Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 11 min ago

Lærke Andersen: ”Som designer skal jeg involvere mig”

10. Oktober 2017

SPACE by Adidas er navnet på det nye samarbejde mellem det svenske pladeselskab TRANS94 og sportsgiganten Adidas, som munder ud i et stort designevent, der løber af stablen på Färgfabriken i Stockholm den 20. til den 21. oktober. Projektet har til formål at sætte aspirerende og etablerede designere sammen – heriblandt Lærke Andersen, som skal stå i spidsen for det danske designteam i samarbejde med ditto danske designer, Besnik Miftari fra BLS Hafnia.

For Lærke Andersen giver deltagelsen hende mulighed for at dele ud – og ikke mindst selv få – indsigt og ny viden indenfor design og mode, samt at få unik indflydelse på udviklingen af den branche, hun er en del af.

”Som designer føler jeg, at jeg har en forpligtigelse til at involvere mig i modeverdenen og være med til at skubbe den i retninger, jeg synes er givende. Det er også er vigtigt for mig at kunne bidrage med min egen erfaring – hvor stor eller lille den nu engang måtte være. Men deltagelsen er også for min egen skyld, da det jeg giver, jo også kommer tusindfold tilbage,” fortæller Lærke Andersen, der foruden rådgivning og erfaring, også har haft den strategiske branding for øje med sin deltagelse i SPACE by Adidas.

Et styrket brand
Lærke Andersen er især kendt for sine feminine fortolkninger af workwear og sportswear, og føler sig derfor godt hjemme i samarbejde med Adidas, hvis stærke image og internationale brand ikke er en dårlig partner at blive sat i forbindelse med.

”SPACE by Adidas er den slags event, hvor en lang række af seje talentfulde designere, musikere og kulturpersonligheder bidrager, og det betyder, at jeg ved min deltagelse også har mulighed for at hente ny inspiration, møde potentielle samarbejdspartnere, dele erfaringer og meget mere,” forklarer hun og understreger, at begivenheden også på et mere ideologisk plan har betydning, i form af at gøre mode mere vedkommende og åbent for udefrakommende – selvfølgelig ikke uden en sideløbende ambition om at skabe mere opmærksomhed omkring Lærke Andersens eget brand i samme omgang.

”For mig at se kan der nemt opstå en indadvendthed i modebranchen, som jeg gerne vil være med til at bryde. Det kan jeg gøre, ved bidrage til og være med til at gennemføre et inkluderende event som SPACE by Adidas,” fortsætter hun.

Det er ikke uvant for den danske designer, at deltage i denne slags modebegivenheder. Lærke Andersen er selv en af kandidaterne, der er med i kapløbet om at vinde et velfortjent legat på 500.000 kroner, inklusiv et modeshow under Copenhagen Fashion Week, når Magasin du Nord Fashion Prize løber af stablen dette efterår.

For Lærke Andersen er denne slags initiativer en vigtig del af branchen samt et stort potentiale for et brand som hendes, som er mere nichepræget og derfor må tage alternative metoder i brug, når det kommer til at kommercialisere sine designs og opbygge en sund virksomhed. Opskriften herpå er, ifølge hende, at være i konstant bevægelse og at bestræbe sig på at være åben for nye ideer og initiativer, og det er netop én af grundene til, at hun har valgt at prioritere et event som SPACE by Adidas.

”Jeg har svært ved at stille mig tilfreds med status quo i mit designvirke. Derfor deltager jeg i projekter, store som små, som jeg synes er interessante og givende, både for mig som designer, men også for mit brand,” afslutter designeren.

Indlægget Lærke Andersen: ”Som designer skal jeg involvere mig” blev vist første gang den Fashion Forum.

Change vil åbne 200 nye butikker

09. Oktober 2017

Den danske undertøjskæde Change har netop løftet sløret for stor international satsning, der indebærer en åbning af 200 butikker fordelt i henholdsvis Tyskland og Canada – en satsning, der har til hensigt at fordoble omsætningen på bare fem år. Det skriver Børsen.

Changes historie går tilbage til 2001, hvor den første lingeributik åbnede i Ringsted, og ejes i dag kun af Claus Walther Jensen og hans familie via holdingselskabet Asian Import Aps. Claus Walther Jensen er desuden administrerende direktør i virksomhedens moderselskab, Change of Scandinavia, som allerede har over 200 egne butikker i ni forskellige lande og ligeledes sælger wholesale i udlandet.

“Vi er blevet markedsledende i Danmark, Finland og Norge. De lande er fuldt udbygget, vi har bevist, at vores koncept fungerer, og så har vi etableret nye it-systemer. Nu er vi klar til at rulle det ud,” siger Claus Walther Jensen til Børsen.

Ifølge ham er den samlede udgift for at åbne de 200 butikker 200 millioner kroner, hvoraf et lån fra Vækstfonden dækker et tocifret millionbeløb og Change selv står for resten.

På trods af udefrakommende økonomisk bidrag, er det dog kæden selv, der skal stå for driften af de nye butikker.

“Der er noget fleksibilitet i at drive butikkerne selv, og vi kan gøre det mere ens på tværs af alle butikkerne,” tilføjer Claus Walther Jensen, som mener Changes force er, at de har et bredt sortiment til gode priser – priser, der ifølge ham kan holdes lave, fordi virksomheden selv har kontrol over alt fra design i Danmark til produktionen i Kina og butikssalg.

Også Vækstfonden, der bidraget med en stor del af kapitalen til den globale ekspansion, er overbeviste om, at Change er klar til at vokse internationalt.

“Change er et velkendt og gennemprøvet brand, som allerede har vist sin berettigelse i markedet. Change har dokumenteret, at de kan tage det her koncept uden for landets grænser og også lykkes med på andre markeder end Danmark” siger Jens Mølby, udlånsdirektør i Vækstfonden, til Børsen.

Change of Scandinavia har over de sidste ti år tjent 176,2 millioner kroner før skat, og sidste regnskab viste et overskud på 15 millioner kroner før skat.

Indlægget Change vil åbne 200 nye butikker blev vist første gang den Fashion Forum.

AIAYU styrker kommunikationsholdet

09. Oktober 2017

AIAYU har i gennem de seneste par år oplevet solide vækstrater i Danmark på 30-35 procent og er med åbningen af sin første butik i København påbegyndt et nyt kapitel, der sætter fokus på at vækste egne kanaler udover at konsolidere et fodfæste i Skandinavien.

For at styrke både vækst og international positionering, indtræder June Basar i stillingen som PR & Communications Director. Hun skal stå i spidsen for AIAYUs kommunikation og sikre sammenhæng og relevant tilstedeværelse på tværs af digitale platforme og kanaler – både offline og online.

“Jeg har sagt ja til AIAYU, fordi de er pionerer inden for bæredygtigt design. AIAYU er en kommunikationsmæssig drøm – jo dybere man graver, jo smukkere bliver historien. Med AIAYUs fokus på miljø, på at forbedre livskvalitet for mennesker, bevare kulturer og håndværkstraditioner, føler man sig som en del af et større formål,” siger June Basar i en pressemeddelelse.

June Basar kommer fra en stilling som Global PR & Marketing Manager hos Shamballa Jewels, hvorfra hun bringer en solid erfaring i at promovere dansk design på et globalt niveau.

”Ansættelsen tager direkte sigte på at styrke AIAYUs brandpositionering i Skandinavien og øge kendskabsgraden internationalt samt at imødekomme og strukture den stigende interesse vi i høj grad oplever fra udlandet. June har en international tyngde, som AIAYU uden tvivl vil få stor glæde af,” siger Maria Glæsel, Partner og CEO hos AIAYU.

June Basar bliver en del af virksomhedens stadigt voksende markedsføringsafdeling.

”AIAYU har et stærkt fundament, fantastisk design og en ærlig historie – min rolle er at arbejde strategisk med kommunikation på tværs af kanaler, så endnu flere får kendskab til AIAYU’s smukke verden. Jeg glæder mig meget,” siger June Basar om sit nye job.

Indlægget AIAYU styrker kommunikationsholdet blev vist første gang den Fashion Forum.

Amazon skal betale 1,9 mia. kr. tilbage i skat

09. Oktober 2017

En ny afgørelse i EU-Kommissionen har besluttet, at Amazon skal betale hele 1,9 milliarder kroner tilbage i skat. Det skriver Børsen.

Ifølge afgørelsen har Amazon de seneste 10 år har haft en fordelagtig skatteordning via deres hovedsæde i Europa, der er beliggende i Luxembourg. Det er danske Margrethe Vestager, der er EU-kommissær på konkurrenceområdet, som har beordret den store tilbagebetaling fra Amazon.

“Luxembourg har givet ulovlige skattefordele til Amazon. Det har betydet, at næsten tre fjerdedele af Amazons profit ikke er blevet beskattet. Med andre ord har Amazon fået lov til at betale fire gange mindre i skat end andre lokale virksomheder, der er underlagt de samme nationale skatteregler,” siger Margrethe Vestager om sagen til Børsen.

Amazon har overført 4 milliarder euro over det seneste årti, hvoraf cirka 1 milliard euro er sendt videre til beskatning i USA, mens 3 milliarder euro stadig er ubeskattet i Luxembourg.

Ved hjælp af denne ordning har Amazon altså været i stand til at spare store beløb, der ellers har skulle betales videre. Ved at overføre royalties fra koncernselskaber i øvrige lande til et selskab i Luxembourg, har koncernen kunne filtrere pengene videre til et andet Luxembourg-selskab, hvor de ikke skulle beskattes. Og det er ifølge Margrethe Vestager i modstrid med lovgivningen.

“Det er ulovligt efter EU’s regler om statsstøtte. Medlemslande kan ikke give selektive skattefordele til multinationale virksomheder, der ikke er tilgængelige for andre,” fortsætter hun.

Amazon har de seneste år for alvor sat ind på salget på det europæiske marked, især med salget af mode, som er en af koncernens hurtigst voksende produktgrupper. Herunder har de blandt andet styrket indsatsen gennem udviklingen af private labels, såvel som at benytte de europæiske modeuger, som startskuddet til at udvide deres services og styrke opmærksomheden blandt den modeinteresserede målgruppe.

Indlægget Amazon skal betale 1,9 mia. kr. tilbage i skat blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

06. Oktober 2017

Mere luksus til Danmark
Fremover behøver du ikke hoppe på et fly med næsen mod Paris eller New York, hvis du skal have fingrene i en Chanel-taske. Det ikoniske franske modehus har nemlig i denne uge offentliggjort planer om at åbne ikke bare én men to butikker i København, på henholdsvis Kongens Nytorv 28 og i stueetagen i Illum. Førstnævnte slår dørene op til foråret 2018 og skal forhandle husets udvalg af tasker, tøj, sko og accessories, hvorimod Chanel i Illum åbner allerede i efteråret og vil fokusere på makeup- og skønhedsprodukter.

Genbrug i fokus
Tradono gentager secondhand-successen og afholder årets sidste marked i Papirhallen søndag den 8. oktober. Tradono samarbejder endnu en gang med Blå Kors, så det er muligt for både besøgende og stadeholdere at donere tøj, som støtter socialt arbejde for børn af misbrugere, unge fra hjem med alkoholmisbrug og andre udsatte mennesker i Danmark.

Et stykke af Japan
Den danske koncern, Sports Group Denmark, der i forvejen har et sortiment på 15 sports- og fritidsbrands, har fra 1. oktober 2017 overtaget salgsansvaret for det anerkendte japanske sportsmærke, Mizuno. Formålet er at øge kendskabet til brandet i Danmark, der ellers er mest udbredt i Asien og Amerika.

Prisfest
Designmuseum Danmark har netop modtaget en af de fineste priser i den internationale museumsverden, DASA Awardsom en anerkendelse af museets nye strategi for at gøre museumsoplevelsen mere publikumsvenlig. Prisen, der af mange betragtes som en slags museernes Oscar, gives til museumsprojekter, der har markeret sig særligt inden for læring, undervisning og i at nå nye målgrupper, deriblandt børn og unge.

Uhygge med et godt formål
H&M har i denne uge igangsat en ny kampagne, der sætter fokus på at hjælpe udsatte børn i hele verden. Kampagnen ledsages desuden af en Halloween-kollektion bestående af både kostumer og andet tøj til børn, hvorigennem H&M donerer 10 kroner til UNICEFs globale arbejde for børns leg og tidlige udvikling, for hvert stykke tøj de sælger.

Nyt samarbejde
Balmains kreative direktør, Olivier Rousteing, er blevet udpeget af det ikoniske lingeribrand, Victoria’s Secret, til at skabe flere designs til deres årlige og ikke mindst berygtede catwalkshow. Derudover har han ligeledes fået til opgave at kreere en tilhørende capsule collektion – hvilket er første gang virksomheden teamer up med et modehus om en hel linje. Den nye kollektion vil blive lanceret og sat til salg i Victoria’s Secrets butikker den 29. november 2017, dagen efter det store show løber af stablen.

Museumsmode
New yorkske MoMA har netop åbnet dørene til deres første modeudstilling i 70 år. Udstillingen er et ekko af MoMAs ’Are Clothes Modern?’-udstilling fra 1944, og vil bestå af 111 kreationer, som holdet af kuratorer vurderer som tidens største og mest vigtige ’game changers’ indenfor mode.

Udstillingen er åbnede den 1. oktober i år, og løber frem til den 28. januar 2018.

Nyt til mændene
Det franske modehus, Isabel Marant, kunne under Paris Fashion Week løfte sløret for deres nyeste satsning, nemlig en herrelinje bestående af otte forskellige designs – en udvidelse, der kommer, ifølge designeren selv, på baggrund af en stor efterspørgsel fra de mandlige kunder. Den nye herreafdeling er ledet af tidligere kreativ direktør for Carven, Barnabé Hardy, og vil blive lanceret sammen med brandets øvrige SS18-kollektion.

’Dem’
Et helt nyt medie ser dagens lys i sidste uge af oktober, når Condé Nast lancerer deres nyeste skud på stammen – en ny online platform, kaldet ’Them’, der fokuserer på og henvender sig til LGBTQ-miljøet, og som har Teen Vogues Phillip Picardi i front – en mand, der for nyligt selv blev udråbt til en af de 50 mest indflydelsesrige LGBTQ-personer i mediebranchen.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Bloggers Delight vil fokusere på mændene

06. Oktober 2017

Danmarks største blognetværk, Bloggers Delight, har 320 blogs tilknyttet på tværs af forskellige platforme, som Bloggers Delight, Looklab, BlogSplash og Society B. I efteråret 2016 udvidede de porteføljen med The Bloke – Danmarks første rendyrkede blogfællesskab til mænd, der samler de største danske herrebloggere inden for mode, livsstil, træning og biler på samme platform.

Men nu er tiden inde til at styrke netværket yderligere og at videreudvikle strategien for platformen samt at skabe endnu mere fokus på herreblogsegmentet – derfor har Bloggers Delight netop ansat den danske blogger Alexander Gram, som projektmanager for det nye initiativ.

”Vi har været i luften med The Bloke i et års tid nu, og har i den forbindelse lært Alexander Gram indgående at kende via hans blog Preppybeast.com. Vi er derfor overbeviste om, at vi har fundet den rette mand til at udvikle og udvide vores herrenetværk markant,” fortæller Henrik Akselbo, direktør for Bloggers Delight, i en pressemeddelelse.

Ifølge ham, er især det mandlige segment i udvikling, når det kommer til at etablere kommercielle samarbejder med brands:

”Vi ser en klar efterspørgsel fra vores kunder efter stærke mandlige influenter, og dem er vi sikre på, at Alexander kan finde og være med til at udvikle,” fortæller Henrik Akselbo fortsat.

Alexander Gram er 26 år og tiltræder stillingen med erfaring fra både blogsfæren og modebranchen. Siden 2012 har han drevet sin egen modeblog, hvor han sideløbende været tilknyttet medier som Euroman og Soundvenue som freelance modeskribent, ligesom han er medstifter af herremærket AN IVY. Alexander Gram er desuden ved at tage en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation fra SDU, som han afslutter dette efterår.

”Jeg ser meget frem til at bygge videre på The Bloke-universet. Som medie har bloggen stadig et uforløst potentiale, når det kommer til herresegmentet. 87 procent af hele BD-netværkets læsere er eksempelvis kvinder lige nu. Men med The Bloke har vi alle forudsætninger for at forløse potentialet. Vi har allerede mange stærke profiler i netværket, men er naturligvis også på udkig efter nye, der skal være med til at skabe den mest interessante og aktuelle platform for alle parter: Influenter, læsere såvel som potentielle annoncører,” tilføjer Alexander Gram.

Alexander Gram tiltrådte stillingen som projekt manager hos Bloggers Delight den 2. oktober. Ud over sit fokus på The Bloke, kommer han ligeledes til at varetage PR og presseaktiviteter samt yderligere community management.

Indlægget Bloggers Delight vil fokusere på mændene blev vist første gang den Fashion Forum.

IC Group er ikke færdig med at rydde op

06. Oktober 2017

Skal Peak Performance sælges? Det er spørgsmålet, efter at bestyrelsen i IC Group har besluttet at igangsætte en strategisk review proces af brandet. Processen har blandt andet til formål at afdække om IC Group– helt eller delvist – er den bedste ejer af Peak Performance. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelse af deres 2016/2017 årsrapport.

“Peak Performance har gennem de sidste par år været i god udvikling med styrkelse af den operationelle forretningsmodel, skarpere kollektioner og ikke mindst forbedrede resultater. Den næste del af rejsen er en acceleration af den internationale strategi. Denne rejse findes der måske andre, som er bedre til at understøtte end IC Group, hvorfor bestyrelsen har besluttet sig for grundigt at undersøge denne mulighed,” udtaler bestyrelsesformand Peter Thorsen i pressemeddelelsen.

Regnskabsåret 2016/2017 viser en samlet omsætning på 2.749 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 4,3 procent sammenlignet med sidste år. Af de tre premiumbrands, Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger, har førstnævnte trukket det største læs i væksten med 11,6 procent, hvor Tiger of Sweden kun kan præsentere en vækst på 0,6 procent og By Malene Birger er i tilbagegang.

Koncernen forventer ikke, at hverken By Malene Birger eller Tiger of Sweden vækster yderligere i næste regnskabsår – faktisk påpeges det, at Tiger of Sweden på grund af manglende fokus på innovation og produktfornyelse forventes at gå tilbage omsætningsmæssigt. Gældende for alle tre brands er det, at de performer bedst på de nordiske markeder og derfor skal fokusere ekstra på andre europæiske markeder. Ligeledes skriver ledelsen, at de forventer, at alle brands sætter ind i forhold til at øge fuldprissalget gennem indkøb, lagerstyring og produktdybde. De to sidste brands i IC Group-porteføljen, Saint Tropez og Designers Remix, er ikke underlagt ledelsens overordnede forventninger.

Generelt har det været et år i omvæltningens tegn hos IC Group. I begyndelsen af 2017 påbegyndte koncernen en større omstrukturering i både den centrale ledelse og ude hos brandsene. Daværende CEO, Mads Ryder, blev afskediget i februar, og i maj i år blev den tidligere Group CFO, Alexander Martensen-Larsen, indsat i direktørstolen. Ligeledes er virksomhedens centrale CSR-afdeling blevet nedlagt, og CRS-arbejdet er i stedet blevet lagt ud til brandsene selv. Flere brands har fået ny topledelse, blandt andet Tiger of Sweden, i september blev Mathilde Torp Mader ny kreativ direktør hos By Malene Birger i stedet for Christina Exsteen, og i sidste uge blevet Saint Tropez’ Hans-Peter Henriksen afskediget til fordel for Sofie Lindahl-Jessen.

I årsrapportens ledelsesberetning skriver IC Group, at man har fokuseret på at minimere den centrale ledelse og i stedet ligger ansvaret for resultater og styring ud til de respektive brands. Det er en strategi, som koncernen fortsat vil forfølge, med det formål at IC Group skal agere finansielt holdingselskab fremfor multibrand-koncern, lyder det i ledelsesberetningen.

Du kan læse mere hos IC Group her.

Indlægget IC Group er ikke færdig med at rydde op blev vist første gang den Fashion Forum.

Stifter af Parley: ”Plastik er en designfiasko”

05. Oktober 2017

Hvert år ender flere tusinde tons plastik i verdens have, hvilket påvirker både dyre- og menneskeliv. Alene i det nordlige Stillehav har en plastikmasse på knap 20 millioner kilo samlet sig og flyder nu rundt og vokser sig større og større, og i 2050 forventer man, at der vil være mere plastik i havet end fisk.

Det har Cyrill Gutsch sat sig for at gøre noget ved. Han er stifter af Parley for the Oceans – en miljøorganisation og et netværk, der holder til i New York og som arbejder for at øge bevidstheden omkring den voksende mængde plastik, der ender i verdenshavene.

”Vi bor på en ødelagt planet. Hvert andet åndedrag, et menneske tager, er genereret af havet, så hvis det dør, ser det også ret sort ud for os. Min vision og det, der driver mig, er at arbejde for at gøre vores have sunde igen, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved nu,” fortæller Cyrill Gutsch, da Fashion Forum mødes med ham en fredag formiddag i København.

Han er ikke alene om at engagere sig i bekæmpelsen af plastikforurening i verdenshavene. Parley for the Oceans har aktiveret flere indflydelsesrige aktører – både med de mere kommercielle af slagsen, som samarbejdet med tusindkunstneren Pharrell Williams og store internationale brands som Adidas og G-Star RAW. Ligeledes har Cyrill Gutsch med sit organisatoriske arbejde formået at sætte sit præg på FNs politiske dagsorden.

Den ambitiøse miljøforkæmper mener nemlig, at vi er ude over det punkt, hvor det giver mening kun at snakke om genanvendelse og genbrug af materialer – det er blot et plaster på såret for nu, som han siger. Af denne grund har han udviklet en strategi kaldet AIR – “Avoid, Intercept, Redesign”. AIR er en videreudvikling af FNs egen ’Reduce, Reuse, Recycle”-tilgang, og har efterfølgende fået FN til at tage deres arbejde op til revision og optage Cyrill Gutschs AIR-strategi i deres officielle miljøforfatning.

I partnerskab med Adidas
Cyrill Gutsch har i Parley for the Ocean regi udviklet Ocean Plastic – et bæredygtigt materiale lavet af plastik indsamlet fra havene. Målet er at drage nytte af de enorme mængder plastik, der allerede findes og hvert år smides ud, fremfor at produceret nyt plastik.

Et af de mest kendte samarbejder, som Parley for the Oceans har indgået, er det med Adidas – et partnerskab, der blev igangsat i 2015, men som er et langsigtet projekt, der både handler om at mindske koncernens brug af plastik og at inkorporere Ocean Plastic i deres produkter. Ifølge Cyrill Gutsch er et brand som Adidas den helt rigtige for Parley for the Ocean at arbejde sammen med:

”Adidas er en stor og stærk partner at have. De er både foran, når de kommer til miljøindsatsen, men de er samtidig også en stor bidrager til problemet. Vi er meget selektive og samarbejder kun med brands, der er virkelig seriøse. Adidas er engageret i at implementere forandringer, og så har de en stor indflydelse udadtil, både når det kommer til livsstils-, sports- og modebranchen,” siger han.

Allerede fra begyndelsen adopterede Adidas Ocean Plastic-materialet i deres forretning, især til produktionen af sko. Nu er de to partnere klar til at løfte sløret for endnu et produkt, denne gang i et Adidas Originals-design, der lanceres på verdensplan i dag. Målet er at ramme et yngre publikum, og udbrede budskabet endnu mere. Men det er ikke den eneste grund til, at produkterne er vigtige for Parley for the Oceans:

”Produktlanceringerne er kun én del af det, samarbejdet indeholder, men de spiller en afgørende rolle for udviklingen vores organisation, da de fungerer som en finansieringsmekanisme. En del af salget af Parley-produkterne går til udviklingen af vores forskning og den videre implementering og spredning af vores strategi,” fortæller Cyrill Gutsch.

Modeindustrien har også et ansvar
I hans optik er en af de største bidragere til den plastiksuppe, der netop nu koger i verdenshavene, modebranchen.

”Modeindustrien er en af de største syndere og har en stenalder-forsyningskæde, som virkelig har brug for at blive redesignet. Branchen har længe været modvillig, fordi genanvendelse ikke passede til ideen om luksus. Men potentialet er kæmpestort, idet modevirksomheder har en enorm indflydelse på både forbrugere og andre industrier,” siger Cyrill Gutsch.

Han fortæller ligeledes, at alle syntetiske tekstiler, der er i omløb, indeholder plastik, ligesom det meste print, belægning, elastik med videre også gør – plastik, der ender i havet og langsomt ødelægger naturen og dens skrøbelige økosystemer.

Cyrill Gutsch opfordrer derfor modeindustrien til i højere grad at benytte genanvendelse i deres designproces – også selvom han godt er klar over, at materialer som Ocean Plastic ikke løser problemet i sig selv. Bare fordi man genanvender plastik, afskaffer man det ikke endeligt. Til gengæld kan man igennem genanvendelsesprocessen sikre, at der både indsamles plastaffald samt at der produceres mindre nyt.

Af denne årsag er Parley for the Oceans og Adidas lige på trapperne med en ny applikation, hvorigennem kunder opfordres til og får mulighed for at aflevere deres brugte Parley x Adidas-sneakers tilbage, så det genanvendte plastik ikke ender som kystaffald på ny.

”Hos Parley for the Oceans mener vi, at plastik er en designfiasko, fordi hvert eneste stykke plastik, der bliver skabt, bliver i verden for evigt, og fordi det efterhånden er mere skadeligt end gavnligt. Derfor bliver vi nødt til at udtænke og udvikle nye materialer, der kan erstatte vores omfattende plastikforbrug. Materialer, der ikke skader kloden og som kan minimere ødelæggelsen af verdenshavene og deres dyreliv. Men det er ikke en løsning der er lige foran os. Det er en ambition 10-15 år ude i horisonten, og indtil da er genanvendelse vores eneste håb,” afslutter han.

Det nyeste skud på stammen fra Parley for the Oceans og Adidas bliver sat til salg den 14. oktober 2017.

adidas orgininals, parley

Indlægget Stifter af Parley: ”Plastik er en designfiasko” blev vist første gang den Fashion Forum.

L’Oréal Paris slår et slag for diversiteten

05. Oktober 2017

Meget er på færde i den franske modebranche, når det kommer til at bryde med glansbilledet, som ofte hersker indenfor modellers udseende, og åbne op for et mere inkluderende skønhedsideal.

I starten af september gik to af Frankrigs største modekonglomerater sammen om et nyt modelcharter, der på sigt forbyder størrelse 32 på catwalken – et løfte, de på bagkanten af den netop overståede modeuge i Paris, eftersigende har overholdt. Næsten mere overraskende var det, da Natacha Ramsay-Levi i forbindelse med sin nylige showdebut som kreativ direktør for Chloé, fortalte New York Times, at hun havde tilpasset sit tøj en bestemt models størrelse, fremfor at modellen skulle passe ned i tøjets størrelse – som der ellers ofte har været tradition for i branchen.

Men de er ikke de eneste, der forsøger at advokere en mere alsidig modebranche og ditto skønhedsideal.

17 modebrands, heriblandt Balmain, Isabel Marant, Off-White, Mulberry og Sonia Rykiel støttede op om og havde bidraget med designs, da L’Oréal Paris indtog Champs-Élysées og hyldede diversiteten med et modeshow under Paris Fashion Week i søndags.

Her gik flere L’Oréal-ambassadører som Jane Fonda, Helen Mirren, Sheryl Cole, Doutzen Kroes og Liya Kebede, samt modeller som Winnie Harlow, Soo Joo Park og Adwoa Aboah, ned af en lang catwalk, omringet af både A-liste modefolk og offentligheden, der tilsammen udgjorde publikum. Den traditionelle catwalk stil var også lagt på hylden, og modellerne interagerede både med hinanden og tilskuerne.

Et slag for diversiteten
En af de kvinder, der sammen med L’Oréal satte fokus på manglen på diversitet i modebranchen, er den snart 80-årige amerikanske skuespillerinde og forfatter, Jane Fonda, som blev meget overrasket, da L’Oréal for nogle år siden spurgte hende, om hun ville være ansigt for deres Age Perfect-hudplejeserie, og som også var at finde på søndagens catwalk:

“Jeg er virkelig spændt og nervøs. Jeg har gået show for velgørenhed én gang før, men jeg har aldrig gjort det rigtigt, så jeg er bange for jeg falder,” sagde Jane Fonda backstage før showet, som hun skulle afslutte iført tøj fra Balmain, til WWD.

Også den etiopiske model og forretningskvinde, Liya Kebede, der ligeledes var castet til showet, var positivt overrasket over og satte pris på den forskellighed, der var blandt modellerne til L’Oréals show under en ellers lukket og knap så inkluderende modeuge:

“De har virkelig forstået, at kvinder kommer i alle formater, størrelser, farver og køn. Det faktum omfavner det her show, ved at sige at sige, at uanset hvad, så er du smuk,” lyder det fra Liya Kebede til WWD.

Plads til alle
Men det var ikke kun på selve catwalken, at der var plads til alle. Også rundt om podiet var diversiteten i top. Modsat det gængse show-format, var der nemlig til dette arrangement åbnet op for et bredere publikum.

“Det er den allerførste gang, at der har været sådan et show åbent for alle på et af de smukkeste beliggenheder i verden. For os er det meget vigtigt, fordi det er i tråd med vores mission som brand om at gøre det bedste indenfor skønhed tilgængeligt for alle,” fortæller L’Oréal Paris’ Global Brand President, Pierre-Emmanuel Angeloglou, til WWD.

Udover at være en åben begivenhed, blev showet også transmitteret online til øvrige interessenter via L’Oréals sociale medie-platforme.

“Det er virkelig godt, at de gør det så demokratisk”, fortæller bidragende designer Haider Ackermann, hvortil skuespillerinde Marie-Ange Casta, der sad blandt tilskuerrækkerne, tilføjer:

“Mennesker uden for branchen får som regel ikke lov til at overvære de her shows, udover på de sociale medier eller på internettet, så det er rigtig godt at give dem mulighed for at se det i virkeligheden. Det tilføjer lidt mere mening til mode,” siger hun til WWD.

Indlægget L’Oréal Paris slår et slag for diversiteten blev vist første gang den Fashion Forum.

Alexander Wang stopper som CEO

04. Oktober 2017

I ét år har Alexander Wang haft to kasketter på: direktør og kreativ chef, men designeren giver nu CEO-titlen videre med øjeblikkelig virkning. Den tidligere omnimedia-ansvarlige for Goop og Martha Sweart, Lisa Gersh, skal føre det amerikanske brand videre som CEO.

Alexander Wang fortsætter som kreativ direktør og forbliver også i rollen som bestyrelsesformand. Bestyrelsen får derudover tilført nye kræfter fra tidligere Condé Nast- direktør, Tom Florio, og tidligere AOL-direktør, Jonathan Miller.

I en pressemeddelelse udtaler Alexander Wangs efterfølger, Lisa Gersh, at hun er beæret over jobbet og spændt på den mulighed, der ligger i at kunne forme virksomheden. Hun kommer til at stå i spidsen for mere end 300 medarbejdere og et brand med over 700 forskellige forhandlere verden over samt en række selvejede butikker.

”Alexander Wang-brandet har altid repræsenteret stil, innovation og en ekstraordinær standard for kvalitet og ekspertise. Jeg ser frem til både at arbejde sammen med Alex og resten af teamet om at bygge videre på fundamentet og til at glæde kunder med vores produkter og kreative vision,” siger den nye CEO, Lisa Gersh, ifølge Business of Fashion.

Forandringer hos brandet ses også ved, at de har oprettet en ny stilling som Chief Strategy Officer, som tidligere marketing-ansvarlig hos Farfetch, amerikansk Vogue og New York Times, Stephanie Horton, skal bestride fremover.

Alexander Wang fik CEO-titlen sidste sommer en rum tid efter, at hans kontrakt hos Balenciaga ophørte – indtil da havde han i fem år fordelt sit talent mellem brandet i eget navn og det franske modehus.

Sidste år så man, hvordan det britiske modehus, Burberry, traf lignende beslutning. At jonglere det kreative og det forretningsmæssige samtidig var heller ikke en holdbar strategi for Christopher Bailey. Da resultaterne, især i Asien, ikke levede op til forventningerne, måtte han i første omgang gå 75 procent ned i løn, og den endelige løsning var, at Marco Gobbetti, med erfaring fra Bottega Veneta og Givenchy, tiltrådte som ny CEO for Burberry – to år efter, at Christopher Bailey havde sig i direktørstolen.

Den nu fratrådte CEO, Alexander Wang, fortæller, at fremadrettet skal Stephanie Horton sammen med Lisa Gersh opbygge og vedligeholde en autentisk dialog med kunderne.

”I et miljø, hvor forandringer sker så hurtigt, er det vigtigt for os hele tiden at udfordre status quo. I mit år som CEO har jeg reflekteret over og vurderet styrkerne og svaghederne ved virksomheden samt sat scenen for fremtidig vækst. Lisa og Stephanies forskellige baggrunde inden for medier, livsstil og det digitale vil hjælpe os med at udvide til nye kategorier og territorier,” siger han i en pressemeddelelse, ifølge Business of Fashion.

Indlægget Alexander Wang stopper som CEO blev vist første gang den Fashion Forum.

Stor international jury til Magasin du Nord Fashion Prize

04. Oktober 2017

De fire nominerede brands, Clouds, Lærke Andersen, Randy Collection og All at Sea står over for afgørelsen den 27. oktober, der kan give én af dem et velfortjent startskud med et hæderslegat på 500.000 kroner, inklusiv et modeshow under Copenhagen Fashion Week.

“Det kræver talent at spotte talenter. Derfor har vi samlet et stærkt, internationalt hold, der tilsammen repræsenterer alle relevante områder inden for modeverdenen: design, branding og forretningssans. Når juryen udvælger vinderen af Magasin du Nord Fashion Prize 2017 sker det altså ikke kun på baggrund af deltagernes design, men også deres brandværdi og forretningsplan,” siger Nina Wedell-Wedellsborg, initiativtager til prisen og bestyrelsesmedlem i Magasin du Nord Fonden, i en pressemeddelelse.

Vinderen af Magasin du Nord Fashion Prize 2017 udpeges af den internationale jury i forbindelse med prisuddelingen den 27. oktober 2017, og vil derpå blive inviteret til at vise sin kollektion under Copenhagen Fashion Week i februar 2018. I 2016 blev prisen vundet af Cecilie Bahnsen.

“At finde talent og støtte fremtidens designere er essentielt for os. Hver sæson rejser vi verden rundt for at opdage nyt talent. At være en del af juryen ved Magasin du Nord Fashion Prize giver os chancen for at opdage dansk kreativitet. Jeg er meget glad for at få denne invitation og ser det som min pligt at deltage i et projekt, der fremmer talent,” forklarer Andreas Murkudis, indkøber, kurator og jurymedlem.

I juryen får han selskab af:

Anthony Kendal – grundlægger, Kendal & Partners
Elin Kling – designer, Totemé
François Zimeray – fransk ambassadør i Danmark
Grace Wales Bonner – designer, Grace Wales Bonner
Lise Bloch Thomsen – marketing- og e-commerce direktør, Magasin du Nord
Justin O’Shea – grundlægger, SSS Worldcorp
Marc Høm – modefotograf
Margrethe Dal Lehrmann – indkøbschef, Magasin du Nord
Mette Hay – kreativ direktør, Hay
Nicolaj Reffstrup – CEO, Ganni
Nina Wedell-Wedellsborg – bestyrelsesmedlem, Magasin du Nord Fonden
Noona Smith-Petersen – grundlægger, Smith Petersen PR
Patrick Munsters – grundlægger, Salle Privée
Peter Jensen – designer, Peter Jensen
Ulrik Garde Due – direktør, Fiskars Living

Kathrine Agger var med brandet Af Agger også med i den oprindelige pulje af designere i konkurrencen, men har valgt at trække sig pga. af tidsmangel.

Indlægget Stor international jury til Magasin du Nord Fashion Prize blev vist første gang den Fashion Forum.

Nyt BESTSELLER-brand ser dagens lys

04. Oktober 2017

Til foråret 2018 vil BESTSELLER stå klar med endnu et brand til porteføljen. Der er tale om et kvinde-brand i premium-kategorien, og segmenteringen er ikke sket ud fra alder, men ud fra stil og personlighed, skriver koncernen i en pressemeddelelse.

Det nye BESTSELLER-brand går den digitale vej, hvad angår salg til forhandlere. I stedet for at afholde klassiske salgsmøder vil kollektionerne og produkterne blive præsenteret online via catwalkshows. Her vil visuel grafik og anden information guide indkøberne gennem produkterne og vejlede dem i detaljerne for hver enkel style.

”Slutforbrugerne shopper mode online hver dag og uden problemer – så der er ingen undskyldning for, hvorfor en uddannet indkøber ikke skulle kunne gøre det samme. Vi mener, at hvis du som indkøber har en overordnet viden om brandværdi, produkt, pris, levering og sammensætning, bør der ikke være problemer ved at købe ind, uden at være i berøring med produkterne,” siger Brand Manager Gitte Skaarup, og uddyber, at de har seks digitale show i kalenderen i løbet af det første år med det nye brand.

POSTYR har effektiviseret gængse arbejdsgange med økonomi for øje. Ved at køre B2B-salget digitalt og holde antallet af samples til et minimum, er der både tid og penge at spare. De skærer samtidig interne og eksterne salgsmøder fra og håber på den måde at minimere indsalgsperioden.

Valget af forhandlere sker i første omgang ud fra geografi, hvor fokus i starten er på

Skandinavien, Storbritannien, Tyskland og Holland. POSTYR ønsker at skabe et tæt forhold med forbrugerne, og her er sociale medier nøglen til interaktion, ifølge Brand Manageren:

“Vi vil tilføje en stærk social medie-strategi for at skabe engagement for derved at opnå et hurtigere kendskab til brandet. Vores digitale tilgang kombineret med en stærk SoMe-plan vil sikre kort tid fra designproces og slutprodukt. Vi ønsker at involvere og inspirere vores kunder og få dem til at føle sig som en del af brandet.”

Teamet bag POSTYR arbejder på at have første, mindre levering klar til april/maj 2018 og en fuld kollektion til sommeren 2018.

Indlægget Nyt BESTSELLER-brand ser dagens lys blev vist første gang den Fashion Forum.

Organic Basics får investering i millionklassen

03. Oktober 2017

”Vi har fokus på at udvikle vores forretning og at nå nogle ret ambitiøse mål. Vi vil rigtig gerne opbygge en stor og sund virksomhed, ikke mindst med forhåbningen om at kunne sprede det bæredygtige budskab og få indflydelse på andre brands, og dertil har vi brug for nogle stærke finansielle partnere,” lyder det fra medstifter af Organic Basics, Christoffer Immanuel, i forbindelse med offentliggørelsen af virksomhedens nye kapitalindskud.

Organic Basics, der ikke er uvant med investeringer og som har gjort stort brug af især crowdfunding, har netop løftet sløret for tre nye og kapitalstærke investorer, der tilsammen har bidraget med intet mindre end 1 million dollars, svarende til 6.303.800 kroner, i virksomheden. Det er Mærsk-arvingen Johan Uggla, samt venturekapitalfonderne Bumble Ventures og Nordic Eye, der har skudt penge i det aarhusianske brand, der siden lanceringen i september 2015 kun har gået én vej – frem.

Valget af investorer er taget ud fra forskellige forudsætninger, men én ting har været altafgørende: det er stadig Organic Basics selv, der bestemmer.

”Vi har en god personlig relation til vores investorer, som i høj grad deler vores værdier, og som har en stor personlig interesse i bæredygtigt tøj og produktion. Derudover stoler de på os som ejere og ledelse, og ved at vores egen tilgang til virksomheden og at vores egen strategi er en vindende formular. De kommer ikke for at ændre en hel masse, og det var meget tiltalende,” fortæller Christoffer Immanuel om begrundelsen for samarbejdet med de tre investorer, og understreger, at de alle tre selvfølgelig også er meget stærke finansielle partnere at have.

Specifikke kræfter i søgelyset
Selvom alle tre investorer er valgt ud fra deres både strategiske kræfter og omfattende erhvervsnetværk, og alle bidrager med både viden og økonomi, er der alligevel forskel på, hvilke overvejelser, der har ligget til grund for de tre nye og meget forskellige samarbejdspartnere.

Hvor Johan Uggla er valgt på baggrund af et mere værdimæssigt grundlag, har Bumble Ventures og Nordic Eye blandt andet fået lov til at investere i Organic Basics, fordi de kan bidrage med viden og erfaring inden for online markedsføring og generel skalering – Nordic Eye i forhold til en kerne kompetence indenfor at arbejde med danske virksomheder på det amerikanske marked, og Bumble Ventures, der tidligere har investeret i ditto online og bæredygtige brand VIGGA, fordi de er eksperter i online trafik.

Men alligevel er Organic Basics ikke færdige med at lede efter eksterne kræfter:

”Vi er stadig på udkig efter nogen med en specifik modebranche-knowhow, med ambitionen om at skalere virksomheden som tøjbrand også. Vi har været i dialog med tidligere IC Company- og Minimum-folk, men vi har ikke fundet det rigtige match endnu,” fortæller medstifteren videre.

Organic Basics ejer stadigvæk majoriteten af virksomheden. De tre investorer stiller alle med en repræsentant til virksomhedens bestyrelse, hvorigennem de får en naturlig indflydelse – men ifølge Christoffer Immanuel er der tale om et samarbejde og dermed ikke en overgivelse af beslutningskræfter.

”Det har været vigtigt for os, at vi ikke har en masse forpligtelser overfor investorerne, men derfor kommer vi naturligt til at udvikle virksomheden i samarbejde. Det er en pardans,” afslutter han.

Indlægget Organic Basics får investering i millionklassen blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M, Nike og Levi’s topper ny Sustainable Cotton Report

03. Oktober 2017

Det er de store tøjgiganter, som Marks & Spencer, H&M, Nike, Adidas og Levi & Strauss Co., der er førende, når det kommer til at fremme bæredygtighed inden for produktionen af bomuld, viser den nyeste udgave af rapporten, Sustainable Cotton Report. Det skriver Business of Fashion.

Rapporten er udgivet af WWF i samarbejde med udviklingsbureauet Solidaridad og velgørenhedsorganisationen Pesticide Action Network UK. Formålet er at øge fokus på behovet for en mere bæredygtig praksis i bomuldsproduktionssektoren, ved at fremhæve de virksomheder, der bidrager med den største indsats.

”High Street-brands er uden tvivl de første, der bliver angrebet af NGO’er, så deres engagement tog fra start af udgangspunkt i ønsket om at håndtere deres omdømme. Men nu har de indset, at [bæredygtighed inden for bomuldshandlen] også handler om at sikre fremtidig forsyning. Det er meget vigtigt for dem, at der stadig dyrkes bomuld om 30 år, hvis de skal sikre deres forretning,” fortæller Isabelle Roger, Global Programme Manager for Solidaridad, til Business of Fashion.

Bomuldsmarker fylder mere en 30 millioner hektar af verdens landbrugsjord, og materialet udgør en tredjedel af alle de fibre, der bruges i tekstilindustrien. Men bomuldsproduktion er plaget af overdreven brug af pesticider, gødning og vand, såvel som problematiske arbejdsvilkår.

“Den største ændring, vi har set, er antallet af virksomheder, der offentliggør tidsbundne forpligtelser til at benytte bæredygtig bomuld,” tilføjer Isabelle Roger og forklarer, at alle de førende modemærker i rapporten, har sat sig mål for at fordoble brugen af ​​bæredygtig bomuld inden 2020 eller tidligere, mens virksomheder som Asos og Gap har offentliggjort bæredygtighedsløfter indenfor brugen af bomuld allerede i år.

Begrænset luksuskategori
De 75 virksomheder, der fremgår i 2017-rapporten (et tal, der er steget fra 37 virksomheder sidste år), blev rangeret efter både deres oprettelse og implementering af politikker inden for området, samt sporbarheden i deres forsyningskæde.

Kun ét luksushus er at finde på listen, nemlig det franske konglomerat, Kering, der står bag brands som Balenciaga, Gucci, Stella McCartney og Saint Lauren. Koncernen er flere gange er blevet anerkendt for deres bæredygtige indsats, senest i slutningen af september, hvor Kering for tredje år i træk løb med førstepladsen i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2017 i kategorien ’Textiles, Apparel & Luxury Goods’.

”På et symbolsk plan er det meget vigtigt, at luksuskonglomeraterne gør mere. Kerings forpligtelse er ekstremt vigtig,” fortæller Isabelle Rogers videre til Business of Fashion.

Ifølge hende skyldes den mangelfulde luksuskategori dog også, at high street-mærker har et meget større forbrug af bomuld, end deres high end-modparter. 44 af de undersøgte virksomheder, heriblandt brands som Giorgio Armani og Max Mara, rangeres nederst på listen, da de endnu ikke har foretaget ændringer eller løfter for indførelsen af en bæredygtig bomuldsproduktion.

Indlægget H&M, Nike og Levi’s topper ny Sustainable Cotton Report blev vist første gang den Fashion Forum.

VIGGA og ANGULUS i nyt samarbejde

02. Oktober 2017

ANGULUS tager nu udfordringen op og vil sammen med VIGGA arbejde hen imod at gøre et traditionelt lineært produkt, som sko er, til et cirkulært et af slagsen.

For Christian Dawe, direktør for ANGULUS, er det kommende samarbejde den ideelle løsning på en traditionel virksomheds udfordringer med og behov for bæredygtig forandring. En barnesko er et produkt med en relativ kort levetid, da børns fødder jo vokser hurtigt.

”Samarbejdet med VIGGA er en måde, hvorpå ANGULUS kan favne bæredygtighed og cirkulær økonomi i god overensstemmelse med vores kerneværdier, der går på kvalitet, design, samvittighedsfuld produktion og gode sko til børnefødderne,” siger han i en pressemeddelelse.

Men at transformere et 100 procent lineært produkt til et cirkulært er ikke uden udfordringer:

”Vi har endnu ikke fundet en måde at cirkulere sko på, der er gået i. Men vi er yderst tilfredse med de testresultater, vi har fået fra den nyudviklede VIGGA x ANGULUS sko til babyer. Når skoen ikke bruges til at gå i, vil den ikke på samme måde bære præg af det enkelte barns bevægelsesmønster,” fortæller han fortsat.

Den første cirkulære babysko lanceres i starten af 2018. Skoen håndsyes i nubuck skind på ANGULUS’ fabrik i Portugal. Den første model kommer i størrelserne 16, 18 og 20 og kommer til at koste 39 kroner per måned.

Medstifter af VIGGA™ Vigga Svensson er meget glad for den danske skoproducents lyst til at gøre en forskel i den cirkulære økonomi:

”Det er meget inspirerende at skabe et helt nyt cirkulært produkt sammen med en traditionsbunden virksomhed som ANGULUS. Deres niveau er ekstremt højt og kompromisløst. Derfor glæder vi os også ekstra meget til at sende de første VIGGA x ANGULUS babysko ud til vores mange VIGGA-familier. Med dette skud på vores cirkulære stamme dækker vi næsten 100 procent af babyens garderobe i vores cirkulære univers,” siger hun i pressemeddelelsen.

I august i år lancerede VIGGA lignende samarbejde med AIAYU om en kollektion af ventetøj til gravide, der kan cirkuleres på sammen måde som resten af VIGGA-konceptet.

Indlægget VIGGA og ANGULUS i nyt samarbejde blev vist første gang den Fashion Forum.

Getty Images lancerer ny retoucheringspolitik

02. Oktober 2017

Getty Images er et af verdens største fotobureauer, og som led i en strategi om at repræsentere et mere forskelligartet udvalg af portrætter i deres bagkatalog, sætter de nu for alvor ind overfor retoucherede billeder.

”Vores opfattelse af, hvad vi tror er muligt, er ofte formet af, hvad vi ser: positive billeder kan have en direkte effekt på at komme stereotyper til livs, skabe mere tolerance og give fællesskaber styrken til at føle sig repræsentere i samfundet,” siger Getty Images til Dazed & Confused.

Tidligere på året indgik Getty Images desuden et samarbejde med fotograf Campell Addy for at tilføje mere diversitet til deres portefølje af modelfotos.

Gettys nye strategi falder sammen med modeugen i Paris samt Frankrigs lov omkring retoucherede billeder i det offentlige rum, der også trådte i kraft i går. Hvis reklamer placeret i det offentlige rum i Frankrig er retoucheret, er det nu lovpligtigt, at det fremgår på billedet med synlig skrift. Det er kun en uge siden, at den amerikanske model Emily Ratajkowski tyede til de sociale medier for at fortælle, hvor skuffet hun er over hendes seneste forside på det franske magasin, Madame Figaro, der har retoucheret hendes læber og bryster mindre til forsiden.

En af frontløberne i mediebranchen, er det amerikanske magasin Darling, der siden sin første udgivelse i 2012 har haft en non-retouch politik. Ikke et eneste billede af de kvinder eller mænd, der fremgår på magasinets sider, har været igennem photoshop – ikke modellerne, ej heller ikke når det har været Kathy Bates, Tracy Ellis Ross, Rashida Jones, Leigton Meester eller Nicole Richie. Magasinets fotoredaktør, Rebekah Shannon, arbejdede tidligere selv som retouchør, indtil den dag hun tog sig selv i hele tiden at tænke på, hvordan hun kunne forbedre folks udseende, når hun sad over for dem, fortæller hun i Darlings nyeste kampagne Selfie:

”Jeg sad og ændrede de her billeder af kvinder til billeder af uopnåelige, perfekte skabninger. Det, der er galt med retouchering, er, at det spiller på folks frygt for ikke at være gode nok som de er.”

Hos Getty Images er de overbeviste om, at det uretoucherede billede er en tendens, der kun vil blive mere populær.

”Fra vores søgemaskiner kan vi se en klar trend, når det kommer til efterspørgslen på autentisk repræsentation i reklamefotos,” siger de til Dazed & Confused.

Indlægget Getty Images lancerer ny retoucheringspolitik blev vist første gang den Fashion Forum.

Saint Tropez får ny CEO

29. September 2017

Sofie Lindahl-Jessen er blevet udnævnt til ny CEO for IC Group-brandet Saint Tropez. Hermed erstatter hun den tidligere administrerende direktør, Hans-Peter Henriksen, der har siddet i stolen hos det danske mærke siden 2008.

Sofie Lindahl-Jessen har en stærk international baggrund inden for salg og marketing – en erfaring, hun har med fra sin tidligere stillinger, senest som Executive Vice President for Sales og Brand Communication hos Republic of Fritz Hansen og før da fra Triumph.

”Saint Tropez har efter en lang periode med pæn vækst haft en stagnerende udvikling de seneste par år, og udskiftningen af CEO sker for at sikre nytænkning i en industri præget af hård konkurrence og ændret forbrugeradfærd,” skriver IC Groups CEO Alexander Martensen-Larsen i en pressemeddelelse i dag.

Sofie Lindahl-Jessen tiltræder sin nye stilling den 2. oktober 2017.

Indlægget Saint Tropez får ny CEO blev vist første gang den Fashion Forum.

Wearable tech: fremtid eller utopi?

29. September 2017

I denne uge lander en ny satsning inden for den efterhånden brogede verden af mode og teknologi i butikkerne. Det amerikanske denimbrand, Levi’s, har slået pjalterne sammen med ditto ikonisk amerikaner, Google, og i fællesskab relanceret Levi’s originale ’Trucker’-denimjakke i en ny, digital udgave, der giver brugeren mulighed for at kontrollere sin smartphone via sit overtøj.

Men de er langt fra de første, der har forsøgt sig med wearable tech – et udtryk, der kort fortalt betyder, at teknologi inkorporeres i eksempelvis tøj eller et ur, så man kan ’bære’ digitale enheder på kroppen. Herunder er især smartwatches et udbredt fænomen, hvor man tilføjer smartphone-lignende funktioner til et armbåndsur, eller de såkaldte intelligente tekstiler, hvor digitale egenskaber er vævet direkte ind i eller integreret i materialet.

Teknologien er i dag så veludviklet, at mulighederne kan synes uendelige, men alligevel lader gennembruddet vente på sig i modebranchen. Og hvis man vil insistere på at matche mode og teknologi, er wearables så den rette vej at gå? 

Man skal kravle, før man kan gå
Spørger man Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og en af Danmarks førende eksperter indenfor ny teknologi og digital livsstil, er svaret ja. Hun driver medie- og konsulentvirksomheden Elektronista, hvorigennem hun tester, undersøger, debatterer og rådgiver indenfor emnet og hvorfra hun har erhvervet sig mange års erfaring i forståelsen af et produkts succeskriterier. Ifølge hende har der længe eksisteret en modvillighed og manglende interesse for wearable tech i modebranchen.

”Mange af dem, jeg har talt med virker meget ligeglade med teknologien, hvilket virkelig undrer mig. Jeg tror ikke, de er klar over, hvor stort potentiale det også har inden for deres erhverv. Derfor er udviklingen af wearables stadig på et tidligt stadie, der er mange børnesygdomme, vi skal over, men der er ingen tvivl om, at det så småt er på vej. Vi er midt i en modningsproces,” fortæller hun om status quo for tendensen.

Lignende dom fælder brand- og forbrugerekspert Manou Messmann, som har de mere forbrugerorienterede briller på i vurderingen af teknologiens hidtidige succes i modebranchen.

”Mange prøver, men det er stadig bare babysvømning. Der er endnu ikke kommet et wearable-produkt på markedet, som man som forbruger bare MÅ have,” fortæller Manou Messmann, som igennem sit arbejde blandt andet har studeret netop forholdet mellem mennesker og teknologi inden for mode.

Mere fokus på æstetik og design
Men det er ikke, fordi branchen ikke har forsøgt. Ifølge Business of Fashion er det kun fem år siden, at man udråbte 2012 som ’the season of wearables.’ Her forventede man, at markedet ville vokse eksplosivt til at omsætte for 50 milliarder dollars inden for tre til fire år, og brands som Tory Burch, Ralph Lauren og Diane Von Furstenberg satsede stort. Men gennembruddet lod vente på sig, og mange måtte erkende, at det er sværere at finde den gyldne balance mellem teknologi og design, end først forventet.

“Mange ting er blevet designet uden reel forståelse for, hvordan det kan passe ind i forbrugerens hverdag,” fortæller Charlie O’Donnell, partner i Brooklyn Bridge Ventures, som har investeret i wearable tech-brandet Ringly – en virksomhed, der laver ’smarte’ smykker og accessories, til Business of Fashion.

I slutningen af august kunne Fossil Group, som blandt andre ejer Skagen Ure, afsløre, at de i samarbejde med Google vil lancere flere nye design- og modefokuseret smartwatches i løbet af efteråret – denne gang målrettet den kvindelige og måske mindre teknologi-hungrende forbruger.

”I dag er wearable-segmentet den hurtigst voksende del af vores forretning. Efterspørgslen er stor og voksende, og vi er kun i begyndelsen af denne forretningsrevolution. Det er tydeligt, at sammensætningen af det bedste design og den bedste teknologi er en vindende kombinationen for de modebevidste forbrugere, specielt vores kvindelige kunder, som længe er blevet forsømt af andre wearable-brands,” udtalte Greg McKelvey, Chief Strategy og Digital Officer hos Fossil Group, i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Det fokusskifte tror Manou Messmann er den rigtige vej at gå, såfremt wearable tech skal slå igennem hos forbrugerne fremover.

”Teknologi er lidt nørdet, så hvis det skal tiltale modeforbrugerne, skal det være virkelig skarpt på design også. Det skal give mening for dem og virke som en naturlig forlængelse af designet, ikke omvendt,” siger hun om wearables’ lunkne succes i modeverdenen og fortsætter:

”Når folk køber modetøj, er det ikke kun æstetik, der spiller en rolle. Også kvalitet, styling, holdbarhed og historie er vigtige elementer i købsbeslutningen. Der er allerede meget at tage stilling til, når man designer et produkt, og derfor skal man have tungen lige i munden, hvis man skal finde det sted, hvor mode og teknologi kan matche,” fortæller Manou Messmann.

Hun mener ikke, at det manglende gennembrud skyldes, at forbrugerne ikke er klar, det er nærmere fordi det stadig ikke er lykkes at overbevise dem om produkternes relevans – wearable tech mangler kort sagt at finde sin eksistensberettigelse i mode.

Husk forbrugerne
Igennem sit arbejde afprøver og analyserer Christiane Vejlø teknologi på daglig basis, heriblandt wearables, og her oplever hun, at der indtil videre har været for meget fokus på funktionalitet og for lidt på brugeroplevelse og design.

”Branchen har en tendens til at lave wearables på teknologiens og ikke på brugerens præmisser. Det er vigtigt at undersøge, hvordan mennesker egentlig lever deres liv – jo mere man holder fokus på brugeren, jo større er succesraten,” siger Christiane Veljø, der til gengæld tror så meget på tendensen, at hun har kastet sig ud i at udvikle et wearable-produkt selv – en designertaske, kaldet Elektronista Clutch, med indbygget powerbank, så man altid har strøm til at oplade sin mobil, tablet eller lignende, når man er på farten.

Meget tyder altså på, at flirten mellem mode og teknologi udvikler sig til et seriøst forhold på sigt. Både Christiane Vejlø og Manou Messmann er ikke i tvivl: tendensen bliver en af de mest fremtrædende kombinationer af mode og teknologi i fremtiden.

”Jeg tror, at udviklingen kommer til at betyde, at teknologien fylder mere, men fysisk mindre. Digitale devices forsvinder ikke, men de synlige af slagsen gør, og det fremmer blandt andet wearables,” fortæller Christiane Vejlø, der især spår en lys fremtid for det man kalder ’digitale assistenter’, hvor wearable tech bliver lavet med fokus på at gøre hverdagen nemmere eller bare lidt bedre.

”I fremtiden tror jeg vi kommer til at se tilbage på dengang, tøj bare var tøj og grine lidt af det. Vores tøj kommer til at kunne meget mere, for eksempel en vinterfrakke med indbygget varme,” tilføjer Manou Messmann og understreger, at hun først tror, at den gængse forbruger for alvor tager det til sig 10-15 år ude i horisonten.

Manou Messmann og Christiane Vejlø er begge lidt tilbageholdende, når det kommer til det nye Levi’s og Google-samarbejde, der allerede blev offentliggjort for et år siden, men som på grund af forsinkelser, først blev tilgængelig for de tech-nysgerrige forbrugere i går.

”Det virker som et spændende produkt, men nu må vi se, hvordan det bliver taget imod. Jeg håber i hvert fald, at det er brugervenligt og intuitivt, så det ikke ender som endnu et pulsur, man ikke ved, hvordan man skal bruge,” afslutter Manou Messmann.

Indlægget Wearable tech: fremtid eller utopi? blev vist første gang den Fashion Forum.

Design for Longevity lancerer i dag

29. September 2017

I dag kulminerer mange måneders arbejde, research, workshops og undersøgelser med lanceringen af den helt nye online platform Designforlongevity.com. Platformen, der henvender sig direkte til designere i ønsket om at forlænge tøjs levetid og minimere tøjspild, er søsat af Danish Fashion Institute som led i ECAP samarbejdet (the European Clothing Action Plan), der er et treårigt EU-støttet bæredygtighedsprojekt.

”Designeren spiller en utrolig vigtig rolle i overgangen til en mere bæredygtig industri. De beslutninger, der bliver taget allerede i designfasen, har stor betydning for produktets endelige levetid og mulighed for recirkulering, men det er stadig meget komplekst, hvordan man kan sikre, at tøj får en længere holdbarhed. Mange ved hverken hvor de skal starte eller slutte,” siger leder af projektet Tobias Noe Harboe, der selv har en baggrund som designer for brands som Henrik Vibskov og Bruuns Bazaar.

Ifølge Tobias Noe Harboe findes der allerede meget brugbar viden og erfaring derude, men det florerer hovedsagligt i den akademiske verden og er ofte henvendt til CSR-eksperter, hvorfor det sjældent bliver kommunikeret ordentligt ud til designerne – og det er blandt andet, hvad Design for Longevity-platformen skal rette op på:

”Med det nye website ønsker vi at samle den bedste inspiration, viden og værktøjer på én platform, og gøre det både mere simpelt og tilgængeligt for designere og produktudviklere,” siger han videre og understreger, at alle dog kan skrive sig op – også modevirksomheder, privatpersoner og studerende er velkomne.

Design for Longevity-platformen er produceret i samarbejde med førende europæiske modeorganisationer og universiteter, heriblandt British Fashion Council, Sustainable Fashion Academy, Designskolen Kolding og KADK, og er lavet i samråd med fagpersoner fra hele modesektoren. Platformen vil tilbyde både relevant information og konkrete værktøjer, præsenteret både i artikel- og videoformat samt step by step guides, alt sammen i ønsket om at hjælpe designere med at implementere ændringer i deres arbejde både hurtigt og effektivt – uanset om man arbejder i store virksomheder eller selvstændigt, og på tværs af alle tøjkategorier.

Platformen kommer desuden til at fungere som et slags fællesskab, hvor man kan dele viden, udveksle ideer og erfaring og diskutere løsningsmodeller på tværs af fagligheder.

”Vi vil rigtig gerne have så mange som muligt til at besøge platformen og skrive sig op. Målet er at sætte gang i nogle tanker og fremme en anderledes tilgang til design og mode. Jo flere der skriver sig op, jo bedre kan vi skabe en forståelse for, hvad der er brug og interesse for, og på den måde forbedre det indhold, vi deler,” lyder opfordringen fra Tobias Noe Harboe.

Design for Longevity-platformen lanceres i dag, og det er gratis at oprette en bruger. Du kan besøge siden og tilmelde dig her.

Indlægget Design for Longevity lancerer i dag blev vist første gang den Fashion Forum.

Dansk modevirksomhed omsætter for 494 mio. kr.

29. September 2017

Modetøj til den prisbevidste kvinde har vist sig at være en yderst indbringende forretning for de to virksomhedsejere, Torben Brodersen og Thomas Viller. Sammen har de virksomheden Soya Concept – et brand, der er til at finde i udlandet og i detailbutikker på diverse danske hovedgader.

Deres seneste regnskab for 2016/2017 er netop offentliggjort, og tallene taler for sig selv. Nettoomsætningen ligger på 494 millioner kroner, hvilket giver et overskud 82 millioner kroner og en egenkapital på 113,5 millioner kroner. Årets resultat er en fordobling siden 2012/2013.

Årsrapporten siger også, at ledelsen er tilfreds – og at de kan trække 71 millioner kroner ud i ekstraordinært udbytte. Det skulle man mene var forsidestof til business-medier, men de to ejere udtaler sig sjældent til pressen, og meget få citater er til at opstøve.

”Det går ikke så dårligt igen. Vi holder bare lidt lav profil. Det er vores filosofi i virksomheden, og det har vi det bedst med. Så kan vi arbejde stille og roligt med tingene og gøre det bedre år for år,” udtalte Thomas Viller til Børsen tidligere på året.

Med hovedsæde i et land som Danmark, der kun kan prale af at have under seks millioner indbyggere, skal udlandet naturligvis tages i brug, hvis et modebrand skal nå en samlet omsætning på lige knap en halv milliard kroner. Det seneste regnskab fra Soya Concept viser, at over 80 procent af nettoomsætningen kommer fra udlandet, der ifølge virksomhedens hjemmeside tæller 17 styks, foruden Danmark.

Fjernmarkeder som Canada, Australien og New Zealand er indtaget, samt europæiske markeder heriblandt både skandinaviske lande, Storbritannien, Polen, Spanien, Schweiz og Østrig. Virksomheden forsøgte sig på det russiske marked, men måtte trække sig tilbage efter få sæsoner på grund af finanskrisens rasen tilbage i 2010, skrev Børsen dengang.

Soya Concept har desuden filialer og selskaber med egne ansatte i Sverige, Tyskland, England og Norge, og salget til de øvrige udenlandske markeder sker via agenter og distributører.

Tilbage i 2008 opkøbte den britiske kapitalfond, 3i, 45 procent af aktierne i selskabet – seks år efter stiftelsen. I 2015 valgte Torben Brodersen og Thomas Viller dog at købe dem tilbage, og har siden da sat skub i udviklingen af virksomheden.

Indlægget Dansk modevirksomhed omsætter for 494 mio. kr. blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages