Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 54 min ago

VIA Design afholder karrieredag

21. November 2017

Traditionen tro inviterer VIA Design virksomheder inden for mode- og livsstilbranchen til Career and Internship Day på skolens afdelinger i både Århus og Herning. Her kan virksomhederne møde både 5. semester studerende, der skal i praktik til april 2018, samt bachelor-dimittender, der søger job i branchen.

Selvom karrieredagen er en tilbagevendende begivenhed, er der alligevel nyt under solen. For første gang er det ikke de studerende designaspiranter, der skal præsentere deres produkter og CV’er. I år er det nemlig virksomhederne, der bliver tildelt hver sin stand, hvortil de studerende kan komme forbi til en snak og aflevere ansøgninger, portfolios med mere.

På dagen kan virksomhederne møde studerende fra bacheloruddannelserne Tekstildesign, Håndværk og Formidling, samt Design & Business. Sidstnævnte har studieretninger inden for blandt andet Fashion Design, Branding & Marketing Management, Communication and Media Strategy, Retail Design og Visual Fashion Communication.

De to karrieredage løber af stablen den 5. og 7. december i henholdsvis Herning og Aarhus. Det er gratis at deltage. Tilmeldinger skal sendes til srb@via.dk senest den 29. november.

Læs mere om VIA Designs uddannelser her.

Indlægget VIA Design afholder karrieredag blev vist første gang den Fashion Forum.

Tonsure henter ny partner og salgsdirektør

20. November 2017

Tonsure slog for alvor sit navn fast i Danmark, da Malthe Flagstad og Adam El-Zayat, der er duoen bag brandet, i 2015 vandt Dansk Design Talent – Magasin Prisen. Siden da har virksomheden taget fart og i dag forhandles deres design i nogle af verdens ledende modebutikker – herunder 15 forhandlere i Japan. Men nu er det på tide at skrue endnu mere op for brandets internationale salg.

Tonsure har netop ansat Steffen Breinholdt, som ny partner og International Sales Director i virksomheden, med henblik på at opruste salgsafdelingen og øge den i forvejen voksende vækst, som brandet oplever.

”Vi er meget glade for at få Steffen som en del af teamet hos Tonsure. Han har erfaring, drive, stort professionelt netværk og så er han ekstremt vellidt hos de forhandlere, vi har talt med”, udtaler Tonsures medejer og administrerende direktør, Adam El-Zayat.

Steffen Breinholdt har mange års erfaring indenfor salg i modebranchen med tidligere ledende ansættelser hos Won Hundred og Tiger of Sweden. Fremover bliver han ansvarlig for al salg, både herhjemme og på udenlandske markeder. Men foruden sin rolle som salgsdirektør, indtræder Steffen Breinholdt også som partner i selskabet – en beslutning, der bygger på et gensidigt ønske fra begge parter.

”Steffen skal udfylde en vigtig rolle for virksomhedens vækst og udvikling, hvorfor vi mener, at et medejerskab vil give en større ansvarlighed for at nå Tonsures ambitioner,” siger Adam E-Zayat videre, hvortil Steffen Breinholdt istemmer:

”Jeg har længe haft et ønske om at være en del af en virksomhed, hvor jeg udover at have indflydelse på virksomhedens udvikling, også kan være med til løfte virksomhedens til et mere kommercielt niveau. Tonsure har bevist, at de er blandt nogle af Skandinaviens mest lovende herrebrands, og opgaven bliver nu at udvide salgsdistributionen og forfølge den globale vækst,” lyder det fra den nye International Sales Director, som blandt andet skal stå for at præsentere Tonsures AW18-kollektion i London, Paris, Tokyo og København til januar.

I Skandinavien forhandles Tonsure på nuværende tidspunkt hos Normann Copenhagen, Magasin du Nord, Aplace, Holly Golightly og Dr. Adams.

Steffen Breinholdt havde første arbejdsdag for Tonsure i sidste uge.

Indlægget Tonsure henter ny partner og salgsdirektør blev vist første gang den Fashion Forum.

Cecilie Bahnsen: ”Jeg er virkelig rørt og beæret”

20. November 2017

Lørdag den 25. november bliver Kronprinsparrets Priser 2017 uddelt i Jysk Musikteater i Silkeborg. Her skal to priser overrækkes til et særligt talent på den danske kunst- og kulturscene, og i år er det producenterne bag podcasten Third Ear og designeren Cecilie Bahnsen, der skal modtage Stjernedrysprisen og en præmie på 50.000 kroner. 

Formålet med prisuddelingen er at synliggøre og anerkende den ekstraordinære præstation inden for dansk, grønlandsk og færøsk kultur og socialt arbejde. Cecilie Bahnsen modtager prisen for sit enestående beklædningsdesign, der er kendetegnet ved en interesse for kunsthåndværket og traditionelle teknikker som kviltning, pathwork og broderi og et fokus på kombination af materialer. Derudover anerkendes hun for sin klare forståelse for struktur, teknik og den enkelte detaljes samspil med helheden.

”Jeg er mest af alt virkelig rørt og meget beæret over, at Kronprinsparret tager sig tid og overskud til at anerkende unge mennesker og give dem et skulderklap for deres arbejde. Det føles som en fantastisk afrunding på et helt utroligt år, hvor vi som brand har vokset rigtig meget og er kommet godt ud over stepperne,” fortæller Cecilie Bahnsen, for hvem det dog ikke er uvant, at modtage anerkendelse via både danske og internationale prisuddelinger. I 2016 vandt hun den danske talentkonkurrence Magasin du Nord Fashion Prize, som på daværende tidspunkt hed Dansk Design Talent – Magasin Prisen, og i marts måned i år kom nyheden, at hun også var blevet nomineret til LVMHs årlige designkonkurrence ’Young Fashion Designer Awards’ – en konkurrence, som hun senere også gik videre til finalen i.

Det er derfor ikke første gang, at Cecilie Bahnsen får ros for sit stadigt unge brand – men alligevel er denne pris noget andet, fortæller hun.

”En pris som Kronprinsparrets Stjernedryspris betyder virkelig meget for et brand som vores, der jo stadig er i startfasen, fordi det giver os en eksponering på en helt anden måde, både herhjemme og internationalt. Både fordi det er en royal pris, men også fordi det er en kulturpris og ikke en decideret modepris. Det stemmer overens med det, som jeg har sat mig for som designer – at sætte Danmark og dansk design på verdenskortet inden for kulturgenren,” siger Cecilie Bahnsen videre.

For hende betyder Kronprinsparrets anerkendelse, at hun har sit bagland med sig, når Cecilie Bahnsen-brandet føres ud på udenlandske markeder. Det gælder for eksempel Japan, som er et land, der viser stor interesse for de danske traditioner og design – og Cecilie Bahnsen ikke mindst. Brandet har allerede nu godt fat i det japanske marked med i alt 16 butikker fordelt rundt om i landet, og håbet er, at denne anerkendelse sætter endnu mere skub i salget i den del af verden.

Nye muligheder
Det er dog ikke kun æren, der følger med Stjernedrysprisen. Cecilie Bahnsen modtager også et velfortjent startskud på 50.000 til at sætte skub i sin virksomhed – penge, som hun allerede nu ved, hvad skal bruges på.

”Pengene skal helt sikkert investeres i det kreative. Jeg regner med at bruge dem på tekstiler og materialer, som jeg måske ikke ellers ville have haft mulighed for at arbejde med. Det føles virkelig dejligt at kunne gøre endnu mere ud af det og at få mulighed for at sætte barren endnu højere” siger Cecilie Bahnsen og afslutter:

”Og så skal de selvfølgelig også bruges på forhåbentlig at lave endnu et fedt show under modeugen til januar.”

De to Stjernedryspriser udpeges af Kronprinsparret selv efter indstilling fra to rådgivende komitéer. I 2016 gik de til musiker og mundharpist Mathias Heise og tegnestuen Johansen Skovsted Arkitekter.

Der uddeles i alt fire priser: Kronprinsparrets Kulturpris, Kronprinsparrets Sociale Pris og to Stjernedryspriser. Alle fire overrækkes ved i Silkeborg den 25. november.

Udover Cecilie Bahnsen er der kun én dansk designer, der før hende har fået Stjernedrysprisen, nemlig Mark Tan, der fik den overakt i 2015.

Indlægget Cecilie Bahnsen: ”Jeg er virkelig rørt og beæret” blev vist første gang den Fashion Forum.

Nyt modebibliotek åbner på Østerbro

20. November 2017

I slutningen af januar 2018 byder Østerbro Bibliotek velkommen til et helt nyt univers. Her kan besøgende udforske modebegrebet gennem både bøger, medier, fotografi, udstillinger og events. Afdelingen er et særligt indrettet område, der skal fungere som et trækplaster for de modeinteresserede københavnere og forhåbentlig inspirere dem til at bruge de lokale biblioteker på nye måder.

Ifølge Peter Christensen, leder for innovation og biblioteksudvikling i Kultur Østerbro, har moden fået en væsentligere placering i København de seneste år, som en afspejling af tidens kreative åre og samfund – og det er årsagen til, at de nu har besluttet at give borgerne i København endnu mere adgang til en til tider lukket verden.

“Med det nye modebibliotek vil vi øge Østerbro Biblioteks relevans for nye målgrupper, som ikke kommer her så ofte, især de yngre københavnere. Vi håber også, at denne idé vil kunne tjene som et eksempel på, hvordan biblioteket kan sætte fokus på forskellige dele af kultur- og samfundslivet,” fortæller Peter Christensen i en pressemeddelelse.

Modebiblioteket bliver en separat afdeling, som et slags bibliotek i biblioteket. Her vil man kunne fordybe sig i danske og internationale magasiner, bøger om modedesign, modekultur, identitet, medier og fotografi, ligesom at alle skal kunne gå på opdagelse i særlige digitale samlinger og services.

“Idéen er, at alle skal have adgang til det bedste materiale, de interesser sig for, uanset hvor de kommer fra. Ved at blande bibliotek med mode blander man to verdener, der forhåbentlig skaber nye møder, forbindelser og muligheder,” udtaler kulturordfører Simon Strange.

Også biblioteksleder Linda Falck hilser initiativet velkomment:

“Vi er meget åbne for nye måder at bruge kommunens faciliteter på og inviterer private aktører til samskabelse og til at bidrage med nye kreative aktiviteter – også når det kan udfordre indretning og brug af biblioteksrummet. Et modebibliotek er et nyt og spændende tiltag, som vi forventer vil tiltrække både nye brugere og nye samarbejdspartnere,” siger hun.

Modebranchen bakker op
Men det er ikke kun indenfor kommunen og i de politiske kredse, at det nye modebibliotek bliver mødt med åbne arme. Også den danske modebranche bakker op om det nye initiativ, herunder designer Mads Nørgaard, der ser frem til at København får dedikeret et helt nyt område til moden.

“For mig er biblioteker nogle af hjørnestenene i vores samfund – til fordybelse, til orientering og til inspiration. Men alle biblioteker kan ikke have alle bøger, og jeg bifalder derfor idéen om at give enkelte biblioteker særlige interesseområder for netop at kunne kvalificere disse dyder yderligere. Jeg vil følge en sådan udvikling nøje og vil med glæde støtte med viden, donationer af værker og fremmøde til særlige arrangementer,” siger han, hvortil de ditto danske designere Cecilie Bahnsen og Lærke Andersen istemmer:

”Jeg synes, det er fantastisk at der bliver investeret i, at endnu flere mennesker kan lære noget om mode, så det hele ikke kun handler om hurtige trends eller det, man ser på Instagram, men at man kan få lov til at fordybe sig fagets historie og håndværk,” siger Cecilie Bahnsen og tilføjer:

”Vi holder til på Kristaniagade, så det kommer til at ligge lige rundt om hjørnet fra os. Vi vil helt sikkert selv benytte os af det nye modebibliotek til at finde endnu mere inspiration og til gå i dybden med artikler og bøger, som man ikke lige finder andre steder. Det glæder vi os meget til,” siger hun videre.

Også Lærke Andersen ser stort potentiale i at sætte fokus på modefaget på en anden måde og at give plads til, at endnu flere kan få indsigt i den verden, hun selv er en del af.

”Jeg synes, det giver rigtig god mening at afmystificere mode og give flere mennesker mulighed for at få indsigt i hele processen med at designe og skabe tøj via et offentligt bibliotek. Jeg ser det lidt som en måde at demokratisere mode, og jeg håber at det kan give et lidt mere nuanceret og mindre stereotypt indblik i vores verden,” siger hun og forklarer, at da hun selv var studerende, spillede modebiblioteket i London en vigtig rolle i hendes uddannelse.

”Jeg håber det nye modebibliotek kan være med til at sprede designfaget bredere ud, og være stedet, hvor studerende og folk generelt, kan komme hen og blive klogere på mode,” uddyber hun

Det nye modebibliotek er udviklet i samarbejde det kreative bureau Moon og vil åbne under Copenhagen Fashion Week i januar 2018 frem til februar 2019.

Indlægget Nyt modebibliotek åbner på Østerbro blev vist første gang den Fashion Forum.

AIAYU vil gøre Black Friday grøn

17. November 2017

Fredag den 24. november løber årets største udsalgsfest af stablen. Black Friday har de seneste år vokset sig til danskernes foretrukne tilbudsdag, hvor især mode ligger højt på listen over de mest shoppede udsalgsvarer. Men det er ikke alle brands, der tager imod den store dag med åbne arme. Flere og flere modevirksomheder vælger at tage afstand til Black Friday, på trods af stigende salgstal og ivrige forbrugere, der er villige til at hive store pengesummer op af lommen til gengæld for et godt tilbud.

Et af disse brands er danske AIAYU. Men for dem er det ikke nok at diskret fravælge den sorte fredag – de har tværtimod besluttet at lancere en alternativ Black Friday-kampagne. Herigennem vil de gøre oprør mod brug-og-smid-væk kulturen, for det første ved at sætte fokus på brandets faste service, der betyder at kunder altid kan få gratis repareret deres AIAYU-strik, og for det andet ved at tilbyde forskellige services op til og på Black Friday den 24. november. Her kan kunder komme i deres butik og få repareret deres strikvarer af AIAYU’s strikspecialist, Nina van der Zee, der vil sidde i butikken både torsdag og fredag, og som på selve dagen vil afholde en workshop, hvor der gives tips og tricks til hjemme-reparation.

”Hos AIAYU tror vi på bæredygtighed og vi vil gerne værne om det man har, anerkende de miljømæssige ressourcer og mange håndværksmæssige timer, det kræver at producere det tøj, vi går med. Så på denne Black Friday vil vi gerne, som en antitese til overforbrug og manglende omtanke, opfordre vores kunder til at få repareret det strik, de holder af, så det kan leve endnu længere, i stedet for at købe nyt,” fortæller partner og CEO Maria Glæsel.

Det er dog ikke nogen nyhed, at AIAYU tilbyder gratis reparation. Det er en service, som de allerede giver deres kunder. Men alligevel er der er stadig mange, som ikke benytter sig af det og det vil AIAYU gerne lave om på – ikke kun fordi det er i tråd med deres bæredygtige ambitioner, men også fordi det er en service, der har flere forretningsmæssige fordele for brandet.

”At tilbyde reparationer fremfor at sælge nye produkter fungerer for os. Det er en del af den service vi giver, og gør at vores kunder også kommer igen, når de har brug for noget nyt. Det skaber et langvarigt kundeforhold, som er uvurderligt og som er med til at vores forretningsmodel rent faktisk hænger økonomisk godt sammen,” siger Maria Glæsel videre, der tror på, at kunderne i stigende grad værdsætter brands, der fremstår ærlige og troværdige og yder en høj service. 

Ud med Black Friday
Hos AIAYU er Black Friday generelt ikke velkommen. Dagen stemmer ikke overens med deres overordnede værdisæt, hvorfor Maria Glæsel sammen med partnerne Maria Høgh Heilmann og Maria Worsaae, har sat sig for at tilbyde forbrugerne en lidt mere grøn fredag.

”AIAYU støtter ikke op om Black Friday – hverken principielt eller forretningsmæssigt. Principielt fordi det opfordrer til overforbrug, hvorimod vi hellere opfordrer til at købe lidt men godt og med fokus på kvalitet, der holder. Forretningsmæssigt giver det heller ingen mening. Vi er imod rabatter – hele året – fordi vi betaler fair løn og priser til alle i værdikæden og tilbyder fair priser til vores kunder,” siger hun videre.

Men det er ikke kun det miljømæssige ansvar, der står i vejen for AIAYUs deltagelse i Black Friday. Ifølge Maria Glæsel går de heller ikke glip af nogen salgsmæssig guldgrube på den store tilbudsdag.

”Black Friday er et tilbudsfænomen, der har et yderst begrænset forretningsmæssig rationale så tæt på jul, hvor kunderne traditionelt set betaler fuld pris. Derudover er det dårlig stil at kunderne den ene dag skal betale fuld pris og den næste dag kan de få det samme produkt til halv pris. Det vil vi simpelthen ikke byde vores kunder,” fortæller Maria Glæsel.

Nej tak til spild
Det er ikke kun på Black Friday, at AIAYU siger nej tak til spild. Også i den daglige butiksdrift og produktion, har de aktivt taget afstand fra tendensen til at bruge og smide væk. Brandet har netop lanceret en RAW-kollektion, der er en del af deres efterhånden flerårige ’Zero Waste’-projekt – her er alle produkter produceret af overskydende materialer fra AIAYUs økologiske bomuldsproduktion.

”Vores Zero Waste-kollektion følger en vugge-til-vugge tilgang og går ud på at eliminere spild fra vores hovedproduktioner ved at tage resterne og bruge til nye designs og produkter. Vi bruger også rester til prisskilte, indpakning af produkter, muleposer og gavebånd,” siger Maris Glæsel og fortæller, at produktionsmetoden stiller enormt høje krav til et gennemført håndværk, når forskellige stykker skal kombineres, sys og væves sammen. Indtil nu består kollektionen af plaider, sengetæpper og gulvtæpper, men brandet arbejder på at udvide teknikken til også at lave tøj af det overskydende bomuld på sigt.

Men det er ikke kun fra egen produktion, at AIAYU skaber nyt ud af overskudsprodukt. Brandet opkøber også rester fra andre, så længe det er certificerede materialer, som lever op til deres krav – krav, som følger brandet i alle kroge af deres forretning, selv på en dag som Black Friday.

”Som det bæredygtige brand AIAYU er, har vi altid fokus på det store billede. Ja, vi vil gerne have en stor omsætning, men ikke på bekostning af mennesker og vores planet,” afslutter Maria Glæsel.

Udover at tilbyde at reparere kundernes varer med det samme, vil AIAYU også afholde et kort reparationskursus fredag den 24. november, hvor der gives tips og tricks til at forlænge livet på sine strik derhjemme.

Indlægget AIAYU vil gøre Black Friday grøn blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

17. November 2017

Et godt formål
Den danske designer Malene Birger har i samarbejde med UNICEF skabt en plaid til fordel for verdens børn. Al overskud går ubeskåret til nødhjælpsorganisationens arbejde for at hjælpe børn i verdens forskellige krigs- og katastroferamte brændpunkter, og for hver plaid, der bliver solgt, kan UNICEF give varmende tæpper til ni udsatte børn.

Pop-up
Det danske brand, maxjenny!, åbner i dag en pop-up butik i det luksuriøse stormagasin Nordiske Kompaniet i Stockholm. Brandet, der til dagligt holder til i Kødbyen i København, blev stiftet af designer Maxjenny Forslund i 2014, men på bare få år har det lykkes hende at udvide forretningen til både Tyskland, Schweiz, USA og nu også Sverige.

Cand. Mag. Influencer
Der er stort set ingen grænser for, hvad man kan uddanne sig til i dag. Det skulle da lige være til influencer – indtil nu. Condé Nast Italia har i denne uge offentliggjort, at de vil starte det, de kalder et ’Social Academy’, som er en slags uddannelse for netop modebranchens indflydelsesrige personligheder, hvor de kan blive klogere på sociale medier og reklamelovgivninger. Indtil videre kan akademiet rumme 100 personer, der efterfølgende kan kalde sig certificerede influencere og som fremover bliver en del af Condé Nast’ officielle netværk.

Mr P.
Luksus online-butikken Mr Porter ved om nogen, hvad mænd vil have, når det kommer til mode. Efter seks år som et af de foretrukne webshops for herretøj, har Yoox Net-a-Porter-virksomheden efterhånden indsamlet så meget data om mænds shoppevaner og –præferencer, at de har besluttet at bruge ekspertisen internt. Mr Porter har nemlig skabt deres eget mærke under navnet Mr P.

Farvel og tak
Det er efterhånden en ugentlig begivenhed, at en højtprofileret profil i de store internationale modehuse træder af, skifter job eller bliver fyret. I denne uge kunne LVMH-brandet J.W. Anderson offentliggøre, at deres CEO, Simon Whitehouse, forlader sin post. Direktøren, der har siddet ved roret siden 2014, har eftersigende sagt stillingen op af personlige årsager i håbet om at søge nye udfordringer i 2018. Hvor han fremover skal have sin daglige gang er dog endnu uvist.

Endnu mere rotation
Tilbage i september annoncerede Vanity Fairs chefredaktør, Graydon Carter, at han ville træde af efter 25 år i rollen, og siden har det været usikkert, hvem der skulle overtage efter ham. Indtil nu. I denne uge kunne det amerikanske magasin fortælle, at de har fundet hans efterfølger – nemlig den tidligere redaktør på både Time, The Paris Review og senest The New York Times, Radhika Jones. Hun vil overtage rollen fra den 11. december i år.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Adidas vinder sine striber tilbage fra H&M

17. November 2017

I 1997 lancerede H&M en sportskollektion, hvori der indgik parallelle striber i designet. Det fik Adidas til at gå rettens vej, og allerede dengang afsagde en domstol dom til Adidas’ fordel.

Alligevel forlangte Adidas yderligere at H&M også skulle underskrive en erklæring, hvori de svor, at de aldrig ville inkorporere striber i deres kollektioner på samme måde igen. Det krav har svenskerne ignoreret de sidste 20 år, og den dom, der netop er blevet stadfæstet, falder igen ud til Adidas’ fordel. Det betyder, at H&M fremover skal holde sig indenfor rammerne af den tidligere domsafsigelse, og altså ikke må bruge striber, der ligner Adidas’.

Det skriver retaildetail.eu.

Det er ikke første gang, at Adidas fører den slags retssager, som blandt andet også har ramt Marc Jacobs og danske ECCO. Men det forventes at denne dom vil skabe præcedens for lignende sager i alle EU-medlemslande, fordi EU-Domstolen i Luxemborg altså konklurede, at Adidas’ tre striber uden undtagelse er et registreret varemærke.

Indlægget Adidas vinder sine striber tilbage fra H&M blev vist første gang den Fashion Forum.

Gardenia Copenhagen relancerer webshops

16. November 2017

Gardenia Copenhagen fejrede sidste år 75 års jubilæum og nu er virksomheden klar med en større relancering af de digitale platforme, hvorpå Gardenia Copenhagen og lillesøstermærket Shoe Biz Copenhagen bliver præsenteret.

Det sker i form af to helt nye webshops, som går i luften imorgen den 17. november. Indtil for nylig var de to brands samlet på samme platform, men adskillelsen af Gardenia Copenhagen og Shoe Biz Copenhagen bunder i valget om at differentiere de to mærker.

”Hvor begge brands tidligere har delt identitet, har vi nu taget et strategisk valg om at adskille de to universer og målrette det visuelle udtryk til mærkernes respektive målgrupper” fortæller direktør og ejer, Allan Gutkin, der er 3. generation og barnebarn af Herman Gutkin, der i 1941 grundlagde Gardenia Copenhagen på Nørrebro.

De to nye webshops har efterhånden været et år undervejs og er de sidste par måneder blevet testet af både designere og forbrugere, for at opnå det mest brugervenlige navigeringssystem, som samtidig stemmer overens med virksomhedens æstetiske univers og DNA.

En stigende del af virksomhedens omsætning stammer fra onlinesalg, hvilket ligger til grund for den gennemgående optimering af begge platforme. Især webshoppens visuelle udtryk har en betydning i forhold til Gardenia Copenhagen og Shoe Biz Copenhagens internationale forbrugere og samarbejdspartnere, hvorfor al information nu også er på engelsk. Virksomheden oplever nemlig, at en markant del af det samlede onlinesalg bliver sendt til udlandet og Allan Gutkin ser store muligheder i de internationale markeder i fremtiden, hvor blandt andet Sverige, Norge og Tyskland har interesse i den danske skovirksomhed.

Også på Instagram er de to brands adskilt, hvilket ligeledes bunder i målrettet kommunikation til de to forskellige målgrupper. Tilbage i juni 2017 tiltrådte tidligere designer og kreativ direktør for Hosbjerg, Camilla Aleksandra, et barselsvikariat som PR Manager i den danske skovirksomhed og hun har indtil videre haft fokus på et mere simpelt look på begge mærkers Instagram-kontoer.

”Efter lanceringen af vores to nye webshops forventer vi en klar stigning i salget herfra, fordi vi nu kan linke direkte til de produkter, vi viser på Instagram” fortæller Camilla Aleksandra og siger afslutningsvist:

”Det mere simple udtryk gør, at vores nuværende og nye følgere kan fokusere på kvaliteten i vores design, og det tydeliggør begge brands’ kerneværdier.”

Indlægget Gardenia Copenhagen relancerer webshops blev vist første gang den Fashion Forum.

Tomorrow vil være verdensmester i bæredygtig denim

16. November 2017

Henriette Pieszak har længe arbejdet med bæredygtighed inden for mode. Tilbage i juni kunne hun som den første i Danmark lancere en helt kollektion af denimprodukter, som var blevet tildelt Nordens officielle miljøcertificering, Svanemærket. I dag er hun klar til at tage skridtet videre i sin søgen efter en grønnere industri. Det bliver ikke med brandet Pieszak, som hun stiftede i 2007 og som hun derfor kan fejre, at hun har været CEO og kreativ direktør for i et helt årti i år. Hun har nemlig valgt at grundlægge et helt nyt brand, Tomorrow, der som navnet antyder, handler om at tænke på morgendagen allerede i dag.

“Med Tomorrow sætter vi et uhørt højt ambitionsniveau for bæredygtighed. Modebranchen er verdens næstmest forurenende industri. Vi ser heldigvis initiativer fra store brands, der har magten og midlerne til at gøre en forskel, og sådan skal det også være. Samtidig er det meget tydeligt, at forbrugerne efterspørger produkter med grøn samvittighed. Det kan og vil vi levere med Tomorrow,” siger Henriette Pieszak.

Hun fortæller, at Tomorrow som det første denimbrand nogensinde har opnået at blive certificeret med både EU-blomsten, der er det officielle europæiske miljømærke, og den nordiske certificering Svanemærket.

”EU-blomsten fylder 25 i år, og det taler for sig selv, at det først nu er lykkedes en denim-producent at modtage denne fornemme miljømærkning,” siger hun videre og forklarer, at sammen med Svanemærket anses EU-mærkningen for at sætte de højeste standarder, da de favner alle relevante faser af produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering.

Et brand for sig
Men selvom den bæredygtige målsætning allerede fylder meget hos Henriette Pieszak i hendes oprindelige virksomhed, har hun alligevel valgt at etablere et helt nyt brand, som ikke har nogen produkt- eller brandmæssig forbindelse til Pieszak. Alt indkøb, produktion, salg og PR bliver samlet i en selvstændig organisation. Tomorrow får med andre ord sin helt egen brandidentitet – og det er der en meget specifik grund til:

”Vi har arbejdet med Svanemærkningen og EU-blomsten i en lang periode. De processer, der indgår i produktionen af de miljømærkede varer, adskiller sig så meget fra den ordinære produktcyklus, at det ganske enkelt giver mere mening at skille denne del ud i en selvstændig enhed. Hver enkelt design skal igennem certificeringsprocessen, før den kan sættes i produktion, og det gentager sig hver eneste sæson med hver enkelt kollektion,” siger Henriette Pieszak og tilføjer:

”Derudover arbejder vi også på at sikre recirkulering i slutleddet, hvor vi tager ansvar for genbrug eller genanvendelighed af varen, når den har været ude hos forbrugeren. Det er en meget tidskrævende proces, som slet ikke kan sammenlignes med almindelig produktion.”

Men det handler ikke alt sammen om certificeringer og praktiske foranstaltninger. Idéen med at adskille sit oprindelige brand og det nye handler også om at være bevidst om, hvilken målgruppe man henvender sig til.

”Med Tomorrow får vi også mulighed for at henvende os specifikt til en ny type forbruger. Tomorrow-kunden har klare holdninger til bæredygtighed og miljø og tager dem med i sine overvejelser, når hun klæder sig på. Vores helt klare målsætning er at vise, at mode og miljøbevidsthed sagtens kan gå hånd i hånd,” siger Henriette Pieszak, der oplever en tendens i markedet til, at den nye forbruger i højere grad efterspørger gennemsigtighed i alle processer.

”Og her er Svanemærket og EU-blomsten stærke værktøjer med klare signalværdier,” siger hun.

Internationale ambitioner
Udover at have skruet op for de bæredygtige ambitioner, har Henriette Pieszak også en klar vision, når det kommer til Tomorrows generelle markedsposition. Målet er ganske enkelt at blive verdens mest bæredygtige denimbrand.

”Tomorrow er målrettet et klart defineret og stærkt segment, som er i vækst både i Danmark, men særligt også internationalt. Som de første i verden med EU-blomsten har vi fået en unik mulighed for at positionere os ude i Europa, og den mulighed skal vi selvfølgelig gribe,” fortæller Henriette Pieszak og afslutter.

”Med EU-mærket får Tomorrow en større international rækkevidde, da Blomsten har en langt større kendskabsgrad uden for Norden. Den er derfor et unikt og værdifuldt redskab, når vi skal ud og positionere brandet internationalt.”

Den første Tomorrow-kollektion består af ti forskellige denimdesigns og bliver lanceret i januar 2018. Henriette Pieszak fortsætter desuden sit arbejde med Svanemærket hos Pieszak i forbindelse med den separate kollektion ’Swan Signature Collection’.

Indlægget Tomorrow vil være verdensmester i bæredygtig denim blev vist første gang den Fashion Forum.

sur le chemin fokuserer på nye talenter

15. November 2017

I maj kunne Armoire officielle-stifter Kjetil Aas præsentere en helt ny strategi og et nyt koncept, under navnet sur le chemin – et mærke og butik, der sætter fokus på at skrue farten ned i en til tider hektisk branche.

”sur le chemin er en konceptbutik, men vores egne ting vil stadig fylde mest, så der er ikke tale om en multibrand-forretning, som sådan. Det nye koncept skal hjælpe os med at fortælle vores egen historie endnu bedre, ved at pege på andre brands og produkter, som vi mener passer ind i vores univers, og så skal de også bidrage til vores sortiment, fordi vi ikke kommer til at producere fulde kollektioner,” foralte Kjetil Aas dengang til Fashion Forum.

I dag er den norskfødte designer så klar til at lancere endnu et initiativ, kaldet ’sur le chemin introducing’, der har til formål at sætte fokus på nyt designtalent.

“Med ’sur le chemin introducing’ vil vi støtte og fremhæve nye talenter, så de får en platform. Vi ønsker sammen med dem at give et indblik i nye designretninger og tendenser for at præge og fremme en stærk udvikling i den danske modebranche,” fortæller Kjetil Aas om det nye initiativ.

Et gensidigt samarbejde
Som det første talent har han valgt at fremhæve Simone Schmidt Adrian, der netop har afsluttet sin kandidat fra modelinjen på KADK.

“Simone er for mig en særlig interessant kandidat fra de danske designskoler i 2017, og viser med sin afgangskollektion en stor forståelse for sin samtid, med en stærk balance mellem det kunstneriske og det mere kommercielle udtryk,” siger han videre.

For Kjetil Aas handler samarbejdet om at sætte fokus på fremtidens designere og derigennem bidrage til et større fokus på nye tankegange og bæredygtighed i modebranchen. Men også Simone Schmidt Adrian har stort udbytte af at få en garvet modemand som Kjetil Aas som partner.

”Fra mit perspektiv giver samarbejdet med sur le chemin mig ikke kun en unik platform for at fremhæve mit arbejde, men det viser også en gensidig respekt for forskellige måder at kombinere kreativitet og bæredygtighed på,” siger Simone Schmidt Adrian og uddyber:

”Som ung designer er en sådan støtte fra Kjetil Aas og sur le chemin helt klart en hjælp til at kunne etablere en forbindelse indenfor branchen og at til komme i kontakt med fremtidige kunder. sur le chemins initiativ viser et engagement om at forene og derved påvirke modens fremtid.”

Plads til kreative projekter
Det er ikke kun nyt talent, der ligger Kjetil Aas på sinde. Den efterhånden erfarne designer har mange projekter på tegnebrættet og kunne tilbage i august lancere ’sur le chemin favourtites’ – et projekt, der handler om at knytte den personlige fortælling til et specifikt stykke tøj, i håbet om at give forbrugeren lyst til at beholde og værdsætte i længere tid.

Den første udgave af ’sur le chemin favourites’ var en denimskjorte, skabt igennem en dialog med designer Gitte Wetter. Skjorten blev sidenhen sat til salg i butikken, og det er meningen at flere af disse samarbejder skal præsenteres et par gange om året.

”Hvor ’sur le chemin favourites’ fokuserer på slutforbrugeren og tanken om, hvad der gør, at vi bruger noget tøj mere end andet, er ’sur le chemin introducing’ et ønske om at sætte fokus på de designere, som vi mener bidrager med noget nyt til branchen,” siger Kjetil Aas, der generelt har gentænkt den traditionelle forretningsmodel i forbindelse med lanceringen af sur le chemin, heriblandt produktionscyklussen.

”Hos sur le chemin har vi gået væk fra at lave de traditionelle fulde sæsonkollektioner. Først og fremmest på grund af et ønske om at arbejde mere langsommeligt i en branche, der efter vores mening går alt for stærkt, men samtidig giver det os også tid og ressourcer til at arbejde med kreative projekter sideløbende. Det kan både give noget værdi til sur le chemin og til dem vi arbejder med, men det bidrager også til at skabe rammerne omkring butikken og brandet og til den historie, vi ønsker at fortælle til vores kunder,” afslutter han.

Simone Schmidt Adrians design vil være tilgængeligt i sur le chemin-butikken i København fra den 17. november til den 2. december.

Indlægget sur le chemin fokuserer på nye talenter blev vist første gang den Fashion Forum.

Nu bliver det nemmere at genanvende tekstiler

15. November 2017

Selvom der længe har været store ambitioner om at etablere et cirkulært kredsløb i modebranchen, har mange stødt på udfordringer, når det kommer til at genanvende tekstiler lavet af blandingsfibre, da disse er svære at skille ad og bruge igen til nyt tøj. Men det kan måske være fortid. Det svenske researchprogram Mistra Future Fashion har netop offentliggjort en helt ny teknologi, der gør det muligt for første gang nogensinde at adskille både bomuld og polyester fra et blandingstekstil.

Processen, der har fået navnet Blend Re:wind, er produktet af seks års research, foretaget af forskere fra researchinstitutterne Chalmers og RISE i samarbejde med skovindustri-virksomheden Södra. Teknologien har potentiale til at revolutionere modebranchen, da den gør det nemmere at give gammelt tøj nyt liv uden at gå på kompromis med hverken miljø eller kvalitet – to kriterier, der indtil nu ikke har kunne gå hånd i hånd, når det kommer til genanvendelsen af tekstiler lavet af forskellige, sammensatte fibre.

Den nye teknologi adskiller bomuld- og polyesterfibre via en kemisk proces, der deler dem op i tre nye og rene fibre – bomuld og to forskellige polyestermaterialer, en i flydende form og en i fast form. Bomulden bruges derefter til at skabe viskose af høj kvalitet, ligesom at den adskilte polyester kan bruges til at skabe nye, stærke polyesterfibre – alt sammen brugbart til at kunne sy nyt tøj af.

”De forskellige blandingsfibre, som tekstiler består af, skal separeres, før de kan genanvendes. Polyester, som er et syntetisk materiale, er generelt nemmere at håndtere, end de komplekse bomuldsfibre, der er skabt i naturen. Takket være den ekspertise og viden, der findes inden for cellulosekemi i Sverige, har vi fundet en løsning, der også kan bruges til bomuld. Derfor er vores nye separationsproces, der gør det muligt at sætte begge materialer ind et cirkulært kredsløb, et vigtigt bidrag til fremtidige globale genanvendelsesprocesser inden for tekstiler,” fortæller Chalmers Hanna de la Motte, der har superviseret projektet, i en pressemeddelelse.

Den nye teknologi bygger på et ph.d.-afhandlingsprojekt foretaget af Anna Palme, der brugte gamle hospitalslagener lavet af bomuld og polyester til sin research.

”Blend Re:wind-viskose har den samme kvalitet, som det, der er produceret af skovindustrien og anvendt til fremstillingen af traditionel viskose. Det betyder, at materialet forhåbentlig nemt kan integreres i denne proces. Det adskilte polyester kan sammenkædes til et kvalitetsprodukt, så det også kan integreres i den allerede eksisterende industri,” fortæller Anna Palme.

Målet med Mistra Future Fashions Blend Re:wind-teknologi er at bidrage til at gøre modeindustrien mere bæredygtig via et øget kendskab til mulighederne inden for genanvendelse – en proces, som de håber nu bliver både nemmere og mere udbredt.

”Det tog seks år at nå dette punkt, hvor vi ser lovende resultater i processen om fremtidig genanvendelse af tekstiler. Men vi er ikke alene; der arbejdes lige nu på mange lovende initiativer på verdensplan, som alle er nødvendige for de fremtidige genanvendelsessystemer. Der vil højst sandsynligt være behov for forskellige typer af løsninger, og vi håber, at Blend Re:wind kan blive én af disse, som får en plads på det globale marked i fremtiden,” afslutter Hanna de la Motte.

Indlægget Nu bliver det nemmere at genanvende tekstiler blev vist første gang den Fashion Forum.

Trendsales og Tradono fusionerer

14. November 2017

Det er ikke nogen hemmelighed, at Trendsales har haft nogle hårde år. Omvendt har Tradono siden opstarten i 2014 oplevet vækst. Nu skal en sammenlægningen give de to virksomheder en mere strømlinet organisation, som kan skabe yderligere vækst for begge brands i fremtiden. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Den schweiziske medievirksomhed Tamedia ejede før fusionen 100% af Trendsales og en minoritetsandel af Tradono, men vil i fremtiden være hovedaktionær i den samlede virksomhed, som også har Tradonos grundlæggere og medarbejdere samt tidlige investorer i Tradono i ejerkredsen.

Direktionen vil ud over Mads Mathiesen have Caspar Wolffsen som CFO, Mathias Hermansen som COO og Rasmus Andersen som CTO. Caspar Wolffsen har indtil nu været CFO hos Trendsales, mens Mathias Hermansen kom til Tradono som COO fra eBay Classifieds i august 2016. Rasmus Andersen er medstifter af Tradono.

CEO Mads Mathiesen er begejstret for sammenlægningen.

“Trendsales og Tradono er populære brands, der supplerer hinanden godt. Sammen forbinder vi hundredtusinder af brugte varer med nye ejere hver måned, til glæde for både sælgerne, køberne og miljøet. Tradono har et stærkt mobilfokus med en voksende brugerbase, mens Trendsales har national rækkevidde og meget loyale brugere. Til sammen har vi allerede tæt på to millioner medlemmer, og vi ser frem til at vokse sammen og give den bedst mulige brugeroplevelse i vores branche,” siger Mads Mathiesen.

Christoph Brand, chef for Classifieds & Marketplaces og direktionsmedlem i i Tamedia, er ligeledes glad for fusionen:

“Danmark er et attraktivt marked, og vi mener, at vi med denne fusion har en meget god mulighed for at yderligere at udvide vores allerede stærke position på markedet,” siger Christoph Brand.

Den nye organisation vil have fælles drift af de to brands, hvilket betyder, at virksomheden må sige farvel til omkring ti fuldtidsansatte på de områder, hvor virksomhederne overlapper hinanden. Den nuværende CEO for Trendsales, Ole Højriis Kristensen, vil være en aktiv del af fusionsprocessen, men forlader virksomheden i begyndelsen af næste år for at søge nye udfordringer, lyder det i pressemeddelelsen.

Udover fusionen i Danmark, så overtager Tamedia 100 procent af Tradono Switzerland Ltd. og vil arbejde videre med at positionere Tradono på det schweiziske marked med en licensaftale fra Tradono Denmark. Tradono blev lanceret i Schweiz i begyndelsen af 2016 i forbindelse med et joint venture med Tamedia.

Indlægget Trendsales og Tradono fusionerer blev vist første gang den Fashion Forum.

Gucci-effekten: Hvad bliver fremtiden for pels?

14. November 2017

For en måned siden kom nyheden om, at Gucci har bandlyst alt pels i deres kollektioner. Kering-brandet har nemlig besluttet, at faux-fur, uld og alternative materialer fremover skal erstatte blandt andet mink-, ræve- og kaninpels, som led i en ny bæredygtighedsplan. Men det er ikke alle, der har taget lige godt imod Guccis beslutning – en beslutning, som ditto store modehuse som Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Armarni og Stella McCartney allerede har taget.

Guccis udmelding har nemlig fået den internationale pelsbranche til tasterne for at formidle de bæredygtige egenskaber, som de mener, pels rent faktisk indebærer. Ifølge South China Morning Post har Mark Oaten, der er CEO for International Fur Federation, herunder udtalt, at brugen af kunstpels ikke giver mening, når det kommer til at have en bæredygtig dagsorden. Lignende udmelding kommer herhjemmefra, hvor de danske pelsavlere, med Kopenhagen Fur i front, har startet en ny global informationsindsats, der har til formål at udrydde myter og skabe dialog mellem pelsbranchen og slutforbrugerne.

”Der er ikke ukendt for os, at modebrands stopper med at bruge pels, men det er klart, at det gør indtryk, når en stor spiller som Gucci erklærer sig pelsfri. I det her tilfælde blev jeg meget overrasket, da Gucci begrundede beslutningen med bæredygtighed, for naturpelsen bliver jo erstattet med plastikpels, hvilket vi i branchen synes er fuldstændigt misforstået,” siger CEO for Kopenhagen Fur, Jesper Uggerhøj, og tilføjer:

”Vi må se i øjnene, at vi ikke har været dygtige nok til at fortælle om de mange bæredygtige kvaliteter, som naturpels har. Det vil vi gerne rette op på nu,” fortæller han videre.

Magt og indflydelse
Det er ikke kun Jesper Uggerhøj og Kopenhagen Fur, der spidser ører, når et brand som Gucci tager store beslutninger. Ifølge modekspert og tv-vært på DR K, Chris Pedersen, er det italienske modehus dét mest toneangivende lige nu – og det er afgørende for, hvor stor en indflydelse Guccis beslutning får på resten af branchen.

”Gucci er pt verdens mest succesfulde modebrand. Det er der, alle kigger hen, og det er dem, der sætter trenden lige nu, og derfor kan det få enorm stor betydning, når de vælger at melde så massivt ud, at de aldrig mere vil bruge pels – ikke kun for resten af Kering-gruppens brands, men også for hele branchen,” siger Chris Pedersen, for hvem det dog ikke er noget nyt, at modebranchen har et ambivalent forhold til det bløde materiale – men denne gang er det noget andet:

”Det har altid gået op og ned for pelsbranchen- og forhandlerne, når moden skifter, eller når de dyreetiske diskussioner blusser op igen, men det er mere afgørende nu. Gucci har så meget magt og indflydelse, at det sandsynligvis også vil sprede sig til andre og mindre modevirksomheder. Det er som ringe i vandet,” siger han videre.  

Langsom versus hurtig mode
En af de ting, som Kopenhagen Fur og de danske pelsavlere håber, at deres nye kampagne sætter fokus på, er for eksempel at pels både har en lang levetid og er biologisk nedbrydeligt.

”Vores forbrug af tøj er én af de største miljøudfordringer, vi står overfor. Ressourceforbruget i fast fashion er stort, og der er bred enighed om, at vi skal tage et opgør med den måde at forbruge på. En pels er slow fashion, fordi den holder i mange år, den kan sys om, og den kan gå i arv mellem generationer. En pels er en livsinvestering, og det er også en bæredygtig investering i modsætning til for eksempel den billigere plastikversion, der holder ganske få sæsoner, før den ender som problematisk plastikaffald. Derfor vil vi gerne have modebranchen til at bruge endnu mere pels,” siger Jesper Uggerhøj videre.

Han mener, at pels er et at de bedste eksempler på cirkulær økonomi, blandt andet fordi der anvendes biprodukter fra den danske fødevareproduktion som hovedingredienser i minkenes foder, ligesom at selve pelsprodukterne er velegnede til genbrug og omsyning. Det er denne slags historier, som Kopenhagen Fur på vegne af hele den danske pelsbranche vil benytte i håbet om at sætte en stopper for den bølge af pelsstop, der lige nu sker i modebranchen – ikke mindst for at sikre den fremtidige efterspørgsel på materialet.

”Det er ikke min oplevelse, at den enkelte minkavler er bange for sit levebrød, men pelsdyravl er en stor dansk eksportvare, som direkte skaber arbejde til omkring 6000 mennesker, og vi er selvfølgelig afhængige af, at der er et marked for pels,” siger han videre.

Dyrevelfærd i fokus
For Kopenhagen Fur er det altså misvisende, når Gucci formidler deres pelsstop som et ønske om øget bæredygtighed. Men spørger man Chris Pedersen, handler modehusets udmelding om mere end bare at passe bedre på miljøet. Det handler om at kende sin målgruppe.

”Forbrugerne er mere bevidste i dag, end nogensinde før, og flere er begyndt at tage stilling til både hvad man putter i og på sin krop. Det gælder især de unge forbrugere og det er også dem, som Gucci henvender sig til. De kan ikke lide pels, fordi det er modstridende med deres forståelse af dyrevelfærd,” fortæller Chris Pedersen og understreger, at Guccis CEO Marco Bizzarri også begrundede husets pelsstop med, at de ikke længere mener, at materialet er moderne.

Og pelsindustriens tilbagevendende dilemma med forbrugerne handler ikke nødvendigvis om at blive enige om, hvad der er fair for de dyr, man opdrætter til pels – det handler om, om man overhovedet skal gøre det, mener Chris Pedersen.

”Hvis man basalt set er imod pelsindustrien og dens metoder, hjælper det ikke noget at gøre dyreforholdene bedre. Man taler slet ikke samme sprog,” pointerer han.

Men ligesom der er mange, der har stærke holdninger til, hvad der karakteriserer dyrevelfærd, er der også et stigende antal forbrugere, der i højere grad har noget på hjerte, når det kommer til at passe på miljøet – og dem ønsker Kopenhagen Fur at henvende sig til med deres nye kampagne, der har til formål at vise, at man godt kan bruge pels og være ansvarlig på én og samme tid.

”Vi har et væld af gode historier, og dem skal vi blive meget bedre til at kommunikere, ligesom vi også skal blive meget bedre til møde designere, lytte til deres ønsker og behov og tale deres sprog,” afslutter Jesper Uggerhøj.

Indlægget Gucci-effekten: Hvad bliver fremtiden for pels? blev vist første gang den Fashion Forum.

Les Deux prøver kræfter med børnetøj

14. November 2017

MINI LES DEUX er navnet på det danske brands helt nye tilføjelse til porteføljen – en kollektion af tøj til de små, som er lavet under mottoet ”like father, like son”. Kollektionen består derfor af miniatureudgaver af den allerede eksisterende linje af tøj til voksne mænd – det handler om at følge med deres egen personlige udvikling, fortæller medstifter Andreas von der Heide.

”Siden vi startede brandet for otte år siden år siden, har tre af os fået i alt fem børn – og alle sammen sønner. Men vi synes, der manglede noget cool drengetøj på markedet, som er lidt mindre sødt og som har lidt mere kant. Derfor satte vi os for at skabe det selv ved at transformere nogle af vores bedst-sælgende produkter til børnetøj,” siger han og tilføjer:

”Vi skal ikke være et fuldblods børnetøjsbrand, men planen er, at vi fremover vil lave en lille underkollektion af tøj til de små i forlængelse af vores herretøj,” siger Andreas von der Heide og forklarer, at selvom kollektionen er lavet med udgangspunkt i deres herredesign, er tøjet skabt med henblik på at det skal kunne bruges af både piger og drenge, som en slags unisex-kollektion til børn.

Strategisk næste skridt
Det er ikke tilfældigt, at det er netop nu, at brandet kaster sig ud i at prøve kræfter med en helt ny type produkter – og målgruppe. Ifølge Andreas von der Heide er det nemlig først nu, at brandet kan udvide horisonten og kaste sig ud i at designe til en nye type kunder.

”Vi står stærkt på herretøjsmarkedet nu og føler vi kan tillade os at søge nye markeder og udfordringer. Men det havde ikke været et naturlig næste skridt for bare to år siden,” siger han og forklarer, at der dog også ligger nogle mere brandingstrategiske overvejelser til grund for beslutningen om at udvide porteføljen.

”Selvom vi har været på markedet i noget tid og det går rigtig godt, er der stadig mange der ikke kender os, og det vil vi gerne gøre noget ved. Ved at tilbyde børnetøj også, kan vi købe os ind i livstilsegmentet. Folk har stærk tilknytning til det, de køber til deres børn og vi håber på, at komme under huden på endnu flere forbrugere ved at klæde deres børn på,” siger Andreas von der Heide.

Et partnerskab
Les Deux har dog ikke skabt den nye kollektion helt på egen hånd. MINI LES DEUX er lavet i samarbejde med det danske børnetøjsmærke Mini a Ture. Det har været et teamwork, hvor begge parter har bidraget med hver deres ekspertise og erfaring.

”Mini a Ture har været en god medspiller, fordi de har den nødvendige viden om pasform, størrelse, kvalitet og så videre, som er specifikt for børnetøj, og som vi ikke selv har megen erfaring udi. Derudover har de banet vejen for indgangen til hele børnetøjsverdenen, hvorimod vi selv har kunne bidrage med vores kreative DNA – vi har givet tøjet lidt mere kant og attitude,” siger Andreas von der Heide, for hvem det slet ikke er uvant at indgå strategiske partnerskaber med udefrakommende virksomheder eller designere – eller nye sortimenter, for den sags skyld.

Sidste år kunne brandet løfte sløret for et samarbejde med Intersport World, der udmundede i et helt nyt sportsbrand, Tracks by Les Deux. Ligesom nu, havde de spottet et hul i markedet for kvalitetssportstøj til mænd, og det var de ikke sene til at gøre noget ved. Men selvom Les Deux er friske på nye udfordringer, kender de også deres begrænsninger og er fuldt ud bevidste om, at de ikke kan være eksperter til alt fra dag ét. Om MINI LES DEUX fremover skal skabes i samarbejde med Mini a Ture, eller om det udvikler sig til et soloprojekt, kender Andreas von der Heide ikke svaret på endnu.

Indlægget Les Deux prøver kræfter med børnetøj blev vist første gang den Fashion Forum.

Second Female opruster på kommunikationsfronten

13. November 2017

Ann Sofie Bønnelykke er netop tiltrådt som Head of PR & Communication hos den danske modevirksomhed Second Female, der de seneste år har oplevet kraftig international vækst –vækst, som hun skal være med til at videreføre, ved at styrke brandets kommunikative indsats.

”Second Female er et fantastisk brand med et stort internationalt potentiale, og det er et privilegium at få lov at arbejde med så dygtige og dedikerede mennesker. Jeg glæder mig til at skabe endnu mere opmærksomhed omkring Second Female, med fokus på brandpositionering og tydeliggørelse af DNA´et,” lyder det fra den nye kommunikationsansvarlige.

Ann Sofie Bønnelykke er cand.it. i digital design og kommunikation og har de sidste mange år arbejdet med PR og kommunikation indenfor mode og livsstil, både på bureau-siden og in house. Hun har blandt andet været ansat som ansvarlig for livsstilsafdelingen på Noise PR samt som PR og kommunikationsansvarlig hos det danske brand Custommade.

Ledelsen i Second Female ser også frem til det fremtidige samarbejde med Ann Sofie Bønnelykke.

”Vi ved hvor meget magt PR og digital marketing har, og det er en stor styrke, at have en profil som Ann Sofie in house. Det giver os mulighed for at sætte endnu fokus på Second Female-brandet, både i Danmark og internationalt,” siger brandets CEO, Preben Laust, om brandets nye teammedlem.

Ann Sofie Bønnelykke tiltrådte sin nye stilling i slutningen af oktober i år.

Indlægget Second Female opruster på kommunikationsfronten blev vist første gang den Fashion Forum.

DAFI Tuesday: Bæredygtig forandring – hvor starter man?

13. November 2017

Vil din virksomhed arbejde med bæredygtighed, men ved I ikke, hvor I skal starte? Eller arbejder I allerede med bæredygtighed og vil gerne intensivere arbejdet? Så skal I vide, hvilke indsatsområder, der skaber mest forandring både finansielt, socialt og i forhold til miljøet.

Til DAFI Tuesday den 21. november stilles der skarpt på Pulse of The Fashion Industry-rapporten, som DAFI og BCG lancerede ved dette års Copenhagen Fashion Summit. Rapporten skaber en fælles reference for bæredygtighed i modebranchen og viser, at SMV’er klarer sig klart dårligst, når det kommer til bæredygtighed.

To af forfatterne, DAFIs egne Jonas Eder-Hansen og Sofia Tärneberg giver råd til, hvilke indsatsområder virksomheder burde prioritere for at gøre en forskel. De vil komme ind på følgende:

  • Hvordan klarer den globale modebranche sig inden for bæredygtighed?
  • Hvilke indsatsområder skal prioriteres i forhold til bæredygtighed?
  • Hvilke bæredygtige greb skal man prioritere for at skabe forandring?
  • Best practice eksempler

Foredragsholdere
Jonas Eder-Hansen er chief content officer hos DAFI, og hans arbejder indebærer blandt andet at drive bæredygtige forandringer på branche- og virksomhedsniveau nationalt og globalt. Han er ansvarlig for at sikre relevant indhold og troværdige resultater for Global Fashion Agenda og flagskibseventen Copenhagen Fashion Summit. Jonas har arbejdet med bæredygtighed siden 2002. Fra 2005 til 2011 var han research director hos CBS Centre for Corporate Social Responsibility, hvor han var en drivende kraft i etableringen og udviklingen af det internationalt anerkendte forskningscenter.

Sofia Tärneberg er content manager hos DAFI, hvor hun arbejder med indholdsdelen af Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summit blandt andet Pulse of The Fashion Industry-rapporten og 2020 Circular Fashion System Commitment. Sofia Tärneberg har erfaring med at arbejde på tværs af modens værdikæde og har tidligere beskæftiget sig med bæredygtighedskommunikation, research, uddannelse, produktudvikling og forbrugerprojekter. I fem år var Sofia Tärneberg ansat hos miljø-NGO’en, Redress, hvor hun stod i spidsen for blandt andet uddannelsesprogrammer.

Praktisk
Hvornår: Den 21. november kl. 9-10
Hvor: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K
Hvordan: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 16. november – max to personer per virksomhed. Husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Tuesday’en. Det er gratis at deltage, forudsat virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema.

OBS! Denne DAFI Tuesday foregår på engelsk.

Indlægget DAFI Tuesday: Bæredygtig forandring – hvor starter man? blev vist første gang den Fashion Forum.

”Vi er modebranchens Ari Gold”

10. November 2017

RICH & HANC aka Kasper ’Spacey’ Schübeler og Mads Hancock holder til i lokaler i en af de ældste handelsbygninger i København, som kan dateres tilbage til 1400-tallet. De har et godt forhold til bygningens vicevært, som gerne giver dem et kald, hvis der kommer nogle gode kvadratmeter på markedet. Det var sådan, de i august fik endnu en etage i samme opgang og dermed mere plads til at udfolde de ni brands, de repræsenterer – The North Face, The North Face BLACK SERIES, HI-TEC HTS74, MUF10, Kappa, Sergio Tacchini, Newline HALO, Suicoke & Filling Pieces.

De er historiefortællere, Kasper og Mads. Om det så handler om en rundvisning i showroomet, om brandpræsentationer, eller hvordan de på fem år har etableret sig som et agentur af international karakter, så forbereder de sig 100 procent.

”Vores samarbejder er partnerskaber, hvor man udfordrer hinanden. Vores fornemmeste opgave er at være forberedte. Det må ikke være noget, der kommer bag på os, så derfor arbejder vi kontinuerligt med vores brands’ strategier, og ikke blot inden sæsonen går i gang. Vi skal kunne agere lynhurtigt, hvis brandet ikke performer som først antaget,” siger Mads Hancock og Kasper Spacey supplerer:

”Vi er modebranchens Ari Gold.”

Det bliver sagt som lige dele spøg og alvor. For den hyperaktive arbejdsnarkoman fra kultserien Entourage er ham, der trækker i alle trådene bag blitzlyset og frem for alt sørger for, at sine klienter bliver placeret i de rette sammenhænge. Det er den sammenligning, Kasper gerne vil frem til omkring det arbejde, som RICH & HANC lægger for dagen.

”Mange medier fokuserer kun på designerne som værende ansvarlige for et succesfuldt og kreativt brand. Jeg synes, vi har bevist, at et agentur spiller en meget stor rolle i den succes. For hvis ikke tøjet sælger, hvis ikke det ligger hos de rigtige forhandlere, hvis ikke der sidder nogen med forståelse for det fintfølende maskineri, der hedder udbud og efterspørgsel, så kan man være nok så talentfuld, men man har ikke en forretning,” understreger Kasper Spacey.

Til landet af mælk og honning
De varetager brands, men de er også selv et. Hele deres forretning er bygget op omkring RICH & HANC-varemærket. Og hvad kendetegner så det? Det er mange års erfaring med at være manden på butiksgulvet, der har givet Kasper og Mads en indgående forståelse for retailledets uforudsigelige veje. Ligesom stillinger i internationale virksomheder som Levi’s og G-star har været med at forfine begges sans for, hvad det vil sige at være et brand.

Næste skridt på vejen til international succes er en klassiker: Den Amerikanske Drøm. Som faktisk allerede er i gang med at blive til virkelighed. For RICH &HANC har netop ansat sin første medarbejder i USA med henblik på at tage et kurateret udvalg af brands med. Og så har de netop lukket en aftale med The North Faces amerikanske hovedkontor om at repræsentere alle The North Faces lifestyle-koncepter på brandets hjemmebane. The North Face landede allerede i RICH & HANCs portefølje herhjemme for fire år siden til stor glæde for Mads Hancock, som altid har haft brandet som en af sine absolutte favoritter.

”Tidligere sad Fritidsagenten på alt distribution af The North Face i Danmark, og det vil sige, at det var lige meget om man var Wood Wood eller Spejdersport, så blev man præsenteret for det samme udvalg,” fortæller Mads Hancock.

RICH & HANC teamede op med Fritidsagenten for at opbygge en lifestyle-distribution for The North Face. De brugte halvandet år på at genopbygge brandets livsstilsimage og eksklusivitet ved at have en meget limiteret distribution, hvor kun de rigtige produkter blev solgt. Det er denne succes, der har resulteret i, at RICH & HANC repræsenterer The North Face Lifestyle i Skandinavien, Benelux og Tyskland samt The North Face BLACK SERIES i hele Europa.

”The North Face er mere end bare end sort skaljakke. Vores strategi har været at repositionere brandet med fokus på det øverste segment af retailers og effekten har været markant. For seks sæsoner siden producerede de ikke engang en lifestyle-kollektion, og i dag står vi med et fuldt koncept. Responsen fra de europæiske forhandlere har været, at alle ville have det – vi har sagt nej til mere end 200 butikker i vores territorium,” siger Kasper Spacey.

Og det er ikke gået ubemærket hen. Tidligere på året begyndte dialogen med The North Faces amerikanske hovedkontor. Efter en del mails, telefonmøder og en endagstur til hovedkontoret i San Francisco kom en aftale på plads. RICH & HANC skal fra AW18 repræsentere alt The North Face Lifestyle & The North Face BLACK SERIES i USA og Canada. Noget som ingen andre europæiske agenturer har fået lov til før.

”Vi er jo vildt beæret, og det her må vi bare ikke fucke op. Vi tror på, at vores forretningsmodel godt kan applikeres til amerikanske standarder, så formatet bliver det samme. Vi skal stadig have indkøbere ind i vores showroom derovre og føle at de får hele pakken med vores brands. HI-TEC HTS74 har potentiale til at kunne stikke afsted med det samme derovre. Det samme med MUF10, for den sags skyld,” siger Mads Hancock.

Alt eller intet
De er ikke kommet sovende til det. Med en opsparing på tilsammen små 200.000 kroner, der skulle række et helt år, kiggede Kasper Spacey og Mads Hancock hinanden i øjnene for fem år siden og sagde ’gør vi det, så giver vi den alt, hvad vi har.’

”Jeg kan huske den dag, efter måske otte måneder, hvor vi kunne udbetale den første løn til os selv. På det tidspunkt stod der 356 kroner tilbage på min konto,” griner Mads Hancock.

De har stået på et kælderlager med tøj til op over begge ører, hvor der kun har været én vej frem: begynde fra toppen af leveringslisten og så ellers pakke og sende hundredevis af forsendelser til forhandlere. Brugt time efter time på at banke showrooms op under modeuger verden over og taget forretningen fra Kaspers stue til en vandskadet kælder på Ryesgade, inden de landede i deres første showroom på Vestergade på beskedne 20 kvadratmeter. Og dengang, hvor de var økonomisk på røven, ringende Mads Hancock personligt rundt og forsikrede folk om, at regningerne ville blive betalt.

”Det kan godt være, at det udefra ser ud som om, at vi bare går rundt og har det sjovt. Det har vi også – det kan man lige så godt have – men tro ikke, at vi ikke tager vores forretning seriøst. Da vi startede RICH & HANC ville vi være de bedste – det vil vi stadig,” siger Kasper Spacey.

Foruden Kasper Spacey og Mads Hancock, sidder agenturets nyansatte General Manager, Rene Lynge, med i dagens interview. Han skal styre forretningen på daglig basis og være med til at styrke den interne virksomhedskultur, sådan at Kasper og Mads kan fortsætte med det, de er bedst til: dyrke deres netværk, møde personligt op hos kunder og hele tiden afsøge markedet for hvad der kommer næst.

”Det vi bruger tiden på nu er at finde ud af, hvem vi skal have ombord næste gang. Det kan være næste sæson eller om to år. Denne viden får vi kun ved at komme rundt i verden. Ud og se folk i øjnene og ikke bare sidde herhjemme trygt foran skærmen. Der er mange, der køber ind i os, det Kasper og jeg personligt repræsenterer, og det sender et forkert signal, hvis vi ikke møder folk, der hvor de er,” forklarer Mads Hancock.

Hvad du ser, er hvad du får
Hvert brand har sin designerede plads og historie i RICH & HANC-showroomet, og det er tydeligt, at Mads Hancock og Kasper Spacey forstår vigtigheden af den gode fortælling.

”Vores brands er nøje udvalgt, så de ikke kannibaliserer på hinanden. I stedet vil man som indkøber opleve, hvad det enkelte brand kan tilbyde, når man besøger os. Det gør også at vores partnerskaber tit udvikler sig til, at butikker køber ind i flere af vores brands, som derved kreerer større og stærkere partnerskaber,” forklarer Kasper Spacey.

RICH & HANC sælger volumen på nogle brands, profil og image på andre. Deres distributionsnetværk spænder bredt – lige fra Dover Street Market, Colette og Storm til kæder, større webshops og den lokale tøjpusher i Rønne. Begge dele er vigtige.

”Der skal være balance imellem volume- og profilkunder og det ene område må ikke udvande det andet,” pointerer Mads Hancock.

Som udgangspunkt er det ikke meningen, at RICH & HANC skal øge antallet af brands i porteføljen markant. De ni brands, hvis salgsmæssige interesserer de varetager, plejer og udvikler, er vigtigere end at lade sig rive med af one-season-wonder-brands. Døgnfluer har ingen interesse. Nogle vil sikkert mene, at eksempelvis Kappa er her og nu, forklarer Mads Hancock. Men i hans optik har RICH & HANC fået fat i et kæmpe internationalt sportsbrand, der er i omfattende udvikling med nyt designteam og mulighed for stor differentiering i forhold til kommende kollektioner.

”I dag er alt indkøb super trendbaseret og handler om at tjene penge nu og her – det har sin udløbsdato. Vi beskæftiger os med konceptbrands og relationen i det lange løb – også i forhold til design- og produktudvikling hos vores brands. Det gør, at vi med vores markedskendskab og feedback, kan være med til at optimere helt små ting, som på den lange bane kan betyde vækst til brandet, butikkerne vi handler med og os selv,” siger Kasper Spacey og tilføjer afslutningsvist:

”Vi ved godt, at vi ikke er designere. Men vi ved, hvad der sælger. Vores force er, at det du ser, er det du får – vi er som vi er og siger tingene lige ud. Den tankegang har vi haft helt fra begyndelsen, og det har været med til at tage vores forretning dertil, hvor den er i dag, og vi ved, at det også kommer til at tage os til det næste niveau.”

Indlægget ”Vi er modebranchens Ari Gold” blev vist første gang den Fashion Forum.

Singles’ Day får debut i Danmark

10. November 2017

November er måneden for verdens største udsalgsfænomener: Black Friday, Cyber Monday og Singles’ Day. Sidstnævnte er den første i rækken, da den fejres hvert år den 11. november. Men i år er det ikke bare hos kineserne og på de kinesiske onlinekanaler, at tilbudsfeberen raser – for første gang kommer Singles’ Day også til Danmark.

Det er ganske vist ikke modebranchen, der går forrest, men derimod Elgiganten. De har nemlig valgt at indføre dagen i deres årshjul og vil fremover fejre den kinesiske shoppetradition med forhåbninger om, at Singles’ Day kan blive lige så stor som den allerede populære udsalgsfest Black Friday, fortæller Elgigantens administrerende direktør, Peder Stedal.

“Som markedsleder er det vigtigt for os at lytte til kundernes ønsker og være med på de nye trends og tendenser. Vi var blandt de første til at holde Black Friday i Danmark, som er blevet en formidabel succes. På bare fem år er Black Friday gået fra at være et helt nyt og ukendt fænomen til at blive Danmarks største handelsdag. Vi tror, at Singles’ Day kan blive lige så stor,” siger han i en pressemeddelelse.

Selvom Singles’ Day først har premiere i Danmark i år, kommer det nok ikke bag på nogen, at det skulle ske før eller siden. Og som det er sket med de andre udsalgsfænomener, så er det højst sandsynligt også kun et spørgsmål om tid før flere og flere detailhandlere tager Singles’ Day til sig. Allerede sidste år var nogle af de største europæiske spillere i modebranchen, som Burberry, Topshop og Asos, hoppet med på bølgen på deres kinesiske salgskanaler.

Alt er større i Kina
Singles’ Day er et fænomen der startede på Nanjing Universitet i Kina i 1993, som en slags hyldest til singler og som en anti-Valentine’s Day. Men efter Alibaba-grundlægger Jack Ma kommercialiserede konceptet i 2009 er det blevet verdens største shopping-dag på nettet – ifølge Fashionunited indkasserede Singles’ Day i 2016 intet mindre end 18 milliarder dollars på blot 24 timer i Kina – et tal, der forventes at stige i år. Ifølge Forbes vil omkring 140.000 forskellige brands fra hele verden deltage i den kinesiske udsalgsfest i år, sammenlignet med 100.000 brands sidste år, hvilket tyder på at interessen for Singles’ Day også stiger udenfor de kinesiske grænser.

I Kina er Singles’ Day-fænomenet nemlig også i gang med at udvide sig. Ifølge Business of Fashion vil Alibaba Group i år skrue endnu mere op for indsatsen, med et helt nyt retail-eksperiment. Nærmere bestemt vil koncernen slå sig sammen med 10 procent af Kinas dagligvarebutikker, svarende til omkring 600.000 forretninger, i håbet om at forbinde lokale, fysiske forhandlere med deres online univers. På den måde kan de bruge de butikkerne som en slags leverings- og lagercentre, samtidig med at de tiltrækker endnu flere kunder til deres eget netværk. Det øger både online-ordrer og –trafik, samtidig med at det bidrager dem med værdifulde indkøbsdata om de mange kinesiske forbrugere.

Men selvom det stadig mest er i Kina, at Singles’ Day har vundet indpas hos forbrugerne, kan tilbudsfesten vise sig også at være en stor salgsmæssig mulighed for brands uden for Kina. Den kinesiske middelklasse vokser og det gør deres midler også – midler, som de gerne vil bruge på blandt andet mode og design fra Vesten. Det kunne Mei Chen, International Business Development hos Alibaba Group, fortælle da hun gæstede DM&Ts topmøde i efteråret.

”Middelklassen i Kina vokser eksplosivt og de bidrager i dag med mere end en halv milliard forbrugere, som i høj grad også er aktive online. Fælles for dem er det, at de leder efter de sidste nye trends, og her er især vesten i søgelyset,” sagde hun og fortalte, at Singles’ Day i Kina ikke bare er et shoppefænomen. Dagen betragtes af kineserne som et socialt event, der både i størrelse og omdømme kan sammenlignes med de amerikanske begivenheder som Super Bowl og Oscar-uddelingen.

Indlægget Singles’ Day får debut i Danmark blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

10. November 2017

I den gode sags tjeneste
Det danske børne- og ventetøjsbrand VIGGA har ikke kun bæredygtighed på dagsordenen. Brandet har i denne uge offentliggjort et samarbejde med Mødrehjælpen, der har til formål at støtte udsatte familier og gravide i Danmark. VIGGA vil derfor resten af året indsamle børne- og ventetøj, som efterfølgende sælges i en af Mødrehjælpens butikker, hvoraf hele overskuddet går til rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier, der skulle have brug for det.

Pop-up
Det kan efterhånden ikke komme bag på nogen, at danske Ganni har vundet hjerterne hos de modeglade forbrugere også udenfor de danske grænser. Det gælder blandt andet englænderne, som kan glæde sig over at brandet har åbnet en pop-up shop i det anerkendte stormagasin Liberty i London. Den midlertidige butik vil være åben frem til den 7. december 2017.

Secondhand-shopping
Vinteren er kommet for at blive, men inden vi overgiver os helt til de kolde måneder, skal årets sidste loppemarked skydes af. Søndag den 12. november afholder Tradono Market deres sidste marked i Papirhallen i år, og som sædvanlig har de teamet up med Blå Kors, så både besøgende og stadeholdere kan donere tøj til et godt formål i samme omgang.

Jul med et budskab
Man ved, at den søde juletid nærmer sig, når stormagasinernes vinduer begynder at være fyldt med julelys, julekugler og kreationer i gran. Lørdag den 11. november præsenterer Illum dette års juleudsmykning, men i år er nisserne udskiftet med en lidt mindre julet og lidt mere politisk agenda. Teamet for årets udsmykning er nemlig ”Love is the answer”, hvor der bliver sat fokus på næstekærlighed, mangfoldighed, sameksistens og fred.

Debut
Tilbage i april kunne Vogue UK fortælle, at de endelig havde fundet deres nye chefredaktør efter Alexandra Shulman, og i august satte Edward Enninful sig officielt i chefstolen på det britiske magasin. I denne uge kunne han så præsentere sit første magasin – Vogues december udgave med den smukke model Adwoah Aboah på forsiden. Coveret er stylet af chefredaktøren selv, og tage at dømme ud fra reaktionerne i medierne, tyder det på at han kan kalde sin debut en stor succes.

Samarbejde
Det er efterhånden mange år siden at Victoria Beckham var bedst kendt for sin karriere som britisk sangfugl i girlpower-bandet Spice Girls. I dag er hun anerkendt for sine kreative evner, som hun udfolder under brandet i eget navn – et brand, som designeren i denne uge kunne afsløre er gået sammen med sportsgiganten Reebok. Sammen vil de skabe en kollektion af tøj, der lander i butikkerne i slutningen af 2018.

En vinder
I tirsdags blev dette års vinder af the CFDA/Vogue Fashion Fund-konkurrencen fundet. Telfar, stiftet i 2005 af Telfar Clemens, løb med førstepræmien, stærkt efterfulgt af brandsene Chromat og Ahlem. Udover æren vandt han også en pengepræmie på 400.000 dollars samt et mentorship fra en modeprofil af eget valg.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Æblepige på mission

10. November 2017

Hannah Michaud er nomineret i kategorien ’Årets Idealist’ til Ivækstprisen 2017 for det æblelæder, hun udviklede, imens hun læste Sustainable Fashion Design på KEA i København. Hvis hun vinder vil det betyde et stort skridt for den lille virksomhed, der foruden hende, også tæller forretningsudvikler David Fisher og forsker og teknisk udvikler, Mark Lawther.

”Hvis vi vinder i vores kategori, vil det sætte os i den helt rigtige position for at finde de rigtige investorer og forhåbentlig en øget interesse udefra for vores projekt,” fortæller Hannah fra kontorfællesskabet Founders House på Islands Brygge.

Hannah Michaud har brugt de sidste to år på at udvikle materialet og afprøvet det i forskellige formater. Blandt andet en taske og festivalarmbånd til Copenhagen Cider Festival i 2016. Det var i den forbindelse, at hun mødte virksomheden Æblerov, hvorfra hun fik den overskydende pulp fra produktionen af æblemost, til at lave hendes æblelæder. I dag er det en større dansk producent, der leverer æblepulpen. Som udgangspunkt er The Apple Girls filosofi nemlig at kigge til naturen for inspiration og imitere naturens egne processer, således at de produkter, der bliver sat i verden fra The Apple Girls side, er naturligt nedbrydelige.

Mode og meget mere
Mange som Hannah Michaud har været i kontakt med angående udviklingen af hendes produkt, ser æblelæderet som ideelt til indpakning. Alligevel vil Hannah gerne sigte bredere.

”Til at starte med, tænkte jeg, at materialet skulle bruges til modeprodukter qua min uddannelse i bæredygtig mode. Der er jeg ikke nødvendigvis mere. Nu har jeg nok en mere entreprenant tankegang, hvor jeg gerne vil afsøge forskellige muligheder,” siger hun.

Modebranche er dog stadig på tegnebrættet og Hannah Michaud er i kontakt med både Henrik Vibskov, Anne Sofie Madsen og urbrandet ORLO for at indsamle brancheviden og finde ud af, hvilke potentiale der kan være i eventuelle samarbejder.

Med Hannah Michauds egne ord, er hun den ’gale videnskabsdame’, der står på et værksted prøver sig frem. Der er stadig ubekendte faktorer i æblelæderets kvaliteter, så som eksempelvis holdbarhed og hvordan det reagerer i kontakt med fugt – alt sammen elementer, der er i gang med at blive kortlagt. Hannah Michaud ved godt, hvor hun gerne vil hen, men behøver ikke ligge sig fast på, hvordan hun kommer dertil.

”Jeg er meget spontan i min tilgang arbejdet og afprøver ting og ser hvor det tager mig hen. På den måde er processen fleksibel og der skal stadig være plads til at eksperimentere,” forklarer hun.

Lige pt. er virksomheden finansieret af fondsmidler fra Innovations Fund Denmark og InnoFounder, hvor pengene går til henholdsvis at betale løn og udvikling af materialet. Ligeledes vandt The Apple Girl 55.000 kroner i KEAs Innovative Business-konkurrence sidste år, som også er blevet investeret i virksomheden. Processen fremadrettet er forretningsudvikling, research, implementere og eksperimentere med hvordan materialet kan bruges, ligesom der skal ledes efter maskiner til eventuel masseproduktion. Her sparrer The Apple Girl blandt andet med Teknologisk Institut, Mindset Trainers og KEA.

Det er i dag, det bliver afgjort, hvem der løber med Ivækstprisen 2017.

Indlægget Æblepige på mission blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages