Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 22 min ago

DAFI Tuesday: Bliv klar til sæsonens bæredygtige materialevalg

13. Februar 2017

Materialevalg udgør ca. 40% af det samlede fodaftryk, og derfor er det enormt vigtigt, at designere, produktudviklere og sourcere har den mest opdaterede viden til at træffe bæredygtige valg.

Derfor stiller DAFI Tuesday den 21. februar skarpt på, hvordan valget af bæredygtige materialer kan mindske jeres miljøbelastning. I den anledning byder Danish Fashion Institute velkommen til materiale- og bæredygtighedsekspert Suzi Christoffersen, som i denne udgave af DAFI Tuesday præsenterer den nye sæson af bæredygtige materialer og dertil følgende emner:

  • Gennemgang af fibre og materialer
  • Klassificering af materialer
  • Et produkts livscyklus
  • Gennemgang af forskellige bæredygtige materialer SS18/AW18

Foredragsholder:
Suzi Christoffersen er grundlæggeren af Closed Loop og har stor erfaring med bæredygtige materialer og fiberstrategier i sit arbejde, som konsulent for forskellige nationale og internationale virksomheder omkring netop bæredygtige materialer og designstrategier. Hun har derudover været med til at etablere Fabric Source, Nordens største bæredygtige materialebibliotek.

Praktisk:
HVORNÅR: Den 21. februar kl. 9-10.
HVOR: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K i eventlokalet.
HVORDAN: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 16. februar. Husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Tuesday’en. Det er gratis at deltage, forudsat virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema

Indlægget DAFI Tuesday: Bliv klar til sæsonens bæredygtige materialevalg blev vist første gang den Fashion Forum.

”Vi må aldrig blive afhængige af pengene”

10. Februar 2017

I sommers smed Han Kjøbenhavn et billede på Instagram og hintede til, at de ville udvide sortimentet med en kvindekollektion – og det fik meget mere opmærksomhed end brandets bagmænd, Jannik Wikkelsøe Davidsen og Tim Faith Hancock, havde regnet med. Men med god grund. Han Kjøbenhavn har arbejdet sig til tops som et af de mest hypede, danske herrebrands herhjemme over de sidste 10 år. De hviler ikke på laurbærerne og kører hele tiden på – med butiksåbninger hjemme og ude, tester nye markeder og målgrupper, og i det hele taget grænserne for, hvad brandet kan.

”Den første kvindekollektion, vi lavede, var lidt af en bastard. Det var meningen, at vi blot skulle droppe det under radaren. Vi postede billedet på Instagram, som fangede rigtig manges opmærksomhed, så jeg tror, at forventningerne var ret høje. Men det var aldrig vores mening, at det skulle være noget stort,” fortæller Jannik Wikkelsøe Davidsen fra hovedkontoret på Chr. IX Gade i indre København.

Kvindetøjet er stadig ikke en så tung en del af den samlede kollektion, men ikke desto mindre en kalkuleret del af brandets udtryk.

”Tanken har hele tiden været, og er stadig, at vi lukker kvinderne ind i vores univers. Han Kjøbenhavn er et herrebrand, og det er vores hjemmebane. Det fede ved kvindesegmentet er, at de tør være eksperimenterende. De har ikke noget imod at leve af radiser i 28 dage for at få råd til det de gerne vil købe, hvor mænd jo i bund og grund er nogle vatpikke, når det kommer til kroner og ører,” lyder det fra designeren.

Show er alfa omega
Og Han Kjøbenhavn har mødt masser af sympati og respekt fra deres kvindelige kunder. Men det bliver aldrig meningen, at brandet skal basere beslutninger ud fra dem, ej heller ud fra den betragtning, at det faktisk kunne være en økonomisk fordel.

”Jeg er kompromisløs i mit design. Vi ville sikkert kunne sælge meget mere, hvis vi bare lavede noget grå strik, sammenlignet med det, der kommer fra os i dag – jeg vil ikke lave noget, der er forceret. Men om det sælger at have den tilgang – det kan jeg godt være i tvivl om,” erkender Jannik Wikkelsøe Davidsen.

Han Kjøbenhavn afholdte show i sidste uge – noget som brandet skal, mener Jannik Wikkelsøe Davidsen. For har man sagt A, må man sige B – det vil sige, at har man først været på showscenen, så skal man fortsætte – det er en pagt med djævlen, som man ikke kan komme ud af.

”Jeg er slet ikke interesseret i det signal, det ville sende, hvis vi pludselig ikke holdt show. Jeg har en meget sort/hvid holdning: vi skal levere og give noget igen. Det bliver aldrig lige meget at holde show. Det er det tidspunkt på året, hvor alles øjne hviler på brandet. Det er vigtigt for hjemmemarkedet, for international presse, for butikker og kunder. Det er den måde, vi kan pakke Han-universet ind som vi vil og fortælle vores historie. Plus, jeg tror på den kreative konkurrence er vigtig for den danske modescene.”

Det er ikke penge, der driver værket
Ud over shows, satser Han Kjøbenhavn benhårdt på retail, og er ikke bange for at springe ud i det – hovedet først.

”I dag laver vi mere strategisk benarbejde inden vi åbner en butik, end eksempelvis som med første butik på Vognmagergade, der viste sig at være meget dyrere, end vi havde regnet med. Hver gang skal det give mening for brandet og formålet med vores retailstrategi følger tre trin:  Først skal vi brede kendskabsgraden ud, så skal vi gå i nul og så vi skal tjene penge,” siger Jannik.

Udfordringen med retail i Danmark, er, at der kun er en lille håndfuld steder, som er relevante for Han Kjøbenhavn at åbne. Aarhus er næst på listen, der ud over København, kun har budt på internationale placeringer de sidste par år – New York, Paris og lige om lidt 200 m2 i L.A.

”Det vigtigste for mig er at kunne styre den kreative proces. Her er det en kæmpe styrke at have egne butikker, for her kan vi teste ting af. Vi vil gerne vokse, men ikke sådan at vi udvander brandet. Det er derfor udlandet er attraktivt i forhold til retail, fordi der slider vi ikke på noget allerede eksisterende,” forklarer Jannik.

Nøglen til den gode forretning – og succes – er at blive ved med at turde. Selv om Han Kjøbenhavn er på vej ind i sine teenageår, så er de ikke bange for hverken at blive mainstream eller kedelig.

”Vi skal blive ved med at kunne kontrollere ting, således at vi aldrig bliver afhængig af penge. Vi kommer til at forsætte med at sætte tingene på spidsen, så Han Kjøbenhavn hele tiden befinder sig et sted, hvor det lever,” slutter Jannik Wikkelsøe Davidsen.

Indlægget ”Vi må aldrig blive afhængige af pengene” blev vist første gang den Fashion Forum.

POP Copenhagen satser igen på hjemmemarkedet

10. Februar 2017

Det danske dame- og herretøjsmærke, POP Copenhagen startede tilbage i 2005 som et festkoncept i det københavnske natteliv. Siden da er brandet blevet veletableret på udenlandske markeder, men nu er tiden kommet til at slå rødder herhjemme også – et fokus, de ellers ikke har haft længe, fortæller ejere og stiftere, Kasper & Mikkel.

 Hvilke konkrete konsekvenser har det haft, at I tidligere har haft mindre fokus på jeres hjemmemarked?
”Der har ikke været nok fysiske butikker at finde vores brand i herhjemme, og det påvirker selvfølgelig kendskabet og opmærksomheden omkring mærket, hvilket er det, vi gerne vil lave om på nu. Nu er tiden og økonomien der til at gøre en indsats for at blive etableret på hjemmemarkedet. Det har vi valgt at gøre gennem en relancering og logo- og navneændring (fra POPcph til POP Copenhagen red.), som klarere skal kommunikere, hvor vi kommer fra – både geografisk og brandmæssigt. Hertil har vi ansat en dansk sælger, som et led i at etablere POP på det danske marked.

Vi har altid set POP som et internationalt brand, og gik fra starten efter designbutikker i Danmark, Sverige, England, Tyskland & Holland. Selvom vi fik nogle spændende butikker herhjemme, såsom Normann Copenhagen, Stig P, Nag, Magasin og Stylepaste, gik det simpelthen hurtigere i udlandet – specielt i Tyskland. Så vi valgte at fokusere tiden, hvor den var bedst brugt. Nu er Tyskland vores hovedmarked efterfulgt af Schweitz, Benelux og Danmark.”

De fleste sørger for at være solidt konsolideret på nærmarkeder, inden de kigger til udlandet – hvad har det betydet, at I er startet omvendt?
”Vi har fra begyndelsen været et internationalt mærke og ikke et dansk mærke, der er blevet internationalt, og vi mener faktisk, at idéen om, at man skal have hovedfokus på sit nærmarked, er lidt forældet, da verdenen er blevet så lille. Vi har altid haft internationale aspirationer, og for os var det lidt det samme, om det var en butik i Aarhus eller Berlin. Og når man er i Berlin, kan man lige så godt køre videre og besøge de spændende butikker i Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen og så videre.”

Hvilken betydning har det haft for jeres forretning?
”I og med vi lagde vores fokus og kræfter, der hvor vi fik mest ud af dem, har vi haft en sund økonomi med overskud de sidste seks år. Det har samtidig betydet, at vi fra starten af skulle have en internationalt opsætning, som jeg er sikker på har styrket og modnet vores forretning. Men det er selvfølgelig en større udfordring at lave en solid PR- og marketingindsats internationalt, og det er en af grundene til, at vi vil etablere os på hjemmemarkedet, hvor kommunikationsvejene er kortere og vores netværk er stærkere.”

Er det anderledes at skulle ind på det danske marked nu, end da I startede op?
”Det er på den ene side sværere, og på den anden nemmere. Det er nemmere, da vi kommer med en større viden, en skarpere identitet og et stærkere produkt. Men det er også sværere, da vi det ikke har samme nyhedsværdi, som et helt nyt mærke. Det er en af grundende til den relancering, vi er i gang med nu.”

Hvordan er modeugen gået, i forhold til jeres nye fokus på det danske marked?
”Når vi ser tilbage på den netop overståede modeuge, kan vi tydeligt mærke, at det bar frugt at ryste posen og tage nogle nye initiativer. Vi udstillede på CIFF i Style Setters og var rigtigt tilfredse med både trafik og atmosfæren. Vi har arbejdet målrettet med en række udvalgte danske butikker, som vi gerne vil samarbejde med – en del af dem har taget POP ind, og andre har fået vækket interessen på bagrund af vores relancering. Messer er lidt et ekstra initiativ for os, da vi hovedsageligt besøger de kunder vi arbejder og vil arbejde med. Men det er stadig en oplagt mulighed for os at møde nye kunder på – og vi fik også en del gode overraskelser denne gang. Vi glæder os til sommer, hvor vi ved flere indkøbere fristes til at tage til København.”

Indlægget POP Copenhagen satser igen på hjemmemarkedet blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

10. Februar 2017

Velgørenhed: Noa Noa har indgået et samarbejde med smykkefirmaet PaperChain Jewellery. Formålet er at hjælpe Ugandas børn væk fra gaden ved blandt andet at gøre kvinder i stand til at støtte deres familier økonomisk. PaperChain Jewellery sælger smykker af papirsperler lavet af kvinder i Uganda, og al profit fra salg af smykkerne går direkte til NGO’er med fokus på Ugandas gadebørn. De håndlavede smykker sælges i alle Noa Noas butikker og på noanoa.com fra midt februar.

Distribution: Playground har landet en nordisk distributionsaftale med det italienske solbrillemærke SUPER by RETROSUPERFUTURE, hvis fans blandt andre Rihanna, Lady Gaga og Kanye West.

Butiksåbning: Weekday vil til sommer åbne sin femte butik i Danmark på Købmagergade 47. Butiksporteføljen udvides yderligere med butikker i både London og Paris. På nuværende tidspunkt kan det H&M-ejet brand fås i Danmark, Norge, Sverige Østrig, Belgien, Tyskland og Holland.

Ny kunde: Agurk, der blandt andet er kendt for farverige prints og at få Ilse Jacobsen som investor i programmet ”Løvens hule”, er ny kunde hos 9PR.

Vokseværk: Butikken Støy i Aarhus bliver liggende, men hovedkontoret flytter, da lokalerne på Store Torv ikke længere er nok til at rumme både butik, kontor, webshop, administration og lager. Derfor flytter de til  Risskov, og vil i løbet af 2017 udvide butikken på Store Torv.

Event: Skomærket, Roccamore, holder i samarbejde med den danske blogger, Emma Martiny, et pop up-event den 23. februar i Aarhus.

Talenter: J. Lindeberg lancerer sin anden version af “The Bridge Series”, hvilket er en kommunikationsplatform skabt af brandets grundlægger, Johan Lindeberg, som også selv skyder alle billederne. Her bliver forskellige internationale kulturprofiler portrætteret og bedt om at dele deres tanker og ideer med resten af verden. Denne gang er det blandt andet klub- og graffitikongen, Andre Saraiva, danske Rie Rasmussen og skuespiller Luke Bracey.

Hype: Populariteten af den norske serie, SKAM, vil ingen ende tage, og det samme gør sig gældende for skuespillernes. Josefine Frida Pettersen, bedre kendt som Noora, har landet en modeserie og interview med W Magazine. Det amerikanske marked har altså også fået øjnene op for den lyshårede nordmand.

See now, buy now: For anden modeuge i træk afholdt Tommy Hilfiger show i samarbejde med Gigi Hadid – som i samme forbindelse har fået designet sin egen Barbie. Tøjet blev vist på catwalken i Venice Beach i Californien, og var tilgængelig fra det øjeblik, modellerne trådte ud på catwalken. See now, buy now er altså igen omdrejningspunktet, og mens alle andre viser vintertøj under de igangværende modeuger, viste Tommy Hilfiger sin Spring Summer17-kollektion. Men virker det, spørger New York Times. Delvist ja.

Samarbejde: NikeLab og Riccardo Tisci er for fjerde gang gået sammen om at skabe et par sneakers af Dunk Lux Highs-modellen. Bella Hadid er kampagnemodel – iført en sportstop og de nye sneakers – og optræder sammen med Riccardo Tisci. Samarbejdet sker samtidig med, at chefdesigneren kort tid for inden havde meddelt, at han forlader Givenchy.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

hummel fyrer CEO

09. Februar 2017

Torsdag aften sendte hummel en pressemeddelelse ud via Ritzau, hvor det fremgår at Søren Schriver er fortid i virksomheden. Begrundelsen for den pludselig fyring skyldes alvorlige uregelmæssigheder i en af koncernens tyrkiske datterselskaber.

»For to dage siden modtog jeg dokumentation for, at der i vores tyrkiske selskab er foretaget dispositioner, som ikke alene er groft illoyale, men som samtidigt er i klar modstrid med selskabet interesser,« siger Christian Stadil, der både er ejer og bestyrelsesformand i Hummel.

Pressemeddelelsen uddyber ikke nærmere, hvad de “alvorlige uregelmæssigheder” dækker over, idet hummels advokater i både Tyrkiet og Danmark er i gang med at granske, hvorvidt direktøren har foretaget andre beslutninger bag bestyrelsens ryg.

Ifølge Finans, der har talt med Christian Stadil, er det ikke muligt at sige, hvornår hummel forventer at have afdækket omfanget af, hvad der er sket.

»Undersøgelserne pågår. Der kan gå en uge og der kan gå flere måneder, før vi får resultatet. Vi ved det ikke,« siger Christian Stadil til Finans.

Det er en tydeligt bevæget bestyrelsesformand, der udtaler sig i pressemeddelelsen, især fordi Søren Schriver har været en del af hummels ledelse i rigtig mange år.

“Jeg er alt i alt meget chokeret over det, der er kommet frem, og samtidig også ked af det. Jeg har arbejdet tæt sammen med Søren Schriver i næsten 20 år. Det, der har fundet sted bag vores ryg, giver mig i sagens natur ikke noget valg – ansættelsesforholdet må selvsagt bringes til ophør øjeblikkeligt, og det er det blevet, lyder det fra Hummel-ejeren.

Selskabet er gået i gang med at søge efter en ny administrerende direktør.

Indlægget hummel fyrer CEO blev vist første gang den Fashion Forum.

RAINS vokser ud af sine Aarhuslokaler

09. Februar 2017

Virksomheden flytter 1. april sit nuværende hovedkontor, som et led i en større kapacitetsudvidelse. Det sker i forlængelse af den positive udvikling, selskabet har gennemgået de seneste år.

Fra Egå til Skejby lyder måske ikke som den store forandring. Men for RAINS betyder det en stor ændring i dagligdagen for brandets 22 medarbejdere på hovedkontoret i Aarhus. Her får de nemlig næsten 5000 m2 til kontorer, lagerhal og transitterminal – plads, der er nødvendig, for det hastigt voksende regntøjsbrand.

”Det var af høj prioritet at blive i Aarhus Nord, hvor det ellers er svært at finde ledige logistikejendomme i denne størrelse. Sammenholdt med specifikke krav til faciliteter har det været en stor udfordring at finde et passende lejemål. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi nu får mulighed for at slå os ned i Skejby,” siger RAINS administrerende direktør, Daniel Brix Hesselager.

RAINS håndterer selv alt EU-distribution og logistik til 1.800 salgssteder, og de forhandles i 20 lande verden over.

”Samtidig har vi gennemført en intern omstrukturering, som skal specialisere og effektivisere netop disse funktioner. Det har også betydet rekruttering en række nye medarbejdere, som naturligvis har affødt et pladsbehov,” fortæller Daniel Brix Hesselager.

Fra 2014 til 2015 lykkedes det næsten RAINS at fordoble deres overskud, fra 8,5 mio. kr. til 13,6 mio. kr. og de åbnede i 2016 deres første to butikker herhjemme i Aarhus og Aalborg, lige som brandet netop har åbnet sin første flagskibsbutik i Paris.

Indlægget RAINS vokser ud af sine Aarhuslokaler blev vist første gang den Fashion Forum.

Asos offentliggør sin leverandørliste

09. Februar 2017

Til marts offentliggør Asos en liste over alle de fabrikker, som virksomheden bruger til Asos’ eget mærke. Formålet er at gøre værdikæden transparent – det skriver Drapers.

Asos egne produkter er produceret på 498 fabrikker, hvoraf 88% af fabrikkerne ligger i Bulgarien, Kina, Indien, Rumænien, Tyrkiet og Storbritannien. Over 100.000 fabriksarbejdere er beskæftiget her.

At offentliggøre en leverandørliste er en del af onlinegigantens langsigtede strategi om transparens. I regnskabsåret 2018-2019 er Asos’ mål at have kortlagt stoffer og komponenter. Råvarer så som tekstilfibre samt naturlige og syntetiske materialer skal være kortlagt i 2020. Allerede i regnskabsåret 2017-2018 planlægger Asos at kortlægge dets primære og sekundære underleverandører. Det skriver de i deres ”Modern Slavery Statement” – et manifest fra 2015, der beskriver, hvordan de vil forebygge moderne slaveri i deres aktiviteter og forsyningskæde.

På nuværende tidspunkt arbejder Asos derudover på en undersøgelse blandt dets tyrkiske fabrikker, så medarbejderne kan give anonym feedback, via deres telefon, om deres arbejdsvilkår. Initiativet vil senere blive rullet ud i andre lande.

De 850 brands, som Asos forhandler på sin hjemmeside, er alle påkrævet at udlevere sin menneskerettigheds- og miljøpolitik til Asos, som en del af de kontraktuelle forpligtelser. Asos arbejder på at lave en afdeling, der kan støtte disse tredjepartsvirksomheder i etik og bæredygtighed.

Indlægget Asos offentliggør sin leverandørliste blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M bruger kystaffald i ny kollektion

09. Februar 2017

Det svenske modehus tager endnu et skridt mod et mere bæredygtigt sortiment, med lanceringen af dette års Conscious Exclusive-kollektion, som blandet andet er lavet af materialet BIONIC® – en slags genbrugspolyester, som er fremstillet udelukkende af plast taget fra kystaffald.

”Vi arbejder hele tiden på at prøve nye ting af, finde nye processer og materialer at arbejde med. Vi har i flere år arbejdet med genbrugt polyester, lavet af PET-flasker, men nu havde vi mulighed for at være den første modevirksomhed, der designer gallatøj med BIONIC®,” forklarer kommunikationsansvarlig Sara Juel Andersen.

Hun fortæller ligeledes, at H&M håber, at de kan være med til at øge efterspørgslen på materialet, og dermed være med til at fremme yderligere innovation på området. Kystaffaldet, som er brugt i den kommende kollektion, er indsamlet i Hainan i Kina af Bionic Yarn, som blandt andet ejes af multitalentet og G-Star-medejer, Pharrell Williams.

Mode og bæredygtighed forenes
Kollektionen vil som sædvanlig indeholde både herre- og dametøj, men som noget nyt i år vil der også være forskellige designs til børn. Derudover har H&M for første gang produceret en Conscious Exclusive-duft, som er lavet af økologiske olier.

“For designteamet i H&M er dette års Conscious Exclusive en mulighed for at drømme, og det er dejligt at få lov til at vise præcis, hvad der er muligt med bæredygtige materialer, som vi for eksempel har gjort det med den plissérede kjole lavet af BIONIC®-stoffet,” siger Pernilla Wohlfahrt, H&M’s chefdesigner og kreative direktør.

Conscious Exclusive er en del af H&Ms strategiske arbejde, for at fremme en mere bæredygtig modebranche, og i 2016 nåede de op på at få produceret 20% af deres sortiment i bæredygtige materialer.

Kollektionen vil være tilgængelig i cirka 160 butikker over hele verden og online fra den 20. april.

Indlægget H&M bruger kystaffald i ny kollektion blev vist første gang den Fashion Forum.

Ticket Woman vender tilbage efter års fravær

08. Februar 2017

Det danske modehus Ticket to Heaven har været igennem mange forandringer de seneste år, og i 2015 overtog tyske Kids Fashion Group aktiemajoriteten i virksomheden. Modehusets dametøjsmærke Ticket Woman, som blandt andet laver dunjakker, har ligget i bero i tre-fire år, men nu vender det tilbage med Hans Peter Høeg Larsen ved styrepinden.

Hans Peter Høeg Larsen er medstifter af Ticket to Heaven og fungerede som direktør for modehuset indtil 2012, da Claus Storgaard overtog posten som led i et generationsskifte. Hans Peter Høeg Larsen blev dog i virksomheden som medlem af bestyrelsen. Han var også hovedaktionær indtil 2015, hvor altså tyske Kids Fashion Group overtog aktiemajoriteten.

Det er derfor en ny, gammel ejer, som kan se frem til at starte helt forfra. Og det har Hans Peter Høeg Larsen det godt med:

”Det er fantastisk. Opstartsfasen er altid den sjoveste proces, synes jeg. Ticket Woman har ligget i bero i nogle år, men jeg har det med at se muligheder i ting – og jeg kan se, at der er et marked for den nye kollektion”, siger han.

God interesse
Den første kollektion med Hans Peter Høeg Larsen som styrmand kommet til efteråret 2017 og Ticket Woman var på CIFF under modeugen i sidste uge. Og de nye varer blev godt modtaget.

”Jeg fik god respons på messen, hvor folk gav udtryk for, at de var glade for, Ticket Woman er tilbage. De bekræfter behovet for dunjakker, som er slidstærke og bare holder”, siger han og fortsætter:

”Jeg kan tage den erfaring med, at succes i branchen ikke mindst handler om at give god service. Det betyder blandt andet, at ordrer skal leveres ordentligt og til tiden. Så man skal være rettidig med produkt og levering, og så skal der ikke være for mange forskellige styles. Det giver noget enkelthed i produktionsforløbet og gør det lettere for leverandøren”, siger han.

Hans Peter Høeg Larsen er optimistisk og tror på, at Ticket Woman snart vil være tilbage på sit gamle niveau.

”Jeg forventer, at vi lige så stille begynder at komme tilbage på markedet, som vi var for 10 år siden. Det tror jeg på, vi gør. Vi har fede designs med kant, vi leverer fod service og til gode priser, hvor forbrugerne får value for money,” slutter han.

Indlægget Ticket Woman vender tilbage efter års fravær blev vist første gang den Fashion Forum.

FDIH: ”Bekymrende vækst i digital grænsehandel”

08. Februar 2017

I 2016 voksede dansk e-handel med 16%, og de danske forbrugere brugte 101 mia. kr. på nettet. Administrerende direktør for Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), Niels Ralund, er begejstret over, at e-handlen er i vækst:

”Det er fantastisk, at vi nu runder den magiske grænse på 100 mia. kr., men jeg synes, at det er ganske bekymrende, når væksten i digital grænsehandel stiger hurtigere end køb i danske netbutikker,” udtaler han i FDIHs e-handelsanalyse.

Tallene, Niels Ralund henviser til, viser, at mens danske forbrugere købte for knap 14% mere herhjemme, så steg købene i udlandet med 5,5 mia. kr. svarende til 20,4% og til i alt 32,4 mia. kroner. Det betyder, at hver tredje krone går til udlandet.

Næsten halvdelen af alle nethandler i kategorien ”tøj, sko og smykker” bliver foretaget i en udenlandsk netbutik – og kategorien topper på listen over det, som danskerne køber mest af i udenlandske netbutikker. På listen over danskernes foretrukne webshops topper Zalando og Amazon.

”Zalando gør det godt og har taget danskerne med storm. Det er dog ærgerligt, at vi igen i år ser, at de udenlandske netbutikker snupper en stadig større del af den danske e-handelskage. Det er allerede nu en stor andel, når to udenlandske butikker står for næsten 5% af alle nethandler, og udviklingen peger på, at de store butikker vil sidde på en endnu større del af markedet i fremtiden,” siger Niels Ralund fra FDIH.

Den primære årsag til, hvorfor danskerne handler i på udenlandske netbutikker, er, at varen kun kan fås i udlandet. Derudover spiller en lavere pris og et større udvalg en rolle for cirka hver femte dansker. Men når danskerne lægger penge i netbutikker, tænker 20% ikke over butikkens nationalitet, fremgår det af FDIHs analyse.

Indlægget FDIH: ”Bekymrende vækst i digital grænsehandel” blev vist første gang den Fashion Forum.

Amerikanere gror læder i laboratorium

08. Februar 2017

Læder er et af verdens mest forhandlede råvarer og er eftertragtet på tværs af industrier. Økonomisk set er læder heller ikke til at overse. Den globale økonomi for lædervarer blev i 2010 vurderet til cirka 100 millioner dollars om året, skriver Quartz.

Men en så enorm industri betyder også enorme omkostninger. Traditionel læderproduktion forurener miljøet, og ikke alle produktionssteder og -vilkår er lige dyrevenlige, ligesom den kemiske eksponering ved arbejdet med garvning er farlig for mennesker.

Mange modevirksomheder har allerede taget konsekvensen ved eksempelvis kun at anvende kasserede læderrester eller alternativt at bruge kunstigt læder.

Det amerikanske biotekselskab, Modern Meadow, har taget skridtet videre – de gror læder i et laboratorium. Materialet, de fremstiller af dyreceller, er biologisk sammenligneligt med læder fra dyr. Til gengæld lider ingen dyr i processen, miljøet og menneskerne skånes, og det etiske spørgsmål om, hvorvidt dyr skal opdrættes for pelsens skyld, elimineres.

”På nuværende tidspunkt kradser vi egentlig kun i overfladen i forhold til, hvad der kan lade sig gøre,” siger tidligere modedesigner og Modern Meadows kreative chef, Suzanne Lee, til Quartz.

Uddøde arter opstår igen
Fra et designmæssigt perspektiv skaber det nye, fordi materialet er tyndere og lettere, men stærkere. Set fra forbrugernes synspunkt er det også en fordel at kunne shoppe kvalitetslæder uden etiske bekymringer om både dyr, mennesker og miljø.

Suzanne Lee påpeger, at udarbejdelsen af læderet på nuværende tidspunkt har en tidshorisont på en par uger – hvilket er en kort periode sammenlignet med den tid, der i dag er i læderindustrien. Derudover muliggør teknologien at producere skind af sjældne eller uddøde arter, for eksempel mammutpels – en blazer af langhåret mammut-pels er ikke urealistisk ifølge Suzanne Lee.

Det er dog ikke til at sige på nuværende tidspunkt, hvorvidt Modern Meadows læder vil reducere den globale påvirkning, som traditionel læderproduktion og -behandling har.

”Det er misvisende at tro, at et nyt materiale på markedet vil erstatte et materiale, der har eksisteret i årtusinder. Hvis vi ser på det 20. århundrede, så fik nylon ikke alle andre materialer til at forsvinde. Og det samme vil være tilfældet her,” siger Suzanne Lee til Quartz.

Modern Meadows arbejder lige nu på at imødekomme efterspørgslen på masseproduktion af produktet. Virksomhedens laboratorium kan pt. lave prototyper til deres partnere. Men med en bevilling på 40 millioner dollars sidste år er kommercialisering næste skridt. De forventer, at forbrugere vil kunne købe produkter af læder – fremstillet i laboratoriet – inden for et par år.

Indlægget Amerikanere gror læder i laboratorium blev vist første gang den Fashion Forum.

Copenhagen Fashion Summit åbner billetsalg

07. Februar 2017

Nu kickstartes årets vigtigste begivenhed for dem, der ønsker en grønnere modebranche – Copenhagen Fashion Summit er den førende platform for bæredygtige udvikling og et øget samfundsansvar i den globale tøjindustri, og nu begynder de første tiltag at blive offentliggjort.

Dette års Copenhagen Fashion Summit vil blive afholdt den 11. maj i DR’s Koncerthus i København, og nu kan du få fingrene i en billet.

Der er sat et mindre antal biletter til salg, som sælges til yderst favorable priser. Topmødet er kun for inviterede, men registreringen er netop åbnet, så der er mulighed for at henvende sig og anmode om en invitation. Copenhagen Fashion Summit henvender sig til den globale modebranches topledelse.

Store navne på tavlen
Foruden at åbne for billetsalget, kan Copenhagen Fashion Summit ligeledes afsløre de første talere, som vil deltage til maj.

Der er tale om fire betydelige navne på den internationale modescene, som hver især har noget på hjerte, når det kommer til bæredygtighed og større ansvarlighed for den globale branche.

Du kan læse om de fire første talere her:

Marie-Claire Daveu, chief sustainability officer hos Kering
Marie-Claire Daveu blev udpeget, som leder for Kerings bæredygtighedsafdeling i 2012, og hun arbejder målrettet med den fortsatte udvikling af Kerings bæredygtige strategi, for alle konglomeratets brands.

Anna Gedda, head of sustainability hos H&M
Anna Gedda har stået i spidsen for H&Ms bæredygtige arbejde siden januar 2015, hvor hun også blev medlem af virksomhedens direktion. H&M investerer fortsat i at forandre deres egen rolle i industrien og arbejder hen imod komplet cirkularitet.

Jason Kibbey, CEO hos Sustainable Apparel Coalition
Jason Kibbey er administrerende direktør i den bæredygtige organisation, SAC, der blandt andet står bag Higgs Index. Forud for sin ansættelse i SAC, var Jason Kibbey medstifter og administrerende direktør for PACT – en designvirksomhed, der kombinerer design, bæredygtighed og filantropi.

Ellen MacArthur, stifter af Ellen MacArthur Foundation
Ellen MacArthur stoppede sin karriere som professionel sejler i 2009, for at lancere Ellen MacArthur Foundation. Fonden arbejder med virksomheder, regeringer og akademikere, for at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi.

Anmod om, og køb din billet her.

Indlægget Copenhagen Fashion Summit åbner billetsalg blev vist første gang den Fashion Forum.

Armoire Officielle går på lavt blus – for nu

07. Februar 2017

Det danske brand Armoire Officielle har siden 2012 designet bæredygtigt tøj til både damer og herrer, men nu sætter de foden på bremsen. Det betyder blandt andet, at brandet fremover ikke vil producere to kollektioner, som førhen:

”Til trods for megen omtale og anderkendelse har vi kæmpet for vores overlevelse. Vi har derfor valgt at stoppe op og tænke over, hvad det egentlig er, vi gerne vil, og spørge om det overhovedet giver mening for os at arbejde med sæsoner og at designe hele kollektioner,” siger Kjetil Aas, medstifter og kreativ direktør i Armoire Officielle.

Alle SS17 ordrer er derfor blevet stoppet, og brandet var da heller ikke repræsenteret til den netop overståede modeuge, med en AW17-kollektion, som vanligt. Hvordan fremtiden kommer til at se ud for Armoire Officielle er endnu ikke klart:

”Vi ved ikke helt præcis, hvad der skal ske endnu og, men vi er inde i en proces, hvor vi nu og i de kommende måneder vil kigge på, hvilke andre måder vi kan arbejde på,” siger Kjetil Aas, der gerne vil tættere på de kerneværdier, som virksomheden blev grundlagt på.

Men indtil videre er der tale om en reaktion på situationen lige nu og her, og ikke en reel løsningsmodel. Brandets butik er stadig åben og forhandler Armoire Officielles produkter.

”Lige nu har vi mest af alt brug for tid til at finde ud af, hvordan vi skal takle det hele fremover. Personligt vil jeg gerne have mere tid og overskud til det kreative, som er min spidskompetence, og som man nogle gange nedprioriterer, når en virksomhed er presset på både tid og økonomi,” siger Kjetil Aas og afslutter:

”Til trods for kursskiftet, er jeg er stadig overbevist om, at den bæredygtige udvikling er den eneste retning, man kan gå indenfor modebranchen, og mit mål er stadig at være med til at præge den allerede eksisterende branche og den kommende generation af designere.”

Indlægget Armoire Officielle går på lavt blus – for nu blev vist første gang den Fashion Forum.

Journals ambitioner rækker ud over Danmark

07. Februar 2017

Med basale værdier som ærlighed, at holde hvad man lover og overraske ved at gøre mere end forventet, lever Journal efter devisen ‘kvalitet frem for kvantitet’, fortæller medejer Jannik Heide, fra Revolver-messen i sidste uge.

Journal blev stiftet i 2012 og har brugt agenter helt fra starten, som en del af en bevidst distributionsstrategi, der skal sikre, at Journal er repræsenteret i de rigtige butikker.

“Vi ønsker ikke at ligge på de store, kommercielle webportaler, men prioriterer selvstændige butikker, som understøtter vores værdier. Når det så er sagt: Hvis man vil have et godt økonomisk fundament, for en forretning med et ambitionsniveau som vores, så er det ikke nok at være i Danmark”, siger Jannik Heide.

Nærhed til kunden
Til at starte med havde brandet én global agent, som åbnede vigtige døre, men hos Journal har man siden valgt, at agenterne skal være til stede lokalt.

“Vi tror på, at nærheden til kunderne er vigtig. Den opnår vi med de rigtige partnerskaber, og derfor har vi fokus på lokale agenter, der kan skabe relationer, som stemmer overens med vores værdier”, siger Jannik Heide.

Journal har nu fem agenter i USA, England, Tyskland, Benelux og Danmark. Agenterne har de fundet i deres netværk, og de er særligt udvalgt:

“Når vi laver et samarbejde med en agent, sikrer vi os, at relationen mellem os stikker dybere. Det skal være mennesker, som vi selv har lyst til at tilbringe tid sammen med. Det er vigtigt, at de har et særligt menneskesyn, så vi kan være sikre på, at de har en forståelse for Journals værdier,” siger Jannik Heide.

Tilbage i januar 2016 fortalte Jannik Heides forretningspartner og Journal-direktør, Ralf Leerskov, hvordan brandets tilgang har været til at komme ind på det amerikanske marked. Læs det her.

Indlægget Journals ambitioner rækker ud over Danmark blev vist første gang den Fashion Forum.

”I gamle dage var alt båret af kunstens tilfældigheder”

06. Februar 2017

25 år er ingen alder. Men 25 år i en konstant foranderlig branche – det er en bedrift, der skal fejres. Det gør Karen Simonsen ved at præsentere Karen By Simonsen The Icon Collection, som hun lancerede under modeugen, hvor hun har fundet det bedste frem fra arkiverne og givet det en nyfortolkning.
Fashion Forum har stillet Karen Simonsen syv hurtige spørgsmål, hvor hun reflekterer over en lang og modig karriere, op- og nedture og hvordan erfaring forpligter.

Hvordan har det ændret sig at være et brand, siden du startede?
“Igennem min karriere har jeg været begavet med mange forskellige temaer og historier præget af tidsånden som den var. Undervejs har jeg fordybet mig i de enkelte temaer og nærstuderet udviklingen af mit brand. Der er ingen tvivl om, at nutidens succesbarometer beror på strategi og taktik frem for ubegrænset kreativitet og kunst, når det gælder design. For at opnå et styrket og optimalt salg er man nødt til at gennemskue markedskræfterne og se på forbrugsmønstre. I gamle dage var der ingen regler eller krav fra markedets side – alt var båret af mavefornemmelse og kunstens tilfældigheder.”

Er det mere business og mindre design i dag?
“Begge dele. Vi er en virksomhed som er drevet af en stærk designånd, vores dna og det vi tror på, men vi lytter til vores forbrugeranalyser i forhold til de markeder vi er på, for at sikre vores omsætning og fremtid. Jo mere vi vokser, jo flere muligheder har jeg også for at udvikle mit brand.”

Har du en finger med i alt?
“Jeg er i den fantastiske situation, at jeg har et team bag mig, som arbejder på et højt niveau og fungerer meget homogent – vi vil det samme: fremad. Jeg er altid informeret om, hvad der foregår, og at vi overholder vores interne aftaler.

Desuden bruger jeg mest tid på designdelen og tankerne fremadrettet; hvad skal vi næste gang, og hvordan kommer vi fra A til B. Dertil bruger jeg også tid på nye start-up virksomheder, hvor jeg primært sidder i bestyrelser eller i advisory boards – jeg føler mig forpligtet til at videregive min erfaring til nye spydspidser.”

Er der nogle dele af forretningen du holder dig helt fra?
“I gamle dage kendte jeg stort set alle vores kunder. I dag er det noget sværere, da vi jo er repræsenteret i ca. 350 butikker globalt.”

Største optur?
Da jeg lancerede Karen by Simonsen i 2009. Aldrig har jeg været så spændt. Endelig fik jeg mit helt eget brand, hvor jeg solo tegnede hele profilen, skrev forretningsplanen, fandt investorerne – det var helt og holdent mit helt eget værk.

Største nedtur?
Det må være da munthe plus simonsen var nær fallittens rand. Vi gik i betalingsstandsning på grund af forkerte disponeringer. Vi havde ikke helt tænkt os om, endsige misset ’time of change’ og gået for vidt designmæssigt. Det var på mange måder en trist oplevelse, men som heldigvis skabte fundamentet for nye spændende tanker.

Hvis du skulle give dig selv et råd for 25 år siden, hvad ville det så være?
Hold fast i dit talent. Sørg for at omringe dig med kompetente folk, som kan hjælpe dig med din forretning, følg din intuition og reager på den prompte.

Indlægget ”I gamle dage var alt båret af kunstens tilfældigheder” blev vist første gang den Fashion Forum.

“Vi har aldrig fået så mange nye kunder før”

06. Februar 2017

Direktørerne for de to danske messer, CIFF og Revolver, kan se tilbage på en veloverstået modeuge, og de er begge tilfredse hvad angår besøgende på messerne.

“Der har været pakket, og jeg synes, at to destinationer er gode for modeugen. Jeg er ikke i tvivl om, at alle besøger begge messer, og det er godt for alle,” fortæller Revolvers Christian Maibom. Om et halv år venter der endnu en modeuge, og til spørgsmålet om, hvad der skal arbejdes videre på, er svaret: kuratering.

”Vi har en god størrelse, som gør, at vi kan skabe en skøn stemning. Ligesom det rette udvalg og miks af brands har været fokus op til denne sæson, så skal vi være endnu skarpere til kuratering, der højner kvaliteten og understøtter de udstillende mærkers image,” siger Christian Maibom.

CIFFs direktør, Kristian W. Andersen, synes især, det er positivt, at der har været både flere brands og indkøbere på messen, samt at mange indkøbere bliver længere, end de plejer.

”Jeg synes, at vi er lykkedes med at skabe et 360 graders koncept, hvor CIFF, showrooms, de små messer i messen og showscenen har bidraget med den synergi, vi havde håbet på,” siger Kristian W. Andersen og fortæller, at deres fokus fremover fortsat vil være, at få flest mulige mennesker til at mødes – også på tværs af grænser:

”Vi vil fortsætte med at øge fokus på udlandet. Vores internationale salgsteam skal over de kommende 3-4 måneder mødes med mere end 1.000 mennesker, for at sørge for fortsat international tilstrømning,” siger Kristian W. Andersen.

Optimisme på Revolver
Udstillere på Revolver har været ovenud positive omkring de sidste tre messedage, og mange har meldt om overraskende besøg:

”Jeg har set mange flere indkøbere fra Spanien denne sæson – de har ellers været væk længe, synes jeg. Jeg havde tidligere en agent i Spanien og mange kunder der, men jeg trak mig ud i 2008, da krisen ramte, og jeg havde faktisk ikke forventet, de allerede ville være tilbage,” siger Naja Lauf og fortæller, at hun har fået flere nye kunder de sidste tre dage, end nogen andre messesæsoner.

Også Five Units har ros til Revolver:

“Vi synes, Revolver formår at skabe den rette messestemning, her er meget overskueligt og de brands der er her, virker selekterede,” siger Clara Matz, PR og marketing manager for Five Units og forklarer, at de denne sæson har valgt at bruge messen lidt anderledes:

“Vi har hentet sælgere ned fra Norge og Sverige, og de har fået deres egen afdeling af standen. Det har vi valgt, fordi over halvdelen af vores omsætning er i udlandet, især i Skandinavien, så det gav bedre mening, hvis vi havde flere til at sælge ind til de markeder,” siger Clara Matz.

En anden designer, som også bruger messen strategisk, er Lærke Andersen, som har stand for første gang i år:

”Vi har haft en messestand for at give de internationale indkøbere mulighed for at se kollektionen. De er her som regel kun i Danmark i mindre end 60 timer, så mange af dem har ikke tid til at besøge showrooms, ligesom de gør i Paris. På messen kan de nemmere få et overblik, selvom de har travlt,” siger Jacob Valdemar fra Vald Agency, som står for Lærke Andersens internationale PR og salg, og fortsætter:

”Lærke Andersen har desuden valgt kun at designe to pre-kollektioner, og ikke nogle hovedkollektioner, som andre gør. Det vil sige, at den kollektion, der vises frem nu, er Pre-Fall 17, så det her er vores sidste stop, inden kollektionen leveres mellem den 1. maj og 15. juni. Det gør, at vi får fat i indkøbere, mens de stadig har et budget og er nysgerrige, og det fungerer rigtig godt,” fortæller Jacob Valdemar.

Udstillere på CIFF har lært meget
Også CIFF får gode tilbagemeldinger fra både nye og erfarne udstillere.

Designer Nicholas Nybro er på messe for første gang siden august 2014 og fortæller, at det han tager med efter tre dage på CIFF, er ikke at være bange for det kommercielle.

”I år er min kollektion mere messeegnet. Det gør mig ikke noget, at jeg ikke har oplevet samme hype, som de andre sæsoner med shows, for jeg har fået en anden og anderledes opmærksomhed ved at være på messe – blandt andet fra museumsbutikker, hvilket jeg ikke havde forestillet mig,” siger han og fortsætter:

”Jeg går i gang med SS18 direkte herefter, og fremover vil jeg eksperimentere med at lave vinterkollektionerne salgsorienterede og kommercielle, og så bruge ni måneder på en større og mere larmende sommerkollektion velegnet til show, og hvor kun noget af tøjet skal på messe. To gange seks måneder er for lidt til at opbygge en kollektion, hvis jeg skal fordybe mig ordentligt og holde niveauet,” siger Nicholas Nybro.

Et trofast messe-brand er Ilse Jacobsen, der igen i år kan kigge tilbage på en travlt modeuge:

”Vi har haft meget bemanding denne sæson – for det første fordi der har været mange kunder og prebookede møder, og for det andet fordi kunderne i nogle tilfælde ikke overholder aftalerne, så de ender med at komme samtidig. Så det vi tager med os af erfaring denne sæson er, at vi skal have meget personale med på messe til at håndtere kunder og besøgende,” siger Head of Retail, Jessica Erla.

Søskendeparret, Mathilde Sommer og Mikkel Randrup, der står bag Meotine, fortalte tilbage i december, at de havde et ønske om at brede mærket ud til nye markeder. På CIFF-messen har de fået bekræftet, at interessen fra udlandet er tilstede, blandt andet fra England, Tyskland og Belgien:

”Denne sæson har vi fået samples og lavet fotomateriale i god tid, og over hele linjen har vi været godt forberedt, og det har gjort os bedre rustet til at tage på messe. Det vil vi forsøge at være igen på kommende messer,” fortæller Mathilde Sommer. Mikkel Randrup uddyber, at de denne sæson har valgt at være til stede på mange platforme, blandt andet med et showsamarbejde med Stasia og at afholde event lørdag under modeugen – tiltag, der ifølge dem, har givet Meotine den optimale eksponering af kollektion og brand.

Hvis du vil vide mere om modeugens tre messedage, kan du læse med her: CIFF dag 1CIFF dag 2, Revolver dag 1, og Revolver dag 2.

 

Indlægget “Vi har aldrig fået så mange nye kunder før” blev vist første gang den Fashion Forum.

9PR henter erfaren PR-profil

06. Februar 2017

AW17 var sidste modeuge hos Agency V for Josefin Freij, der nu rykker videre til 9PR. Efter fem succesfulde år for bureauet og dobbelt så mange modeuger, skifter hun stilling til Senior Brand Advisor hos 9PR, hvor hun skal sidde med brand-rådgivning, strategisk planlægning og pressekommunikation.

9PR har de seneste år udviklet sig fra at være et klassisk PR-bureau, med primært fokus på showroom og product placement, til nu at kombinere dette med brand-strategisk PR-rådgivning.

“9PR er en virksomhed, man altid har lagt mærke til gør det godt, er nytænkende og har sat sig tungt på det danske marked. De er dygtige til at aktivere bredt og bruge de kreative værktøjer, man har indenfor PR. Udvikling er vigtig for mig, og med Line og Ninas målrettede planer for fremtiden, føler jeg, at det er det rigtige match for mig. Jeg håber at kunne udvikle nye og styrke eksisterende strategier sammen med resten af det erfarne team. Jeg glæder mig til at sætte mit eget aftryk, være med til at udvikle og skabe fortsat succes for 9PR og deres kunder,” siger Josefin Freij om sit nye job, hun startede på 2. februar.

Ansættelsen af Josefin Freij er en del af 9PRs målsætning om at blive endnu stærkere på rådgivningsfronten:

”9PR skal være det stærkeste bureau i Danmark til PR-rådgivning af mode-, livsstil- og skønhedsbrands. Vi tror på, at brands i 2017 i stigende grad søger den rette kombination af PR-ydelser indenfor områder som influencer marketing, sociale medier, unikke events og kulturel aktivering – i kombination med de klassiske mediekanaler. Nøglen til en veludført PR-strategi er derfor at have forståelse af, hvordan disse taktiske tiltag spiller sammen for at styrke et brands samlede positionering. Derfor styrker vi vores rådgivningskompetencer med ansættelse af Josefin Freij, der igennem 8 år har opbygget et stort kendskab til modebranchen,” siger grundlægger og partner i 9PR, Line Christiane Plesner-Jacobsen.

Josefin Freij er uddannet fra Berghs School of Communication i Stockholm og har i hele sin karriere haft fokus på mode og livsstilsbrands, både danske og internationale – og ikke mindst på relationsarbejde.

”For mig handler PR ikke udelukkende om god pressekommunikation og spændende aktiviteter og events, men om at opbygge og styrke relationer,” siger hun afslutningsvist.

Indlægget 9PR henter erfaren PR-profil blev vist første gang den Fashion Forum.

Woden har ambitioner i udlandet

06. Februar 2017

Woden blev grundlagt i 2013 og forhandles i dag i mere end 800 butikker i Europa, herunder 220 i Danmark. Men brandet har ambitioner om at nå endnu længere ud – også uden for Europa. Derfor har de indgået en aftale med tidligere Ecco-chefer, Flemming Nielsen og Nicolaj Hansen, til at lægge en fremadrettet strategi for processen.

Flemming Nielsen er klar til opgaven og ser et stort salgspotentiale i Woden:

“En million par sko om året bliver nok den første milepæl, og det går vi efter at nå i 2019-20. Hvis vi bare gik efter salg, salg, salg, kunne vi nå det i 2018, men det er lige præcis det, vi ikke vil”, siger han.

Flemming Nielsen mener nemlig, at Woden er så finansielt solid, at mærket ikke behøver at sige ja til hvilken som helst kunde, og i stedet selv skal beslutte, hvor det vil hen, for at have hånd i hanke med væksten.

“Man skal have modet til at sige nej til butikker, der ikke passer til Wodens profil. Det skal ligge i de rigtige butikker også internationalt. Firmaet skal have kontrol over sit brand”, siger han.

Stort fokus på e-handel
Flemming Nielsen og Nicolaj Hansen skal derfor være med til at lægge en præcis forretningsplan for hvert enkelt marked. Det betyder, at der blandt andet kommer særligt fokus på Mellemøsten, Europa og Norden – måske også Nordamerika. I Tyskland, Sverige og England ‘skal den have fuld gas’, ifølge Nicolaj Hansen.

I Woden giver man udtryk for, at der i disse år er hård konkurrence på skomarkedet, og det står stille i væksten i store dele af den traditionelle detailhandel. Til gengæld hiver onlinesalget væksten op, og det vil Woden udnytte. Også på nettet vil mærket dog tillade sig at være kræsne.

“E-commerce vil stige yderligere, men det er også som al anden detailhandel. Woden skal kun ligge på de gode websites”, siger Flemming Nielsen, som vurderer, at mærket vil gå efter at have online-flagskibsbutikker hos Zalando og Boozt.

Indlægget Woden har ambitioner i udlandet blev vist første gang den Fashion Forum.

Luksusmærke åbner ny butik i Illum

06. Februar 2017

Der er godt nyt til danske fans af britiske Burberry. Brandet har slået dørene op for en helt ny butik i det københavnske stormagasin Illum. Her Burberry ligger side om side med mærker som Loewe og Balenciaga.

Bag butiksåbningen står Group88, som også repræsenterer Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, Loewe, Mulberry og Saint Laurent. CEO i Group88, Thomas Møller, glæder sig over åbningen.

“Efter La Rinascentes overtagelse er Illums stueetage blevet omdannet til en attraktiv shoppe-destination på internationalt niveau, som vi er glade for fortsat at være en del af”, siger han.

Butikken åbnede onsdag den 1. februar og forhandler accessories til kvinder.

Indlægget Luksusmærke åbner ny butik i Illum blev vist første gang den Fashion Forum.

Jewellery Room imponerer deres udstillere igen

03. Februar 2017

Jewellery Room skød fredagen i gang med en morgenmad for 80 inviterede gæster – dansk og international presse, de udstillende brands, indkøbere blandt andet fra Browns, og deres partnere fra trendbureauet, WGSN.

”Vi er så glade for at Copenhagen Fashion Week støtter op om Jewellery Room. Vi har fået en forrygende start på dagen. Vi afholdt morgenmaden i en smukt rum ovenpå kirken, og det var en meget hyggelig og intim måde at lægge ud på, inden vi åbnede dørene, og noget brandsene melder tilbage, at de sætter stor pris på” siger Charlotte Møbjerg Ansel-Henry og Pernille Møbjerg Knudsen.

De har igen i år samlet hele 27 brands fra seks forskellige lande i Nikolajkirken for at præsentere det bedste fra smykkescenen lige nu. Jewellery Room har netop lanceret en ny digital platform, og Charlotte og Pernille melder, at flere af indkøberne de har med rundt er meget begejstret.

”Synergi-effekten mellem vores fysiske og digitale platform har allerede sat ind, og mange af indkøberne er meget glade for at alt, hvad de ser her, kan de efterfølgende finde online hos os,” siger Pernille Møbjerg Knudsen.

Glade debutanter
Norske Libelula Jewellery er her for første gang. Designer og ejer, Camilla Samuelsen, er meget glad for at hun besluttede sig for at være med på Jewellery Room. Hun har været i gang i tre år og sælger indtil videre kun sine smykker online. Men Camilla Samuelsen fortæller, at hvis hun skulle ud i butikker, ville hun foretrække København og dernæst London.

”København er Skandinaviens hovedstad for smykker. Jeg har fået flere spændende kontakter, som jeg kan følge op på. Det er rigtig godt, at det er koncentreret på én dag, og virkelig godt at det er så niche, at her kun er smykker. Mikset af brands i forskellige prisklasser fungerer godt, og jeg er bestemt interesseret i at følge med Jewellery Room, når de også lancerer i London.”

Hendes landsmand, Tine Haaland-Paulsen er Creative & Managing Director for T-RAW Jewellery, og er ligeledes debutant på Jewellery Room.

”Jeg er meget glad. Jeg har tidligere besøgt Jewellery Room og var meget begejstret for, hvad jeg så, og derfor ringede jeg til arrangørerne og spurgte, om ikke vi måtte være med. Det måtte vi heldigvis. Samtidig er vi flere norske mærker, som er med, og det giver også en helt særlig stemning,” siger hun og uddyber at, brandet er stolt af at være en del af the Jewellery Room, og hvis de får muligheden, kommer de helt sikkert igen.

Maria Black har været på Jewellery Room siden dets begyndelse, og hun ser det som et godt sted at møde internationale indkøbere og presse.

”Charlotte og Pernille har virkelig fået godt fat i folk, og jeg har ikke oplevet det så stort som i år. Det er tydeligt, at det udvikler sig fra gang til gang,” fortæller Maria Black.

”Her kan indkøbere og presse få et hurtigt overblik over brands, og de får set det hele, sammenlignet med, hvis vi havde en stand på en af de store modemesser. Det virker godt for os at have én koncentreret dag,” siger hun, og uddyber, at hendes fokus denne modeuge er på presse og brand awareness, og det har hun skabt ved at holde event tirsdag aften og ved at være på Jewellery Room.

Sætter smykker på modekortet
Henning Kern, CEO og kreativ direktør for Dyrberg Kern, fortæller at for deres vedkommende er det en lejlighed til at præsentere deres fine jewellery, som ligger i et højere prissegment, hvor der fokuseres mere på materialer som sterling sølv og natursten.

”Vi er også en del af CIFF med vores fashion jewellery, men på Jewellery Room får vi lejlighed til at promovere en del af brandet og nogle produkter over for nationale og internationale pressefolk og potentielle kunder. Det fungerer godt, og er velbesøgt. Det er en god blanding af udstillere og besøgende, og vi bakker meget gerne op om et så smagfuldt arrangement. Det er med til at understøtte, at smykker er en vigtig del af modebranchen.”

Hartmann’s er med for første gang, med Boucheron, som de er eneforhandler på i Skandinavien. Nicolai Ærenlund fortæller, at det især er en god mulighed for det snart 160 år gamle, franske brand at møde pressen, den danske som vel som den internationale.

”Stemningen er i top og her er en god blanding af mennesker. Vi håber på både at møde nogle nye medier og pleje vores allerede eksisterende relationer. Jewellery Room er et godt sted at præsentere og fortælle Boucheron traditionsrige historie.”

Indlægget Jewellery Room imponerer deres udstillere igen blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages