Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 12 min ago

Ugen i mode

29. September 2017

Shoppe-stop
Tradono, der står bag secondhand-app’en og fysiske loppemarkeder af sammen navn, opfordrer forbrugere til, at de i oktober måned ikke skal købe ny tøj, og lancerer derfor initiativet ’Noktober’ den 1. oktober. Det skal fungere som et årligt ritual, hvor forbrugerne holder igen med at shoppe for derved at skåne miljøet.

Samarbejde
Han Kjøbenhavn går i ingen ringere end Rihanna, Jay Z og Selena Gomez’ fodspor, idet det danske brand har offentliggjort, at de står overfor at lancere et samarbejde med Puma, bestående af både sko og sportstøj, der kommer i handlen i næste uge.

Brillebutik
Østerbro får ny dreng i klassen, for denne weekend slår Poul Stig dørene op til deres fjerde butik – denne gang lige ved Trianglen.

Sportsunivers
ILLUM fortsætter med at forvandle og forbedre sine etager, og nu er det tid til at slå dørene op for et nyt og istandsat athleisure-, sneakers- og sport-univers på trejde sal. Danske Rains mikses med udenlandske brands som Lacoste, Puma, Asics, New Balance og Superga.

Anderkendelse
Den danske model, Nina Marker, der har gået mere end 50 shows denne sæson, kaster lys over Aspergers-syndromet og autisme, da hun som 15-årig blev diagnosticeret med sidstnævnte. En historie, som blandt andet amerikansk Vogue, har støttet og været med til at give luft under vingerne.

Halvt farvel
Siden årtusindskiftet har Woman guidet kvinder i både mænd og skønhed, men endnu et printmagasin må desværre se sig nødsaget til at droppe den fysiske udgivelse. Online vil Woman-universet dog leve videre. Det puster liv til spørgsmålet om, hvad fremtidens magasin er og skal kunne.

Gucci-mania
Som om der ikke florerer Gucci-historier og -billeder nok på internettet og Instagram, så bød denne uge på endnu en nyhed fra luksus-brandet. Gucci og Alessandro Michele har nemlig indgået et samarbejde med den upcoming kunster, ’Unskilled Worker’ – en strategi, der før har virket for brandet og kunstneren. Guccis tasker og tøj vil blive prydet af illustrationer af kunstneren, der har fortolket chefdesignerens farverige univers.

Flash-back
Gæsterne vil Versace-showet fredag aften blinkede en ekstra gang, da sidste model – troede de – havde forladt catwalken, og  bagtæppet blev trukket for. Her stod nemlig 90’ernes største modeller: Naomi Campbell, Carla Bruni, Cindy Crawford, Claudia Schiffer og vores egen Helena Christensen. Til tonerne af ’Freedom!’ gik Donatella Versace og topmodellerne en tur ned af catwalken til ære og minde om hendes bror, Gianni Versace, der blev skudt for 20 år siden.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Nike fremlægger faldende overskud

28. September 2017

”Just do it” er åbenbart ikke så nemt – heller ikke for dem, der står bag det populære slogan. Den amerikanske sportskoncern Nike har netop fremlagt resultaterne for første regnskabskvartal i 2017, og selvom det viser en omsætning på 9,07 milliarder dollar samt et overskud på hele 950 millioner dollars er det væsentligt lavere end førhen. Det skriver Finans.

Væksten hos Nike er nemlig den dårligste i syv år og er faldet med 23,9 procent sammenlignet med tidligere. Det kommer til gengæld ikke som en overraskelse for koncernen, der har nedbragt flere omkostninger i første kvartal, som de godt vidste, ville vise sine spor i regnskabet.

Nike er nemlig ikke det eneste sportsbrand, der vil frem i verden. Som et forsøg på at holde distancen mod konkurrenter som Puma, Under Armour og Adidas, har Nike blandt andet afskediget to procent af sine ansatte og fjernet hver fjerde skomodel i deres sortiment.

Men i Kina kan de ikke få nok af Nikes produkter. Her er omsætningen stedet med ni procent, modsat det nordamerikanske marked, som ellers er koncernens største, der fald med tre procent i samme periode.

Indlægget Nike fremlægger faldende overskud blev vist første gang den Fashion Forum.

Når din jakke kan tage telefonen

28. September 2017

Glem alt om, at tekstiler kun skal kunne modstå vind og vejr. Det, vi forventer os af fremtidens tekstiler, er langt mere avanceret – de skal blandt andet kunne interagere og tilpasse sig omgivelserne. Intelligente tekstiler er defineret ved, at de ved hjælp af teknologi skaber en ekstra værdi for brugeren og adskiller sig fra wearables ved, at teknologien er inkorporeret i selve materialet.

Der findes tre kategorier, såkaldte generationer af intelligente tekstiler. Første generation er den passive slags, hvor materialets tekniske funktion ikke ændrer sig i takt med, at omgivelserne gør. Skifter temperaturen eller lyset, vil materialet forblive uændret. Næste generation går skridtet videre. Her kan materialet tilpasse sin funktionalitet til et skiftende miljø – for eksempel elektrisk opvarmede dragter, der reagerer på den en faldende temperatur.

Tekstiler i den tredje kategori kan interagere, kommunikere samt fornemme og reagere på stimuli eller det omliggende miljø – materialet har altså ved hjælp af indvævet teknologi en ’hjerne’ med en bevidsthed.

Tøj, der kommunikerer
Det er ikke længere kun forbeholdt superhelte at være klædt i tøj med diverse elektroniske funktioner. Og at ens ur kan vise en indkommen mail virker næsten helt umoderne, når Levi’s og Google netop er udkommet med en jakke, hvor man kan skifte sang eller besvare et opkald blot ved hjælp af en simpel berøring på ærmet.

Materialerne i sig selv bliver her den interaktive overflade, hvor touch-skærmen bogstaveligt talt er flettet ind i materialet. Vi bevæger os altså mod en fremtid, hvor tekstilerne gør os mindre afhængige af at have en enhed med en skærm ved hånden. Og alle produkter, der anvender tekstiler, kan i princippet inkorporere denne teknologi, for eksempel også møbler, hvor man kan tjekke vejrudsigten via sofahynden. Disse funktioner er blandt andet mulige ved at garnet bliver belagt med ledende metaller eller ved at mikse naturgarn med tynde LED-tråde.

I militæret ser man også konceptet ’aktiv camouflage’, hvor materialet får en membran af små krystaller, der ændrer formation og derved farve, hvis den eksponeres for forskelligt lys, og har på den måde også en sikkerhedsmæssig funktion.

Tøj, der vokser
Generelt er der stigende fokus på at gentænke tekstilers oprindelse og kunnen. Ryan Mario Yasin, afgangsstuderende fra Royal College of Art, var træt af at købe tøj til sin lille nevø, fordi tøjet altid blev for småt i tiden mellem hans besøg – børn vokser jo. Løsningen blev at kigge på de materialer, som man kan lave børnetøj af.

Ryan Mario Yasins udviklede en særlig teknik, der folder det materiale, som tøjet er lavet af. I takt med at barnet vokser, kan materialet – og derved tøjet – udvide sig på grund af plisseringer. Materialet kan altså dét, som børn gør bedst: at vokse.

Kollektionen består af regn- og vindtæt overtøj, der passer et barn fra det er 6 måneder til 3 år gammel. I sådan en tidsperiode kan de fleste børn nå at vokse adskillige størrelser, og har derfor behov for nyt tøj op til flere gange. Set fra et bæredygtighedsperspektiv har materiale-projektet også potentiale, og ligesom selve tøjet kan udvides, kan tankegangen og ideen det også, for eksempel til graviditetstøj, som heller ikke er anvendeligt lang tid af gangen. På nuværende tidspunkt er Ryan Mario Yasin i gang med at skaffe finansiering og patenter på hans børnetøj.

I industriens arbejde med at udvikle intelligente materialer ses samtidig et parallelt spor, hvor tekstilernes funktion og fordele ikke er hjulpet af teknologi. Den amerikanske virksomhed, Bolt Threads, er blandt frontløberne på området og har tidligere forsøgt sig med produktion af edderkop-silke og senest med silke produceret af fermenteret gær – et materiale, som Stella McCartney er først om at anvende. I samme boldgade ses laboratorieskabt læder. Derudover ser modeindustrien ud over egen næsetip i søgningen efter materialer, der kan omdannes til tekstiler – eksempler på dette er tasker skabt af æbler og læder fremstillet af vindruer.

Indlægget Når din jakke kan tage telefonen blev vist første gang den Fashion Forum.

Nyt interiørdesign skal optimere VERO MODAs salg

27. September 2017

Det er Riis Retail, der sammen med VERO MODAs retailhold og brandets kreative direktør, Malene Malling, har stået for det nye indretningskoncept af VERO MODAs butikker. Designet er lavet med henblik på at øge salget i butikkerne, ud fra en vision om et rum, der fremstår struktureret, åbent og tilgængeligt for kunderne.

”Design har ikke kun en visuel effekt. Hvis vi kan indrette butikker, der gør udstilling og opfyldning af varer mere effektiv, uden at gå på kompromis med looket, så er det fantastisk,” siger Dennis Madsen, kreativ direktør i Riis Retail.

Omdrejningspunktet for indretningen er funktionalitet, fortæller VERO MODAs International Retail Manager, Christian Lüneberg.

”Hele ideen er at opbygge den perfekte butik ud fra fem områder, der udgør essensen af rummet: facaden, betalingsdisken, prøverummene, effekt-zoner og sanser.”

Strategien har været at lave mindre kuraterede områder med varer, fordi det på den måde er nemmere at sammensætte produktgrupperne, således at de komplimenterer hinanden. Måden, det er gjort på, er ud fra konceptet om en garderobe, hvor sektioner er tydeligt markeret, blandt andet med gennemsigtige gardiner. Det skal give et mere overskueligt look, og gøre det nemmere for kunderne at navigere i butikken. Udstilling af tøjet skal være intuitiv, således at det er logisk, hvilke varer, der høre til hvor, både for butikspersonalet og for kunderne. Derudover har man gået efter at skabe følelsen af at være på et galleri, både i udstillingen af varer, i belysningen og i farvevalget.

VERO MODA har allerede implementeret konceptet i nyåbnede butikker i Tyskland og Holland, og herhjemme bliver det nye butikscenter, Kronen, i Vanløse det første sted, der får en VERO MODA-butik med ny indretning. Konceptet vil blive rullet ud efterhånden som brandet åbner nye butikker, og når det er tid til at renovere eksisterende, både herhjemme og på verdensplan.

Indlægget Nyt interiørdesign skal optimere VERO MODAs salg blev vist første gang den Fashion Forum.

Christian Stadil er formand for nyt vækstprojekt

27. September 2017

Den midtjyske modeorganisation, HEADSTART FASHION, har i samarbejde med Danske Bank i Aarhus besluttet sig for at hjælpe mindre og mellemstore modevirksomheder, der kæmper med at skaffe kapital til vækst. Derfor har de i denne måned lanceret vækstinitiativet ’Fashion Growth’, der har til formål at skabe relationer mellem virksomhederne og potentielle investorer. Men nu kan organisationen også løfte sløret for hvem, der kommer til at stå i spidsen for projektet – nemlig Hummel-ejer, Christian Stadil, som netop er blevet udnævnt som formand.

”Jeg har fulgt modeorganisationen HEADSTART FASHION igennem længere tid. Deres samarbejde med Danske Bank om vækstinitiativet ’Fashion Growth’ er både forfriskende og vigtigt i en tid, hvor en stor del af investormiljøets fokus retter sig mod teknologivirksomheder,” siger han i en pressemeddelelse om bevægegrunden for sin indtræden i initiativet.

”Jeg er derfor rigtig glad for formandskabet i ’Fashion Growth’, hvor jeg sammen med de andre investorer skal sætte retning for investeringer i modebranchen. Der er brug for mere fokus på de potentialer, der ligger i at investere i modevirksomheder. Med dette initiativ kan vi vise, hvor meget saft og kraft der er i det danske modemiljø, og ikke mindst at man som investor har mulighed for at få en yderst god forrentning af sin investerede kapital,” fortsætter Christian Stadil, der selv er en erfaren investor i iværksættermiljøet.

Projektet fungerer ved, at modevirksomheder kan ansøge om at få del i ’Fashion Growth’-programmet, hvorefter HEADSTART FASHION og Danske Bank vil beslutte, hvilke brands de sætter i kontakt med investorerne. Inden da vil virksomhederne få stillet advokat og investor Carl Erik Skovgaard Sørensen til rådighed, som kan bidrage med gode råd og vejledning, før de står ansigt til ansigt med de potentielle investorer.

Områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder i Østjylland, Poul Nielsen, ser modebranchen som en værdifuld spiller i dansk erhverv, hvilket er grunden til, at de som bank har været med til at lancere ’Fashion Growth’:

”Modebranchen skaber værdi for Danmark og er kendetegnet ved mange dygtige virksomheder med høj vækst, stor eksport-andel og mange ansatte. Med ’Fashion Growth’ fortsætter vi det gode samarbejde med HEADSTART FASHION og sætter endnu mere fokus på udfordringen med fremskaffelse af risikovillig kapital fra investorer,” tilføjer Poul Nielsen i pressemeddelelsen.

Alle virksomheder indenfor modebranchen kan ansøge om deltagelse i projektet. Deadline er den 4. oktober 2017. Læs mere om ’Fashion Growth’ og hvordan du tilmelder din virksomhed her.

Indlægget Christian Stadil er formand for nyt vækstprojekt blev vist første gang den Fashion Forum.

DM&T Topmøde 2017: Det endelige program

26. September 2017

Det er 10 år siden DM&Ts sidste topmøde løb af stablen, hvor hele modebranchen var samlet. Men i år gentager de succesen, denne gang den 10. oktober på Docken i Københavns Nordhavn.

Årets tema er ”En værdikæde skræddersyet til fremtiden”, og dagen vil byde på en lang række talere fra ind- og udland, som vil sætte fokus på nogle af de vigtigste forhold, når det kommer til at fremtidssikre mode-, tekstil- og livsstilsbranchens virksomheder.

Nu kan direktør for DM&T, Thomas Klausen, så løfte sløret for det endelig program til Dansk Mode & Textil TOPMØDE 2017 – et program, som han er yderst tilfreds med.

”Der er sket rigtig meget, siden sidst vi holdt topmøde for 10 år siden, og derfor har det været vigtigt for os at sætte fokus på de forhold, der sætter et markant aftryk på branchen og at få nogle talere, som kan tale ind i de udfordringer og muligheder, netop vores branche står over for, hvilket er lykkedes til fulde. Derfor håber jeg også, at rigtig mange af branchens virksomheder vil deltage i topmødet, som samtidig er en unik lejlighed for branchens nøgleaktører til at samles og vidensdele,” fortæller han.

Programmet består både temaer som fremtiden i modebranchen i forhold til teknologi og digitalisering, udviklingen indenfor online-shopping, optimering af e-handel, fremtidens retail, en gennemgang af valutakurser, handelsaftaler og -vilkår, disruption og fremtidssikring samt CSR.

Dagen byder desuden på en lang række oplægsholdere, heriblandt Michael Haswell, Director of Global Business Development indenfor Retail & Shopping hos Google, Mei Chen, International Business hos Alibaba Group, Kenneth Melchior, Nordic Cluster Head hos Zalando, erhvervspsykolog Henrik Lesley samt journalist og studievært Anders Lund Madsen.

Det er med de optimistiske briller på for branchens fremtidige vækst og succes, at Thomas Klausen kan tage imod deltagerne til topmødet i oktober:

”I forhold til for ti år siden ser branchen anderledes ud, og her spiller finanskrisen helt sikkert en rolle. Nogle virksomheder lukkede som konsekvens af den, men de, der klarede sig igennem, kom styrkede ud. De er fokuserede og har lært af krisen, hvilket giver nogle sundere og stærkere virksomheder. Det samme gælder for de nye virksomheder, som er opstået i løbet af de seneste 10 år,” siger han videre.

Dansk Mode & Textil TOPMØDE 2017 finder sted den 10. oktober 2017 fra klokken 9.30 til 16. Se det fulde program for dagen her, samt tilmelde dig her.

Indlægget DM&T Topmøde 2017: Det endelige program blev vist første gang den Fashion Forum.

DAFI Tuesday: Bæredygtig forandring – hvor starter man?

26. September 2017

Vil din virksomhed arbejde med bæredygtighed, men ved I ikke, hvor I skal starte? Eller arbejder I allerede med bæredygtighed og vil gerne intensivere arbejdet? Så skal I vide, hvilke indsatsområder, der skaber mest forandring både finansielt, socialt og i forhold til miljøet.

Til DAFI Tuesday den 10. oktober stilles der skarpt på Pulse of The Fashion Industry-rapporten, som DAFI og BCG lancerede ved dette års Copenhagen Fashion Summit. Rapporten skaber en fælles reference for bæredygtighed i modebranchen og viser, at SMV’er klarer sig klart dårligst, når det kommer til bæredygtighed. En af forfatterne, DAFIs egen Jonas Eder-Hansen, giver råd til, hvilke indsatsområder virksomhederne burde prioritere for at gøre en forskel. Han vil komme ind på følgende:

• Hvordan klarer den globale modebranche sig inden for bæredygtighed?
• Hvilke indsatsområder skal prioriteres i forhold til bæredygtighed?
• Hvilke bæredygtige greb skal man prioritere for at skabe forandring?
• Best practice eksempler

Foredragsholder
Jonas Eder-Hansen er chief content officer hos DAFI, hvor hans arbejde rækker fra public affairs og stakeholder management til at drive bæredygtige forandringer på branche- og virksomhedsniveau nationalt og globalt. Han er ansvarlig for at sikre relevant indhold og troværdige resultater for Global Fashion Agenda og flagskibseventen Copenhagen Fashion Summit – verdens største event om bæredygtighed i mode.

Jonas er kandidat fra Copenhagen Business School og har arbejdet med bæredygtighed siden 2002. Fra 2005 til 2011 var han research director hos CBS Centre for Corporate Social Responsibility, hvor han var en drivende kraft i etableringen og udviklingen af det internationalt anerkendte forskningscenter. I 2011 blev han ansat hos DAFI som udviklingsdirektør.

PRAKTISK
Hvornår: Den 10. oktober kl. 9-10
Hvor: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K
Hvordan: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 21. september – max to personer per virksomhed (husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Tuesday’en). Det er gratis at deltage, forudsat at virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema

Indlægget DAFI Tuesday: Bæredygtig forandring – hvor starter man? blev vist første gang den Fashion Forum.

Bertoni får nye ejere

25. September 2017

Det danske herretøjsmærke Bertoni, der driver 22 butikker i Danmark og Norge, har de seneste år kæmpet med indtjeningen. Men det ser nu ud til at vende. Bertoni er netop blevet opkøbt af Kapitalfonden Vektor Kapital. Det skriver Finans.

Vektor Kapital køber 60 procent af aktierne i tøjkæden. De resterende aktier i selskabet købes af Bertonis administrerende direktør, Klavs Breckling, den tidligere hovedaktionær Bent Alsø samt Bertonis tyske samarbejdspartner Michael Alsdorf.

Virksomhedens årlige omsætning er på 130 millioner kroner og de har omkring 100 medarbejdere. Ifølge Vektor Kapital, der har købt sig ind for 10 millioner kroner, har de fået en god handel:

”Vi har fået fordelagtige vilkår i denne handel, for en virksomhed som Bertoni har potentiale til at koste 200 millioner kroner. Det ville bare kræve en bedre lønsomhed, end virksomheden har nu,” siger Lars Jørgensen, administrerende direktør og partner i Vektor Kapital, til Finans.

I 2016 havde Bertoni et ”særdeles utilfredsstillende” underskud efter skat på næsten 10 millioner kroner. Af denne grund er etableringen af den nye ejerkreds også et velkommet kapitalindskud:

”Skulle vi have overlevet og stået på egne ben, havde det krævet afvikling af nogle aktiver. Måske skulle vi have solgt butikker. Det havde mere været en kæde i afvikling end udvikling,” fortæller Bertonis administrerende direktør, Klavs Breckling, til Finans.

Ifølge ham skal den tiltrængte kapital bruges på at puste nyt liv i virksomheden og gøre det til en overskudsforretning igen.

Indlægget Bertoni får nye ejere blev vist første gang den Fashion Forum.

Kering anerkendt for bæredygtighedsarbejde

25. September 2017

For tredje år i streg løber Kering med førstepladsen i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2017 i kategorien ’Textiles, Apparel & Luxury Goods’. DJSI anerkender Kering som førende industrileder i sin sektor på tværs af både miljømæssige og sociale forhold, hvor det franske modekonglomerat har scoret toppoint over hele linjen.

”At blive anerkendt som industrileder i DJSIs årlige rapport er en ære og vidner om vores forpligtelse og indsats for at sætte standarden højt inden for luksusvarer,” siger Marie-Claire Daveu, Kerings Chief Sustainability Officer.

I februar i år præsenterede Kering deres 2025 bæredygtighedsstrategi, der løber på tværs af alle virksomhedens brands og produktionskæder. Her er samarbejde og gennemsigtighed i fokus – ikke kun internt.

”Vi deler den viden, vi får, samt de værktøjer og innovationer, vi udvikler i arbejdet mod at nå vores bæredygtighedsmål. Fordi vi har brug for transparens, hvis vi skal rykke os fra de gradvise til de gennemgribende forandringer, som der er brug for,” sagde Marie-Claire Daveu i den forbindelse.

Kerings franske konkurrent, Louis Vuitton/Möet Hennesy, der ellers ikke har for vane at melde ud omkring firmaets bæredygtighedspolitik, vil heller ikke stå tilbage og har nu sat sig for at fordoble deres indsats over for CO2-udslip – for hvert ton virksomheden udleder, donerer de 30 euro til en fond, der skal investere i at nedbringe CO2 på verdensplan.

Indlægget Kering anerkendt for bæredygtighedsarbejde blev vist første gang den Fashion Forum.

Mode og velgørenhed: Har det stadig en effekt?

25. September 2017

På næsten ugentlig basis støder man på omtale af projekter, hvor modebrands sælger et specialdesignet produkt, og overskuddet går til en udvalgt velgørenhedsorganisation. Men er der ikke en mætningsgrænse for, hvor mange af disse godgørende samarbejder, der er plads til på markedet? Går der ikke inflation i det, således at det bliver værdiløst for forbrugeren at engagere sig i – og købe – disse produkter, fordi de bliver bombarderet med dem hele tiden?

Det seneste samarbejde er By Malene Birger og Støt Brysterne, der gået sammen om en statement T-shirt, og årets Knæk Cancer-T-shirt er også netop offentliggjort, som InWear og Matinique står bag. Og listen fortsætter: Decadent sælger en hjerteformet nøglering til fordel for Hjerteforeningen, og ­­Folkekirkens Nødhjælps projekt, Meviation, er et samarbejde med Medina, der udmunder i en hel kollektion lavet med Custommade og Boozt.com. Blot for at nævne nogle få.

Spørger man velgørenhedsorganisationerne og de involverede brands, tegner der sig et klart billede af, at den slags samarbejde – stadigvæk – har en relevans og den ønskede effekt: Nemlig opmærksomhed omkring og indsamling af penge til organisationerne.

Opmærksomhed skaber indtægter
Et argument, der går igen blandt velgørenhedsorganisationer og modebrands, er den økonomiske effekt, et samarbejde har – og de lægger ikke skjul på, at det naturligvis er en motivationsfaktor.

For Decadent er det første gang, at de kaster sig ud i et velgørenhedsprojekt af den karakter, hvor overskuddet af salget af et bestemt produkt går til velgørenhed – tidligere har de lavet donationer uden den brede offentligheds bevågenhed, fortæller grundlægger og CEO for Decadent Karina Mundt Holst:

”At donere penge til velgørenhed er mindre synligt, da jeg er ikke tilhænger af, at man laver velgørenhed for at brande sig selv. Men med dette projekt har vi mulighed for at nå et bredere publikum og derved indsamle et større beløb, hvilket jo er hele meningen.”

Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet med By Malene Birger, hvor PR- og brand-konsulent Lulu Henckel har stået for PR-indsatsen i forbindelse med kampagnen, samt at samle en række kvindelige ambassadører – heriblandt ELLEs Cecilie Ingdal, Eurowomans Anne Lose, skuespiller Beate Bille og bloggerne Emily Salomon og Trine Kjær.

Disse kvinder, der tilsammen har en stor fanskare og mængde følgere på sociale medier, hvor de har delt kampagnebudskabet, er med til at sprede budskabet til langt flere kvinder og relevante modtagere, end hvis ’blot’ kommunikationen foregik via brandet og organisationens egne kanaler, er både By Malene Birger og Kræftens Bekæmpelse enige om. Og jo flere, der kender til kampagnen, jo bedre, mener projektleder hos Kræftens Bekæmpelse, Cecilie Belling Thomsen:

”Da hver niende kvinde rammes af brystkræft, er der et stort behov for at indsamle så mange midler som muligt til forskning, formidling og patientstøtte. Et samarbejde med et brand som By Malene Birger om en T-shirt kan være med til at skabe stor opmærksomhed og generere det salg, der skal til for at indsamle flest mulige penge.

Troværdighed er førsteprioritet
Skifter vi fokus og kigger på brandets formål med et samarbejde, er troværdighed en grundlæggende præmis. At vise overskud og omsorg over for en sag, der ligger i naturlig tråd med virksomhedens egne værdier, er for By Malene Birger et af kriterierne for, om de skal gå ind i et samarbejde.

”Da vores virksomhed består af 99 procent kvinder, er brystkræft naturligt en sag, der står huset nært og som mange er påvirket af. Igennem en fælles indsats tror vi på, at vi har størst potentiale for at sætte brystkræft på dagsordenen og sprede budskabet,” siger Lulu Henckel fra By Malene Birger.

I Decadents samarbejde med Hjerteforeningen var tilgangen, at brandet udvalgte et produkt, de allerede havde i sortimentet, fremfor at designe et nyt produkt. Det betød, at de allerede på forhånd vidste, at det var et produkt, kunderne købte – selv uden at støtte en god sag – og det var en måde, hvorpå brandet sikrede sig, at de bidrog oprigtigt til samarbejdet, fortæller Karina Mundt Holst.

”Et velgørenhedssamarbejde må ikke forceres eller anvendes som et kunstigt branding-redskab – det gavner ingen,” pointerer hun.

Hjerteforeningen og Just Female oplevede, at populære instagrammere tog samarbejdets støtte-T-shirt til sig og skrev om budskabet – helt af sig selv – og budskabet blev derved spredt troværdigt uden at være en reklame i forklædning. Kampagnen kunne til sidst melde udsolgt og var for begge involverede parter et klart bevis på, at statement-T-shirten stadig har sin berettigelse, forklarer Hjerteforeningens Mette Hattens.

Hun påpeger ligeledes, at de igennem den supplerende medieomtale af samarbejdet med Just Female fik brandet Hjerteforeningen over for en ny, ung målgruppe, hvilket også var et vigtigt kriterium.

”Med støtteproduktet kan vi få mobiliseret målgruppen til at gøre en indsats og blive en del af kampen. Forbrugerne vil gerne have noget ekstra ud af det, de køber – enten til sig selv eller en de står nær,” siger Mette Hattens.

Præcis samme formål fremhæver projektleder fra Folkekirkens Nødhjælp, Mette Klarskov Petersen, som værende et vigtig parameter for, hvorfor denne slags samarbejder stadig er frugtbare.

”Vi ville gerne engagere en anden og yngre målgruppe, der ikke plejer at støtte os, når der eksempelvis er landsindsamling. Vi fandt ud af, at mode er et fælles interessepunkt for Medinas målgruppe, og da vi ikke selv har ekspertisen, indgik vi et samarbejde med Custommade, der stod for design, og Boozt.com, der er det primære salgsled. ALT for damerne er tilknyttet som mediepartner,” forklarer hun omkring, hvordan flere forskellige partnere er blevet aktiveret i projektet.

Allerede en måned efter lanceringen af kollektionen kan Folkekirkens Nødhjælp se, at samarbejdet og den afledte medieomtale har resulteret i et tilfredsstillende salgstal og derved indtægter til organisationen. De positive resultater af de ovennævnte samarbejder kan tyde på, at forbrugerne anno 2017 – stadig – shopper velgørenhed, på trods af et stigende udbud i muligheder for at støtte alverdens godtgørende formål.

Indlægget Mode og velgørenhed: Har det stadig en effekt? blev vist første gang den Fashion Forum.

Hvad er fremtidens magasin?

22. September 2017

Magasinlandskabet har længe været i opbrud og er efterhånden et broget et af slagsen. Mange forlag, danske som udenlandske, slås med, hvordan de skal få det hele til at gå op i en højere enhed – både print og digital skal lave originalt indhold til deres respektive udgivelser, samtidig med at de skal supplere hinanden. Der er dog stadig en tendens til, at de digitale kanaler bliver fodret med indhold fra det tilhørende trykte medie, og i mindre grad den anden vej rundt. Ligeledes synes der stadig at være noget prestige forbundet med at udgive et magasin i dets oprindelige form – et fysisk, trykt blad.

Spørgsmålet er, om det i dag er ’nemmere’ at opbygge et digitalt magasinbrand og derefter sende det i trykken, end det er at holde det trykte format i live med de digitale platforme som supplement?

I denne måned meddelte det 18 år gamle kultur- og modemagasin, Nylon, således at de fremadrettet udelukkende vil hellige sig til de digitale og sociale platforme, idet de fra oktober dropper print-udgaven – en strategi, de har forsøgt sig med tidligere. Nylon Guys droppede nemlig sin print-version første gang i 2015 og genoptog udgivelsen i år – men altså kun for en kort stund. Magasinets to grundlæggere har derudover haft en turbulent periode, siden de blev snydt af deres investeringspartner, der solgte 51% af forretningen, uden deres viden. De har dog ikke helt lagt udsigterne til et fysisk magasin på hylden, da de planlægger af udgive ”Collectors’ Issue” i fremtiden.

Sidste efterår tilføjede Gwyneth Paltrow eget tøjmærke til sin voksende brandportefølje, der deler navn med hendes online-livsstilsunivers Goop. Og efter næsten et årti som digital magasin, har hun landet en aftale med Condé Nast, om at udgive et trykt Goop-magasin fire gange om året. Første udgivelse er på hylderne denne måned. Til Business of Fashion siger Gwyneth Paltrow, at i hendes optik er et printmagasin med til at legitimere Goop-brandet.

”Man bliver sat foran en anden demografi, når man er på hylderne i hele landet. Det er en interessant måde at udforske, hvordan vi udvider vores cirkel af målgruppe,” siger hun.

Det er en rute som Christiane Schaumburg-Müller også har taget, om end i en lidt mindre skala: Først at opbygge et onlineunivers, chrichri.dk, for senere udvikle en magasinversionen, der udkommer en gang i kvartalet på hendes eget forlag.

Hvorhen nu?
De to største mediehuse herhjemme, Aller Media og Egmont Publishing, har også måtte forholde sig til ændrede markedsforhold for deres trykte publikationer og dertilhørende online sites – og ikke blot det enkelte magasins samspil med dettes onlineunivers, men også sammenhængen mellem alle forlagenes udgivelser. Egmont samlede sine online kvindesites under domænet, alt.dk, sidste år, og Aller følger nu trop med at samle 16 sites under, hvad de kalder fire ’power-sites’, hvor Femina.dk eksempelvis har Q, Psykologi, Mama og Søndag som undersider.

De seneste år har vi herhjemme også set modemagasiner dreje nøglen om. Flere forlag påpeger faldende læsertal og ditto annoncekroner som en direkte konsekvens af de digitale mediers fremdrift, og som værende blandt årsagerne til de pressede magasintilstande.

I 2011 lukkede Egmont Sirene, blot måneder efter dets 10-års jubilæum, og allerede dengang konstaterede daværende chefredaktør, Louise Stenbjerre, at magasinet måtte se sig slået af udbredelsen digitale konkurrenter. To år senere var udmeldingen næsten identisk fra Aller, da de nedlagde Bazar. Malling Publications lukkede Cover sidste år, selvom det forlyder, at magasinet på et tidspunkt genopstår i et nyt format. På internationalt plan meddelte Condé Nasts italienske afdeling denne sommer, at alle publikationer omkring flagskibet Vogue Italia lukker, det vil sige at det er slut med L’Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa, Vogue Gioiello ved årets udgang.

”Vi vil gerne give vores annoncører den bedste synlighed hos de af vores brands med størst potentiale, særligt digitalt,” lød begrundelsen blandt andet fra Condé Nast Italia CEO, Fedele Usai.

Som New York Times’ Fashion Director, Vanesse Friedman kommenterer:

”Glittede magasiner er i frit fald.”

Selvom de digitale medier synes at have overtaget lige nu, så er der inden for magasinbranchen også sket en modbevægelse på det digitales hastighed med blandt andre Kinfolk, Cereal og Oak the Nordic Journal: her er det long reads og slow fashion, der er i højsædet, trykt på kraftige papirsider, der næsten insisterende kræver, at man bruger begge hænder, når man skal læse det.

Hvad enten man er til print eller digital, så tyder meget på, at det vigtigste lige nu er, at man er repræsenteret ’i virkeligheden’, så at sige. Med et stigende antal løbeklubber, bogklubber, læsermiddage og forbrugerfestivaller tyder det på, at man som magasin bliver nødt til at vise, hvem menneskerne bag udgivelserne er. Fælles for alle slags publikationer, analoge som digitale, er, at de i dag mere end nogensinde bliver nødt til at møde deres læsere og forbrugere ansigt til ansigt. Det tyder på, at de der er bedst til at løse den udfordring, kommer til at holde stand på den lange bane.

Indlægget Hvad er fremtidens magasin? blev vist første gang den Fashion Forum.

Zizzi: ”De tyske forbrugere forventer høj service”

22. September 2017

Det danske plus-size brand Zizzi driver, foruden sine 116 butikker fordelt primært i Skandinavien, også en serie af webshops, der opererer selvstændigt på forskellige udenlandske markeder. Den 1. maj 2017 lancerede Zizzi herunder sin femte lokale webshop i Norge, foruden sine platforme i Danmark, Sverige, Finland og Holland, og allerede dengang udtrykte Head of E-Commerce Erik Stengaard-Pedersen, at næste land på ønskelisten var Tyskland.

”Tyskland er et interessant marked, men det er også et land hvor store online-forhandlere som for eksempel Zalando fylder rigtig meget. Derfor skal det også med i ligningen, hvorvidt vi kan matche deres service-niveau og deres leveringsbetingelser, hvis vi skal åbne der,” fortalte Erik Stengaard-Pedersen dengang til Fashion Forum.

Trods overvejelser og forbehold kunne det danske brand den 12. september i år endelig åbne de virtuelle døre til en helt ny og selvstændig webshop i Tyskland – et land, hvor brandet oplever en stor efterspørgsel og hvor der er et stigende plus-size segment. Men betyder det, at Zizzi har knækket koden i forhold til at kunne hamle op med andre – og større ­– lokale markedskræfter? Vi tog endnu en snak med Erik Stengaard-Pedersen for at høre mere om de overvejelser, der er gået forud for den nye, tyske satsning.

Mere end bare priskrig
Selvom kunderne og efterspørgslen er til stede, betyder det ikke, at indgangen til det tyske marked har været bekymringsfri for det danske plus-size brand.

”Tyskland er et marked der er præget af stor konkurrence på services, hvor for eksempel Zalando har kampagner med gratis fragt og retur, samt returnering i op til 365 dage. Vi arbejder ud fra en strategi om, at webshoppen skal være rentabel og det kræver en stor volumen at matche den service, og den har vi ikke endnu. Vi er ikke villige til at gå på kompromis med vores egen brandstrategi og priser, for at sælge flere varer,” fortæller Erik Stengaard-Pedersen og understreger, at det dog ikke udelukker, at Zizzi vil teste forskellige leveringsbetingelser af:

”Vi vil i perioder prøve at gøre både forsendelse og retur gratis, for at kunne se om det ændrer konverteringsraten. Hvis det er rentabelt for os, så vil vi selvfølgelig gerne implementere den service også” fortæller han videre.

Men hos Zizzi tror de på, at der er mange aspekter, der har betydning for, om en webshop kan fange forbrugernes opmærksomhed og som afgør, hvorvidt en kunde vælger at trykke ’køb’ på en online platform:

”Vi tror på, at forbrugerne hellere vil have et moderigtigt produkt af høj kvalitet, end bare gratis fragt og fri retur. Ved at etablere en lokal Zizzi-webshop, kan vi tilbyde de tyske kunder vores plus-size ekspertise og et større sortiment af vores egne produkter, samtidig med, at vi kan skabe en stærkere brandoplevelse,” siger Erik Stengaard-Pedersen.

De tyske forbrugere
Det er ikke kun på grund af store tyske konkurrenter som Zalando, at Zizzi har måtte gøre sig disse overvejelser i forbindelse med deres nye webshop. Ifølge Erik Stengaard-Pedersen er det også fordi, de tyske forbrugere adskiller sig fra andre forbrugere på flere parametre:

”Mange tyskere opfatter det som en selvfølge, at der er gratis fragt på webshops. Det er en forventning, som flere store onlineforhandlere har banet vejen for. Derudover oplever vi, at de tyske forbrugere er skeptiske for online-svindel, så derfor har vi blandt andet lavet en aftale med e-handelsgodkendelsen Trustmark – det er en validering af hjemmesiden, som er rigtig god at have, men det er også en omkostning, vi har skulle have med i budgettet,” siger han.

Derudover har Zizzi foretaget flere andre justeringer, for eksempel at tillade brugen af PayPal, som er en populær betalingstjeneste i landet, samt indgået samarbejde med DHL, der er betragtet som det mest gængse og tillidsvækkende fragtfirma blandt tyskerne.

”Vi er ikke blinde for, at pris er et afgørende parameter, men for os er det ikke altafgørende. Vi tror på, at både god kvalitet, trendforståelse og selvfølgelig en god pris er vigtige aspekter, hvis vi skal etablere en høj grad af brand-loyalitet,” afslutter Erik Stengaard-Pedersen.

Indlægget Zizzi: ”De tyske forbrugere forventer høj service” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

22. September 2017

Fornemt besøg
Der er en række amerikanere, der kan tiltrække et publikum, når de gæster lille Danmark –hvem husker ikke postyret omkring Justin Bieber eller Barack Obama, for den sags skyld. Magasin kan forvente at tiltrække fulde huse, når supermodel Gigi Hadid besøger stormagasinet på lørdag den 23. september. Anledningen er lanceringen af hendes tredje kollektion og samarbejde med Tommy Hilfiger. Første gang, tøjet blev vist for offentligheden, var under Londons modeuge den 19. september.

Større butiksportefølje
Weekday står i dag klar med deres anden butik i København. Købmagergade 47 lige ved Rundetårn lægger lokale til, og det H&M-ejede brand får naboer som G-Star RAW, Samsøe Samsøe og Saint Tropez.

Nye rammer
Bitte Kai Rand har renoveret sin allerførste butik og genåbner den idag. Butikken har fået tilnavnet ‘Stories’, hvor det er muligt at opleve brandets historie og shoppe tidligere kollektioner.

Diversitet
Miinto går all in på markedsføring og lancerer deres største marketingindsats til dato med kampagnen, ’ Find Yourself’, hvor to transkønnede personer viser deres livshistorie gennem fotografier fra deres opvækst og ungdom.

Reklamefilm
Og apropos H&M og supermodeller. Den svenske highstreet-gigant har Naomi Cambell med i deres efterårskampagne – med kort hår, iført pencilskirts og skjorter i Tokyos gader. Også andre højtprofilerede modeller medvirker i filmen som en del af Naomi Cambells entourage.

Tid til samarbejder
Model og TV-vært, Heidi Klum, har teamet op med discountkæden, Lidl, om en tøjkollektion, der har ramt butikkerne – over 10.000 på verdensplan. Priserne er presset i bund, og leopardprintet har fået fuld skrue. Lidt længere oppe af prisskalaen er J.W. Andersons samarbejde med Uniqlo, der også fik præmiere i denne uge. Det er med denne kollektion muligt både at gå i et med tapetet med grå sweatre og at skille sig ud i mængden med gule, røde, blå og grønne striber.

Internationale modeuger
I denne uge kunne London og Milano være værter for sæsonens modeuger – og det betyder selvfølgelig en overflod af billeder og live-videoer på Instagram, især da Gucci og Alessandro Michele endnu en gang leverede 80’er-glam og Disney-referencer. Nu er der bare at vente på den parisiske modeuge, der går i gang på tirsdag.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Model med tørklæde skriver kontrakt med dansk bureau

21. September 2017

Unique Models er det første modelbureau i Danmark, der skriver kontrakt med en kvindelig model, der bærer tørklæde. Det skriver DR Kultur. Diversitetsbølgen er for alvor over os, og den somalisk-amerikanske model, Halima Aden, har banet vejen for hijab’en i modebilledet, blandt andet ved at gå Kaney West-show og være på forsiden af Carine Roitfelds magasin, CR Book. Hun er hos IMG Models. Nu kan det danske bureau også være blandt bannerførerne med 21-årige Amina Adan i kartoteket.

”Det er ret exceptionelt. På verdensplan er der meget, meget få modeller, som har arbejdet med tørklæde på. I USA er der en enkelt ung kvinde, som har gået shows for mange af de store modehuse og i mange af de store magasiner, men det er et enormt lille segment, og det er noget, der er i sin helt spæde begyndelse,” siger TV-vært og modeekspert, Chris Pedersen, til DR Kultur om Uniques nyeste model.

Med flere modeller, der bærer tørklæde, udfoldes diversitetstendensen sig til ikke kun at omhandle vægt, køn og hudfarve – grænser, som flere modehuse har forsøgt at rykke til ved eksempelvis at lade mandlige modeller gå catwalk for kvindebrands, heriblandt danske Vincent Bier der netop gik show for Coach, og ved anvende plus size-modeller som for eksempel Ashley Graham.

En, der i mange år har kæmpet for større diversitet i modebranchen, er ejer og administrerende direktør for Unique Models, Jacqueline Mikkelsen. Hun beskriver tilføjelsen af Amina Adan til bureauet som nyt og banebrydende. Men den vigtigste årsag til, at kontrakten er underskrevet, er på grund af Amina Adans udseende og potentiale som model:

”Jeg har været i modelbranchen i 30 år, og jeg bliver så glad, hver gang vi tager en ny mørk eller asiatisk pige ind. Og Amina er bare en af de mange, der skal vise vores diversitet,” siger Jacqueline Mikkelsen, og fortsætter:

”Jeg har set rigtig mange smukke piger, der bærer tørklæde, men jeg har ikke altid tænkt, at jeg bare kan gå hen og spørge. Og i det her tilfælde var det en af mine friske bookere, der gik til Amina, der heldigvis gerne ville komme ind til et møde,” siger hun til DR Kultur.

Allerede i februar beskrev direktør for Unique Models, Jesper Thomsen, at de oplever en større accept af diversitet, men at efterspørgslen på andet end høje, slanke, hvide modeller ikke er i helt samme skala som den opmærksomhed, tendensen får i medierne. Derfor kræver det fra kundernes side også en vilje til at ændre på idealerne.

”Vi skal selvfølgelig fylde vores hylder op med de varer, som der er efterspørgsel efter. Tidligere har der ikke været kunder, der har efterspurgt piger med hijab. Det er der sådan set heller ikke endnu, men vi kan mærke, at der er en tendens i hele modebilledet til at have mere diversitet, og derfor tænkte vi, at nu prøver vi. Den debat, der har kørt i branchen, gør, at markedet er mere modent til det,” siger Jesper Thomsen til DR Kultur.

Jacqueline Mikkelsen er også af den overbevisning, og at den danske modebranche er klar til, at deres tøj bliver vist frem af muslimske piger:

”Jeg vil forvente, at specielt den danske modebranche kommer til fadet og er kreative, og jeg vil forvente, at de kan se muligheder i at booke Amina på lige fod med andre. Det kræver måske en smule mere kreativitet, men det har jeg tiltro til, at den danske modebranche har. Internationalt ved jeg, at de kan løfte den,” siger hun.

Indlægget Model med tørklæde skriver kontrakt med dansk bureau blev vist første gang den Fashion Forum.

Inditex øger endnu en gang overskuddet

21. September 2017

Der er godt gang i forretningen hos den spanske multimillardær, Amancio Ortega, der ejer tøjgiganten Inditex, som står bag flere populære brands, heriblandt Zara og Pull & Bear.

I marts kunne selskabet berette, at deres overskud var svundet ind til det laveste i otte år – en tilbagegang, der blandt andet skyldes den øgede konkurrence fra diverse onlineplatforme, som i stigende grad lokker kunderne til. Men nu ser det ud til, at 2017 alligevel tegner til at blive endnu et godt år for den spanske modekæde.

Inditex har i en pressemeddelelse løftet sløret for regnskabet for det første halvår af 2017, som viser, at selskabet har øget salget med 11,5 procent i perioden. Inditex omsatte for 11,7 milliarder euro, svarende til 87 milliarder kroner, og kunne hermed notere sig et overskud på knap 1,4 milliarder, hvilket er en stigning med 9 procent sammenlignet med året før.

Det er især modekæden Zara, der løfter omsætningen. Som det største brand i det spanske selskabs portefølje, havde kæden en omsætning på 7,7 milliarder euro i de første seks måneder af i år.

Inditex, der betragtes som verdens største tøjkoncern, ejer mere end 7000 butikker fordelt på 94 forskellige markeder på verdensplan, og åbnede nye butikker på 35 forskellige markeder i de første seks måneder af året. Ejer Amancio Ortega er desuden, ifølge finansmediet Bloomberg, verdens næstrigeste mand med en formue på 83,7 milliarder dollars, kun overgået af Microsoft-milliardæren Bill Gates.

Indlægget Inditex øger endnu en gang overskuddet blev vist første gang den Fashion Forum.

Den danske nethandel er fordoblet på fem år

21. September 2017

Den danske e-handel slår endnu en gang rekorder – i 2017 forventes de danske webshops at omsætte for mere end 83,3 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 13 milliarder kroner eller 19 procent sammenlignet med 2016. Det viser en helt ny udgave af rapporten Dansk E-handel, der hvert år udgives af den online betalingsservice DIBS, der er en del af NETS.

Rapporten er baseret på en undersøgelse af e-handlens udvikling foretaget af analyse- og konsulentorganisationen YouGov, som i år blev gennemført i andet kvartal af 2017. Derudover indeholder rapporten tal fra DIBS’ egne databaser, som er baseret på transaktioner hos 5000 forskellige webshops.

Ifølge Henriette Høyer, der er Head of Sales i DIBS’ Payment Service, kan rapporten afsløre, at der er sket en fordobling i e-handlens omsætning på bare fem år siden 2012.

”Det her er ikke bare evolution; det er en revolution. Jeg tror, det er de færreste, der i 2012 kunne forestille sig, at dansk e-handel ville fortsætte med tocifrede vækstrater og blive dobbelt så stor i 2017,” siger hun i en pressemeddelelse.

En shoppingkanal i vækst
Det er især de mobile enheder, der er populære hos de danske forbrugere. Ifølge rapporten har halvdelen af danskerne handlet på enten en mobil eller tablet inden for de seneste tre måneder, og andelen af danskere, der har handlet mobilt runder 51 procent, hvilket næsten er tre gange så meget som i 2012. Det betyder, at de danske webshops bør tage optimeringen af deres mobile enheder alvorligt, vurderer DIBS.

”At over halvdelen af os nu inden for de seneste tre måneder har handlet via enten tablet eller mobil skal tages alvorligt af dansk e-handel: Hvis ikke du har optimeret din webshop og dine betalingsløsninger til mobile platforme, så har du næsten tabt ræset på forhånd. Jeg kan ikke understrege vigtigheden af det nok,” siger Henriette Høyer videre.

Ifølge DIBS er Danmark fortsat det land i Norden, hvor e-handelsvæksten er kraftigst. Sverige topper dog listen i forhold til omsætning, med hele 84,4 milliarder kroner. Danmark kommer ind på en andenplads med sine 83,3 milliarder kroner, efterfulgt af Norge med 81 milliarder og til sidst Finland med 63,2 milliarder.

Indlægget Den danske nethandel er fordoblet på fem år blev vist første gang den Fashion Forum.

Danske designskoler prioriterer FNs verdensmål

21. September 2017

Ny-udklækkede, danske designere tog de store globale udfordringer op på ”Løsninger” – dette års kandidatudstilling fra KADK. Afgangsudstillingen er den første, siden KADK i sommeren 2016 besluttede at dedikere tre akademiske år til arbejdet med FN’s verdensmål, og nu præsenteres et udvalg af projekterne på TENT – London Design Festival. I alt blev 77 designere og 165 arkitekter færdig denne sommer, og i den forbindelse sagde rektor, Lene Dammand Lund om skolens ambitioner:

”Vi har sat os et meget ambitiøst mål – et mål vi udmærket er klar over, at vi ikke kan nå alene. Vores arbejde med FN-målene har derfor helt fra starten været lagt an på, at det skulle funderes i et solidt samarbejde med eksterne aktører – virksomheder, organisationer – på tværs af faggrænser og discipliner. Det ser ud til at lykkes, og det er meget glædeligt,” siger rektor Lene Dammand Lund.

Det kommer blandt andet til udtryk nu, hvor 22 projekter fra ’Løsninger’-udstillingen er rejst til London Design Festival. Det bæredygtige bidrag får ros af festivalens kurator, Jimmy MacDonald:

“KADK går som uddannelsesinstitution aktivt ind i arbejdet med globale udfordringer og træner studerende i at forstå og se det større billede fra et lille lands perspektiv. I en instagram-verden af design, adskiller projekterne på KADK’s udstilling sig ved at have en mere analog, men også mere gennemtænkt tilgang.”

Også på KEA bliver bæredygtighed og verdensmålene prioriteret aktivt i undervisningen. Det kom for nyligt til udtryk i et samarbejde med UPS, der have til formål at skabe et modeprojekt med fokus på upcycling, bæredygtighed og genbrug.

Gennem et månedlangt forløb har de studerende på KEA arbejdet på at omdanne gamle UPS-uniformer til nye designs. Fokusset var det 12. verdensmål om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Forløbet kulminerede i en konkurrence i form af et modeshow, hvor fire dommere, heriblandt designer Asger Juel Larsen og UPS kommunikationschef Hedvig Armand sad i juryen. Vinderen blev Emma Nissen.

”Emma Nissen viste i sin kreative tilgang til opgaven, hvor stort potentiale der er i upcycling. Vi må i fællesskab værne om vores klode og ved at genbruge og upcycle kan vi skabe værdi ud af tøj og andre varer, som ellers var reduceret til affald,” sagde Asger Juel Larsen om dommernes vurdering af det vindende design.

Indlægget Danske designskoler prioriterer FNs verdensmål blev vist første gang den Fashion Forum.

Nike lancerer endnu et ’supermateriale’

20. September 2017

Den amerikanske sportsgigant er på forkant, når det kommer til innovative løsninger indenfor design, produktion og materialer ­– sidstnævnte bekræftes endnu en gang med lanceringen af et helt nyt materiale, kaldet Flyleather. Det skriver Business of Fashion.

Lanceringen kommer i forlængelse af brandets ambitiøse mål fra 2015 om at halvere sin miljømæssige fodspor med 50 procent inden 2020 – en målsætning, der skal realiseres ved at mindske spild og affald i produktionsfasen, bruge vedvarende energi samt at reducere CO2-udslip.

Flyleather er opfundet i samarbejde med den britiske virksomhed E-Leather, og er lavet af genbrugte læderfibre, som er smeltet sammen med en polyester-blanding. Dette gør materialet ikke blot mere bæredygtigt, men også mere fleksibelt end traditionelt læder.

Måden det laves på, er ved at smuldre læderaffald til fibre, som derefter formes til en pasta ved hjælp af vandkraft. Denne pasta rulles derefter ud til læderark, som kan formes efter behov og bruges til at sy varer af – eventuelle rester fra tilskæringen lægges desuden tilbage i puljen, hvilket skaber et lukket kredsløb uden spildprodukter.

Ifølge Nike, er Flyleathers udledning af kulstoffer desuden 80 procent mindre end ved konventionelt læder, ligesom det kræver 90 procent mindre vand at producere.
“Hvis du kigger på hele vores miljømæssige fodaftryk, er 60 procent af dette knyttet til de materialer, vi bruger,” fortæller Hannah Jones, Nikes Chief Sustainability Officer og vice præsident for innovation, til Business of Fashion.

Af denne grund er dette et af brandets store indsatsområder i ønsket om at blive mere bæredygtige, og herunder er især læder en stor synder, fortæller Hannah Jones – selvom det kun er Nikes tiende mest brugte materiale, har det den næsthøjeste negative miljøpåvirkning.

High Performance
Læder har derfor altid været en torn i øjet hos den amerikanske sportskoncern, da materialet er højt prioriteret hos især professionelle atleter, som udgør en stor del af virksomhedens kundekreds. Af denne grund er det nye materiale ikke kun skabt for at øge bæredygtighed, men også at sikre kvaliteten på Nikes produkter.

Flyleather er 40 procent lettere end traditionelt læder, men samtidig fem gange så stærkt. Håbet er, at det nye materiale perfomer salgsmæssigt ligeså godt, som det ditto innovative Nike-materiale Flyknit, der så dagens lys for første gang i 2012.

Materialet var en stor succes og øgede Nikes online omsætning med hele 40 procent i de første tre måneder efter det blev lanceret. Men hvor Flyknit har sit eget visuelle udtryk, er formålet med Flyleather at mime den ægte vare, og derfor står Nike nu overfor opgaven at overbevise forbrugerne om, at materialet er ligeså godt – hvis ikke bedre – end traditionelt læder.

Den første Flyleather-sko blev tilgængelig på Nike.com samt i Nikes flagskibs- og Nikelab-butikker i New York i mandags.

Indlægget Nike lancerer endnu et ’supermateriale’ blev vist første gang den Fashion Forum.

SUIT styrker salgsteamet

20. September 2017

Det danske brand SUIT, der er ejet af tøjkoncernen Allsize Company Group, har netop tilføjet nye kræfter til salgsafdelingen med ansættelsen af Peter Niebuhr som ny salgsdirektør.

Peter Niebuhr kommer fra en stilling som Sales Manager hos det bæredygtige danske brand, Knowledge Cotton Apparel, hvor han har stået for en stor del af virksomhedens kommercielle udvikling de seneste år. Hos SUIT skal han trække på denne salgserfaring samt sin viden om bæredygtighed i forlængelse af brandets nye miljøvenlige underlinje Suit Sustainable Lab, der blev lanceret under modeugen i august i år.

”Peter Niebuhr har en stærk strategisk og kommerciel profil, der passer perfekt til vores ambitioner for den videre udvikling af SUIT samt vores nye sub brand SUIT Sustainable LAB,” fortæller CEO Ole Dam i en pressemeddelelse.

Hos SUIT får Peter Niebuhr til opgave at styrke salgs- og distributionsstrategien, samt eksekvering af denne, i samarbejde med resten af virksomhedens teams indenfor både salg, indkøb, design og marketing.

”Jeg ser meget frem til at bygge videre på den udvikling som SUIT allerede er godt i gang med. Brandet har de seneste sæsoner været inde i en rigtig positiv udvikling såvel produkt- som omsætningsmæssigt. SUITs kombination af kollektioner med det rigtige udtryk kombineret med ”affordable prices” har et stort potentiale på såvel nær- som eksportmarkeder,” tilføjer den nye salgsdirektør i pressemeddelelsen.

Peter Niebuhr tiltræder stillingen den 1. november i år.

Indlægget SUIT styrker salgsteamet blev vist første gang den Fashion Forum.

Danske shoppingcentre er i opblomstring

19. September 2017

På trods af den stigende konkurrence fra nethandlen ser det ud til, at de danske shoppingcentre stadig formår at holde fanen højt. Danmarks i alt 114 butikscentre omsatte for knap 60 milliarder kroner i 2016 og vedligeholder sin markedsandel på omkring 24 procent målt på den samlede detailhandel. Det skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad, der har været i dialog med en af landets førende eksperter i butikscentre og partner i Institut for Center-Planlægning (ICP), Per Nyborg.

”Inden for udvalgsvarer klarer centrene sig fornuftigt, og de har ikke mange ledige arealer. I de største centre er tomgangen sjældent over fem procent og ofte nede på en-to procent. Og det kan nærmest være en strategisk tomgang, fordi man gerne vil have nogle bestemte lejere eller typer af butikker ind eller er i gang med ombygninger,” fortæller han til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Lignende optimisme kan spores hos Danmarks største centerinvestor, Danica Pension, der står bag 15 danske indkøbscentre, fordelt i Storkøbenhavn, Sjælland og Jylland.

”Vi investerer i en bred palette, som omfatter butikscentre, fordi de giver et fornuftigt afkast til vores kunder. Vi kan også registrere, at butikscentre hele tiden tager en lidt større markedsandel i forhold til strøgbutikkerne,” tilføjer ejendomschef hos Danica Pension, Eva Handest.

Udvider og tilbygger som aldrig før
Men hvor shoppingcentre førhen konkurrerede på butiksudvalget, er det i dag i højere grad udvalget af spisesteder, kultur og oplevelser, centrene fokuserer på – de er med andre ord ved at udvikle sig fra shoppingcentrene til oplevelsescentre, det skriver Finans. Fremover er det ikke længere nok med overdækkede butikker og gratis p-pladser – mange butikscentre vil også satse på alt fra juicebarer til restauranter, biografer, fitnesscentre og negleklinikker, i håbet om at levere en helstøbt oplevelse for sine kunder.

Derudover har flere centre satset på store udbygninger de seneste år, for eksempel Frederiksberg Centret, der tilbage i maj vandt en international pris for sin succesfulde ombygning i 2015. Det var især centrets arkitektur, indsigt i målgruppen og rette valg af butikker, der gjorde at de løb med prisen – det fortalte Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør i DEAS, dengang til Fashion Forum.

”Forud for ombygningen, analyserede vi Frederiksbergborgernes shoppepræferencer for de er centerets primære målgruppe. Det fik stor indflydelse på valget af butikker, for undersøgelserne viste, at forbrugerne i området er modebevidste og især shopper i indre by. Vores butiksmiks matcher derfor det, de kan finde i centrum af København,” forklarede Finn Sture Madsen, der også dengang spåede, at det er oplevelsesaspektet, der bliver mest afgørende i fremtiden.

”Et storcenters vigtigste opgave er nu at overtale folk til at komme ud af døren og ned i centret. Derefter er det altafgørende at levere en god service i form af personale, butiksudvalg og oplevelser. Storcentre skal være en attraktion og destination i sig selv. Det er de blandt andet ved at have gode spisesteder, som også er tilfældet i Frederiksberg Centret. Arkitekturen og indretningen spiller også en rolle, for disse elementer påvirker også den samlede oplevelse af et center,” tilføjede han.

Men det er ikke kun Frederiksberg Centret, der investerer i udbygninger. Den 28. september kan Rødovre Centrum indvie en helt ny afdeling, og lignende planer er i støbeskeen hos Amager Centret og Fisketorvet Copenhagen Mall, som begge vil udvide indenfor den nærmeste fremtid.

Ifølge Per Nyborg fra Institut for Center-Planlægning skyldes de mange byggeplaner, at der er hård konkurrence internt på markedet:

”Der er en tendens til, at de store bliver endnu større. Der er et udskilningsløb i gang,” siger han til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Udover at udbygge eksisterende centre, bliver der også bygget nye. I efteråret 2015 åbnede BIG Shopping i Herlev, i foråret åbnede Broen i Esbjerg, og i næste måned åbner Kronen Vanløse i København.

Indlægget Danske shoppingcentre er i opblomstring blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages