Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 47 min ago

Les Deux klar med nyt leveringskoncept

06. Juni 2017

Når kunderne har fortaget et køb online, er leveringstiden i dag et vigtigt konkurrenceparameter, og Les Deux tager nu sagen i egen hånd – bogstaveligt talt.

”Helt grundlæggende ser vi et problem med, at de store leveringsfirmaer ikke er hurtige nok, og at kunderne derfor kan stå og vente på en pakke i alt for lang tid. Det er jo ikke god kundeservice,” siger grundlægger af Les Deux, Andreas von der Heide til Finans.

Netop denne problemstilling har virksomheden til hensigt at løse med et nyt leveringskoncept, hvor kunder, der shopper online, kan få leveret sine varer inden for kun tre timer.

Ifølge Andreas von der Heide er formålet at skille sig positivt ud i forhold til andre tøjmærker:

”Selvfølgelig har vi gode pasformer og gode kvaliteter, men det er der også mange andre, der kan levere. Så vi skal gå skridtet videre og gøre relationen til kunden endnu stærkere. Det får man blandt andet ved den her personlige oplevelse,” udtaler han til Finans, og henviser til, at kunderne vil blive mødt af garvede Les Deux-medarbejder med indgående kendskab til brandet og kollektionerne.

Målet er at rulle konceptet ud i Københavnsområdet i starten af august, og hvis leveringsmetoden bliver taget godt imod, er Aarhus næste by i rækken.

”Fungerer det også i Aarhus, begynder vi stille og roligt at tage resten af de større byer herhjemme og udvide områderne derfra. Det er altså en stille og rolig udrulning,” siger grundlæggeren.

Samme pris – bedre service
Det økonomiske aspekt af initiativet indebærer for virksomheden en investering i to biler, og prisen for levering inden for tre timer, kommer i følge Finans, til at koste mellem 50 og 75 kroner. Det bliver ikke meget dyrere for kunderne, da leveringsfirmaer som eksempelvis Post Nord tager 50 kroner for en levering til Storkøbenhavn. Derfor er håbet, at det bliver det en gevinst for både brandet og kunderne:

”Vi mener ikke, at det kommer til at betyde den store økonomiske forskel for hverken os eller kunden. Men både servicen og leveringstiden er bare bedre, ligesom vi får styrket vores personlige relation til kunden,” siger Andreas von der Heide.

Les Deux er på mange fronter ikke bange for at tage chancer og prøve ideer af. De lancerede blandt andet en ny ’Straight to Market’-strategi, hvor de vil udfase deres klassiske fire kollektioner om året, for til gengæld at satse på et flydende forløb mellem design, produktion og netop levering. Messerne er fremover også valgt fra, fortalte Andreas von der Heide til Fashion Forum under modeugen i februar.

Indlægget Les Deux klar med nyt leveringskoncept blev vist første gang den Fashion Forum.

Ændrer tre kroner arbejdsforhold i Bangladesh?

06. Juni 2017

I sidste uge offentliggjorde Nordeas chef for ansvarlige investeringer, Sasja Beslik, udregninger som Nordea har lavet, der ifølge banken viser, at hvis H&M fordoblede lønnen for de arbejdere, der laver tøjet, så ville det ikke betyde mere end 2,19 kr. ekstra på produktets slutpris. Det skriver flere danske og udenlandske medier. På Sasja Besliks Twitter kan man se regnestykket, der er lavet ud fra H&Ms produktion i Bangladesh.

Fashion Forum har spurgt H&M, hvordan koncernen forholder sig til Nordeas udregninger.

”Det er afgørende for H&M, at de mennesker, der producerer varer for os, bliver betalt en løn, de kan leve af, som dækker deres behov og som afspejler deres kompetencer, erfaring og ansvar. Det er der ingen tvivl om. Men diskussionen omkring lønninger er kompleks og derfor er det vigtigt, at man ikke forsimpler løsningen ved at foreslå, at H&M ved at hæve prisen på vores varer med 2,19 kroner kan fordoble lønningerne for syerskerne,” lægger bæredygtighedschef hos H&M Danmark, Mia Møgelgaard, ud med at sige, inden hun fortsætter med at forklarer, hvordan man hos H&M ikke finder regnestykket så simpel, som det bliver fremlagt af Nordea.

”Typisk producerer en leverandør varer for flere forskellige brands i forskellige prisklasser, og det kan ganske enkelt ikke udledes, at højere priser i butikkerne direkte fører til højere lønninger hos syerskerne. En syerske får præcis samme løn uanset om han eller hun syr tøj for et brand, hvor en trøje koster 199 kroner eller 1999 kr. Arbejdet med at sikre højere lønninger i et land som Bangladesh kræver andre og mere holistiske løsninger.”

Sasja Beslik har efterfølgende lagt endnu en mellemregning omkring H&Ms produktionstilgang i Bangladesh ud på sin Twitter-profil. Her lyder matematikken på, at hvis H&M skærer ned på overarbejdstimer i produktionen, som ifølge Nordea koster H&M 72 millioner dollars om året, vil de have dækket 25% af omkostningerne til de føromtalte lønstigninger.

”Da vi tror på, at løsningen kræver samarbejde på tværs af branchen har vi også et langvarigt samarbejde med ILO, IF Metall og SIDA samt med mange andre, internationale brands, som deler vores syn på sagen og ligeledes forsøger at skabe langvarige, positive forbedringer i produktionslandene. Mange parter skal involveres og målet med vores arbejde er at sikre, at alle tekstilarbejdere skal have fair lønninger, ikke kun de arbejdere, der syr varer hos H&M’s leverandører,” siger Mia Møgelgaard om den løsning, H&M-koncernen tror på.

Indlægget Ændrer tre kroner arbejdsforhold i Bangladesh? blev vist første gang den Fashion Forum.

Levi’s bevilger 350.000 dollars til bæredygtige projekter

02. Juni 2017

Levi Strauss & Co. Collaboratory er navnet på Levi’s’ stipendiatprogram for iværksættere, der arbejder for at skabe en mere bæredygtig modeindustri. Initiativet blev lanceret sidste sommer, og formålet er at give entreprenører i branchen mulighed for at sparre med og lære af veteraner og erfarne aktører – og ikke mindst at komme med gode ideer til, hvordan modebranchen kan forandres og forbedres.

Hvert år sætter programmet fokus på sociale og miljømæssige udfordringer, som industrien står overfor – i år er vand omdrejningspunktet. Medlemmerne af programmet er på nuværende tidspunkt 10 udvalgte virksomhedsledere, alle med bæredygtighed som mærkesag.

Den årlige uddannelsesworkshop har netop fundet sted, hvor medlemmerne hver især har fremlagt deres forslag til projekter, der blandt andet kan reducere vandbruget. De bedste løsninger får tildelt økonomiske midler, og Levi’s har bevilget 350.000 dollars, svarende til cirka 2,3 mio. kroner.

Kavita Parmar, grundlægger af IOU Project, er blandt medlemmerne af Levi Strauss & Co. Collaboratory, og årets tema faldt i god jord hos hende:

”Vand er den største udfordring, som vi står over for globalt set i de kommende årtier, og vores industri er en af ​​de største aftagere. Med den økonomiske støtte og videndeling, tror jeg på, at vi kan gøre en forskel i modeindustrien.”

Også vicepræsident for stipendiatprogrammet, Paul Dillinger, ser store muligheder for projektet:

”Vi er beærede over at samle den næste generation af globale ledere for at dele ideer, ambitioner og innovationer for at opnå et fælles mål om at fremskynde bæredygtighed i modeindustrien. Vi glæder os til at se at Collaboratory-medlemmernes løsninger blive til virkelighed og derved inspirere til fremtid med bæredygtige beslutningstagere,” siger han.

Læs mere om projektet og medlemmerne her.

Indlægget Levi’s bevilger 350.000 dollars til bæredygtige projekter blev vist første gang den Fashion Forum.

Holm & Bertung udvider med ny PR- og showroom-koordinator

02. Juni 2017

Holm & Bertung PR, der fejrer 21-års fødselsdag i år, er vokset markant i 2017 og har siden januar tiltrukket ni nye kunder. Derfor er de nu klar til at byde endnu en medarbejder velkommen.

Augusta Beyer Larsen er per 1. juni ansat i en fuldtidsstilling som PR- og showroom-koordinator. Hun er bogstavelig talt et kendt ansigt i branchen, da hun siden 2013 har arbejdet som model for blandt andre Oh! By Kopenhagen Fur, By Malene Birger, Marie Claire og Harper’s Bazaar.

Hos Holm & Bertung PR skal Augusta Beyer Larsen varetage det daglige arbejde i showroomet samt kontakt til bloggere, stylister og VIPs.

”Vi er meget glade for, at Augusta har takket ja til jobbet som PR- og showroom-koordinator. Hendes store forhåndskendskab til mode- og livsstilsbranchen betyder, at hun er en rigtig god tilføjelse til PR-bureauet,” siger bureauets administrerende direktør, Naja Helene Hertzum.

Augusta Beyer Larsen er også glad for at blive en del af teamet:

”Holm & Bertung PR er et fantastisk dejligt sted med både sjæl og en høj grad af professionalisme. Jeg glæder mig til at bruge mit store netværk fra min tid som model til at skabe endnu flere gode resultater for bureauets kunder,” siger Augusta Beyer Larsen.

Det er stadig bureauets showroom-manager, Palle Rahbek, der har det overordnede ansvar for showroomet. Med ansættelsen af Augusta får han imidlertid frigivet ressourcer til i øget grad at varetage de mere kommunikationsstrategiske opgaver med bureauets kunder.

Indlægget Holm & Bertung udvider med ny PR- og showroom-koordinator blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

02. Juni 2017

Magasinudgivelse:
Et nyt gratismagasin er klar til at indtage Danmark – navnet er GRISK, og deler titel med det kreative kontorfællesskab i Aarhus, der står bag udgivelsen. En samling frivillige designere, fotografer og journalister står for produktionen af både nationale og internationale historier i kategorierne mode, kultur, kunst, musik og sport.

Butiksåbning:
Ace & Tate, der producerer håndlavede briller, åbner flagship-butik på Ny Østergade 8. juni. Gaden er populær for tiden, da også Won Hundred har offentliggjort, at de åbner et nyt koncepthus i nummer 29.

Pop-up:
Schulz by Crowds SS17-kollektion er ikke kun til at finde online og i udvalgte danske butikker, for brandet har valgt at åbne pop-up-butik på Gammel Kongevej i BLACK Studio. Initiativet forløber til 11. juni.

Aarhus:
Og mens vi er i gang med butiksåbningerne, så kan Han Kjøbenhavn tilføjes til listen, da de rykker ind i Guldsmedegade i Aarhus den 3. juni. Medstifter, Tim Faith Hancock, har forladt brandet, men Han Kjøbenhavn fortsætter sin videre færd – nu også i smilets by.

Omvandrende væv:
Designerne, Trine Lindegaard og Stine Linnemann, ønsker at fremstille Danmarks største væv og et enormt kludetæppe på cirka 60 kvadratmeter af Nordvests aflagte tøj og tekstiler. Eventet finder sted 2.-4. juni.

PR:
Spalt PR repræsenterer fremover Wolford i Danmark samt Sverige, Norge og Finland.

Ambassadør:
Jenner/Kardashian-klanen ligger ikke på den lade side, hvad angår samarbejder og forretningstiltag. Stormen efter Pepsi-skandalen har kun lige lagt sig, og nu har Kendall Jenner offentliggjort – på Instagram selvfølgelig – at hun er ny ambassadør for Adidas.

Designer:
Alexa Chungs længeventede brand blev lanceret i denne uge. I løbet af det sidste år har hun på forskellig vis teaset for, hvordan kollektionen kommer til at se ud. Nu er spændingen endelig udløst, og tøjet er heldigvis lige så brugbart som forventet.

Cruise:
Gucci, der næsten er ved at overtage verdensherredømmet efter Alessandro Michele blev kreativ direktør, viste sin cruise-kollektion i Firenze i denne uge. Der var hverken sparet på pangfarver, blomstermotiver eller dyreprint.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Boozt får flot start på børsen

01. Juni 2017

Boozts debut på børsen fik megen opmærksomhed i går. Aktien var udbudt til 62 svenske kroner, og efter kun 20 minutters handel var den den steget med 21% til 75,20 svenske kroner. Det skriver flere medier.

Sidste år omsatte Boozt for omkring 1 milliard kroner, men har ikke på nuværende tidspunkt meldt ud, hvad de forventer af indeværende år. Til Børsen siger investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen, at det investorerne køber ind i, er den forventende vækst, men at det selvfølgelig er risikobetonet, når der endnu ikke er nogle officielle vækstprognoser.

Som det ser ud lige nu, ligger Boozts markedsværdi på 2,7 milliarder kroner.

Indlægget Boozt får flot start på børsen blev vist første gang den Fashion Forum.

La Femme Cph køber kunders tøj tilbage

01. Juni 2017

Den danske online modeforhandler, La Femme Copenhagen, der sælger tøj fra mærker som Karmamia, Pavement og MUSE, har netop lanceret et helt nyt initiativ – et initiativ, der tilbyder deres kunder at returnere sit brugte tøj eller sko senest to måneder efter køb, og derefter modtage en voucher, der giver 50% rabat på en ny vare i webshoppen.

”Vi har observeret et forbrugsmønster, der viser, at vores kunder udskifter deres garderobe meget jævnligt, og allerede vender tilbage efter halvanden til to måneder og køber ny en vare i samme kategori. Det betyder selvfølgelig, at de er gode kunder, men det betyder også, at der eksisterer et ressourcespild, som vi gerne vil være med til at udnytte på en bedre måde,” fortæller Brian Lundholt Andersen, der arbejder som konsulent og som er ansat i La Femme Copenhagen for blandt andet at realisere dette initiativ.

Investering i vækst
La Femme Copenhagen har indgået et samarbejde med Røde Kors, som de vil donere det returnerede, brugte tøj til. Men La Femme Copenhagen er også en virksomhed, og derfor er den nye service også en del af nogle strategiske overvejelser og sat i verden for, at virksomheden skal kunne skille sig ud på et konkurrencepræget marked og etablere en god relation til sine kunder:

”Vi er godt klar over, at det her kommer til at påvirke vores indtjening negativt, og at det bliver rigtig dyrt for os i starten. Vi har valgt at bevare vores prisniveau, så vi kommer selv til at dække det ’tab’ der ligger i det. Men vi tror på, at det kommer til at være det værd på længere sigt, fordi det kan skabe positiv opmærksomhed omkring brandet og forhåbentlig også tiltrække nye kunder, samt holde på de eksisterende”, siger Brian Lundholt Andersen, som fik ideen til det nye initiativ, i forbindelse med den store landsdækkende tøjindsamling, Smid Tøjet, der fyldte diverse danske medier for nyligt.

Strategien er altså at gøre noget godt og samtidig investere i fremtidig vækst. Men det betyder ikke, at der er tale om et prøveforsøg – meningen er, at det fremover er en fast del af virksomhedens service. Om det altid vil være Røde Kors, der er i den modtagende ende, er dog ikke sikkert.

”I første omgang donerer vi det returnerede tøj til Røde Kors, som kan sælge de brugte varer i deres butikker. Hvis det går godt, fortsætter vi, men det vigtigste er, at overskuddet går til et godtgørende formål. Modtageren har vi ikke bundet os fast på, men vi har bundet os fast på, at der skal være en modtager,” siger Brian Lundholt Andersen.

Uden merforbrug
Selvom La Femme Copenhagen ville belønne de kunder, der genbruger sit tøj, med rabat til at købe mere tøj, regner de dog ikke med, at det vil skabe et merforbrug og derved vise sig at skade miljøet yderligere:

”Vi kan se, at det er et forbrug, der er der i forvejen, og derfor vurderer vi ikke, at vores nye service vil skabe en større efterspørgsel, som sådan. Ved at give folk en grund til rent faktisk at udnytte det tøj, der ligger og samler støv i skabet, kan vi minimere ressourcespildet og samtidig sikre, at folk bliver ved med at handle hos os. Vi vil gerne skabe en sikker cirkel, hvor tøj bliver genanvendt” lyder det afslutningsvist fra Brian Lundholt Andersen.

Indlægget La Femme Cph køber kunders tøj tilbage blev vist første gang den Fashion Forum.

Ole Yde lukker og slukker – og starter forfra

31. Maj 2017

Den danske topdesigner har taget en svær beslutning. Han vil tilbage til at fokusere på det, han virkelig elsker, og det inkluderer ikke at drive en butik og at masseproducere tøj. Han savner at tage sig tiden til at lave de smukke, skræddersyede kreationer, som startede hele eventyret tilbage i 2002. Det skriver Berlingske.

Af denne grund har Ole Yde offentliggjort, at han vil lukke sin virksomhed i den konstellation, den har nu. Det betyder, ifølge Berlingske, blandt andet, at butikken i Palægade lukker, at den kollektion, han får produceret og sælger til andre forhandlere, stoppes, at otte ansatte skal fyres og at showroomet i Indre By bliver sagt op.

Tager mere end det giver
Udefra er det ikke til at se, at Ole Ydes brand ikke altid har kørt som smurt. Han har holdt show i Paris flere år i træk og designet og syet kjoler for nogle af de mest højtstående personer, både herhjemme og i udlandet. Herunder har Kronprinsesse Mary længe været en trofast kunde hos den danske designer, som har stået for flere af hendes selskabskjoler gennem årene.

Men alligevel har Ole Yde måtte kæmpe for at få det hele til at gå op:

”Det er gået op og ned, men det har været hårdt, også økonomisk at få det til at hænge sammen, og jeg har opdaget, at det tager mere energi fra mig, end det giver. Jeg vil ikke have et liv, hvor jeg er træt af mit arbejde. Jeg vil have passion for det på den måde, der fik mig til at begynde som designer,” siger designeren til Berlingske, og fortsætter:

”Jeg har aldrig drømt om at blive chef for nogen eller at drive en virksomhed. Jeg synes, det har været et meget stort pres hver eneste måned at skulle hive løn hjem til otte mennesker, og det har betydet, at der var meget mindre tid til det, som er min passion – at skabe smukt tøj.”

Tilbage til udgangspunktet
Ole Yde fortæller til Berlingske, at han har overvejet at vende skuden ved at finde nye investorer til sin virksomhed, men er kommet frem til, at det ikke ændrer på det faktum, at han på nuværende tidspunkt ikke føler han bruger sin tid, på det han elsker.

”Jeg har talt med flere, og det var søde og dygtige mennesker, men de vil ikke det samme som mig. De vil gøre det endnu mere kommercielt, og jeg kan mærke, at jeg ikke har lyst til at gå mere på kompromis. Det er fint at lave kommercielt tøj, og det er der mange, der er dygtige til, men det er ikke det, der driver mig,” siger Ole Yde videre til Berlingske.

I stedet for har han besluttet, at hans brand skal skæres ind til benet og tilbage til udgangspunktet – han vil finde et atelier, hvor han fremover, i samarbejde med en enkelt skrædder, igen kan koncentrere sig om, at dyrke sin passion. Hvordan det helt præcis skal udforme sig, må tiden vise, men én ting er sikker, han glæder sig til at starte forfra:

”Det er ikke en trist historie, det er det virkelig ikke. Det er positivt,” siger han afsluttende til Berlingske.

Indlægget Ole Yde lukker og slukker – og starter forfra blev vist første gang den Fashion Forum.

Robotterne overtager detailhandlen – eller gør de?

31. Maj 2017

Undersøgelser peger på, at konsekvenserne kan vise sig at blive enorme, i takt med at det bliver muligt at automatisere flere og flere dele af detailbranchen – oftest dem varetaget af menneskelige hænder. For nyligt estimerede en rapport, udarbejdet af Cornerstone Capital Group, at næsten halvdelen af alle jobs indenfor detailhandel kan blive automatiseret inden for 10 år, hvilket ville betyde, at op til 7,5 millioner mennesker, vil miste deres arbejde. Det skriver Fortune.com.

Men ifølge WWD.com, er det ikke alle dele af detailbranchen, som bliver lige hårdt ramt. Faktisk er flere eksperter enige om, at netop modesektoren er én af de brancher, der ser ud til at kunne vige udenom nogle af de mere menneskelige konsekvenser af den teknologiske udvikling.

Hastighed versus oplevelse
Flere eksperter mener, at det nærmere er dagligvarebutikker, der står overfor en omfattende automatisering. Det er nemlig en detailkategori, hvor der er et meget højere vareantal per transaktion, og hvor det derfor handler om at spare tid og om at gøre det mere bekvemmeligt for kunder på farten – to faktorer, der ikke på samme måde søges i modebranchen. Greg Portell er partner i konsulentfirmaet A.T. Kearneys detailafdeling og siger til WWD.com:

”Vores research viser, at de detailhandlere, som kommer til at vinde på dette, er dem som investerer i at øge deres serviceniveau. Det kan ske ved at sikre et bedre udvalg, eller ved at satse mere på kuratering, som begge kan realiseres via kunstig intelligens. Men ud over det, forventer vi nærmere en opkvalificering og en større investering i salgspersonale i beklædningskategorien.”

Det kan Paula Rosenblum, managing director for researchvirksomheden, Retail System Research, stemme i. Hun mener, at tanken om at modeforhandlere, der driver fysiske butikker, skulle søge at automatisere deres personale, er ulogisk:

”I sidste ende handler det om, om du vil have en butik eller ej. Hvis du gerne vil drive en butik, er du nødt til at have mennesker i den. Det kommer nærmere til at handle om effektivisering. Hvis jeg var en modeforhandler, især hvis det drejede sig om luksusmode, ville jeg nærmere bekymre mig om kommercialiseringen af luksus, om presset for at blive hurtigere og mere effektiv og om at blive mere brugervenlig,” siger Paula Rosenblum til WWD.com.

Den teknologiske udvikling er ikke uden betydning for tøjbranchen, men det er andre knapper, der skal drejes på – knapper, der skal forbedre kundens personlige oplevelse og supplere og forbedre de ansattes indsats, og som i sidste ende også kan øge butikkens omsætning. Et eksempel herpå, er de såkaldte ’intelligente prøverum’, som kan vejlede og hjælpe kunden, via en indbygget touch-skærm på spejlet, og som er blevet testet af store modehuse som Ralph Lauren og Rebecca Minkoff. Men en decideret udskiftning af de ansatte med robotlignende teknologi, ser ikke ud til at være blive aktuelt i den nærtstående fremtid.

Indlægget Robotterne overtager detailhandlen – eller gør de? blev vist første gang den Fashion Forum.

Ane Lynge-Jorlén: ”Det er på tide at nuancere modedebatten”

30. Maj 2017

Ane Lynge-Jorlén har mange års erfaring i mode- og magasinbranchen, men nu kan hun tilføje endnu en titel til sit efterhånden omfangsrige CV. Den velbevandrede kurator og modeforsker har netop udgivet en ny forskningsbog, der ifølge forfatteren selv, ”giver et akademisk kritisk blik på nichemodemagasiner og den kultur, genren er opstået og eksisterer i.”

Bogen, som har titlen Niche Fashion Magazines: Changing the Shape of Fashion, bygger på Ane Lynge-Jorléns ph.d. afhandling ved London College of Fashion – et projekt, der udsprang af at have spottet et hul i den eksisterende forskning, men også af en utilfredshed over det hidtil unuancerede blik på magasiner, som ifølge hende, udelukkende behandler de mere kommercielle genrer.

Eksklusive og ekskluderende
Af denne grund satte Ane Lynge-Jorlén sig for at udvide forskningsfeltet og at undersøge de mere nicheprægede modepublikationer, såsom som A Magazine, Visionaire, Self Service, Purple Fashion og 10 Magazine. Men også det danske magasin, DANSK, blev gransket af modeforskeren, der foretog et ottemåneder langt research- og feltarbejde på deres redaktion, i forbindelse med tilblivelsen af sin nye bog. Og konklusionen er klar – det der adskiller denne genre fra andre typer modemagasiner er, at de bruger nogle meget mere kunstneriske greb, i deres tilgang til mode:

”Nichemodemagasiner er et meget snævert og højkulturelt medie, som fungerer som en portefølje for de mest toneangivende smagsdommere i branchen. De er meget eksperimenterende og henvender sig derfor til en læserskare med meget højt lixtal, både i det skrevne og i det billedlige format –  det er både en eksklusiv, men også ekskluderende form for magasiner,” fortæller Ane Lynge-Jorlén.

Mainstream versus niche
Men selvom nichemagasinerne er både statusgivende og meningsdannende, er de også, ligesom de mere mainstream modemagasiner, afhængige af annoncekroner, som bliver sværere at få, i takt med den øgede konkurrence i mediebranchen. Men førstnævnte har, ifølge Ane Lynge-Jorléns forskning, vist sig at have bedre levevilkår, netop fordi de er mere specialiserede, og fordi de har mere en symbolsk økonomi, som gør, at de bedre kan løsrive sig fra deres annoncører.

”Mainstreammagasiner fodrer modesystemet, fordi de har til formål at spotte trends og formidle dem videre til læsere på et ikke-stødende format. De er meget mere formulariske og forbrugerorienterede end nichemodemagasiner, der nærmere søger at forløse og eksperimentere med mode, på en mindre konsumdreven måde,” forklarer Ane Lynge-Jorlén, som mener, at nichemagasinerne derfor kan være med til at illustrere og fremme modens udvikling – og det er netop derfor, hun har valgt at rette sit blik mod denne genre.

”Nichemodemagasinerne gradbøjer og udfordrer konventionerne og er udslagsgivende for mange af de kreative eksperimenter, der rent faktisk foregår i moden. Den er altid blevet set på, som kunstens lillesøster og har længe været udskældt for blandt andet at være for kapitalistisk og kvindenedgørende – både med rette, men også på en generaliserende måde. Jeg synes, det er vigtigt at fremhæve, at der er alternative måder at formidle mode på, og at det er på tide at få kvalificeret og nuanceret debatten lidt,” lyder det afslutningsvist fra den debuterende forfatter.

Indlægget Ane Lynge-Jorlén: ”Det er på tide at nuancere modedebatten” blev vist første gang den Fashion Forum.

Handel med Sri Lanka bliver toldfri

30. Maj 2017

Sri Lanka blev fjernet fra den såkaldte GSP+ liste i 2010, på grund af beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighedsloven i forbindelse med landets 30 år lange borgerkrig. Men nu har Sri Lanka endnu en gang fået plads på EU-kommissionens liste og derved blevet tildelt toldfrihed i sin handel med EU. Det skriver Dansk Mode og Textil.

GSP+ er en ordning, der skal give udviklingslande mulighed for at betale færre eller ingen afgifter på deres eksport til EU. Dette giver dem vital adgang til EU-markederne og bidrager til landendes økonomiske vækst, og det vil især kunne styrke Sri Lankas tekstilindustri, som står får hele 62% af landets eksport til Europa, svarende til 1,6 milliarder euro.

Løfte om forbedring
Men den nye aftale er ikke omkostningsfri. Sri Lanka har måtte forpligte sig til at skulle implementere 27 internationale konventioner, som har til formål blandt andet at forbedre landets menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og miljøbeskyttelse.

Ifølge EU’s handelskommissær, Cecilia Malmström, er forholdene i landet langt fra er perfekt på nuværende tidspunkt, men den genoptagede aftale skal ses som et tillidsvotum fra EU, i håbet om at få Sri Lankas regering til at arbejde mere målrettet med at forbedre den omfangsrige industri – både for mennesker og miljø:

”Ved at give GSP+ til Sri Lanka ønsker vi at skabe muligheden for at udvikle økonomien yderligere, herunder at skabe flere og bedre jobs for alle srilankanere, på et fornuftigt grundlag, som fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder og på en måde, som er miljømæssigt bæredygtig,” siger Cecilia Malmström til DM&T.

Fordelagtige produktionsforhold
Tilbage i november sidste år afholdte DAFI, DM&T og WEAR et speed-dating arrangement, hvor danske modebrands kunne få mulighed for at mødes med tøjproducenter fra Sri Lanka. I den forbindelse kunne design- og brandkonsulent, Peter Ingwersen, fortælle, at der er store fordele i at samarbejde med østaten, fordi han mener, den har mange styrker i forhold til at producere og levere materialer til modebranchen – også i forbindelse med CSR:

”Min erfaring med producenter på Sri Lanka er, at de over årtier har bygget en meget professionel produktionskapacitet op. Da landet ikke kan konkurrere på design, har producenterne valgt at have en klar CSR-strategi, som Indien og andre lande i Asien ikke udmærker sig med. For eksempel er børnearbejde ved lov forbudt og mindstealderen er 18 år for at arbejde i tøjindustrien. Desuden går ca. 3% af de ansattes løn til en tvungen opsparing, som bliver udbetalt skulle arbejderen miste sit arbejde,” fortalte Peter Ingwersen, der også påpegede, at Sri Lanka har underskrevet 39 punkter på ILO-konventionen (International Labour Organization) som det eneste land i verden med den eksportstørrelse.

Sri Lanka vil være at finde på EU-kommissionens GSP+ liste, så længe landet fortsat overholder den nye aftale, men vil dog ophøre, såfremt de når et niveau af øvre middelindkomst i tre sammenhængende år, hvilket dog først spås til at ske i 2021.

Du kan læse mere om den nye aftale om toldfrihed med Sri Lanka på EU-Kommissionens hjemmeside.

Indlægget Handel med Sri Lanka bliver toldfri blev vist første gang den Fashion Forum.

KEA-studerende laver læder af æbler

29. Maj 2017

Københavns Erhvervsakademi (KEA) står bag legatet Innovation Business, som de uddeler til deres studerende. Og her har Hannah Michaud netop modtaget 55.000 kroner til at udvikle det materiale, hun har arbejdet med på skolen, nemlig æblelæder. Det skriver Berlingske.dk.

Materialet er udvundet af restaffald fra produktion af æblemost og- cider. Hannah Michaud har arbejdet sammen med Meyers og Æblerov, om at få deres overskudsaffald fra æbler.

Projektet hedder The Apple Girl, og ambitionen er, at det blandt andet skal kunne bruges i produktionen af tøj og accessories, og kunne erstatte der, hvor man normalt vil bruge plastik, som i legetøj, mobilcovers og emballage. Eksempelvis var en af The Apple Girls første produktioner til Rigtig Cider – Copenhagen Cider Festival i 2016, hvor festivalarmbåndene meget passende var lavet af æblelæder, i stedet for som sædvanlig af plastik.

Fordi materialet er lavet af æbler, er det helt igennem vegansk og nedbrydeligt. Selv har Hannah Michaud brugt æblelæderet til at designe en taske og et armbånd til sit bachelorprojekt på KEA, og hun vil de næste seks måneder bruge legatet til at videreudvikle og teste materialet på Teknologisk Institut.

Flere og flere designvirksomheder samt tech-iværksættere arbejder med at skabe alternativer til animalsk læder. Til H&Ms Global Change Award vandt et andet frugtmateriale, nemlig læder lavet af vindruer, opfundet af et hold italienere, der bruger restaffald fra landets vinproduktion. Og det amerikanske laboratorium, Modern Meadow, har modtaget funding til at fortsætte deres arbejde med at gro læder af dyreceller.

Også i Danish Fashion Institutes bæredygtige materialebibliotek kan man finde eksempler på tekstiler af citrusfrugter og mælkefibre.

Indlægget KEA-studerende laver læder af æbler blev vist første gang den Fashion Forum.

Seminar: Hvordan håndterer man kopiering af design?

29. Maj 2017

Den 7. og 8. juni inviterer DM&T til et seminar, med udgangspunkt i hvordan man forholder sig, hvis man bliver indblandet i en kopisag – enten som den krænkede eller hvis man selv står over for en anklage om at have kopieret.

Mange modevirksomheder kender til problematikken. Sidste efterår fortalte brandet Sissel Edelbo om deres erfaring og hvordan de vandt, den sag de førte imod virksomheden Boii Aps. Senest har Rains fået medhold i en sag imod Tiff & Tiffy Aps, og de har netop taget kampen op imod Zaras moderselskab, Inditex.

DM&T har inviteret advokaterne Eva Aaen Skovbo og Charlotte Rask Bodum fra Patrade til at afholde oplægget, som sætter fokus på muligheder, retsmidler og omkostninger i kopisager – og hvordan man er meget bedre stillet, hvis man har styr på den grundlæggende jura, de potentielle økonomiske konsekvenser og sagsforløbets omfang.

Seminaret afholdes hos DM&T i København den 7. juni og i Herning den 8. juni.Det er  gratis for medlemmer og ellers er prisen 495 kroner ex. moms.

Du kan læse mere om seminaret og tilmelding hos DM&T.

Indlægget Seminar: Hvordan håndterer man kopiering af design? blev vist første gang den Fashion Forum.

CIFFs showscene genopstår til august

29. Maj 2017

Modemessen i Bella Center bød under februars modeuge ikke kun på stande og showrooms – CIFF havde etableret en showscene, hvor Han Kjøbenhavn, Muf10, Tonsure, Martin Asbjørn og VIA Design viste deres AW17-kollektioner. Formålet var at give nye designere mulighed for at præsentere under modeugen.

Som følge af vinterens succes med showscenen har CIFF nu valgt, at showscenen fortsat skal være en del af deres tilbud til nye designere og brands. Denne gang bliver det som noget nyt også muligt for etablerede brands at få adgang til catwalken.

Nye brands vil fortsat blive håndplukket, hvorimod de etablerede brands skal igennem en ansøgningsproces, der netop er åbnet. Ansøgningsfristen er 1. juni 2017, og sker via CIFFs hjemmeside. Et panel bestående af aktører fra modebranchen vil bedømme ansøgningerne og udvælge brands, der kan afholde show i Bella Center til august.

Igen i år vil showet blive produceret af Martin Toxværd, grundlægger af Marble Agency samt direktør og partner hos DANSK Magazine. Lulu Kennedy, grundlægger af Fashion East, fortsætter som kreativ direktør på projektet, og hun har tidligere samarbejdet med CIFF om Crystal Hall-området på messen, der i tråd med scenen støtter op om unge designtalenter.

Indlægget CIFFs showscene genopstår til august blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

26. Maj 2017

Bæredygtighed:
Kalo Kopenhagen er et nyt bæredygtigt tiltag, og det går meget simpelt ud på, at du som abonnent får adgang til et klædeskab med mærker som Vanessa Bruno, Dorothee Schumacher, Filippa K og Pieszak. Hver måned kan du fra de digitale walk-in-closet leje tre stykker tøj, og sortimentet bliver løbende opdateret.

Sommersko:
Der er en ny sandal i byen – Shangies by Stilov. Det er danske Maria Stilov, der står bag den superlette sandal, hvor materialet i indersålen er fra jute-planten, der har en svalende effekt – inspireret af designerens tid i Shanghai. Du kan se mere her.

Videoproduktion:
Powerclap X Nemesis Babe er navnet på et nyt modevideokollektiv, som blogger, Marie My, står bag i samarbejde med instruktør, Anders Morre, og filmfotograf, Thomas Dyrholm. Deres første projekt er filmen, La Jardin Fou – en dynamisk udgave af Stine Goyas SS17-lookbook.

Pop-up:
Becksöndergaard, der også blev prisvinder under ELLE Style Award i kategorien ’Årets Powerbrand’, har fortsat fart på og åbnede den 24. maj pop-up-shop i Pilestræde. Butikken har åbent hele sommeren.

Sejr:
Tirsdag aften under ELLE Style Awards vandt Copenhagen Fashion Summit prisen som ’Årets Modeformidler’. Eva Kruse og hendes team blev hædret for at sætte bæredygtighed på dagsordenen.

Velgørenhed:
De kendte har haft travlt med at se film og gå frem og tilbage på den røde løber i Cannes. Traditionen tro blev velgørenhedsshowet, Fashion for Relief, afholdt med Naomi Campbell i front. Hun havde selskab af Kate Moss, Heidi Klum, Bella Hadid og Kendall Jenner, og formålet var at samle penge ind Save The Children.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Le Fix tager hul på næste kapitel

26. Maj 2017

Meget er sket, siden det kreative fællesskab og livsstilbrand, Le Fix, blev grundlagt tilbage i 1999. I dag driver Benny Kusk, som den eneste af de oprindelige stiftere, virksomheden sammen med Peter Johansen og Valdemar Kludt.

Brandet har fra dag ét haft rødder i kunstens, og herunder især graffitiens verden og Le Fix Gallery, er da også en integreret del af den ene af virksomhedens to butikker. Her udstiller Le Fix værker fra både nye og etablerede kunstnere – en strategi, der indtil nu, mest af alt har handlet om en oprigtig interesse for streetart. Men nu er tiden inde til at sætte endnu mere lid til kunsten.

Kunstinteresse omsat til vækst
Le Fix’ omsætning er vokset med 17% fra regnskabsåret 2014/2015 til 2015/2016, hvilket i særdeleshed er grundet en øget efterspørgsel fra andre dele af Europa, herunder lande som Sverige, Holland og Storbritannien. Men alligevel har brandet besluttet, at de vil tage hul på et nyt og endnu mere internationalt kapitel i Le Fix’ historie:

”Tiden er inde til at satse større. Vores udbredelse på det skandinaviske og europæiske marked er sket mere organisk, men i USA og Japan skal vi hjælpe kendskabet til brandet lidt mere på vej. Ved at trække på det, der gør vores brand unikt, håber vi på at give Le Fix mere plads på nogle af de mest konkurrenceprægede markeder, som det amerikanske og japanske” fortæller creative director Benny Kusk og retail director Peter Johansen.

Benny Kusk har altid haft et ben i begge verdener, hvilket har givet ham god forståelse for, hvordan mode og kunst kan spille sammen. Men det har også givet ham et efterhånden omfangsrigt netværk i kunstverdenen, der kan bruges som et redskab til at øge brandets konkurrenceevne på de to markeder.

”Kunsten har altid været vores drivkraft og derfor kommer det helt naturligt, at det er denne vej vi går, når vi skal have Le Fix ud på det næste eventyr. Vi har gennem mange år haft et tæt og venskabeligt samarbejde med mange kunstnere, der har et højt internationalt niveau, og det er det samarbejde, vi gerne vil bygge videre på, som en del af strategien i at dyrke vores brandidentitet og skille os ud på et internationalt plan,” fortæller han.

Sammensmeltningen af mode og kunst
Men på trods af at have god forståelse for, hvordan de to brancher er skruet sammen, er der stadig udfordringer i at give mere plads til mode i kunstens til tider lukkede verden. Af denne grund vil Le Fix blandt andet satse endnu mere på deres eget kunstplatform, Le Fix Gallery, hvis kalender er fyldt op det næste halvandet år frem, af anerkendte internationale kunstnere, som har valgt at placere deres soloudstillinger i det danske galleri.

”Den største udfordring, vi har, er at harmonere vores interesse for undergrundskunst med den mere kommercielle side af at lave tøj. Derfor samarbejder vi med kunstnere på flere måder, både ved at udstille deres værker, men også ved at kombinere deres arbejde og vores design, i form af tøj, plakater, kunst- og modefilm og så videre. Det er måske vores vigtigste opgave,” afslutter Benny Kusk og Peter Johansen.

Indlægget Le Fix tager hul på næste kapitel blev vist første gang den Fashion Forum.

”Mine produkter skal løse et problem”

26. Maj 2017

Mens logo-manien raser på den internationale modescene, har et nyt dansk taskebrand set dagens lys, og her er synlige brandelementer bandlyst. Aesther Ekme-tasker er kun genkendeligt ved at have tre, små prikker markeret i læderet. Stephane Park, der har siddet på skolebænken i både Brasilien, USA og Danmark, er designeren bag, og for kun to sæsoner siden grundlagde hun det mærke, som Vogue.com allerede har udnævnt som et, man skal holde øje med. Både brand og tilgang til design er af dansk afstamning.

”På Parsons i New York lærte jeg grundlæggende designteknikker. Tilgangen på KADK, hvor jeg tog min master, var en helt anden. Her havde vi friere rammer, og jeg lærte at designe for at løse et problem. Som designer bliver man spurgt, hvem ens muse er, men grundlæggende handler det om, at jeg laver tasker, der hjælper ejeren,” siger Stephane Park.

Designeren havde lagt mærke til, at danske kvinder ofte har en mindre skuldertaske, et stofnet, hvori endnu en taske til computer var til at finde. Derfor valgte hun at designe en rummelig lædertaske med indbygget computercover, så kvinder kan nøjes med én taske. Selvom designet skal udstråle kvalitet og eksklusivitet, er funktionaliteten højsædet. Lukningen på luksusudgaven af en jordmodertaske er eksempelvis magnetisk – ingen besværlige lynlåse, knapper eller tryklåse.

Japanske fans
Med de første taskedesigns under armen rejste Stephane Park til Paris for ét år siden. Uden den helt store erfaring, men med en stærk tro på produktet. Trods brandets unge alder, har hun formået at få brandet ind hos prominente, internationale forhandlere. Om hendes tilgang fortæller hun:

”Som helt nystartet var det svært at få møder i hus med forhandlere første gang, jeg tog på messe. Til gengæld gav det god respons at være en del af et tradeshow, hvor især det japanske marked blev interesseret i mine produkter,” siger hun, og af japanske kunder tæller i dag blandt andet det prestigefyldte stormagasin, Isetan. Siden hen har også danske Stylepaste og Illum fået øjnene op for taskerne.

Hendes første sæson med SS17-kollektionen gav få, men gode ordrer under modeugen i Paris i september 2016. Et halvt år efter var strategien en anden, og udfaldet mere givende, selvom brandet var og stadig er i sin spæde opstart. Stephane Park fik gennem sit netværk kontakt til et agentur med showroom i Paris under messerne. Og de forhandlere og butikker, som agenturet tiltrak under modeugen i marts 2017, indbragte aftaler og ordrer fra blandt andet Matches Fashion og Farfetch.

Forhandlere sætter pris på prisen
Trods flere aftaler i kalenderen under brandets anden modeuge, skulle forhandlerne også overbevises om at satse på et så ungt brand. Salgstalen har fokus på prissætningen og producenterne, ifølge Stephane Park. Hun nævner Michael Kors og Rebecca Minkoff som prismæssige konkurrenter, men her stopper lighederne.

”Mange af de tasker, der ligger i samme prisleje som Aesther Ekme, har fokus på logo og brandnavnet. Jeg så et hul i markedet for logofri kvalitetstasker til en overkommelig pris. Mine nuværende forhandlere blev tiltrukket af det kommercielle aspekt i brandet og den blåstempling, at mine tasker bliver produceret samme sted som Miu Miu og Prada eksempelvis,” siger hun.

Ingen tid at spilde
De danske medier fik især øjnene op for designeren efter, at Vogue.com bragte en artikel om Aesther Ekme, og efter sådan en international omtale, skal der handles hurtigt.

”Saks i New York kontaktede mig, fordi de havde læst Vogue-artiklen, og jeg sad på et fly dagen efter for at kunne mødes med dem. Det har været en god åbning til det amerikanske marked, og med sådanne forespørgsler, er det bare med at smede, mens jernet er varmt,” siger hun.

Flyveren afgik fra København, hvor Stephane Park er bosat, og netop brandets danske og skandinaviske rødder giver plus i bogen hos forhandlere verden over. Fra en iværksætters synspunkt er Danmark også en fordel, fordi det, ifølge Stephane Park er forholdsvist nemt at starte virksomhed op. Hun har planer om at udvide medarbejderstaben, der på nuværende tidspunkt kun tæller hende og en enkelt assistent. Og væksten? Den skal ske organisk, er planen. Det kræver dog forretningsforståelse:

”Min baggrund er en kombination af business og design, og det har bragt mig langt her i starten, fordi drift, logistik og økonomi fylder størstedelen af min tid, og design kun en mindre del. Det har derfor ikke – endnu – været nødvendigt med en businesspartner, der ellers kan være gavnlig for nye designere, hvis primære styrker ligger inden for design.”

Den kommende SS18-kollektion har Stephane Park planer om at vise frem under modeugerne i New York, Paris og Tokyo til efteråret – og på sigt under Copenhagen Fashion Week.

Indlægget ”Mine produkter skal løse et problem” blev vist første gang den Fashion Forum.

Her er vinderne af ELLE Style Awards

24. Maj 2017

DR Koncerthuset – der for blot to uger siden dannede rammerne om Copenhagen Fashion Summit – havde tirsdag aften fornemt besøg af den danske modebranche under årets ELLE Style Award. 350 gæster var trukket i festtøjet, heriblandt Eva Kruse og resten af teamet bag Copenhagen Fashion Summit, der var nomineret – og vandt – i kategorien ’Årets modeformidler’. ’Årets Powerpris’ blev uddelt for første gang i år, hvor Becksöndergaard løb med sejren.

Vinderne er:

Årets Model
Mathilde Brandi

Årets Stylist
Melanie Buchhave

Årets Hårartist
Sidsel Marie Bøg

Årets Makeupartist
Sine Ginsborg

Årets Mode- og Beautyfotograf
Sune Czajkowski

Årets Internationale Modehus
Tommy Hilfiger

Årets Designer
Rikke Baumgarten & Helle Hestehave for Baum Und Pferdgarten

Årets Brand
Stine Goya

Årets Smykkekollektion
’Darling’ ved Rebekka Notkin

Årets Stilikon
Helle Vestergaard

Årets CSR-Pris
Kopenhagen Fur

Årets Uundgåelige
Josephine Skriver

Årets Accessorykollektion
’Eyes’ ved Heartmade

Årets Modeformidler
Copenhagen Fashion Summit ved Eva Kruse & Team

Årets Powerpris
Becksöndergaard

ELLE-Prisen
Malene Birger

Indlægget Her er vinderne af ELLE Style Awards blev vist første gang den Fashion Forum.

KEA-studerende i semifinalen til EcoChic Design Award

24. Maj 2017

For syvende år i træk vil miljø-NGO’en, Redress, afholde verdens største bæredygtige designkonkurrence, EcoChic Design Award. Konkurrencen hylder designtalenter, som arbejder målrettet på at mindske tøjindustriens miljømæssige fodaftryk, ved at vise, hvordan man kan skabe mode med mindre tekstilspild. Designere fra intet mindre end 46 forskellige lande ansøgte i år om deltagelse, hvilket betyder, at dette års udgave er den største til dato.

Nu er konkurrencens semifinalister fundet, og her er også Danmark kommet på verdenskortet. KEA-studerende Marta Dolska er en af de 24 heldige designspirer, som er med i kapløbet, når en international jury skal snævre feltet ind til 10 talentfulde modeskabere. Disse går direkte videre til finalen under Hong Kongs modeuge i september, hvortil de skal kreere en kollektion bestående af seks stykker tøj, der sætter fokus på reducering af spild.

Med krise kommer kreativitet
Marta Dolska har sin daglige gang hos Copenhagen School of Design and Technology (KEA), foruden at agere kreativ direktør for sit brand under eget navn, hvor hun sætter fokus på genbrugstekstiler og arbejder med rekonstruktionsteknikker på gamle herreskjorter. Hendes mål er at ændre folks tanker og vaner omkring modeforbrug og derigennem mindske den mængde affald, tøjindustrien producerer.

Ifølge grundlægger af Redress, Christina Dean, er det positivt at se, at så mange kommende designere har sat problemstillingen på dagsordenen og gerne vil være med til at gøre en forskel:

“Selvom mode fortsat er en af de mest forurenende industrier i verden, bliver vi også mindet om, via den overvældende mængde ansøgere, at med krise kommer kreativitet. Vi er overbeviste om, at denne nye bølge af designere fortsat vil bevise, at bæredygtighed ikke betyder, at man skal gå på kompromis med stil. Sammen kan vi gøre bæredygtighed mode til den accepterede norm,” siger hun i en pressemeddelelse.

De 10 finalister til EcoChic Design Award vil blive annonceret den 25. maj. Læs mere om Marta Dolska her.

Indlægget KEA-studerende i semifinalen til EcoChic Design Award blev vist første gang den Fashion Forum.

Armoire officielle-stifter klar med nyt koncept

23. Maj 2017

Tilbage i februar snakkede Fashion Forum med Armoire officielles medstifter og designer, Kjetil Aas, fordi han havde taget en beslutning om, at sætte brandet på pause. Det krævede simpelthen for mange ressourcer at producere store kollektioner hver sæson, og han havde brug for tid til at finde ud af, hvad der skulle ske med virksomheden fremover.

Og i dag, snart fire måneder senere, har den norskfødte designer fundet svaret. Kjetil Aas er klar til at vende stærkt tilbage, denne gang med en ny strategi og et nyt koncept, under navnet sur le chemin.

”sur le chemin kan løst oversættes til ”fremad” eller ”på vej frem”, og det er netop det, det handler om – at tænke nye tanker og at gå nye veje,” lyder det fra Kjetil Aas, hvis nye projekt er en konceptbutik, hvor der både skal forhandles tøj fra det oprindelige brand, Armoire officielle, og det nye, sur le chemin. Derudover vil der i butikken kunne købes både tøj og livsstilsprodukter fra mærker, som Olsen Clothing, Woron, Leather Projects og Frama Copenhagen.

Ny strategi
Kjetil Aas har altså valgt at sadle helt om og prøve ny strategi – håbet er, at kombinationen af de forskellige mærker skal være med til at styrke både den historie, han ønsker at fortælle med sur le chemin, men også butikkens udvalg.

”sur le chemin er en konceptbutik, men vores egne ting vil stadig fylde mest, så der er ikke tale om en multibrand-forretning, som sådan. Det nye koncept skal hjælpe os med at fortælle vores egen historie endnu bedre, ved at pege på andre brands og produkter, som vi mener passer ind i vores univers, og så skal de også bidrage til vores sortiment, fordi vi ikke kommer til at producere fulde kollektioner,” fortæller Kjetil Aas.

Han tager sin bæredygtige tilgang til mode med sig i lanceringen af sit nye brand – en tilgang, der både handler om at sætte farten ned, men også om at sikre plads og ro til at skabe en velfungerende virksomhed:

”Med det nye koncept vil vi bevæge os endnu længere væk fra at arbejde med de traditionelle sæsonkollektioner. På den måde kan vi bedre styre produktudviklingen og dermed kontrollere væksten i firmaet på mere organisk vis. Vi vil gerne i endnu højere grad tage de bæredygtige briller på og sænke antallet af designs, der produceres,” siger Kjetil Aas, som også har et ønske om at opbygge et stærkt netværk af ligesindede unge brands, der kan samarbejde og agere støtte for hinanden.

Et skud værdifuld erfaring og kapital
Kjetil Aas er ikke enemand bag sur le chemin. Virksomheden består af sammenlagt fire partnere, der alle bidrager med både kapital og erfaring til det nye koncept:

”De fire partnere har en baggrund i både modebranchen, men også andre brancher. Det skaber en stærk faglighed i samarbejdet, fordi der helt klart er nogle eksterne styrker, som vi kan trække på”, afslutter Kjetil Aas.

Kjetil Aas’ nye konceptbutik vil fortsat have adresse i Lille Kirkestræde 3 i København og genåbner den 24. maj.

Indlægget Armoire officielle-stifter klar med nyt koncept blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages