Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 18 min ago

Ugen i mode

20. Januar 2017

Soulland: Hvert år kårer Highsnobietys læsere det bedste inden for streetwear. Kategorierne tæller blandt andet bedste butik, bedste brand under radaren, bedste gennembrud, det mest relevante brand og mest indflydelelsesrige person. Nike SB x Soulland vandt bronze for det bedste samarbejde.

Influencer-marketing: Ellos lancerer til marts en kampagne, hvor målet er at finde den næste Youtube-stjerne blandt en række udvalgte populære danske bloggere, som skal deltage i talentprogrammet: ”From Blogger to Vlogger by Ellos”. De udvalgte bloggere er Marie Hindkær, Christina Dueholm, Maria Jernov og Sophia Roe.

Herremodeuge: Wood Wood er tilbage på showscenen – og denne gang i Milano for første gang og under herremodeugen. Et mikset cast af modeller, stærke referencer til 90’erne og både herre- og dametøj vakte begejstring i Italien.

Butiksåbning: Moshi Moshi Mind åbner butik i Odense den 2. marts i Brandts Passage. Butikken er den ottende franchisebutik i rækken, og fynboerne kan nu endelig også shoppe Moshi Moshi Mind.

Berlins modeuge: Undertøjsmærket, Woron, indtager for første gang den tyske modeuge i Berlin. Panoram Berlin-messen har udvalgt brandet til deres nye område, hvor undertøj og homewear er i fokus. Her skal det danske brand udstille side om side med brands som eksempelvis Stella McCartney, DKNY og Aubade.

Rygter: Donald Trump bliver officielt indsat som præsident i dag, og op til dagen har der været snak om, hvem der skal klæde USA’s førstedame på til denne særlige lejlighed – ikke en opgave, designere har stået i kø for at udføre. Tværtimod har Tom Ford udtalt, at han ikke ønsker at klæde Melania Trump på, fordi hans tøj ikke er produceret i USA og ikke er betaleligt for den gennemsnitslige amerikanske kvinde. Men rygterne svirrer om, at Karl Lagerfeld eller Ralph Lauren vil være designerne bag Melania Trumps påklædning til indsættelsesceremonien.

Balenciaga: Og præsidentvalget var også et tema under herremodeugen i Milano, på grund af Balenciagas tryk på blandt andet jakker, T-shirts og tørklæder. Kreativ direktør, Demna Gvasalia, havde nemlig brugt Bernie Sanders logo fra hans mislykkedes præsidentkandidatskampagne og udskiftet ”Bernie” med ”Balenciaga” og beholdt de røde og hvide understregninger og typografi. Om det er pro-Bernie eller anti-Trump er til fri fortolkning – det tyder dog mest på, at det er en protest.

Haute Couture: Et andet oprør ses hos Versace, for CEO for Versace, Jonathan Akeroyd, ryster posen for deres tilgang til at holde shows og har besluttet, at Versace ikke afholder show under den forestående couture-modeuge i Paris. I stedet vil de afholde kundeevents i byer som New York og Hong Kong, for som han siger: ”Vi afholder seks shows om året, otte hvis man tæller couture med – og det er en del”.

Samarbejde: Ugen sluttede af med, at Louis Vuitton bekræftede rygterne om et samarbejde med Supreme. Det blev offentliggjort til deres herreshow torsdag eftermiddag.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

20. Januar 2017

Soulland: Hvert år kårer Highsnobietys læsere det bedste inden for streetwear. Kategorierne tæller blandt andet bedste butik, bedste brand under radaren, bedste gennembrud, det mest relevante brand og mest indflydelelsesrige person. Nike SB x Soulland vandt bronze for det bedste samarbejde.

Influencer-marketing: Ellos lancerer til marts en kampagne, hvor målet er at finde den næste Youtube-stjerne blandt en række udvalgte populære danske bloggere, som skal deltage i talentprogrammet: ”From Blogger to Vlogger by Ellos”. De udvalgte bloggere er Marie Hindkær, Christina Dueholm, Maria Jernov og Sophia Roe.

Herremodeuge: Wood Wood er tilbage på showscenen – og denne gang i Milano for første gang og under herremodeugen. Et mikset cast af modeller, stærke referencer til 90’erne og både herre- og dametøj vakte begejstring i Italien.

Butiksåbning: Moshi Moshi Mind åbner butik i Odense den 2. marts i Brandts Passage. Butikken er den ottende franchisebutik i rækken, og fynboerne kan nu endelig også shoppe Moshi Moshi Mind.

Berlins modeuge: Undertøjsmærket, Woron, indtager for første gang den tyske modeuge i Berlin. Panoram Berlin-messen har udvalgt brandet til deres nye område, hvor undertøj og homewear er i fokus. Her skal det danske brand udstille side om side med brands som eksempelvis Stella McCartney, DKNY og Aubade.

Rygter: Donald Trump bliver officielt indsat som præsident i dag, og op til dagen har der været snak om, hvem der skal klæde USA’s førstedame på til denne særlige lejlighed – ikke en opgave, designere har stået i kø for at udføre. Tværtimod har Tom Ford udtalt, at han ikke ønsker at klæde Melania Trump på, fordi hans tøj ikke er produceret i USA og ikke er betaleligt for den gennemsnitslige amerikanske kvinde. Men rygterne svirrer om, at Karl Lagerfeld eller Ralph Lauren vil være designerne bag Melania Trumps påklædning til indsættelsesceremonien.

Balenciaga: Og præsidentvalget var også et tema under herremodeugen i Milano, på grund af Balenciagas tryk på blandt andet jakker, T-shirts og tørklæder. Kreativ direktør, Demna Gvasalia, havde nemlig brugt Bernie Sanders logo fra hans mislykkedes præsidentkandidatskampagne og udskiftet ”Bernie” med ”Balenciaga” og beholdt de røde og hvide understregninger og typografi. Om det er pro-Bernie eller anti-Trump er til fri fortolkning – det tyder dog mest på, at det er en protest.

Haute Couture: Et andet oprør ses hos Versace, for CEO for Versace, Jonathan Akeroyd, ryster posen for deres tilgang til at holde shows og har besluttet, at Versace ikke afholder show under den forestående couture-modeuge i Paris. I stedet vil de afholde kundeevents i byer som New York og Hong Kong, for som han siger: ”Vi afholder seks shows om året, otte hvis man tæller couture med – og det er en del”.

Samarbejde: Ugen sluttede af med, at Louis Vuitton bekræftede rygterne om et samarbejde med Supreme. Det blev offentliggjort til deres herreshow torsdag eftermiddag.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Libertine-Libertine: italienske indkøbere forstår vores tilgang til markedet

20. Januar 2017

En række danske brands har i denne uge gæstet herremodeugen i Italien og haft messestande på Pitti Uomo i Firenze og Revolver inside White i Milano – et samarbejde mellem den danske og italienske messe.

Revolver har haft en håndfuld danske brands med på White. Blandt andet Journal og Libertine-Libertine, som er tilfredse med messedeltagelsen, og hvis forventningerne blev indfriet.

”Det er første gang, at Journal er med på Revolver inside White. Det var yderst interessant for vores brand at deltage, da vi i forvejen har en udbredt international distribution, på andre markeder end de sydeuropæiske. Vi fik nogle ret interessante og konkrete kontakter til indkøbere fra de japanske stormagasiner SHIPS og TAKASHIMAYA. Specielt vores samarbejde med Randers Handsker optog TAKASHIMAYA. Der var også lokale, italienske butikker på besøg, der er interesseret vores koncept,” siger medejer af Journal, Jannik Heide.

Libertine-Libertines grundlægger og CEO, Rasmus Bak, kan også fortælle, at de i samarbejde med deres italienske distributører har fået åbnet en god håndfuld nye kunder og et tilsvarende antal showroom-fremvisninger efter messen. Ud over tilfredshed med egen indsats, er han tilfreds med messe-samarbejdet:

”Jeg har stor respekt for Revolver-organisationens arbejde med at implementere og skabe en langsigtet, messeplatform i Milano, som udover at supporte vores distributører lokalt, også kan blive en vigtig destination, hvor vi kan møde internationale kunder og fremtidige samarbejdspartnere,” siger Rasmus Bak.

Pitti er god som kontaktflade
Sales Executive hos læderbrandet, Royal RepubliQ, Morten Kristiansen, fortæller at Pitti Uomo en god messe at være på, fordi at brandet kan møde og profilere sig overfor alle de vigtige og for dem rigtige indkøbere.

”Vi skriver ordrer, men det er ikke det primære fokus. Som kontaktplatform er Pitti Uomo super effektiv. Vi har fået en masse gode, nye kontakter på messen og sat møder op med butikker, vi på sigt gerne vil ligge i. Den direkte salgseffekt af messen er derfor svær at udtale sig om allerede nu, for ordren skal lukkes, før vi fejrer et salg,” forklarer han.

Den italienske herremodeuge har en god timing, mener både Journal og Royal RepubliQ. Også Rains ser en fordel i tidspunktet:

”Vi vælger at være på messe i Firenze og Milano, blandt andet fordi de ligger først på sæsonen. Det er et godt udgangspunkt for at være i dialog med internationale indkøbere, som man ofte møder igen på messer rundt omkring i verden i løbet af en sæson. Derudover fungerer det godt for os, at være på de samme messer, fordi det skaber en bedre synergi sammenlignet med, hvis vi skiftede messe fra sæson til sæson. Det er en fast del af vores strategi at være kontinuerlige,” siger forretningsudvikler, Philip Lotko, og uddyber, at Italien er interessant, fordi der på Pitti-messen er mange forskellige besøgende – både store department stores og mindre butikker, og messen giver derved mulighed for, at man kommer i kontakt med mange slags indkøbere.

Messens timing er vigtig
Også Rasmus Bak fra Libertine-Libertine ser fordele ved Sydeuropa.

”Det italienske marked er komplekst, og vi behøver lokale samarbejdspartnere for at holde det ved lige og sørge for den rigtige profilering. Der er også et stort fokus og krav om kvalitet hos de italienske indkøbere, hvilket passer godt til vores approach til markedet,” siger han.

Jannik Heide fra Journal oplever, hvordan økonomien i landet spiller ind:

”Sydeuropa, herunder også Italien, er i nogle regioner mere mærket end andre og især sammenlignet med Skandinavien, som har en mere stabil økonomi. Det er mit indtryk, at de store byer har nogle internationale ”metropol”-butikker, der følger de internationale tendenser. Derudover er købekraften meget forskellige fra nord til syd, alt efter hvor indkøberne kommer fra.”

Den kommende periode står også på messer, sæsonen ud skal Rains blandt andet på messe i New York, London og Berlin, sideløbende med at de har showroom i Paris og på andre markeder.

Derudover skal Royal RepubliQ på messe i Berlin og København.

”Vi er jo et dansk brand og vil gerne støtte om den danske modeuge,” siger Morten Kristiansen.

Indlægget Libertine-Libertine: italienske indkøbere forstår vores tilgang til markedet blev vist første gang den Fashion Forum.

Libertine-Libertine: italienske indkøbere forstår vores tilgang til markedet

20. Januar 2017

En række danske brands har været afsted og haft stand på Pitti Uomo og Revolver inside White – et samarbejde mellem den danske og italienske messe. Revolver har haft en håndfuld danske brands med på White-messen. Blandt andet Journal og Libertine-Libertine, som er tilfredse med messedeltagelsen, og forventningerne blev indfriet.

”Det er første gang, at Journal er med på Revolver inside White. Det var yderst interessant for vores brand at deltage, da vi i forvejen har en udbredt international distribution, på andre markeder end de sydeuropæiske. Vi fik nogle ret interessante og konkrete kontakter til indkøbere fra SHIPS og TAKASHIMAYA. Specielt vores samarbejde med Randers Handsker optog TAKASHIMAYA. Der var også lokale, italienske butikker på besøg, der er interesseret vores koncept,” siger Jannik Heide fra Journal.

Libertine-Libertines grundlægger og CEO, Rasmus Bak, kan også fortælle, at de i samarbejde med deres italienske distributører har fået åbnet en god håndfuld nye kunder og et tilsvarende antal showroom-fremvisninger efter messen. Ud over tilfredshed med egen indsats, er han tilfreds med messe-samarbejdet:

”Jeg har stor respekt for Revolver-organisationens arbejde med at implementere og skabe en langsigtet, messeplatform i Milano, som udover at supporte vores distributører lokalt, også kan blive en vigtig destination, hvor vi kan møde internationale kunder og fremtidige samarbejdspartnere,” siger Rasmus Bak.

Sales Executive hos læderbrandet, Royal RepubliQ, Morten Kristiansen, fortæller at Pitti Uomo en god messe at være på, fordi at brandet kan møde og profilere sig overfor alle de vigtige og for dem rigtige indkøbere.

”Vi skriver ordrer, men det er ikke det primære fokus. Som kontaktplatform er Pitti Uomo super effektiv. Vi har fået en masse gode, nye kontakter på messen og sat møder op med butikker, vi på sigt gerne vil ligge i. Den direkte salgseffekt af messen er derfor svær at udtale sig om allerede nu, for ordren skal lukkes, før vi fejrer et salg,” forklarer han.

Messens timing er vigtig
Den italienske herremodeuge har en god timing, mener både Journal og Royal RepubliQ. Også Rains ser en fordel i tidspunktet:

”Vi vælger at være på messe i Firenze og Milano, blandt andet fordi de ligger først på sæsonen. Det er et godt udgangspunkt for at være i dialog med internationale indkøbere, som man ofte møder igen på messer rundt omkring i verden i løbet af en sæson. Derudover fungerer det godt for os, at være på de samme messer, fordi det skaber en bedre synergi sammenlignet med, hvis vi skiftede messe fra sæson til sæson. Det er en fast del af vores strategi at være kontinuerlige,” siger forretningsudvikler, Philip Lotko, og uddyber, at Italien er interessant, fordi der på Pitti-messen er mange forskellige besøgende – både store department stores og mindre butikker, og messen giver derved mulighed for, at man kommer i kontakt med mange slags indkøbere.

Også Rasmus Bak fra Libertine-Libertine ser fordele ved Sydeuropa:

”Det italienske marked er komplekst, og vi behøver lokale samarbejdspartnere for at holde det ved lige og sørge for den rigtige profilering. Der er også et stort fokus og krav om kvalitet hos de italienske indkøbere, hvilket passer godt til vores approach til markedet.”

Jannik Heide fra Journal oplever, hvordan økonomien i landet spiller ind:

”Sydeuropa, herunder også Italien, er i nogle regioner mere mærket end andre og især sammenlignet med Skandinavien, som har en mere stabil økonomi. Det er mit indtryk, at de store byer har nogle internationale ”metropol”-butikker, der følger de internationale tendenser. Derudover er købekraften meget forskellige fra nord til syd, alt efter hvor indkøberne kommer fra.”

Den kommende periode står også på messer, sæsonen ud skal Rains blandt andet på messe i New York, London og Berlin, sideløbende med at de har showroom i Paris og på andre markeder.

Derudover skal Royal RepubliQ på messe i Berlin og København.

”Vi er jo et dansk brand og vil gerne støtte om den danske modeuge,” siger Morten Kristiansen.

Indlægget Libertine-Libertine: italienske indkøbere forstår vores tilgang til markedet blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny international PR-manager til Global Fashion Agenda

19. Januar 2017

Emily Wall er uddannet fra The George Washington University og har de sidste mange år arbejdet med strategisk kommunikation i forskellige konstellationer – både for mindre virksomheder, inden for politik og i de seneste år design og mode, med speciale i at formidle komplekse problemstillinger. Inden Emily kom til København, assisterede hun den amerikanske New York Times-journalist, Dana Thomas, på en bog om bæredygtig mode og globalisering, med base i Paris. Flytningen til København og jobbet som international PR-manager beskriver Emily, som en unik mulighed for at være med til at styrke Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summits globale arbejde.

”Jeg tror, at Global Fashion Agendas mission omkring at mobilisere den internationale modeindustri til at tænke mere bæredygtigt, er essentiel i forhold til at skabe konkrete forandringer. Jeg vil gerne være med til præge den samtale, vi har om bæredygtighed og de udfordringer, som modebranchen har, og sørge for at den kommer ud til en bredere publikum,” siger Emily Wall.

Omkring ansættelsen af Emily Wall siger Danish Fashion Institutes kommunikationsdirektør, Cecilie Thorsmark:

”Dét at Copenhagen Fashion Summit har vokset sig så stor og betydningsfuld og for alvor slået sig fast som den absolut vigtigste begivenhed i den globale modebranche, har virkelig medført mærkbar øget bevågenhed fra både danske og udenlandske medier. Derfor var det et helt naturligt skridt – og faktisk også en nødvendighed – for os at udvide kommunikationsafdelingen, og vi valgte at søge en international profil til at håndtere den internationale presse,” forklarer hun og fortæller ligeledes, hvorfor Emily Wall er den helt rette profil til at varetage opgaven:

”Med den stilling som Emily kommer fra, er det med en solid faglig viden på området, at hun sætter sig i stolen som international PR chef, og det er helt sikkert hendes store styrke. Hun har et godt netværk i både modebranchen og medieverden, hvilket jo er altafgørende, så allerede da jeg læste hendes ansøgning var jeg overbevist om, at hun var den bedste kandidat til jobbet. At hun så også havde haft vores organisation på radaren, og at hun elsker København og var mere end klar på at lave “the big move” over Atlanten, var heldigt for os,” slutter Cecilie Thorsmark.

Indlægget Ny international PR-manager til Global Fashion Agenda blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny international PR-manager til Global Fashion Agenda

19. Januar 2017

Emily Wall er uddannet fra The George Washington University og har de sidste mange år arbejdet med strategisk kommunikation i forskellige konstellationer – både for mindre virksomheder, inden for politik og i de seneste år design og mode, med speciale i at formidle komplekse problemstillinger. Inden Emily kom til København, assisterede hun den amerikanske New York Times-journalist, Dana Thomas, på en bog om bæredygtig mode og globalisering, med base i Paris. Flytningen til København og jobbet som international PR-manager beskriver Emily, som en unik mulighed for at være med til at styrke Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summits globale arbejde.

”Jeg tror, at Global Fashion Agendas mission omkring at mobilisere den internationale modeindustri til at tænke mere bæredygtigt, er essentiel i forhold til at skabe konkrete forandringer. Jeg vil gerne være med til præge den samtale, vi har om bæredygtighed og de udfordringer, som modebranchen har, og sørge for at den kommer ud til en bredere publikum,” siger Emily Wall.

Omkring ansættelsen af Emily Wall siger Danish Fashion Institutes kommunikationsdirektør, Cecilie Thorsmark:

”Dét at Copenhagen Fashion Summit har vokset sig så stor og betydningsfuld og for alvor slået sig fast som den absolut vigtigste begivenhed i den globale modebranche, har virkelig medført mærkbar øget bevågenhed fra både danske og udenlandske medier. Derfor var det et helt naturligt skridt – og faktisk også en nødvendighed – for os at udvide kommunikationsafdelingen, og vi valgte at søge en international profil til at håndtere den internationale presse,” forklarer hun og fortæller ligeledes, hvorfor Emily Wall er den helt rette profil til at varetage opgaven:

”Med den stilling som Emily kommer fra, er det med en solid faglig viden på området, at hun sætter sig i stolen som international PR chef, og det er helt sikkert hendes store styrke. Hun har et godt netværk i både modebranchen og medieverden, hvilket jo er altafgørende, så allerede da jeg læste hendes ansøgning var jeg overbevist om, at hun var den bedste kandidat til jobbet. At hun så også havde haft vores organisation på radaren, og at hun elsker København og var mere end klar på at lave “the big move” over Atlanten, var heldigt for os,” slutter Cecilie Thorsmark.

Indlægget Ny international PR-manager til Global Fashion Agenda blev vist første gang den Fashion Forum.

Er strik det danske guld?

19. Januar 2017

Der er ikke nogen tvivl om, at vi danskere elsker strik. Det passer både til vores klima og vores afslappede tilgang til mode, så vi kan dyrke det efterhånden verdenskendte begreb ’hygge’. Men det er også en af de eneste materialer, hvor vi både har råvarer og produktionsmuligheder inden for egne landegrænser, og det synes at skabe efterspørgsel – også i udlandet.

Lokalproduktion
Bente og Maria Gudiksen ejer det danske brand Museknitwear. De designer strikvarer fra deres hjemstavn Thy, og har både fokus på den bæredygtige, sæsonløse mode og lokalproduktion – to parametre, der spiller en stor rolle, når indkøbere placerer ordrer hos dem. Museknitwear producerer en del af deres varer i Ikast, og resten er så tæt på som muligt, i europæiske lande, som Bulgarien, Portugal og Grækenland.

”Når man arbejder med bæredygtighed, kan man næsten ikke komme udenom, at få produktionen så tæt på, som mulig. På den måde har vi bedre kontrol på forholdene og vi oplever, at det vægter ligeså højt, at det er i Europa, som at det er i Danmark,” forklarer Maria Gudiksen.

Muuse Knitwear så dog helst, at deres design kunne produceres udelukkende herhjemme, men en af udfordringerne er, at det afhænger af, hvad de enkelte strikkerier kan. Den producent, de har i Danmark, er for eksempel stærkest på kraftig strik, hvor de udenlandske producenter, har deres styrker andre steder.

Generelt er der ikke meget tøjproduktion tilbage i Danmark. Systuerne er trukket ud af landet, men der findes stadig aktive strikkerier og spinderier herhjemme, og det mener Maria Gudiksen, at man skal dyrke – den danske og nordiske identitet – fordi man præsenterer et troværdigt produkt:

”Jeg tror især strik betyder noget for Danmark, på grund af det vejr, vi har. Vi bor selv i nordvest Jylland, og der har man altid en sweater med sig. På de her breddegrader, kan man bruge strik og uld året rundt,” siger Maria Gudiksen.

Dansk strik boomer
Det er ikke kun Museknitwear, som ser et stort potentiale i danskproduceret strik. Materialet har fanget manges opmærksomhed, og det ser ud til, at flere og flere mærker satser på uldne varer, der er ’made in Denmark’. Både mærker som Skall Studio, S.N.S Herning, Stinne Gorell og Hansen Garments har vundet indpas med deres danske strikvarer – også i udlandet.

Ifølge Maria Gudiksen har det da også stor betydning for et brand, at kunne sætte et dansk mærkat i nakken.

”Det er bestemt noget, vi gerne vil arbejde med, fordi jeg tror det i højere grad bliver en tendens fremover. Det er med til at give det noget værdi, og jeg tror der kommer mere fokus på det med tiden,” siger Maria Gudiksen.

Danskheden er dog ikke det eneste, som ovenstående brands har til fælles. Strik og ’slow fashion’ synes ligeledes at gå hånd i hånd for dem alle, som på hver deres måde har fokus på bæredygtighed. Museknitwear bruger for eksempel OEKO-TEX certificerede eller økologiske materialer, som er fri for skadelige tilsætningsstoffer eller kemikalier, men de mener bæredygtighed skal anskues bredt:

”Det er selvfølgelig vigtigt, at det er testet fri for farlig kemi, men der er flere aspekter i spil. Vi ser på bæredygtig mode holistisk – det handler både om god kvalitet og god produktion, og mere om design end om mode,” slutter Maria Gudiksen.

Indlægget Er strik det danske guld? blev vist første gang den Fashion Forum.

Er strik det danske guld?

19. Januar 2017

Der er ikke nogen tvivl om, at vi danskere elsker strik. Det passer både til vores klima og vores afslappede tilgang til mode, så vi kan dyrke det efterhånden verdenskendte begreb ’hygge’. Men det er også en af de eneste materialer, hvor vi både har råvarer og produktionsmuligheder inden for egne landegrænser, og det synes at skabe efterspørgsel – også i udlandet.

Lokalproduktion
Bente og Maria Gudiksen ejer det danske brand Museknitwear. De designer strikvarer fra deres hjemstavn Thy, og har både fokus på den bæredygtige, sæsonløse mode og lokalproduktion – to parametre, der spiller en stor rolle, når indkøbere placerer ordrer hos dem. Museknitwear producerer en del af deres varer i Ikast, og resten er så tæt på som muligt, i europæiske lande, som Bulgarien, Portugal og Grækenland.

”Når man arbejder med bæredygtighed, kan man næsten ikke komme udenom, at få produktionen så tæt på, som mulig. På den måde har vi bedre kontrol på forholdene og vi oplever, at det vægter ligeså højt, at det er i Europa, som at det er i Danmark,” forklarer Maria Gudiksen.

Muuse Knitwear så dog helst, at deres design kunne produceres udelukkende herhjemme, men en af udfordringerne er, at det afhænger af, hvad de enkelte strikkerier kan. Den producent, de har i Danmark, er for eksempel stærkest på kraftig strik, hvor de udenlandske producenter, har deres styrker andre steder.

Generelt er der ikke meget tøjproduktion tilbage i Danmark. Systuerne er trukket ud af landet, men der findes stadig aktive strikkerier og spinderier herhjemme, og det mener Maria Gudiksen, at man skal dyrke – den danske og nordiske identitet – fordi man præsenterer et troværdigt produkt:

”Jeg tror især strik betyder noget for Danmark, på grund af det vejr, vi har. Vi bor selv i nordvest Jylland, og der har man altid en sweater med sig. På de her breddegrader, kan man bruge strik og uld året rundt,” siger Maria Gudiksen.

Dansk strik boomer
Det er ikke kun Museknitwear, som ser et stort potentiale i danskproduceret strik. Materialet har fanget manges opmærksomhed, og det ser ud til, at flere og flere mærker satser på uldne varer, der er ’made in Denmark’. Både mærker som Skall Studio, S.N.S Herning, Stinne Gorell og Hansen Garments har vundet indpas med deres danske strikvarer – også i udlandet.

Ifølge Maria Gudiksen har det da også stor betydning for et brand, at kunne sætte et dansk mærkat i nakken.

”Det er bestemt noget, vi gerne vil arbejde med, fordi jeg tror det i højere grad bliver en tendens fremover. Det er med til at give det noget værdi, og jeg tror der kommer mere fokus på det med tiden,” siger Maria Gudiksen.

Danskheden er dog ikke det eneste, som ovenstående brands har til fælles. Strik og ’slow fashion’ synes ligeledes at gå hånd i hånd for dem alle, som på hver deres måde har fokus på bæredygtighed. Museknitwear bruger for eksempel OEKO-TEX certificerede eller økologiske materialer, som er fri for skadelige tilsætningsstoffer eller kemikalier, men de mener bæredygtighed skal anskues bredt:

”Det er selvfølgelig vigtigt, at det er testet fri for farlig kemi, men der er flere aspekter i spil. Vi ser på bæredygtig mode holistisk – det handler både om god kvalitet og god produktion, og mere om design end om mode,” slutter Maria Gudiksen.

Indlægget Er strik det danske guld? blev vist første gang den Fashion Forum.

Patagonia vinder pris for cirkulær forretningsmodel

18. Januar 2017

Patagonia er og bliver forgangsvirksomhed, når det kommer til at tage aktivt ansvar for sin tøjproduktion og det aftryk, den unægtelig sætter på miljøet. Igennem årtier har brandet arbejdet med at få produktion og bæredygtighed til at gå hånd i hånd. Det bliver hædret ved World Economic Forum i Davos i denne uge med prisen Accenture Strategy Award for Circular Economy Multinational – en pris de deler med Nike, som ligeledes har bestræbt sig på at skabe mere bæredygtig produktion. Det skriver Business of Fashion.

Patagonias forretningsmodel er at producere, reparere og genbruge deres produkter, således at det er muligt at give livstidsgaranti på dem. Kan et Patagonia-produkt eksempelvis ikke repareres, tager virksomheden det retur, genbruger det i produktionen, imens kunden får et tilgodebevis på samme beløb som varen er værd.

Netop at lave holdbare produkter er hele Patagonias raison d’être – virksomheden ser det som sin fornemmeste opgave at reducere sit forbrug af ressourcer i hele værdikæden, ud fra den simple årsag, at der simpelthen ikke er uanede mængder ressourcer i verden. I den ånd er brandets seneste tiltag onlineplatformen, Worn Wear, hvor de vil sælge brugt Patagonia-tøj og udstyr indsamlet fra deres kunder – en indsamlingskampagne de søsatte sidste år, og som har aktiveret tusindvis af forbrugere til at aflevere deres brugte tøj og dele historier omkring deres Patagonia-produkter.

Patagonia er ligeledes særdeles aktive på miljøfronten. Brandet er medlem af organisationen, 1% For the Planet, hvor de donerer 1% af deres omsætning til forskellige miljøorganisationer. I alt har virksomheden doneret over $78 mio. til miljørelaterede sager siden 1985.

Indlægget Patagonia vinder pris for cirkulær forretningsmodel blev vist første gang den Fashion Forum.

Patagonia vinder pris for cirkulær forretningsmodel

18. Januar 2017

Patagonia er og bliver forgangsvirksomhed, når det kommer til at tage aktivt ansvar for sin tøjproduktion og det aftryk, den unægtelig sætter på miljøet. Igennem årtier har brandet arbejdet med at få produktion og bæredygtighed til at gå hånd i hånd. Det bliver hædret ved World Economic Forum i Davos i denne uge med prisen Accenture Strategy Award for Circular Economy Multinational – en pris de deler med Nike, som ligeledes har bestræbt sig på at skabe mere bæredygtig produktion. Det skriver Business of Fashion.

Patagonias forretningsmodel er at producere, reparere og genbruge deres produkter, således at det er muligt at give livstidsgaranti på dem. Kan et Patagonia-produkt eksempelvis ikke repareres, tager virksomheden det retur, genbruger det i produktionen, imens kunden får et tilgodebevis på samme beløb som varen er værd.

Netop at lave holdbare produkter er hele Patagonias raison d’être – virksomheden ser det som sin fornemmeste opgave at reducere sit forbrug af ressourcer i hele værdikæden, ud fra den simple årsag, at der simpelthen ikke er uanede mængder ressourcer i verden. I den ånd er brandets seneste tiltag onlineplatformen, Worn Wear, hvor de vil sælge brugt Patagonia-tøj og udstyr indsamlet fra deres kunder – en indsamlingskampagne de søsatte sidste år, og som har aktiveret tusindvis af forbrugere til at aflevere deres brugte tøj og dele historier omkring deres Patagonia-produkter.

Patagonia er ligeledes særdeles aktive på miljøfronten. Brandet er medlem af organisationen, 1% For the Planet, hvor de donerer 1% af deres omsætning til forskellige miljøorganisationer. I alt har virksomheden doneret over $78 mio. til miljørelaterede sager siden 1985.

Indlægget Patagonia vinder pris for cirkulær forretningsmodel blev vist første gang den Fashion Forum.

Zalando når ny omsætningsrekord i 2016

18. Januar 2017

Der kan ikke herske meget tvivl om, at Zalando er Europas største internetbutik for tøj, hvilket endnu engang blev bekræftet, da de i dag kunne offentliggøre deres omsætningstal for sidste del af 2016.

Kvartalet viste sig nemlig at blive ekstra godt for Zalando, som solgte tøjvarer for mere end én milliard euro i den sidste del af året. Mere præcist blev der solgt for lige godt 1,1 milliard euro, svarende til 8,2 milliarder danske kroner. Det er en ny rekord for virksomheden, som samlet set havde en omsætning på lige godt 3,6 milliarder euro i 2016, svarende til 27 milliarder danske kroner.

Godt nyt til de nordiske kunder
Men rekordomsætningen betyder ikke, at Zalando læner sig tilbage eller sænker sine høje ambitioner. Onlinegiganten har tværtimod mod på at blive endnu større, og vil kigge mod Skandinavien, som de ser et stort potentiale i.

Zalando har nemlig også offentliggjort oprettelsen af et nyt varelager i Skandinavien, nærmere betegnet Sverige, som planmæssigt skal åbne i slutningen af 2017, og som vil skabe et par hundrede arbejdspladser i landet. Lageret skal sikre en bedre servicering af de nordiske kunder, i forhold til både levering og kundeoplevelse, og er et forsøg på at følge med det hurtigt voksende e-handelsmarked i området.

Derudover fortæller Zalando i en pressemeddelelse, at de vil sætte endnu mere ind på de nordiske kunder, ved at udvide sortimentet af lokale mærker på webshoppen.

Indlægget Zalando når ny omsætningsrekord i 2016 blev vist første gang den Fashion Forum.

Programmet for CIFFs showscene er klar

17. Januar 2017

Vi kunne lige inden jul fortælle, at Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), vil lancere deres helt egen showscene til denne vinters modeuge, men nu er de også klar til at offentliggøre hvilke designere, der vil indtage catwalken om et par uger.

Det er især dansk herremode, som vil være repræsenteret på messens nye showscene, hvor både Tonsure og Martin Asbjørn stiller op med rene herrekollektioner, og både VIA Design, Han Kjøbenhavn og MUF10 præsenterer deres kollektioner af både dame- og herretøj.

Showscenen er skabt i samarbejde med Martin Toxværd, fra bureauet Marble Agency og Lulu Kennedy, direktør for Fashion East, og er et forsøg på at give endnu flere designere en unik mulighed for at præsentere deres AW17-kollektioner.

Kristian W. Andersen, direktør for CIFF, kommenterer i en pressemeddelelse:

”Det er mange unge designeres drøm at afholde modeshow, men sandheden er, at det ofte er uden for rækkevidde, for de fleste. I tråd med CIFFs mission om at hjælpe nye talenter, har vi valgt at tilbyde en fleksibel, budgetvenlig og simpel løsning, som giver nye brands mulighed for at realisere ønsket om at indtage showscenen alligevel. Med ‘CIFF SHOWSCENE’ vil vi gøre det muligt for den enkelte designer at skabe sit helt eget unikke univers, og derudover vil vi, foruden at tilbyde vores fysiske rammer, stille vores store netværk af indkøbere, presse og influencers til rådighed, for de nye talenter.”

Tonsure
Onsdag den 1. februar, kl. 13

Martin Asbjørn
Onsdag den 1. februar, kl. 14

Han Kjøbenhavn
Onsdag den 1. februar, kl. 18

VIA Design
Torsdag den 2. februar, kl. 10

MUF10
Torsdag den 2. februar, kl. 13

Indlægget Programmet for CIFFs showscene er klar blev vist første gang den Fashion Forum.

Naja Munthe: ”Nu er timingen rigtig”

17. Januar 2017

Der er sket meget, siden Naja Munthe i 2014 blev eneejer af det danske designhus MUNTHE. Virksomheden trængte til en frisk start efter et skuffende 2013, med røde tal på bundlinjen. Men efter tre års stilhed, er MUNTHE igen klar til at vende tilbage til den københavnske modescene – tallene ikke længere røde, og der er kommet god gang i salget igen, både i ind- og udland.

Det var derfor et naturligt valg for kreativ direktør, Naja Munthe, at afholde show under Copenhagen Fashion Week i februar, og hun ser frem til at præsentere et fornyet brand, der dog stadig har fokus på det genkendelige kreative univers og brandidentitet.

Ifølge Naja Munthe selv, skyldes den store fremgang, at forskellige interne omstruktureringer har båret frugt:

”Jeg tror, at det skyldes at den strategi, jeg lavede for tre år siden i forbindelse med navneskiftet, har virket. Det er et stort skib, der skal vendes, når man laver ny strategi for en så veletableret virksomhed, men jeg havde en klar ide om, hvor jeg ville hen. Det har været nogle lange seje træk, og jeg tror den fremgang, vi oplever nu, hvor vi i Danmark har fordoblet omsætningen på engroskunder, er fordi kunderne i endnu højere grad oplever, at det de skal betale, passer med det de får,” siger Naja Munthe og forklarer, at hun forsøger at være omstillingsparat og være i konstant udvikling:

”Jeg har haft meget fokus på den designmæssige udvikling. Jeg vil selvfølgelig gerne beholde de kunder, jeg har i forvejen, men jeg vil også gerne tiltrække nye. Det har jeg haft meget for øje, og det tror jeg, man kan se i det kommende show. Jeg synes, det er vigtigt, når man har mange år på bagen, at tage et kritisk blik på sig selv og spørge om det er godt nok,” fortæller Naja Munthe.

See now, buy now
Hendes strategi er at imødekomme den øgede internationale efterspørgsel, og her mener hun, modeshowet er en effektiv metode. For at ramme det udenlandske marked, er det vigtigt at give indkøberne en god oplevelse, og samtidig vil det ikke skade, hvis showet kan sætte nogle influencers i stævne. Derudover er flere konkrete strategiske tiltag på bedding til det kommende show, blandt andet vil Naja Munthe eksperimentere med den omtalte see now, buy now-tilgang, som flere andre designere, både danske og udenlandske, allerede har taget til sig. Det betyder, at enkelte styles vil blive sat til salg, umiddelbart efter showet, så MUNTHES kunder kan få lov til at få fingrene i varerne, lige efter de har forelsket sig i dem.

Naja Munthe glæder sig meget til at vende tilbage til showscenen, fordi det for hende er den ultimative måde at fremvise en kollektion, også på et personligt plan:

”Når man er designer, så tænker man meget holistisk, jeg har hele tiden billeder inde i hovedet, og den eneste måde jeg kan iscenesætte alle billeder på én gang, er ved at lave et show. Det er en kæmpe tilfredsstillelse,” siger Naja Munthe, som dog understreger, at det ikke betyder, at hun fremover vil være at finde i showkalender to gange om året:

”Jeg er gået væk fra, at man absolut skal holde show hver gang. Jeg ville ikke binde mig til noget, og jeg vil have lov til bestemme selv, så jeg kan gøre det, der eksponerer brandet på den bedste både. At vi valgte at holde show nu, er fordi vi alle sammen synes, den her kollektion er utrolig stærk – den skal vises frem.”

MUNTHEs AW17-show bliver afholdt den 2. februar kl. 15 i Copenhagen Skate Park. Se hele showkalenderen her.

Indlægget Naja Munthe: ”Nu er timingen rigtig” blev vist første gang den Fashion Forum.

Filippa K ansætter ny ledelse

17. Januar 2017

Det er ikke mere end et par måneder siden, vi kunne fortælle at Filippa Knutsson ville vende tilbage som kreativ direktør hos Filippa K – et brand, hun selv var med til at starte tilbage i 1993.

Og nu er der endnu engang omrokeringer hos den populære designvirksomhed. Kristofer Tonström er blevet ansat som administrerende direktør, og vil allerede den 13. februar overtage posten fra Anna Lönnerstedt, som har varetaget stillingen midlertidigt, siden 1. september 2016, og som vil fortsætte i huset, som ny Range & Supply director.

Kristofer Tonström har mange års erfaring med at lede internationale brands, med fokus på innovation, marketing og salg. Han har indtil fornylig været ansat som administrerende direktør hos Omega Pharma Nordic AB, hvor han de sidste fire år har opbygget et af Nordens største og hurtigst voksende sundheds- og skønhedsvirksomheder.

Kristofer Tonström glæder sig til at tiltræde rollen, som ny administrerende direktør i Filippa K:

”Filippa K er en af Nordens største og mest interessante modebrands. Jeg ser frem at blive en del af Filipa K-teamet og være med til at opbygge en endnu større og stærkere virksomhed,” siger Kristofer Tonström i en pressemeddelelse.

Ny formand for bestyrelsen
Foruden den nye administrerende direktør, ansættes også en ny bestyrelsesformand i Filippa K, nemlig Simon Griffiths, som ligeledes har en del international erfaring indenfor forretningsudvikling og strategi, hos både EQT og Bain & Company.

Den afgående bestyrelsesformand, Eric Persson, vil fortsætte som en del af bestyrelsen, og mener, at den nye omstrukturering i ledelsen vil styrke brandet fremover:

”Med ansættelsen af Kristofer, Simon og Filippa får virksomheden nu en endnu stærkere ledelse, med forskellige og komplimenterede kompetencer. Kombinationen af Kristofers store brandforståelse og Filippas unikke designsans, er helt rigtig, sammen med Simons strategiske viden, og internationale overblik. Denne trio vil, sammen med resten af ledelsesteamet og alle de ansatte hos Filippa K, sikre succesfulde tider fremover,” udtaler Eric Persson i pressemeddelelsen.

Indlægget Filippa K ansætter ny ledelse blev vist første gang den Fashion Forum.

Pompdelux: Regnskabsresultatet var forventeligt

16. Januar 2017

For to måneder kom Pompdelux med deres svageste regnskab til dato. Alligevel har virksomheden aldrig haft underskud i sine snart 11 leveår – og det har de faktisk heller ikke denne gang. Men overskuddet er faldet fra 22 mio. kr. til 8,5 mio. kr. fra sidste regnskabsår. Og det er selvfølgelig rigtig mange penge, det ved ingen bedre end grundlægger og ejer, Marianne Hoffmann.

”Selvom jeg skriver i ledelsesberetningen, at vores resultat er utilfredsstillende, så skal det også siges, at det er forventeligt, i forhold til, hvor virksomheden er lige nu. Vi har brugt tid på at foretage omstruktureringer, både på personale- og ledelsessiden, og det er klart, at det tager fokus fra andre dele af forretningen. ’Rydde op’ er måske ikke den helt rigtige betegnelse, men nu har vi været i gang i 10 år, og det har været nødvendigt at kigge på den interne struktur.”

At kigge virksomhedsstrukturen efter i sømmene kommer som en naturlig konsekvens, efter at Marianne Hoffmanns og hendes tidligere forretningspartner, Pia Holmen Møllers, veje skiltes for godt halvandet år siden, og Marianne blev eneejer i Pompdelux. I virksomhedens ledelsesberetning kan man også læse, at en flytning også har taget en del ressourcer. Dertil kommer arbejdet med hele tiden at holde sig teknisk ajour, hvilket også er en tung økonomisk post at investere i.

”Det er ingen hemmelighed, at den IT-platform, vi arbejder på nu, ikke er optimal, og her er vi også i gang med forbedringer af vores systemer og vores webshop.”

Der er altså flere faktorer, der spiller en rolle og har været medvirkende til det store indhug, der er blevet gjort i Pompdelux’ overskud. Dog glæder Marianne Hoffmann sig over, at brandets salgskanaler fungerer upåklageligt. Siden Pompdelux så dagens lys, har deres forretningsmodel primært været baseret på det, de selv kalder ’social shopping’, hvor sælgere sælger direkte til forbrugeren i private hjem.

”Sidste sæson lancerede vi en app, der er med til at gøre hele købsprocessen nemmere. Vi optimerer løbende vores salgstiltag, så kunder oplever, at de får den bedste shopping oplevelse,” siger Marianne Hoffmann og understreger, at her halvvejs igennem næste regnskabsår, ser det fornuftigt ud for Pompdelux.

Indlægget Pompdelux: Regnskabsresultatet var forventeligt blev vist første gang den Fashion Forum.

OEKO-TEX® skærper kravene

16. Januar 2017

De internationale certificeringsstandarder fra OEKO-TEX® er revideret og kravene er skærpet. De nye reguleringer er netop offentliggjort, og omfatter blandt andet kategorierne STANDARD 100®, MADE IN GREEN®, MySTeP® og STeP®.

For at blive certificeret med Standard 100 by OEKO-TEX® – der er udbredt blandt danske brands – skal produkter opfylde skærpede krav, og ændringerne træder i kraft 1. april. Skærpelser inkluderer blandt andet brugen af blødgørende midler (phtalater) og PFC’er – per- og polyfluorerede stoffer, der er vand- og smudsafvisende, men mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Derudover bliver det forbudt at anvende farvestoffet ”Navy Blue”, hvis certificeringen skal opnås.

Stifter af Closed Loop og ekstern konsulent hos DAFI, Suzi Christoffersen, følger udviklingen af certificeringer tæt, og OEKO-TEXs ændringer ser hun positivt på:

”Jeg synes, at ændringerne er gode, for det første, fordi certificeringerne nu stemmer overens med, hvad virksomheder rent faktisk gør – flere er allerede i gang med at udfase eksempelvis phtalater, og anvender ikke PFC’er. Så med de nye krav behøver virksomheder ikke at kommunikere, at de både er OEKO-TEX®-certificeret, og at de ikke anvender PFC’er for eksempel. Nu kan de ”nøjes” med at være OEKO-TEX®-certificeret, og det giver branchen en bedre fælles ramme,” siger hun.

Hummel, der er OEKO-TEX® 100-certificeret, skal nu til at opfylde de nye krav fra OEKO-TEX®. Product Manager for hummel Kids, Jette Fruensgaard, fortæller:

”Vi arbejder konstant på at lave endnu mere sikkert og ansvarligt produceret tøj og sko til børn, og her er OEKO-TEX®100 certificeringen et af vores indsatsområder. Vi ser frem til opdateringen af standarden, og når de specifikke detaljer bliver fremlagt senere, går vi i gang. Som altid arbejder vi på at leve op til kravene bedst muligt. Vi har arbejdet sammen med OEKO-TEX®100 organisationen og Teknologiske Institut i Danmark i flere år, da OEKO-TEX®100 er en integreret del af vores strategiske arbejde inden for produktudvikling og CSR i en bredere forstand.”

Suzi Christoffersen tilføjer, at de meget strenge reguleringer og forbud stiller nye udfordringer for branchen:

”OEKO-TEX® læner sig op af Greenpeaces Detox-initiativ, og det kan hurtigt blive enten eller, og det kan være usikkert at sige, hvad vi får i stedet for. Forstået på den måde, at behovet for eksempelvis vand og – smudsafvisende materialer stadig er tilstede, men alternativet til PFC’er er stadig under udvikling. Ændringer er dog stadig positive, da det presser branchen til at tage fælles ansvar for at mindske brugen af skadelige stoffer og kemikalier,” understreger hun.

OEKO-TEX afholder webinar den 25. januar, hvor de vil fortælle mere om reguleringerne i forhold til certificering med STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Læs mere her.

Indlægget OEKO-TEX® skærper kravene blev vist første gang den Fashion Forum.

Dansk bæredygtig strik finder vej til det amerikanske marked

16. Januar 2017

Stinne Gorell har tidligere snuset til det amerikanske marked, men valgte, på grund af dårlig erfaring med en agent, at trække følehornene til sig. Det rigtige match havde endnu ikke vist sig, men det ændrede sig, da der kom et tilbud, som virkede helt rigtigt. En veletableret distributør på det amerikanske marked, kaldet Lines of Denmark, henvendte sig til Stinne Gorell. Distributøren, som har danske rødder, repræsenterer allerede Ilse Jacobsen og Rosemunde, og var blevet præsenteret for Stinne Gorell af det danske konsulat i New York, uden designerens vidende. De så straks et potentiale i brandet, og den følelse viste sig heldigvis at være gengældt:

”Lines of Denmark er dygtige, og så er de en rigtig stor spiller i USA. De er i de rigtige butikker, og de har det rigtige udtryk, som passer til mine varer. Siden første kontakt har kommunikationen forløbet rigtig godt – det føltes bare rigtigt,” fortæller Stinne Gorell om sit nye samarbejde og fortsætter:

”At få en plads på det amerikanske marked kan have kæmpestor betydning finansielt, men det kan også betyde, at vi får mulighed for at flage bredt for bæredygtig mode. Ligeså snart der kommer mere volumen på, hjælper det også i den henseende, så vi kan nå langt længere ud med det gode budskab,” siger Stinne Gorell og fortæller, at et øget salg desuden ville være en hjælpende hånd til de små producenter i både Danmark, Bolivia, Litauen, Nepal og Grækenland, som mærket benytter.

Men mærkets amerikanske satsning er stadig dugfrisk, og de ved ikke så meget om, hvad der møder dem endnu. Der er først blevet sendt vareprøver derover fornyligt, men det ser lovende ud, fortæller designeren, som har hørt fra distributøren, at de har kontakt med flere af deres loyale kunder, der er rigtig interesserede i de danske strikvarer.

Udfordringer har der endnu ikke været mange af, men det skal nok komme, mener Stinne Gorell. Hun er realistisk, og ved godt, at der ikke er nogen garanti, før ordrene er i hus.

Bæredygtighed er mere end fodformede sko
Bæredygtig mode har længe været udskældt, og er blevet beskyldt for at være lidt for fodformet, mener Stinne Gorell, men det er ved at vende nu. USA har stadig lang vej endnu, i forhold til en grønnere modebranche, men store grupper af amerikanere er også med på den bæredygtige bølge, og af den grund er det vigtigt målrette hvilke dele af det amerikanske marked, man satser på:

”Der er to områder, som vores distributør vil starte op med først, det nordlige Californien og det nordlige USA, omkring Seattle. I Californien er der stor fokus på bæredygtighed, og de har en god økonomi. I Seattle er der et køligt klima, og så har de også en god økonomi. Det synes jeg er super fornuftigt. New York er for eksempel ikke umiddelbart vores sted, der er det stadig brug-og-smid-væk tilgangen, der hersker,” forklarer Stinne Gorell.

Samarbejdet med den amerikanske distributør er altså rigtig tilfredsstillende indtil videre, og det er vigtigt for Stinne Gorell, da meget af ansvaret hviler i deres hænder lige nu:

”Ansvaret ligger i virkeligheden meget hos distributøren på nuværende tidspunkt, men de tænker heldigvis meget ligesom mig. Deres strategi er at tage ud på landevejene, at skabe relationer. De plejer deres forhandlere, og det handler om det gode, kvalitative samarbejde, frem for mængde. Det passer med min egen tilgang, for eksempel ved ikke at have et minimumskrav. Jeg ønsker ikke at overproducere, det er ikke bæredygtigt, og sådan tænker de heldigvis også derovre,” fortæller Stinne Gorell, som har stor tiltro til fremtiden for de danske strikvarer.

Indlægget Dansk bæredygtig strik finder vej til det amerikanske marked blev vist første gang den Fashion Forum.

Er København ramt af luksus overflod?

13. Januar 2017

Fashion Forum giver fra tid til anden talerstolen til dem i branchen, der har noget på hjertet. Line Blomqvist har de sidste 10 år arbejdet med PR og marketing i mode- og livsstilsbranchen, og har stor erfaring med rådgivning og branding af internationale brands. I dag er hun seniorrådgiver hos Primetime. Her dykker hun ned i rapporten, The State of Fashion 2017, udarbejdet af Business of Fashion og McKinsey, med særlig fokus på, hvordan markedet for luksusvarer tegner sig herhjemme.

Er København ramt af luksus overflod?

Hvordan vil de mange luksusbutikker i København klare sig fremadrettet? Kaster man et hurtigt blik ned af Strøget, ligner det ikke ligefrem en by, hvor krisen har kradset. Internationale modehuse har henover de seneste tre år åbnet dør om dør. Fra Louis Vuittons flytning til Amagertorv, til Illums markante satsning på en lang række luksusbrands med Prada som galionsfigur, der kigger direkte over på den snart nyåbnede Hermès-butik. Alt sammen facader, som pynter i gadebilledet – smukke udefra, men ofte tomme indeni, fyldt med varer, som kun minoriteten blandt lokale forbrugere har råd til at købe. Det er åbenlyst, at de globale luksus modehuse har udset sig København som nordisk darling, og det på trods af en ellers nedslående fremtid for luksusvarer, ifølge den nyligt udgivne rapport The State Of Fashion 2017, udgivet i samarbejde mellem Business Of Fashion og McKinsey (BOF-McKinsey), som spår netop dette segment en sølle vækst på cirka 2% i 2017.

2017 bliver året, hvor modebranchen får mulighed for at stabilisere sig og genstarte. Det er tid til at konsolidere. Men hvordan gør man det, på et marked så lille, som man må erkende at det danske luksusmarked er? Hvor vi klamrer os til de tilbageværende turister i skarp konkurrence med en global handelsplads, og hvor e-handel, konstant svingende valutakurser og en generel usikkerhed omkring den globale økonomi præger modebranchen.

Er København ramt af luksus overflod?

Kinesere, kom tilbage!
Kineserne har både globalt og i Danmark været en af de vigtigste turistgrupper siden 2008, men med en aftagende vækst i Kina og nye forbrugstendenser, kan man med god grund frygte, at kineserne ikke kommer til at styrke den danske økonomi i samme grad som hidtil. Efter flere år med et højt forbrug af netop luksusmode, er garderoberne så småt ved at være fyldt med Hermès og Burberry-tasker i de kinesiske hjem. Velhavende kinesere er ved at være mættede, når det kommer til tøj, sko og accessories, og forbruget er begyndt at sprede sig til andre kategorier.

”Kineserne investerer mere i berigende oplevelser, personlig udvikling og sundhed. Alt, som har at gøre med en sund livsstil og et godt velbefindende,” fortæller chefredaktør på kinesisk Vogue, Angelica Cheung, til BOF-McKinsey. Og selvom middelklassen i Kina er voksende, og dermed turismepotentialet ligeså, er indtoget af e-handel og især mobilshopping ved at overtage meget af den omsætning, vi ellers har nydt godt af i København.

Birger Christensen, beliggende på Strøget og kendt som indbegrebet af luksus, har netop gennemgået en større ombygning, som blandt andet indbefatter, at husets egne eksklusive pelse hænger side om side med stangtøj i den dyrere ende. Men endnu mere interessant er det nye brede udvalg, som også inkluderer billigere mærkevarer. Ifølge BOF-McKinsey-rapporten bliver ’Affordable Luxury’-kategorien, mærker som Michael Kors og Helmut Lang, det segment, som kommer til at klare sig bedst i 2017 med en forventet vækst på 3,5%. Mærker, som Birger Christensen også fører side om side med Céline og Tom Ford. Denise Christensen, CEO hos Birger Christensen, forklarer den nye strategi:

”Vi ønsker at maksimere rammerne for den oplevelse vi allerede tilbyder vores kunder. Ud over et inspirerende miljø, personlig service og specielle events, så tror vi på, at kunderne i endnu højere grad vil på opdagelse i butikken. Vi har altid haft et fantastisk udvalg af luksusbrands, men ved også at introducere et bredere og større udvalg af brands med mere tilgængelige prispunkter, skaber vi det oplevelsesunivers, som vi tror er fremtiden inden for fashion retail.”

Dykker man ned i de enkelte produktkategorier er der stor forskel på, hvordan de klarer sig. Vi ved, at tasker generelt set sælger bedre i markeder med mange turister, mens tøj og smykker i højere grad sælges til lokale. Det kan også forklare, hvorfor vi i København ser mindre tøj i luksusbutikkerne – udvalget er simpelthen tilpasset turisterne. Thomas Møller, CEO i Group88, som står bag åbningen af flere af Nordens luksusbrands, blandt andet Loewe, Balenciaga, Saint Laurent og Bottega Veneta uddyber:

“Både Bottega Veneta, Balenciaga og Loewe er størrelsesmæssigt mindre butikker, så her er det først og fremmest et spørgsmål om plads og produktivitet (salg pr. kvm.), som afgør udvalget. Vi ser tydeligt, at produktiviteten generelt er større på accessories end på tøj, og samtidig kræver tøj langt mere plads både på lager og i butik. Derudover skal man også se på brandets historik på markedet. I Danmark forventer man måske ikke at se tøj fra Balenciaga, men forbinder i stedet mærket med tasker og sko. Det er en opfattelse, som de og vi arbejder på at ændre, blandt andet ved øget fokus på tøj i kampagnerne.”

Til spørgsmålet om, hvorvidt den lokale dansker køber luksus, er svaret et klart ’ja’.

”Lige nu er Saint Laurent og Gucci de mest populære mærker, globalt og lokalt set. Det mærker vi tydeligt på salget af tøj til lokale kunder, men hvor man i Milano og London ser brandloyale kunder, som dedikerer sig få mærker og køber dybt ind, så har danskerne mere tendens til at købe ét item, som de mikser med billigere og mange andre mærker. Det handler for danskerne i højere grad om trends end om brandloyalitet,” forklarer Thomas Møller.

Hokus pokus, kunden i fokus
2017 bliver ifølge BOF-McKinsey også året, hvor organisk vækst kommer til at tegne forretningen. Med udgangspunkt i, at det ikke er muligt at spare mere på personale, produktion og andre parametre, skal væksten nu komme via branding og styrkelse af det lokale kundegrundlag. Et tiltag som særligt de danske luksusbutikker bør tage til sig, hvis ikke de skal dreje nøglen om, inden silkepapiret er pakket ud. Fokus på kundeoplevelsen, særligt via Customer Relationship Management (CRM), Clienteling, After Sales Service og omni-channel, skal øverst på dagsordenen, for ved at styrke det lokale kundegrundlag sikrer man sig samtidig mod et eventuelt svind i strømmen af velbeslåede turister.

I Group88 har man da også for første gang investeret i både CRM system og hertil dedikerede medarbejdere:

”Clienteling og After Sales Service har længe været et vigtigt ønske for os at komme rigtigt i gang med. After Sales Service bunder i, at vi har været for længe om at tilsikre en god service for kunderne, efter de har shoppet. Særligt i forhold til reklamationer, har vi i for høj grad stolet på vores samarbejdspartnere. Det har resulteret i langsommelige og omkostningstunge processer, som vi nu har forbedret markant ved at have ansat en dedikeret medarbejder til opgaven.
I forhold til Clienteling kan Burberry og Bottega Veneta nævnes, som de gode eksempler. De forstår at skabe nære relationer til deres kunder, og det har vi forsøgt at implementere, blandt andet ved at investere i et CRM-system. Vi har mange kunder på tværs af vores butikker, og det er enormt vigtigt, at vi forstår at skabe en relation til kunden, og ud fra nogle generelle retningslinjer indsamler vi data og yder en service, som er på niveau med de mærker, vi sælger. Vi skal leve af vores lokale kunder, og se turister som en ekstra bonus,” fortæller Thomas Møller.

Særligt i sportsverdenen har vi de seneste år set, hvordan brands går ud over den digitale tilgang, og skaber værdifulde netværk med kunden i centrum. Adidas, Reebok og danske Pas Normal Studios inviterer kunderne indenfor i form af events og diverse løbeklubber og cykelhold, helt eller delvist faciliteret af brandet selv. Herved skabes netværk og tætte relationer til det enkelte brand, men hvor det tidligere har været nok, skal vi fremadrettet ud over det fysiske aspekt og i højere grad tale til hele mennesket, hvor også det mentale, psykiske og emotionelle lag bliver aktiveret for en holistisk oplevelse. Det er omni-channel ‘gone human’. Udfordringen for luksusbrands og forhandlere heraf ligger i at åbne bagdøren for kunderne uden at give slip på det eksklusive. Vi ser allerede, hvordan sociale medier har inviteret os med backstage, men hvis retailleddet skal følge med kræver det interaktion og engagement på et langt dybere og mere autentisk niveau.

Midt i denne enorme udfordring er markedet samtidig præget af en ekstrem høj grad af manglende brandloyalitet, shoppelystne Millennials, som til dato må være det mest fragmenterede segment, og en støt voksende 60+ gruppe, som igen forventer en anden type service og shoppeoplevelse end alle andre. Alene 60+ segmentet vil vokse med en tredjedel over de næste femten år, hvilket medfører et enormt salgspotentiale, såfremt man forstår at indfange dem. Lagt sammen med de ovenstående udfordringer som luksusmarkedet står over, kræver det, at man foretager en dybt fokuseret indsats, målrettet de loyale kunder derude på Strøget, og ikke sætter sin lid til at udenlandske kræfter skal holde de danske butikker oven vande.

The State Of Fashion 2017 kan downloades her .

Indlægget Er København ramt af luksus overflod? blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

13. Januar 2017

Samarbejde: Kari Traa og Medina er gået sammen om en ny kampagne, de kalder #WeDareYou. Kampagnen er netop skudt i gang på Boozt.com, og formålet er at opfordre unge kvinder til at turde være sig selv og være stolt af det.

Cirkulær økonomi: Det online tøjbytte-koncept, Veras, udvider sortimentet til også at inkludere børnetøj. Nu kan du ombytte tøj til både kvinder, mænd og børn. Derudover åbner Veras nyt, fysisk showroom den 16. januar.

Jubilæum: Peter Jensen kan i år fejre 15 års jubilæum og lancerer i den forbindelse en capsule-kollektion, der er skabt i samarbejde med kunstneren, Julie Verhoeven. Kollektionen består af sweatshirts og t-shirts med illustrationer af fire af Peter Jensens muser fra tidligere kollektioner: Nina Simone, Jodie Foster, Gertrude Stein og Barbara Hepworth.

Efterårskampagne: Givenchy har netop offentliggjort modehusets kampagne for sin Fall 17 pre-kollektion, og ikoniske, danske bygninger og steder danner rammen om billeder, der er skudt i Danmark ved blandt andet Københavns Hovedbanegård, Vega og Arne Jacobsen-tankstationen i Charlottenlund. Og det bliver næsten ikke mere skandinavisk, for danske Frederikke Sofie er blandt modellerne i kampagnen, der også tæller norske Iselin Steiro.

Diversitet: Maybelline har en mandlig model i deres seneste kampagne for en ny mascara. Med Manny Guitierrez, der kendt fra sociale medier og populære makeup-toturials, er Maybelline endnu et kosmetikfirma i rækken der anderkender, at mænd også er en målgruppe for makeup – og endnu et brand, der bidrager til diversitet i mode- og skønhedsbranchen.

Udstillinger: 2017 tegner til at blive et interessant år, hvad angår udstillinger om mode. Blandt andet åbner Victoria & Albert Museum i London udstillingen ”Balenciaga: Shaping Fashion” i maj, og samme måned åbner The MET i New York udstillingen ”Rei Kamakubo/Comme Des Garcons”. Også udstillinger om Anna Sui, Diors haute couture, Hubert de Givenchy, Prinsesse Diana og Yves Saint Laurent vil være til at finde på museer i Holland, England, Austrailien, Marokko, Frankrig og USA.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Urban Outfitters kritiseres for ny kampagne med plus size-model

13. Januar 2017

Urban Outfitters var endnu et brand, der ville hylde diversiteten – ved første øjekast. Ashley Graham var på forsiden af engelske Vogue et par måneder tilbage (og på forsiden af danske Cover tilbage i 2014), og det er blot ét ud af mange eksempler på, at modebrands og medier har fået øjnene op for effekten af at have en mindre snæversynet tilgang til valg af modeller. Og denne succesfulde tendens ville Urban Outfitters hoppe med på.

I deres seneste kampagne, ”Class of 2017”, er både plus size-modellen, Barbie Ferreira, og den transkønnede model og skuespiller, Hari Nef, blandt de 16 modeller. Blandt andet Huffington Post var hurtigt ude og kommentere, at kampagnen ”ændrer status quo”, og at det er en stor sejr for diversiteten.

Men glansbilledet om diversitet fra Urban Outfitters’ side krakelerede og faldt til jorden med et brag. Kampagnen viste sig ikke at stemme overens med virkeligheden – Urban Outfitters sælger slet ikke T-shirts i den størrelse, som Barbie Ferreira er iført på billederne. Desværre, T-shirten sælges kun op til størrelse large.

Revelist, der var de første til at reagere og udtale deres skepsis, sammenlignede Barbie Ferreiras mål fra hendes profil hos modelbureauet med Urban Outfitters’ størrelsesguide på deres hjemmeside. Barbie Ferreira vil ikke kunne passe en large fra Urban Outfitters, var deres konklusion. Og Urban Outfitters sælger altså slet ikke tøj, som hun vil kunne passe.

Så selvom intentioner var gode, og det for tiden giver pluspoint at anvende plus size-modeller, transkønnede eller modeller, der har rundet de 80 år, så bør disse intentioner følges helt til dørs.

Urban Outfitters officielle kommentar til kritikken er:

”Vi er glade for at vise en forskelligartet samling af kreative folk i denne kampagne, og vi håber fortsat at vise folk, der afspejler viften af kunder, der handler hos UO (Urban Outfitters, red.). Vi tilbyder XL-produkter for udvalgte styles, og vi er i en proces, hvor vi øger vores udbud. Vi erkender, at en udvidet størrelsesdimensionering er det rigtige skridt for os, og vi er i en proces, hvor vi laver ændringen.”

Det er ikke første gang, at Urban Outfitters er kontroversielle – bevidst eller utilsigtet – hvad angår kropsidealer. Tilbage i 2010 solgte de en T-shirt med ordene ”Eat less”, vist på en ung, tynd model.  Det fik straks folk til at reagere, og T-shirten forsvandt hurtigt fra webshoppen igen.

Indlægget Urban Outfitters kritiseres for ny kampagne med plus size-model blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages