset af modens raîson d’être: den konstante jagt på ’det nye’ og behovet for ramme en aktualitet. Det handler i bund og grund om overlevelse. Men det betyder ikke, at der ikke følger et ansvar med.

”Når fransk Vogue sætter en transkønnet på forsiden, er det er en ”one time thing”, lige som da V Magazine havde et ”big issue”. Modebranchen er en bevægelig størrelse, og der skal ske noget nyt, så vi ikke står i stampe. Men alsidighed er blevet mere udbredt sammenlignet med for 10-15 år siden, og det er modens opgave altid at slå et slag for det,” pointerer han.

Men som med alle andre forretninger, så handler det også om at se markedet an, særligt i et lille land som Danmark.

”Populariteten af eksempelvis Valentina Sampaio og danske Vincent Beier betyder det ikke, at jeg farer ikke ud og signer samtlige feminine, mandlige modeller. Udviklingsmæssigt er det klart et skridt i den rigtige retning, men vi bliver nødt til at fylde de varer på hylderne, som markedet efterspørger. Selvom vi har med mennesker at gøre, så er det en forretning, hvor det handler om udbud og efterspørgsel. Så vi starter eksempelvis ikke super androgyne drenge eller piger op – bare fordi de er androgyne. Vores modeller skal have den helt særlige skønhed – om de så er transkønnet eller mulat er underordnet,” siger Jesper Thomsen og understreger, at branchen stadig er lang vej igen.

”Der sker og er sket mange gode ting, men der er lang vej endnu og tempoet er langsomt. Jeg håber, at vi en dag når til det punkt, hvor modelmikset er en stor pærevælling af seksualitet, køn og racer,” siger han afslutningsvist.

Indlægget “Det er modens opgave at slå et slag for alsidighed” blev vist første gang den Fashion Forum.

Nyt ansigt hos Agency V

21. Februar 2017

Tina Svoldgaard kommer fra en stilling som Global Head of PR hos møbelvirksomheden, Bolia. Tina er samtidigt et velkendt ansigt i modebranchen, da hun er tidligere moderedaktør hos Soundvenue, PR & Communcations Manager hos Soulland og PR-koordinator hos Mads Nørgaard.

Managing Senior PR-konsulent hos Agency V, Natasha Skou, fortæller, at det er Tinas mangeårige erfaring med både herre- og damebrands på PR-siden og hendes kendskab til magasinernes arbejdsgang, der gør, at hendes faglige profil passer godt til Agency V.

”Der er ingen tvivl om, at Tinas miks af baggrund er interessant for os. Mode, interiør, design og livsstil flyder mere og mere sammen. Jeg er ikke i tvivl om, at vi sammen kan udvikle nye spændende tiltag på det danske marked, samtidigt med at vi bevarer den velkendte Agency V-kerne,” siger Natasha Skou.

Tina Svoldgaard har allerede er godt kendskab til Agency V, som hun også arbejdede sammen med i tiden hos Soulland, og Soundvenue.

”Agency V er et bureau med en god energi, stor seriøsitet og med et virkelig godt miks af danske og internationale brands. Jeg er også vild med det faktum, at rigtig mange af de kunder, som jeg kommer til at arbejde med, har et seriøst fokus på bæredygtighed – det bliver vigtigt i de kommende år. Jeg glæder mig til min nye rolle, hvor jeg kan trække på min sammensatte baggrund og forhåbentligt bidrage med en stærk strategisk tilgang,” siger Tina Svoldgaard om sit nye job, som hun startede på den 13. februar.

Indlægget Nyt ansigt hos Agency V blev vist første gang den Fashion Forum.

Stor uro i Bangladesh’ tekstilindustri

21. Februar 2017

I slutning af denne uge bliver 34 anholdte tekstilarbejdere og fagforeningsmedlemmer fremstillet ved et retsmøde i i Dhaka, i Bangladesh, efter at have været fængslet i over to måneder. 31 af de anholdte arbejdede hos Bestseller-leverandører, det skriver Danwatch.

Kommunikationschef hos Bestseller, Mogens Werge, udtaler til Danwatch, at man følger nøje med i udviklingen, som han kalder ’rystende’.

“De afskedigelser, der har været, skal være efter de gældende regler. Hvis man bliver fyret, fordi man er uenig i politiske synspunkter, så er det ikke fair. Vores folk som jeg stoler på, siger, at vores leverandører har trukket anklagerne tilbage. Men der er politik i det her også. De enkelte fabrikker kan vi have indflydelse på, men når regeringen går ind i det, så er det sværere. Vi skal følge op det her igen,” siger han.

Det hele begyndte tilbage i december 2016, hvor hundredevis af tekstilarbejdere gik på gaden i demonstration imod lave lønninger, særligt med et krav om at hæve mindstelønnen. Resultatet blev, at mange fabrikker lukkede, endnu flere mistede deres arbejde og adskillige blev anholdt. Nu er der altså 34 mennesker, der stadig er fængslet, og anklaget under den paragraf, der hedder Special Powers Act, hvor de blandt andet bliver tiltalt for at opfordre til sabotage.

I januar i år gik 21 internationale modevirksomheder sammen om at sende en opfordring til den bangladeshiske regering, heriblandt GAP, H&M, Inditex, El Corte Ingles, Primark, PVH Corporation, hvori de appellerede til at uretmæssige fyringer og fængslinger ophører samt at mindstelønnen bør stige årligt. Bestseller var ikke med som medafsender, men Mogens Werge siger til Danwatch, at det handlede om lavpraktik.

“Vi er ikke med, fordi vi fik det for sent, det er ikke en kritik, det var bare ikke praktisk muligt at nå det. Vi er ikke uenige i det, der står,” siger han.

Tekstilarbejdernes næste retsmøde er den 26. februar. I værste tilfælde kan de tiltalte blive idømt dødsstraf eller fængsel på livstid.

Indlægget Stor uro i Bangladesh’ tekstilindustri blev vist første gang den Fashion Forum.

Lollys Laundry: ”En vigtig læring er, at ting tager tid”

20. Februar 2017

Finanskrisen tog hårdt på modebranchen i tiden efter 2008, og flere brands har siden været nødsaget til at lukke, få kapitalindsprøjtning eller blive opkøbt af de helt store spillere. Men et brand, der er overlevet på egen hånd og med egne midler, er Lollys Laundry.

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi har haft hårde år i Lollys Laundry. Men det gjorde os stærkere, fordi det tvang os til at fokusere på det, der er vigtigt, og skære alle overflødige omkostninger væk,” fortæller ejer og grundlægger af Lollys Laundry, Kamilla Byriel, om det skifte, der for alvor fik virksomheden på rette spor for tre år siden.

”Krisen lærte os, at det er vigtigt, at vi selv kontrollerer vores processer. Kvaliteten skal altid være i orden, så vi skal være tæt på vores leverandører og samarbejdspartnere. Eksempelvis pakker vi selv ordrerne, og jeg designer kollektionerne fra bunden. Jeg lagde derudover en ny designstrategi: Tøjet skal skille sig ud med unikke prints, pasformen skal være perfekt og så skal produkterne være kvalitet til en rimelig pris,” siger hun, og fortæller, at prissætning er blandt årsagerne til successen, for da priserne blev sat ned i forbindelse med forandringsprocessen, fik flere forbrugere råd til tøjet.

Og strategien har virket. Lollys Laundry fik i november 2016 Børsens Gazelle for fire års markant og ubrudt vækst. Faktisk kom Lollys Laundry ind på en samlet 17. plads blandt de 1.805 Gazellevirksomheder i Danmark sidste år, med en vækst over fire år på over 1000%, fortæller Kamilla Byriel.

”En vigtig læring er, at ting tager tid. Vi har været i gang i 10 år, og det er først nu, at vi har rigtig godt fat i udlandet. Især i England står vi stærkt, og vi ligger ved siden at de helt store udenlandske brand i profilbutikker rundt om i Europa,” siger hun.

Næste stop: Aarhus
Med erfaringen har Kamilla Byriel også fået større sikkerhed i rollen som virksomhedsejer, og ikke mindst et større kendskab til, hvad kunderne vil have, og hvad der sælger. Lige nu går det kun en vej, og det er fremad, vurderer designeren, der til daglig deler kontor med hendes fire ansatte, der alle har været med siden starten for 10 år siden.

Den gode økonomi gør også, at Lollys Laundry nu kan åbne butik nummer to i Volden i Aarhus’ Latinerkvarter.

”Placeringen er afgørende. Latinerkvarteret i Aarhus har den sjæl og ånd, som passer til Lollys identitet,” forklarer Kamilla Byriel.

Formålet med de to butikker i København og Aarhus er at vise universet og være et udstillingsvindue for kollektionerne. Til spørgsmålet om, hvorvidt vi vil se flere Lollys Laundry-butikker i fremtiden, er svaret fra Kamilla Byriel, at det kommer an på at finde den helt rigtige placering.

”Som med alle andre valg, jeg træffer for virksomheden – om det så er en farve, et snit eller en leverandør – skal det føles rigtigt. Hvis de rigtige lokaler byder sig, vil jeg gerne åbne små butikker i Oslo, Stockholm og Berlin eller Hamborg. Men vi vil aldrig blive et brand med en strøg-placering eller et, der åbner butikker på 500 kvadratmeter. Så forsvinder den personlighed og det nærvær, jeg mener, er fundamentet for vores brand – og kilden til vores succes,” fortæller hun afslutningsvist.

Indlægget Lollys Laundry: ”En vigtig læring er, at ting tager tid” blev vist første gang den Fashion Forum.

Kerings luksusbrands skal være bæredygtige

20. Februar 2017

Kering har lanceret en ny, langsigtet bæredygtighedsstrategi for alle af luksuskonglomeratets brands, der blandt andet tæller Gucci, Saint Laurent og Puma.

Tilbage i 2015 udkom FN med 17 bæredygtighedsmål, og opfordringen lyder på, at virksomheder skal agere ud fra disse målsætninger. ”At sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre” og ”At bekæmpe klimaændringerne og deres virkninger” er blandt andet på listen.

Kering har valgt at tage udgangspunkt i netop FNs bæredygtighedsmål og har sat kvantificerbare mål, som virksomheden skal have opfyldt i år 2025. Kering har samtidig en ambition om at udvikle et målesystem, der kan vurdere, hvorvidt FNs bæredygtighedsmål bliver opfyldt.

Svenske Filippa K er en virksomhed, der allerede nu har inkorporeret de globale målsætninger i deres bæredygtighedsarbejde og viser hvilke FN-målsætninger, deres indsats kan kategoriseres som. Men det er langt fra alle modebrands, der på nuværende tidspunkt har lavet denne kobling, selvom de arbejder med bæredygtighed. Og Kering har mulighed for at være frontløber med sin nye strategi:

”Luksusbrands er trendsættende inden for mode, så vi ser det som vores pligt at sætte de højeste sociale og miljømæssige standarder i vores egen sektor, med henblik på, at det har indflydelse på branchen generelt,” siger chef for bæredygtighed hos Kering, Marie-Claire Daveu, til Eco Textile.

’Care, Collaborate & Create’ er de kategorier, Kering opererer ud fra. I kategorien Care er målsætningen blandt andet at reducere Kerings miljømæssige fodaftryk med mindst 40 %. Derudover vil virksomheden inden 2025 udarbejde et indeks over bæredygtige leverandører inden for råmaterialer og processer.

Formålet er, ifølge Kering, at sætte baren endnu højere i forhold til sporbarhed af materialer, dyrevelfærd, brug af kemikalier og social velfærd. En yderligere del af strategien omhandler, at virksomheden vil fremme bæredygtigt design, udforske metoder til at minimere produkters miljømæssige konsekvenser, samt at fremme cirkulær økonomi ved at lave genbrugte tekstiler om til nyt tøj.

Der er brug for nye, bæredygtige forretningsmodeller
Gennemsigtighed er gennemgående for strategien, ifølge Kerings chef for bæredygtighed, Marie-Claire Daveu:

”Vi deler den viden, vi får, samt de værktøjer og innovationer, vi udvikler i arbejdet mod at nå vores bæredygtighedsmål. Fordi vi har brug for transparens, hvis vi skal rykke os fra de gradvise til de gennemgribende forandringer, som der er brug for. ”

EcoTextile kalder strategien for en af de mest omfattende og ambitiøse strategier i den globale luksussektor. Stifter af Closed Loop og konsulent for DAFI, Suzi Christoffersen, er enig:

”Kering splitter hele værdikæden ad; tager den bid for bid og vurderer, hvad der kan og skal gøres i alt fra designfasen og råvareudvælgelse til udvikling af open source-værktøjer, som kan bruges og deles på tværs af industrien. Dette arbejde er enormt vigtig og kan hjælpe med at rykke industrien i den rigtige retning – og det er den eneste måde at gøre det på.”

Hun pointerer derudover, at Kerings strategi sender et vigtigt budskab: Industrien er nødt til at samarbejde og arbejde frem mod nye bæredygtige forretningsmodeller.

”Jeg er – mere end nogensinde – overbevist om, at bæredygtighed kan redefinere forretningsværdier og drive fremtidig vækst. Som virksomhed er vi nødt til at samarbejde og finde løsninger på vores globale udfordringer. Og hvis alle virksomheder er transparente omkring, hvad de gør og deler innovation, kan de danne grundlag for reelle fremskridt og skabe nye, bæredygtige forretningsmodeller,” siger bestyrelsesformand og administrerende direktør for Kering, François-Henri Pinault til EcoTextile.

Global Fashion Agenda har netop offentliggjort, at de har indgået et strategisk partnerskab med Kering, som også vil spille en central rolle under årets Copenhagen Fashion Summit.

Indlægget Kerings luksusbrands skal være bæredygtige blev vist første gang den Fashion Forum.

Plus size-segmentet er stadig overset

20. Februar 2017

At størstedelen af de modeller, der viser tøj under modeugerne primært repræsenterer én kropstype, er bare ét af de kritikpunkter, som man ofte støder på i debatten om mangelende diversitet i modebranchen. Og det leder snakken videre til et andet punkt: den massive negligering af plus size-segmentet, samt det forretningspotentiale, der ligger i dette marked.

Sidstnævnte er endnu en gang kommet på alles læber, efter en helsidesreklame i New York Times blev publiceret den dag, som modeugen i New York blev skudt i gang.

”Fashion she can’t wear is becoming a bit unfashionable” lød udmeldingen, der henviser til de internationale modeugers manglende opmærksomhed på kvinder, der ikke er indehavere af de eftertragtede modelmål.

Det er Dia & Co. – et tøjfirma, som leverer tøjabonnementer og styling-tjenester, til kvinder i størrelse 42 og opefter – der står bag reklamen. De vil netop gerne have branchen til at gå fra tom snak til reel handling, og de mener, at der er mange designere, som giver udtryk for et ønske om diversitet, men som ikke selv er villige til at gøre så meget ved det.

Men selvom mange designere stadig overser det voksende marked, så var der dog luksus-modehuse, som havde modeller i flere forskellige størrelser på catwalken i New York. Michael Kors, som i onsdags afholdte show under New York Fashion Week, havde Ashley Graham med, og ligeledes gik den ditto kurvede model Candice Huffine show for Prabal Gurung om søndagen. Sidstnævnte designer har desuden netop offentliggjort, at han har lavet sin første kollektion for plus size-brandet Lane Bryant, som en af de første high fashion-designere. Også her er det Ashley Graham, der er kampagnemodel.

Debatten omkring kropsidealer er mere rødglødende end nogensinde før, og Dia & Co. er ikke de første, som efterlyser en forandring i modeverdenen. Men det handler ikke kun om etik – der er rent faktisk et voksende marked for tøj i større størrelser, og mange har derfor undret sig over, hvorfor branchen ikke udnytter den efterspørgsel? Ifølge Dia & Co. er der nemlig 100 millioner plus size kvinder i USA alene, og herhjemme er der også flere og flere kvinder, som efterspørger større tøjstørrelser, men alligevel bliver der stadig hovedsagligt produceret tøj til kvinder i mindre størrelser.

 

Indlægget Plus size-segmentet er stadig overset blev vist første gang den Fashion Forum.

”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”

17. Februar 2017

I november sidste år slog Black Friday alle tidligere rekorder. Omsætningen rundede i Danmark alene 2 mia. kr. Størstedelen af de danske modebutikker var klar med tilbud, der kunne trække kunderne til. Men der var også flere i branchen, der brugte dagen til at tage afstand. Både fordi de eskalerende udsalgsperioder er en udfordring for mange modebrands og detailister, men også fordi vores forbrug skaber enorme miljøbelastninger.

Og når netop vores forbrug udfordrer klodens ressourcer, og man som modevirksomhed ønsker at sælge mest muligt, hvordan taler vi så meningsfuldt om bæredygtighed, som mange danske modevirksomheder beskæftiger sig med i dag? Udfordringerne med at få vækst og bæredygtighed til at gå hånd i hånd, er uden tvivl, den kode som modebranchen må og skal knække i årene, der kommer.

Designer og butiksejer Mads Nørgaard, lukkede under Black Friday sin webshop som et modsvar til, hvad han oplever som et overdrevent fokus på at få folk til at forbruge. Her er han i samtale med professor emeritus på Aarhus Universitet og adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet Steen Hildebrandt, der har udgivet flere bøger, der omhandler netop vækst og bæredygtighed, og Creative Planner hos We Love People, Nanna Thordal, der har stor indsigt i forbrugerattituder, med kvalitative research projekter under bæltet fra blandt andre Calvin Klein og Nike.

Vi forbruger mere og mere, men det er stadig ikke lykkedes os at producere bæredygtigt. Hver gang en enkelt t-shirt sælges, giver det et miljømæssigt minus og ikke et plus. Kan kloden bære at vi fortsætter sådan?

Steen: Det der med kloden er jo interessant, for det er svært for mig, som enkelt individ, som forbruger, at forstå og overskue, at det her faktisk handler om kloden. At kloden er meget hårdt presset fordi vi er så mange mennesker, og fordi vi på mange måder opfører os ufornuftigt. Vi producerer ufornuftigt, vi forbruger for meget, vi forbruger uhensigtsmæssigt. Vi har en masse vaner, som ligger dybt i vores adfærd, som er stærkt skadelige for jorden.

Og det der klodeaspekt, det var jo ligegyldigt for 30 og 40 år siden. Det er noget, der er accelereret voldsomt. Derfor er jeg kommet til et punkt, hvor jeg i virkeligheden tænker: “Det, der er det naivt og urealistisk at forestille sig, er at alting kan fortsætte som business as usual.” Det kan ikke lade sig gøre. Så den fornuftige, den langtidstænkende – også ud fra egne, snævre forretningsinteresser – skal tænke ’unusual’. Fordi det er det, der vil være fremtiden.

Mads: Du har et citat i din bog, Steen (Vækst og Bæredygtighed – omstilling og nye muligheder, red.): ”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”.

Steen: Ja, det er et gammelt kinesisk citat, og hvis jeg skal være meget alvorlig, er det, vi er på vej imod, klima –og ressourcekatastrofer, og derfor skal vi ændre retning – nu.

Af samme grund, synes jeg, den sorte side (Mads Nørgaards Black Friday hjemmeside, red.) var interessant som en advarsel. Ikke mod udsalg, men mod uhensigtsmæssig, ufornuftig, kortsigtet tænkning. Nu må vi vågne op. Det går ud over os selv, det her. Vi overlever, men de næste generationer får kæmpemæssige problemer.

Apropos næste generation – det er jo dem, der skal overtage kloden fra os. Oplever I en anden bevidsthed hos de unge i dag? Reagerer de – via deres forbrug – på de uhensigtsmæssigheder, vi har skabt?

Nanna: Jeg tror ikke det bliver forbrugerne, der ændrer det. Det bliver virksomhederne, der skal starte udviklingen. Der skal være nogle, der tilbyder en anden løsning. Fordi det her handler om dannelse. Det er der, hvor forbrugerne ser, at der er en afstikker der går forrest som rollemodel og det tager ansvar og initiativ til at skabe en anden tilgang end den andre tilbyder til at forbruge.
Et rigtig godt eksempel på dannelse er Fair Trade, som lavede Black Friday om til Green Friday. Det var jo ikke fordi man ikke skulle forbruge, men man skulle forbruge bevidst. Man skulle gå ud og købe de rigtige produkter.

Det er et godt eksempel på nogen, der bruger holdning til at skabe handling. For så følger folk med. Handlingen skal selvfølgelig gøres klar, den skal kommunikeres, og den skal ske langsomt. Men det er derfor, at der bliver nødt til at være flere virksomheder, som tager stilling, og som skaber handling.

Mads: Jeg er meget enig. Hvordan starter man den bold, der skal rulle lidt hurtigere?

Når vi taler bæredygtighed, så skal det fuldt integreres i ALLE aspekter af virksomheden, og det er ikke kun produktion. Det handler om økonomi, om adfærd, om at køre i sin bil. Alting. Vi skal fuldt ind i det. Det er jo bøvlet, men det er vejen frem.

Når vi taler om det her med generationer. Vi har fået mange reaktioner for det med Black Friday, og jeg tror ikke, der var mange under 40, der sagde: “Det er sgu en god idé”. Der var mange ældre, der synes, at det er super godt og fedt med en kommentar. Men en del af vores yngre kunder, de var mere sådan: “Det er lige meget, vi skal bare købe nogle varer.”

Så der er noget, der er synligt i det her, og noget der ikke er synligt. Når det er sagt, så er det ikke enten eller. Man må kunne gøre begge dele. Jeg er detailhandler og tøjdesigner. Jeg elsker nyt design. Jeg elsker at blive forført af et eller andet og tænke ”WOW, hvor er den fed, mand”, selvom jeg overhovedet ikke har brug for den.

mads_black_screen

Der er ingen af os, der laver tøj i dag, fordi vi fryser. Det er noget helt andet, vi har gang i. Men det skal bare ikke være på bekostning af noget andet. Det skal – må – kunne gøres på en anden måde. For eksempel behøver det ikke være i de mængder, som det kører i for tiden. Og jeg tror, der er mange forbrugere, der også har det sådan. Ja, vi vil gerne forføres, men kan vi ikke tage det i et andet toneleje?

Kunne det ikke tyde på, at den yngre generation ikke er med om bord, når det kommer til bæredygtighed? De vil bare forbruge?

Mads: Det har vi vænnet dem til. Det er ikke deres skyld. Det er vores skyld. Det er os, der har sørget for, at den motor den kører så effektivt, som den gør.

Nanna: Men du kan også se, at en af de største forbrugsgrupper af rene kvalitetsvarer er drenge mellem 14 og 20 år. De køber det, der er det lækreste og i ordentlig kvalitet. Ud over mærkevarebevidsthed, så er der en kvalitetsbevidsthed. Og den kan man jo danne. Jeg tror ikke nødvendigvis, at mange af de 14-20-årige drenge tænker på, hvor det er produceret. Men de kan mærke, at der er forskel i måden det er produceret på.

Er det ikke med dannelse som med kulturelle forandringer? De tager meget lang tid at forandre. Og vi har jo lidt travlt, i forhold til at ændre forbrugeradfærd.

Steen: Nu siger du, at det tager lang tid at ændre kultur. Jeg ved nu ikke, hvor rigtigt det er. Hvis du ser på en så basal ting som rygning. På 20 år er det gået fra at være totalt i orden til at være meget ikke i orden. Og i dag er det i orden at købe kvalitet, som godt må være u-bæredygtigt. Men hvor længe varer det? Hvornår bliver det absolut ikke-trendy og uacceptabelt at gå rundt med noget, der er åbenlyst u-bæredygtigt? Jeg tænker, at det kan ske meget, meget hurtigt.

Mads: Lige pludselig tipper det. Og det er f.eks. ved at ske med økologiske fødevarer. Det har så taget lang tid. Det har taget forbløffende lang tid. Men der sker noget. Nu er det over det hele.

Så hvordan sætter vi hastigheden op?

Steen: Jeg har udgivet en ny bog, Bæredygtig Global Udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv. To uger efter den blev udgivet, var der solgt 1.800 eksemplarer. Den var udsolgt, uden at den har været anmeldt et eneste sted – det er den snebold, du snakker om, Mads.

Vi fik en bestilling fra KADK, som havde besluttet, at alle deres studerende skal forholde sig til de 17 verdensmål, så de købte 400 eksemplarer. Prøv lige at tænke jer: En gammel, støvet institution som Arkitektskolen pludselig siger: ”Alle vores studerende skal forholde sig til de 17 bæredygtighedsmål.”

Så hvornår rammer det de brancher, vi her taler om, som noget man tager virkeligt alvorligt? Altså de 17 mål. Hvornår begynder brancheforeninger at adressere dem, som noget vi skal forholde os til?

Nanna: Uddannelsesinstitutionerne er jo med til for det første at skabe dannelsen, men de er også med til at tilbyde det gode valg, det rigtige valg. Det er en del af den her dannelsesrejse – at få tilbudt det gode valg. Og det skal der jo være flere og flere, der gør.

Mads, du har drevet forretning i rigtig mange år, og du har fulgt udviklingen i mode i hele dit liv. Helt nøgternt: hvis du kigger på udviklingen inden for bæredygtighed, forbrug og mode – rynkerne du så brynene, eller smiler du stort?

Mads: Jeg er et sted midt imellem. Jeg synes jo, at der er en bevidsthed både blandt producenter, forhandlere og blandt kunder, som er positive. Og det manifesterer sig også i ting som Copenhagen Fashion Summit, som DAFI står for, og alle mulige mere eller mindre økologiske kollektioner og indsigter i og reaktioner på de store firmaer. Jeg ved ikke om man ligefrem skal smile, men det er noget, der er på vej.

Det, som jeg synes er beskæmmende er, at man har en eller anden ”conscious”-kollektion nede i hjørnet, men alt det andet brager derudaf uforandret. Det er ærgerligt og ikke godt nok. For der er masser af gode intentioner, men det skal blive til mere end det. Der er meget få rigtig store spillere, som for alvor gør noget ved det. Men man skal naturligvis også huske at sige, at det er enormt komplekst. Det er virkelig bøvlet og komplekst at arbejde med bæredygtighed.

verdensmål_fn

For det første er det ret kedeligt at høre på, fordi det er mega nørdet. Man skal synes, det er sjovt, når man skal ned i hjørnerne af en tøjproduktion og finde ud af noget med trådene og transporten. Alle de der ting. Det er meget komplekst, og det er et langt, sejt træk, man skal igennem igen og igen. For det stopper jo aldrig.

Vi har lige startet en stor strategiproces, hvor fokus er bæredygtighed, så det bliver fuldt integreret i hele vores lille firma. Der er sikkert mange ting, vi gør i forvejen. Men at få de ting, hvor vi ikke gør det, til at spille, så alle ved det, og alle kan manøvrere inden for det – det er en lang proces. Min pointe er bare at sige, at det bliver vi aldrig færdig med. Og så har vi hele tiden den dobbelthed, at vi gerne vil sælge nogle varer.

Derfor er det så befriende at tale om både bæredygtighed og vækst. Men hvis du spørger, om man kan glæde sig med hensyn til modebranchen? Ja, det er da på vej, men om det er nok på vej, det må tiden vise. Og det må da gerne gå lidt hurtigere. Men, som jeg kan forstå det, er der efterhånden mange i den danske branche – også brands, jeg ikke havde troet – der er med på vognen. Både store og små.

Steen: Der er brug for rollemodeller, der viser vejen. At man kan se nogen, som går forrest.

Nanna: De er jo ikke fra modebranchen, men IKEA er et genialt eksempel på nogen, der skaber holdning til handling med LED-pærer, i hele deres sortiment. De tilbyder forbrugeren det gode valg, som det eneste valg indenfor lyspærer nu. Og det er selvfølgelig sket i en transformation, men det skete hurtigt. Og forbrugeren går stadig i IKEA, men nu køber de LED-pærer.

Mads: Præcis, de er ikke holdt op med at købe IKEA. Jeg mener, det er i 2020, at IKEA siger, at de ikke vil have nogle jomfruelige materialer? Altså, så er det jo lige pludseligt noget helt andet, man står overfor. Så kan man faktisk tillade sig at købe en masse ting med ret god samvittighed.

Det er en global problemstilling, der ligger til grund for vores snak. Giver det mening at snakke om det lokalt?

Steen: Det synes jeg, at det gør. Jeg kan jo ikke gøre ret meget andet end at bruge mine egne midler og gøre mig selv mere bevidst. Jeg kan jo ikke påvirke, hvad der sker i Brasilien, så jeg kan i virkeligheden kun manøvrere i mit eget rum. Jeg kan købe, jeg kan forbruge, jeg kan på alle måder adfærdsmæssigt forsøge at hjælpe til uden at lide selv. Jeg mener, at Danmark har en kæmpemæssig rolle at spille. Eksempelvis i forhold til verdensmålene – jeg begriber ikke, at vores regering ikke har grebet de her mål og nærmest gjort FN’s 17 verdensmål til en dansk strategi for udvikling.

Mads: Det vil være så være så oplagt og nemt at kommunikere.

Steen: Danmark har enorme indsigter, når det handler om vand, vind og også produktion. Vi har ufatteligt meget at byde på, når det handler om social indsats, fattigdom, kvinder, rettigheder. Så jeg mener i høj grad, at Danmark kan gøre noget. Også når det handler om vækst og bæredygtighed – altså, vækst, som er bæredygtigt. Og den form for vækst findes.

Vi skal også skubbe til en holdning, der siger, at vi kan udvikle nogle samfund, hvor økonomien ikke bliver ødelagt, hvis folk begynder at spare en lille smule.

Altså, vi har jo en syg økonomi, forstået på den måde, at hvis alle danskere eller europæere begynder at spare bare en lille smule – 5%, 10% – så går hele systemet i stykker. Vi har skabt en økonomi, hvor de industrialiserede lande kan ikke tåle at mennesker sparer, for så går hjulene i stå og så bliver folk arbejdsløse. Det er en katastrofe, hvis mennesker sparer og lader være med at forbruge, og det er et sygt system, når vi har begrænsede ressourcer. Så derfor må vi i hvert fald tale om bæredygtig vækst og ikke bare vækst ubetinget. Og der tror jeg, at vi har en stor rolle at spille i Danmark, både i forhold til at eksportere, men også at eksportere det rigtige, på de rigtige måder til lande, hvor forbrugsmulighederne kan være meget, meget forskellige.

Mads: Det er en meget interessant pointe. Vi er nødt til at blive, hvor vi er økonomisk – vi kan ikke ændre kurs?

Steen: Nej, det vil være en katastrofe, hvis europæiske og amerikanske mennesker begynder at spare, fordi de vil hjælpe deres børn og børnebørn. Det er et af problemerne. Vi får aldrig nogensinde en statsminister til at sige: “Spar noget mere op”. Du får aldrig nogensinde regeringer til at sige det. Aldrig. Så vi skal forbruge.

Nanna: Men hvis vi så kan påvirke forbrugerne til at forbruge rigtigt, og det er jo så der, at humlen ligger.

Jeg synes da også, at vi ser en proces. Nu har jeg kigget meget på Son of a Tailer, der laver T-shirts på bestilling på dine mål. Det vil sige, at produktionen ikke starter før bestillingen er placeret. Og det er jo meget konkret måde at sige på: ”vi vil ikke overproducere, derfor producerer vi kun det, der bliver bestilt.”

Det er selvfølgelig lidt niche, men selve konceptet er interessant. Det er et meget fint billede på, at der sker en forandring. Der er folk, der begynder at røre på sig. Men vi spiller under globale præmisser, det kan vi ikke komme uden om. Men derfor kan vi godt tage en lokal tilgang til det og sige: “Det er sådan her, at vi gør det”. Vi kan starte med at gøre det relevant lokalt, for at kunne have en effekt globalt.

Mads: Hvis der er en ting, som sjældent er befordrende for et fremskridt, så er det, hvis det kommer fra en lidt belærende tone, og især fra ældre generationer. Så er chancen for, at der ikke sker noget, ret stor. I værste fald, at det modsatte sker.

Så derfor handler det også om at få skabt en eller anden bevidsthed, som jeg i høj grad synes er der. Men det skal siges og gøres på den rigtige måde. Eva Kruse siger hele tiden: ”product first”. Det handler om varen. Hvis varen ikke er fantastisk, køber man den ikke. Man starter ikke med at kigge på, hvordan den er produceret. Det gør man jo ikke. Man køber den, fordi den er fantastisk.

Nanna: Du skal få det godt med det, du køber og som forbruger vil vi gerne gøre ’det rigtige’.

Mads: Med den bæredygtighedsstrategi vi prøver at lave nede i firmaet, kommer vi ikke til at tale om produktionsforhold eksternt. Vi taler om det internt for at sørge for, at det er i orden. Hvis der er nogen, der spørger, skal de nok få et langt svar. Det vil ligge på vores hjemmeside, men vi kommer ikke til at sige: “Du skal købe den her, fordi den er bæredygtigt produceret”. For hvis man har sagt det, så er slaget tabt. Som kunde skal man føle: “Den skal jeg have, fordi den er fed”.

Steen: Så du vil ikke brande dig på bæredygtighed?

Mads: Jeg tænker ikke, at vi skal tale om bæredygtig produktion af selve varen. Vi skal tale om alle de ting, det har af konsekvenser. Vi har sparet vand, vi er imod Black Friday, vi har medarbejdere, som har været her i 50 år. Alle mulige ting, som stråler ud af det.

Vi gør alt, hvad vi kan og er hele tiden i processen, men vi kommer ikke til at tale om, hvordan eksempelvis syerskerne havde det under produktionen. Alt det andet, vil vi gerne tale om. Hvorfor tøjet ser ud, som det gør, at vi er mod den høje hastighed, som alting foregår i og så videre. Alt det vil vi meget gerne snakke om. Men ikke selve produktionen, fordi så bliver det for meget i hjernen. Tror jeg.

Vi talte tidligere om, at vi, som forbrugere, følger masserne. Er der noget, der peger i retning af, at folk søger mere mening i deres forbrug? At forbrugeren er blevet mere kritisk?

Nanna: Der er jo mange forskellige segmenter af forbrugere, men ja, nogen er helt klart blevet mere kritiske. Et meget godt billede på et brand, som jeg synes, servicerer disse kunder og gør det godt, er Everlane med Rebekka Bay (som kreativ direktør, red.).

everlane_2

Hele deres tanke går på ’know your product’. Altså, kend din produktion, din fabrik, og så videre. Det er hele brandet sat op omkring. Og de har eksempelvis også fravalgt at have butikker. Det signalerer helt konkret: ”Vi har ikke nogen butikker, fordi det kræver flere ressourcer. Det kræver flere penge. Vi sender kun ud. Vi tager hele den bæredygtige tanke og hele strategien er baseret på den”.

Deres lead consumers er sådan nogen som mig selv – middelklassekvinder mellem 20 til 35 år, som er kritisk bevidste. Som ved, hvad de gerne vil signalere og identificere sig med.

De (Everlane, red.) har brandet sig på en tanke, som vi alle sammen godt kan lide, fordi den får os til at føle os at vi gør noget godt for det større fællsskab. Men jeg vil ikke sige, at sweateren nødvendigvis får mig til at se bedre ud, fordi den er bæredygtig. Og det er der, at problematikken ligger i den her dannelsesrejse. For hvordan er det, at vi får tillagt det bæredygtige produkt – som koster flere penge – en værdi, så vi køber det på baggrund af, at dens bæredygtig oprindelse? Det er den rejse, jeg synes er vigtig.

Mads: Selvfølgelig vil der være nogle forbrugere, der er bevidste og interesserede. Så er der nogle, som er midt i mellem, og så er der nogle, som er fløjtende ligeglade. Men kan man løfte det her globalt uden en lovgivning? Er man ikke nødt til at sætte en nedre grænse, hvor man siger: “Vi vil simpelthen ikke tillade sådan, sådan og sådan”? Velvidende at det så er os i den vestlige verden, der kommer med en løftet pegefinger og fortæller dem, de mindre udviklede lande, hvordan man skal opføre sig.

Hvordan vurderer i mediernes rolle i alt det her? Uanset om vi taler Weekendavisen, Ekstra Bladet eller alt midt imellem. Synes I, at den diskurs vi sidder og leder efter er noget, der fylder i medierne?

Steen: Det er et meget klart nej, det gør det ikke. Medierne er ikke optaget af bæredygtighed. De er ikke optaget af at finde sandheden. Der har ikke været ret mange spaltemillimeter om noget af det, der måske er det vigtigste i verden. Det sælger ikke i medierne. Det er meget uinteressant. Det er nørdet og kontroversielt og lidt latterligt.

Mads: Og det er komplekst og for bøvlet – og kræver for lange artikler.

Steen: Det er for kompliceret, men for at forklare det med noget vi alle sammen forstår: flygtninge. Hvis vi ikke lykkedes med at ændre CO2, forurening, ressourceforbrug, så får vi med 100% sikkerhed mange, mange flere flygtninge. Men hvordan forklarer man det på en sådan måde, at det kan stå i en avisartikel? Det kan man ikke rigtig. Så bliver det bare sådan noget dommedagsagtigt.

Og derfor tror jeg også, at du har ret i, Mads, at man ikke kan sælge det her med løftet pegefinger. Og det vil sige, det er ikke, ‘vi ældre’ eller ‘de velbjergede’, der skal rende rundt og pege. Det skal komme ud fra en forestilling om, at man gerne vil skabe en bedre verden – ikke fordi det er nødvendigt, men fordi det er bedre.

Men skal vi ikke være et eksempel os ældre – skal vi ikke lede?

Steen: Jo, problemet er bare, at det er vi jo ikke. Vi ældre er jo ikke gode eksempler. Vi er dårlige eksempler. Det er os, der har skabt det her.

Mads: Altså, vi er holdt med at ryge.

Steen: Ok, vi er holdt op med at ryge, men det er det eneste .

Mads: Og selv den lille gruppe af unge, som ikke var et forbrugermæssig mål før, dem har vi også fået med. De unge drenge, du talte om før, Nanna. Selv dem har vi nu fået skovlen under. Altså, der er næsten ikke et hjørne tilbage af menneskeheden, som vi ikke har fået ind under en eller anden forbrugeristisk tankegang.

Nanna: Men et er historien eller nyheden, et andet er, hvad der sker på den anden side af historien. Det som vi arbejder for inde hos We Love People, er det her med: ”Et er at du har en holdning, et andet er, om du skaber en handling”. Det er det, jeg bliver ved med at kredse om, for jeg tror, at det er vejen frem, hvis vi skal skabe forandring og forankre det i institutionerne og forankre det i vores kulturarv.

Men det kræver ikke bare en holdning, for alle har en holdning. Det er handlinger, der skaber debatterne, og det er dem, der skal ske mange flere af, før vi begynder at se en reel udvikling i det.

Har I en afsluttende kommentar inden vi runder emnet af?

Steen: Jeg synes, at vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier om gode mennesker, de gode virksomheder, de gode producenter, der gør noget godt. Det har en enorm effekt.

Nanna: Vi mennesker følger, vi er et flokdyr – men vi har brug for positive eksempler at følge efter.

Mads: Det her er en kæmpe dagsorden, og den bliver ikke løst fra den ene dag til anden. Det er små skridt og hvert lille skridt tæller. Der findes et politisk slogan, der siger, at hvis du kaster en sten i havet, så stiger det. Man kan ikke kan se det, men det gør det altså. Alle små ting hjælper, men det går langsomt. Så må vi bare håbe det ikke går for langsomt.

Indlægget ”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

17. Februar 2017

Genbrug:
Efter et par måneder i vinterhi, er det populære tøjmarked, Veras Market, tilbage. Denne gang i nye – og indendørs – omgivelser på Copenhagen Street Food. Konceptet blev afprøvet sidste søndag, med så stor succes, at der allerede nu på søndag vil blive åbnet op for endnu en eftermiddag i genbrugets tegn. Fremover vil markedet blive afholdt hver anden søndag i de nye lokaler, indtil den 2. april.

Nyt samarbejde:
Det tyske tøjmærke Hugo Boss har længe været engageret i sportsverdenen. De har både haft samarbejder med sportsudøvere fra Formel 1, og fra golf- og fodboldverdenen, men nu er tiden kommet til Danmark. Hugo Boss har nemlig netop offentliggjort, at de har indgået et officielt partnerskab med F.C. København, hvilket vil sige at holdets spillere og ledelse fremover vil være klædt i BOSS – når de altså ikke er på fodboldbanen.

Supreme og B&O:
Supreme har længe været hypet, og det er noget, som de udnytter i stor stil. Det amerikanske brand har for nylig offentliggjort, at der i deres kommende SS17-kollektion vil være en række accessories. Produkterne er lavet på baggrund af forskellige samarbejder med andre brands, herunder danske B&O, som har bidraget med hovedtelefoner i forskellige farver. Kollektionen vil derudover bestå af helt normale hverdagsting, og indeholde alt fra tændstikker til drikkeglas.

Festivals-opvarmning:
Den svenske modegigant H&M lancerer hvert år en kollektion i samarbejde med en af verdens største festivaller – Coachella. Kollektionen, kaldet ’H&M Loves Coachella’ er som altid inspireret af den Califoniske ørken, som danner rammen om festen, og i år er deres kampagne lavet i samarbejde med det alternative popband The Atomics, som består af modellen Lucky Blue Smith og hans søstre Pyper America, Starlie og Daisy Clementine.

Bæredygtighed:
Det spanske high street-mærke Mango satser nu også på en grønnere tilgang til mode. Brandet har netop løftet sløret for en ny dame- og herretøjskollektion, som er produceret udelukkende i bæredygtige materialer, og som er et led i kædens nye strategi om at tage del i en mere klimavenlig arbejdsform og miljøvenlige produktionsmetoder. Kollektionen vil i første omgang bestå af 25 damedesigns og 20 herredesigns, og blive solgt fra marts på Mangos webshop, samt i udvalgte butikker verden over.

Politik:
Diesel har lanceret en ny kampagne kaldet #makelovenotwalls, som er instrueret af den eftertragtede modefotograf David LaChapelle, og hvor danske Alex Vargas har leveret musikken. Som antydet i kampagnens navn, handler den om at samle folk på tværs af kulturer, og så er beskeden til den nye amerikanske præsident vist ikke gået nogens næse forbi. Derudover har sportsmærket Nike taget skridtet videre, siden de offentligt tog afstand til Trumps indrejseforbud, og lanceret en kampagne med navnet ’Equality’ – også en reference til den stigende ulighed, som mange mener, den tiltrædende præsident fremmer.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Amazon laver sit eget modebrand

17. Februar 2017

Webfænomenet Amazon begyndte sine dage, som en online bogforhandler i 1994, men siden da har den britiske hjemmeside udvidet sit sortiment i mange forskellige retninger – en af dem er mode.

Amazon er nemlig fast besluttet på at indtage modescenen også, og er tæt på at etablere sit eget brand, som en del af at øge indsatsen på et marked i vækst. Det skriver The Daily Telegraph.

Mode er vejen frem
Amazon har dog længe haft modemarkedet på deres radar, ikke mindst siden de i 2006 opkøbte modesiden Shopbob, og den online skoforhandler, Zappos, i 2010, for intet mindre end 850 millioner dollars.

Indtil videre har indsatsen dog primært været på det amerikanske marked, hvor selskabet allerede sælger varer fra syv af deres egne brands, men nu er Europa i fokus.

Amazon har taget tilløb igennem det sidste års tid, til at indtage det britiske marked, blandt andet ved at ansætte flere højt rangerede navne indenfor detail, herunder Frances Russell, tidligere direktør for dametøj i britiske Marks & Spencer. Og ifølge Drapersonline.com vil Primarks chefindkøber for herretøj, Glen George, ligeledes blive en del af selskabet, i forbindelse med den nye satsning.

Mode er da heller ikke en dårlig satsning for selskabet, som tidligere i denne måned kunne løfte sløret for, hvor meget det egentlig betyder for deres forretning. De har nemlig solgt mere en 60 millioner modevarer, siden de tilføjede 350 forskellige modebrands til deres europæiske hjemmesider – hvilket gør denne salgskategori til den hurtigst voksende for virksomheden.

Indlægget Amazon laver sit eget modebrand blev vist første gang den Fashion Forum.

”Starten af det 21. århundrede har stået i amatørens tegn”

16. Februar 2017

At mode skaber folk er der intet nyt i. Men ifølge lektor og forsker på KADK, Maria Mackinney-Valentin, er vi i dag nået til et punkt, hvor identitet og identitetsskabelse er en utrolig kompleks størrelse, der bliver stadig sværere at afkode. Det udfordrer os som individer, men det udfordrer også de modevirksomheder, der skal fange vores opmærksomhed, hvis de ønsker at klæde os på.

I hendes nye bog, Fashioning Identity – Status Ambivalence in Contemporary Fashion, sætter hun fokus på, hvordan identitet har ændret sig over tid, og hvorfor individet i dag er så svært at sætte i bås. Her fortæller Maria Mackinney-Valentin, hvordan hun ser identitetsskabelse anno 2017, og hvordan hun mener, at modevirksomheder bør forholde sig til forbrugeren i dag.

En del af din nye bog giver et indblik i, hvordan identitet og opfattelsen af identitet gennem vores tøjvalg har ændret sig over tid. Hvor er det de store forandringer ligger?

”Før i tiden har vi kommunikeret vores identitet mere entydigt gennem vores tøj. Havde man Dior på i 1950erne, så var tøjet et tydeligt signal om hvilket køn og hvilken klasse, man tilhørte. I dag er billedet blevet langt mere kompliceret. Nu handler det i høj grad om, at vi ikke vil sættes i bås, og derfor er mange optaget af at sende et sammensat budskab gennem tøjet, hvor man kombinerer dyrt og billigt, nyt og brugt, klassisk og kitsch som en moderne opskrift på individualisme.

Den måde at skabe identitetsmarkører i dag gør det mere udfordrende for modevirksomheder at navigere i forhold til, hvad forbrugerne har lyst til. Netop fordi signalerne kan blive tvetydige – at se billig ud på en dyr måde, at elske en ny kjole netop fordi den er gammel og brugt – men det skaber også nye muligheder, fordi rammerne er blevet friere. Jeg håber, at de nye strategier for at signalere status vil gøre modevirksomhederne mere dristige og innovative.”

Så hvordan bør modevirksomheder forholde sig til et fragmenteret forbrugermønster?

”Branchen vil gerne have vores stil til at skifte hvert halve år for at stimulere forbruget. Men den tanke er måske ved at blive forældet, og det kan blive en udfordring, for hele systemet er bundet op på sæsonskift. Både branchen og medierne pusher dogmet med at mode skifter hurtigt for at skærpe appetitten efter det nye. Men ser man på hvor tit konkrete trends egentlig skifter, så er det noget langsommere end den økonomiske logik kunne ønske sig. Trends som leopardprikker og oversize har haft en lang levetid, og selvom der hele tiden kommer nye produkter, der varierer de trends, så skifter de ikke så radikalt som dengang det var kjolelængder, der dikterede sæsonerne.

På den måde kan det se ud som om modeindustrien ikke er tunet helt ind på, at forbrugerne ikke har brug for det massive pres til at dyrke det nye. Modeindustrien skal måske blive bedre til at lytte til forbrugerne – særligt i en tid hvor bæredygtighed ikke længere er en livsstil, men et etisk ansvar. Produktionstempoet skulle måske justeres til at passe til det tempo, der kører for stilskift og i stedet producere i bedre kvalitet.”

Hvordan ser du udfordringerne kommer til udtryk i den danske modebranche?

”Jeg mødte for et stykke tid siden ejeren af modevirksomhed. Hun fortalte mig om hendes succesfulde brand, og da hun spurgte til mit job, og jeg fortalte hende, at jeg var modeforsker, spurgte hun: ”Kan man forske i det?” Det er jo et fair nok spørgsmål, men jeg var alligevel overrasket over, at man i modebranchen ikke altid er så bevidste om, hvad mode egentlig er udover et produkt. Man kan indimellem få fornemmelsen af, at den produktionsdrevne del af branchen ligeså godt kunne sælge svinefoder eller spagnum. Jeg håber fremtidens designere kan blive bedre ambassadører for moden, så vi kan få løftet det som en naturlig del af kulturlivet. Og det sker blandt andet gennem viden om, hvad vi helt almindelige mennesker bruger tøj til, hvilke historier vi fortæller gennem vores beklædning og hvorfor.

Samtidig er branchen også udfordret fordi definitionen af at være designer er blevet langt mere åben. En blogger eller celebrity kan også træde ind i rolle som designer i dag.

Man kan sige, at starten af det 21. århundrede har stået i amatørens tegn. En amatør er en, der gør noget ud af en lidenskab, fordi de ikke kan lade være. I dag kan man åbne en mikro-designbutik på nettet og kalde sig designer, og det udfordrer den etablerede branche. Det kan være en god anledning for modebranchen til at genoverveje deres position og satse mere på kvalitet, håndværk og de kunstneriske elementer i mode som et led i at fremtidssikre dansk mode.”

Bogen Fashioning Identity – Status Ambivalence in Contemporary Fashion er udgivet på Bloomsbury i London og udkom d. 9. februar.

Indlægget ”Starten af det 21. århundrede har stået i amatørens tegn” blev vist første gang den Fashion Forum.

Detailhandlen kan lære meget af netbutikker

16. Februar 2017

Netbutikkerne har stor succes med at give deres kunder præcis det de vil have – en service, som de fysiske butikker i mindre grad kan tilbyde. Det kræver nemlig en vis mængde teknologi, som indtil videre er mest udbredt online. Det skriver Business.dk.

Teknologisk Institut har nemlig sat sig for, at hjælpe de mange butikker, som kæmper med omsætningen, gennem åbningen af et helt nyt demonstrationscenter i Taastrup. Her skal det være muligt at lære mere om forskellige teknologier, som kan hjælpe butikkerne med at kende deres kunder bedre, så de kan målrette deres salg – en strategi, netbutikkerne allerede nu har succes med.

”Hvor e-handelen vokser med 20 procent årligt, er handelen i fysiske butikker for nedadgående, og butiksdøden rammer især i udkantsområderne. En netbutik er i stand til at indsamle mange oplysninger om kunderne: hvor de kommer fra, hvad de kigger på, og hvad de køber mest af. Indehaverne af fysiske butikker kan også udnytte data til at optimere deres salg, men de har brug for at se, hvordan man helt konkret gør, inden de går ud til en leverandør,” siger Jan Overgaard, sektionsleder for digitalisering og logistik på Teknologisk Institut, til Business.dk.

Tingenes Internet
Det nye tilbud, kaldet ’Tingenes Internet’, vil åbne dørene til deres op til 200 m2 store demonstrationscenter, senest i november 2017. I første omgang er fokus at hjælpe detailhandlen med at komme i gang med at bruge internetteknologi til at øge sit salg. Her er for eksempel tale om små sensorer, intelligente kameraer, akustiske lydsensorer med flere, som kan være med til at holde styr på varernes og kundernes bevægelser, og herved give butikkerne mulighed for at optimere både kundebetjening og salg.

”Det handler om at skabe nye tjenester og netværke med kunderne i et databaseret økosystem, hvor man samler data om kunderne, hvad enten det er på sociale medier eller i en fysisk butik, så man kan stille relevant indhold til rådighed for dem,” fortæller Jan Overgaard til Business.dk.

Indlægget Detailhandlen kan lære meget af netbutikker blev vist første gang den Fashion Forum.

JBS høster frugterne af Ronaldo-samarbejde

16. Februar 2017

JBS Textile Group A/S er nok mest kendt for deres undertøj, og ikke mindst for deres samarbejde med den verdenskendte fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, som har været frontfigur for en stor del af virksomhedens kampagner siden 2013. Men selvom han er indehaver af et af de mest kendte ansigter i verden, har strategien ikke båret frugt – før nu. Det skriver Finans.dk

JBS kan nemlig melde om stor fremgang i regnskabsåret 2015/2016. Det nye årsregnskab viser et overskud, der er mere end fordoblet i forhold til året før, samt en omsætning på 232,6 millioner kroner, der er en stigning på hele 11 procent. Virksomhedens økonomiske succes skyldes ikke mindst, at samarbejdet med den kendte fodboldstjerne er begyndt at røre på sig:

”Da vi lancerede samarbejdet med Ronaldo, var der mange omkostninger forbundet med det. Men nu er vi virkelig begyndt at høste frugterne af samarbejdet,” siger Michael Alstrup, administrerende direktør i JBS til Finans.dk og fortæller, at Ronaldo-kollektionen, kaldet CR7, i dag fylder omkring 20 procent af den samlede omsætning i JBS.

Men det er ikke kun Ronaldo, som kan takkes for firmaets vækst. Der har generelt været fokus på at udvide indsatsen i JBS:

”Vi har de seneste år investeret meget i at bygge nye markeder op, men der går noget tid, før det slår igennem i regnskaberne. Men det er begyndt at ske nu for alle vores brands, og vi forventer endnu mere fart på i indeværende regnskabsår,” forklarer Michael Alstrup.

Og JBS løftede for nyligt sløret for deres nyeste tiltag – et samarbejde med den amerikanske skuespillerinde, Carmen Electra, som skal stå i fronten for et sortiment af undertøj og nylonstrømper til kvinder, kaldet ’Carmen Electra – with love from Carmen’, som fra februar kan købes i Danmark, i Bilka og Føtex.

Indlægget JBS høster frugterne af Ronaldo-samarbejde blev vist første gang den Fashion Forum.

”Troværdighed er afgørende i influencer-samarbejde”

15. Februar 2017

Det danske Bestseller-brand, Noisy May, har i deres seneste kampagne samarbejdet med seks influencers fra henholdsvis Tyskland, Holland og England. Valget om at satse på disse markedet er truffet ud fra, at brandet er relativt stort i de tre lande, og at virksomheden ønsker at øge kendskabsgraden i udlandet yderligere, fortæller Lærke Hjertensgaard, social media editor hos Noisy May.

De seks udvalgte influencers har hver designet fem stykker tøj, der tilsammen udgør en limited capsule-kollektion, som kommer i butikkerne i morgen. Og forud for lanceringen, har Noisy May haft en nøje planlagt strategi om ikke blot produktplaceret deres tøj.

”Ideen bag kampagen er at få skabt tøj, som forbrugerne i højere grad kan relatere til. De seks influencers har designet tøjet og har taget deres følgere med på hele rejsen fra designproces til lancering. Håbet er, at pigerne får et forhold til brandet og produkterne, som vil smitte af på deres følgere og derved forbrugerne,” siger Lærke Hjertensgaard.

Stor rækkevidde og et godt match
De seks influenceres følgertal på Instagram løber fra 30.000 til 100.000, og de har mellem 10.000 og 76.000 sidevisninger på deres respektive blogs. Deres potentielle rækkevidde er altså ikke til at komme udenom, og det har da også spillet en rolle for Noisy May i research- og udvælgelsesprocessen.

”Med de seks piger har vi forsøgt at ramme forskellige online-fællesskaber. Ud over mængden af følgere, er det vigtigt, at pigernes profil stemmer overens med Noisy Mays identitet – de skal kunne stå inde for det og kunne se sig selv som brandambassadører. Troværdighed er afgørende i et influencer-samarbejde,” siger hun.

Udover at være meddesignere af det fysiske produkt, er de seks influencers medskabere af indhold til egne og Noisy Mays sociale og digitale platforme. Kampagne forløber i to faser, hvor den første handler om at skabe nysgerrighed og sætte produkterne i en relevant kontekst på bloggernes egne kanaler op til kollektionslanceringen. Når tøjet er landet i butikkerne i morgen, går fase to i gang, hvor Noisy May tager mere styring på kampagnen, blandt andet på et nyt website, hvor det vil være tydeligt, at det er brandet, der er afsender.

”Bloggerne har i efteråret rejst rundt i Europa med tøjet på og taget en masse billeder, de har delt med deres følgere, og altså vist tøjet før det kommer i butikkerne. Pigerne har derved stor indflydelse på markedsføringen, og det, forbrugerne præsenteres for, er set fra bloggernes synsvinkel. Så selvom vi har godkendt det, bloggerne har delt, har pigerne været en vigtig medforfatter af brandfortællingen,” siger Lærke Hjertensgaard slutteligt om de overvejelser Noisy May har gjort sig forud for samarbejdet, og som man som brand bør være opmærksom på, når man involverer influencers i både produktudvikling og markedsføring.

De seks blogs kan findes her: thelfashion.com, srevolrof.blogspot.com, dominiquecandido.com, urbantravellerr.com, iamcharlottemartin.com og oliviabynature.wordpress.com.

Noisy May afholder lanceringsfest torsdag den 16. februar på Fugu i København fra klokken 15-17, hvor det er muligt at møde de seks bloggere og se kollektionen. RSVP til Lærke Hjertensgaard på laerke.hjertensgaard@bestseller.com.

Indlægget ”Troværdighed er afgørende i influencer-samarbejde” blev vist første gang den Fashion Forum.

Global Fashion Agenda præsenterer strategiske partnere

15. Februar 2017

Når Copenhagen Fashion Summit løber af stablen i maj, bliver det med Global Fashion Agendas fire, nye strategiske partnere i ryggen. Og det er ikke hvem som helst. Det franske luksuskonglomerat Kering, high-street-giganten H&M, den amerikanske retailer Target og branchens førende virksomhedssammenslutning for bæredygtig produktion, Sustainable Apparel Coalition, har alle skrevet under på, at de støtter op om den bæredygtige agenda, som Global Fashion Agenda står i spidsen for. Og de kommer ligeledes til at spille en aktiv rolle under årets Copenhagen Fashion Summit.

”Vores strategiske partnere er nøje udvalgte på grund af deres udtalte løfte om at skabe positiv forandring, og deres evne til at skubbe industrien i en mere bæredygtig retning. De vil alle dele deres strategiske prioriteringer og ekspertise samt tanker omkring, hvordan modebranchens udvikling bliver drevet fremad på den mest bæredygtige og intelligente vis,” siger Eva Kruse, CEO for Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summit.

Kering, H&M, Target og Sustainable Apparel Coalition vil hver især give deres anbefalinger til hvordan branchen imødekommer de udfordringer som man står overfor, når de mødes med resten af modeindustriens ledere til Copenhagen Fashion Summit i maj. Det har været altafgørende for Global Fashion Agenda at involvere både luksus –og high-street-segmenter, for at få fuldt indblik i, hvor bæredygtighedens største potentiale ligger, og kunne agere derefter. Målet er at inspirere resten af den globale modebranchen til at forpligte sig til at handle på konkrete tiltag i fremtiden.

LÆS OGSÅ: “Copenhagen Fashion Summit åbner billetsalg”

Indlægget Global Fashion Agenda præsenterer strategiske partnere blev vist første gang den Fashion Forum.

Flere akademikere vælger modebranchen

14. Februar 2017

Beklædning, design og møbler beskæftigede i 2014 over 83.000 mennesker, og i perioden 2008 til 2014 steg antallet af akademikere i beklædningssegmentet med over 53%. Det viser en ny undersøgelse foretaget af E-statistik.dk, Headstart Fashion og Lifestyle & Design Cluster, som bygger på de nyeste tal tilgængelige for de samlede livsstilserhverv.

Og der er en meget positiv udvikling, at der er kommet flere med en universitetsuddannelse i job i modebranchen, fordi de kommer med nogle andre kompetencer, der kan styrke de danske modevirksomheder.

”Jo flere akademikere, jo højere værditilvækst for virksomhederne. Vi kan se, at virksomheder med mange akademikere ansat bliver strategisk stærkere og er mere videnstunge, da de med nye akademikere får tilført kompetencer, de ikke tidligere havde i huset, og på den måde ruster akademikerne også virksomheden til fremtiden og fremmer konkurrenceevnen,” siger direktør hos Lifestyle & Design Cluster, Betina Simonsen.

Ifølge undersøgelsen driver eksporten stadig væksten i livsstilserhvervene, og fra 2008 til 2014 har livsstilsbranchen øget eksporten med 23% og 10 mia. kr., hvoraf beklædning står for størstedelen af eksporten.

”Eksporten i livsstilserhvervene betyder utrolig meget. Ifølge nye tal trækker eksporten nemlig omsætningsfremgangen. Den høje eksport afspejler, at livsstilsvirksomhederne er bevidste om, at væksten skal findes uden for landets grænser,” siger CEO hos Headstart Fashion, Christian Chapelle afslutningsvist.

Indlægget Flere akademikere vælger modebranchen blev vist første gang den Fashion Forum.

Er moden klar til at være politisk?

14. Februar 2017

Aktivisme og politik har historisk set altid tjent som en stor inspirationskilde for designernes kollektioner. Og 2017 lægger da også ud med et hav af reaktioner på Donald Trumps første regeringsmåned – også fra den internationale modeverden.

I sidste uge lancerede Business of Fashion initiativet Tied Together – en opfordring til hele branchen om at stå sammen, uanset race, religion, etnicitet, seksualitet og køn, og hylde diversitet ved at bære en hvid bandana. Kampagnen blev for alvor skudt i gang onsdag aften, hvor alle modellerne, anført af Gigi Hadid, bar en hvid bandana på catwalken til Tommy Hilfigers storstilede show i L.A.

Modeugerne er talerstol
Under den københavnske modeuge lød der nogle få opråb, blandt andet fra Naja Munthe og Lala Berlins Leyla Piedayesh, men ellers var der ikke mange, der benyttede muligheden for at tage et politisk standpunkt. En pointe Alternativets Rasmus Nordqvist også kom med sidste efterår i forhold til danske brands og deres politiske engagement.

”Modebranchen er en stærk branche og viser tydeligt sin identitet frem – men når det kommer til politik, passer mange på. Politik er ikke kun højre og venstre, topskat og flygtninge, det er også alt mulig andet. Selvom dele af modebranchen tager stilling til politik, måtte branchen godt reflektere og deltage mere i samfundsdebatten,” efterlyste han overfor Fashion Forum.

Anderledes ser det ud med den igangværende modeuge i New York, hvor flere modehuse netop har sendt diverse statements ned af catwalken – Public School med ’Make America New York’ og ’We need Leaders’ trykt på kasketter og sweatshirts. På Christian Sirianos t-shirts stod der ’People are People’ lige som modellerne, der gik ned af hans catwalk, var af alle racer og størrelser. Prabal Gurung havde sammensat en meget multikulturel førsterække med blandt andre den afroamerikanske balletdanser Misty Copeland, den indiske skuespiller Priyanka Chopra, Hillary Clintons strategiske rådgiver, indisk-pakistanske Huma Abedin, den australske skuespiller Diane Kruger og new yorker-ikonet, Sarah Jessica Parker, side om side, og han sluttede showet af med at lade alle modellerne gå ned af catwalken med den hvide bandana om håndleddet, iklædt t-shirts hvorpå der stod ’The Future is Female’. Faktisk har en stor del af den modeugescenen i New York tilsluttet sig Tied Together-kampagnen, både på catwalken og på tilskuerrækkerne.

Hvor kan der gøres en forskel?
Men statement t-shirts er ikke nok, og det er netop en af modebranchens store udfordringer, ifølge i-D-journalist, James Darton – han mener modebrands bør bevæge sig fra holdning til handling.

”Det er ikke nok blot at lave statements – det er en comfort-zone for modebrands. Brands bliver nødt til at handle, hvis de fortsat vil beundres af deres kunder. Det er tid til at fortælle sit publikum på en legitim og håndgribelig måde, at man som brand også bekymrer sig om de problematikker, der demonstreres mod. Og at man ikke kun tager noter til, hvordan de protesterende går klædt og lader sig inspirere,” skriver han.

Nike er et af de brands, som officielt har meldt ud, at de tager afstand til Trumps indrejseforbud, der trådte i kraft den 27. januar 2017. CEO Mark Parker udsendte tre dage senere en pressemeddelelse, som offentligt bakkede op om den Nike-sponsorerede olympiske, og somaliske, atlet Sir Mo Farah, og hvori der blandt andet stod:

”Vi vil gøre alt i vores magt for at sikre alle i Nike-familiens sikkerhed: vores kollegaer, vores atleter og deres familier. Nike står sammen imod fordomme og alle former for diskrimination.”

Tom Ford, Derek Lam, Philip Lim, Sophie Theallet og Marc Jacobs var nogle af de første, der meldte ud, at de ikke ville komme til at klæde den nye førstedame på, og indtil videre, er det vel det mest konkrete eksempel på, hvordan nogle designere vælger at tage afstand fra den nye præsidentfamilie. Ivanka Trump har også mødt en del modstand, siden hendes far satte sig i præsidentstolen – to af de største amerikanske stormagasiner, Nieman Marcus og Nordstrom, har begge valgt at udfase hendes smykker og tøj af deres online-sortiment. Officielt lyder forklaringen, at det er grundet salgstal, men mange har spekuleret i, om det i virkeligheden handler om, at butikkerne ikke vil associeres med navnet Trump. Og måske med god grund. For der forelægger nylige eksempler på brands, der har lært på den hårde måde, hvad det vil sige, at blive associeret med Trump.

Tag New Balance – og Uber for den sags skyld – hvis ledelse gav udtryk for støtte til Trump-regeringen, hvorefter tusindvis af forbrugere kvitterede med at brænde sko og over 300.000 slettede taxa-app’en. Eksempler, som viser kontant afregning, når forbrugere tager sagen i egen hånd, og som få brands og retailers kan være interesseret i, at der bliver fulgt trop på.

Og så er det spørgsmålet, om det er hvide bandanaer på de sociale medier, der vil skabe sammenhold og øge solidariteten. Eller om situationen er, som James Darton pointerer, at vi er nået til et punkt, hvor modebranchen ikke længere kan nøjes med at lade sig inspirere af oprøret på tegnebrættet, men må ud og tage nogle aktive, politiske kampe, hvis de vil beholde deres relevans og forbrugerens opmærksomhed.

Indlægget Er moden klar til at være politisk? blev vist første gang den Fashion Forum.

Presskontakterna udvider sin danske afdeling

13. Februar 2017

Den 9. februar fik den danske afdeling af Presskontakterna ny kollega. Cecilie Kronborg Nielsen kommer fra en stilling hos Polhem PR, hvor hun har været ansat som Head of Beauty og derudover siddet med ansvaret for større, internationale kunder. Hun skal blandt andet være med til at skabe og videreudvikle synergien mellem Presskontakternas kontorer i Danmark, Sverige og Norge.

”Cecilie er dygtig til PR-strategier og brand-positionering, ikke mindst på internationalt og skandinavisk niveau. Hun tager rollen som konsulent meget seriøst og rådgiver altid kunderne på bedste og ærligste vis. Derudover er Cecilie særdeles vellidt blandt presse og influencers. Med sit positive og behagelige væsen er hun en rigtig god repræsentant for vores kunder her i Danmark,” siger country manager hos Presskontakterna, Simone Kjellegaard Ottesen.

Presskontakerna åbnede sit første kontor i 1989 i Stockholm og siden har bureauet åbnet filialer i både København og Oslo. I dag agerer virksomheden strategisk rådgiver for over 70 kunder inden for mode-, skønhed- og livsstilsbranchen.

Cecilie Kronborg Nielsen er uddannet designteknolog fra KEA og har en bachelor i International Virksomhedskommunikation. Hos Pressekontakterna skal hun blandt andet have ansvar for brands som Rails, Under Armour og Victorinox.

Indlægget Presskontakterna udvider sin danske afdeling blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages