Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 1 hour 35 min ago

Erfurt begæret konkurs

11 hours 26 min ago

Den danske modevirksomhed Erfurt, der er kendt for sine farverige tørklæder, er netop blevet taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aarhus. Det skriver Finans.

Ægteparret Lotte Erfurth Hjorth og Jens Jacob Hjorth grundlagde virksomheden i 1997 og har siden haft medvind både herhjemme, samt i resten af Europa, USA og Asien. Men under fremlæggelsen af årsregnskabet for 2015/16 viste det sig, at der var store interne problemer i den ellers så indbringende virksomhed.

Regnskabet afslørede et tab på 8,9 millioner kroner, hvilket skyldes dårligere salg på eksportmarkederne, ekstraordinære nedskrivninger og en større transportskade. Det tvang virksomheden til at søge hjælp hos banken, samt at eftersøge en ekstern partner til at bidrage med kapital og sikre den fremtidige drift, men uden held.

Advokat Christian Jul Madsen, som er udpeget som kurator i sagen, udtaler til Finans i dag:

”Den underskudsgivende drift kunne ikke længere finansieres.”

Rod i regnskaberne
Foruden det store millionunderskud, var der også andre problemer med Erfurt-regnskabet, som ifølge selskabets revisor var fyldt med fejl og derfor ikke kunne godkendes.

Herunder kunne han for eksempel angive, at Erfurt havde undladt at bogføre nedskrivninger for over 10 millioner kroner, samt at ledelsen ikke havde indberettet den lovpligtige skat af fri bil.

Af denne grund oplyser Christian Jul Madsen, at forholdene i regnskabet nu skal undersøges i forbindelse med behandlingen af konkursboet.

”Jeg har endnu ikke viden om noget konkret. Nu handler det dog først om at realisere selskabets aktiver bedst muligt,” fortæller han videre til Finans.

Ifølge det sidste regnskab besidder Erfurt aktiver for over 30 millioner kroner, hvortil virksomhedens gæld dog er tilsvarende, ligesom deres egenkapital også næsten er væk.

Indlægget Erfurt begæret konkurs blev vist første gang den Fashion Forum.

Grundlæggere af Weekday klar med nyt mærke

11 hours 27 min ago

Linda og Adam Friberg var med til at grundlægge Fabric Scandinavia AB, som blandt andet stod bag brandsene Monki, Weekday og Cheap Monday og som blev solgt til H&M-koncernen i 2008. Men nu er det svenske par endnu en gang klar til at prøve lykken i modebranchen, med lanceringen af et helt nyt mærke ved navn AVAVAV.

AVAVAV kombinerer skandinavisk design med italiensk håndværk, og produceres i nærheden af Firenze. Derudover vil mærket udelukkende blive solgt online via AVAVAVs egen salgskanal, samt præsentere en ny minikollektion hver uge, bestående af alt fra en til 10 nye produkter.

Fordi de ugentlige kollektioner er forholdsvis begrænsede, forventer Linda Friberg ikke, at den hyppige lancering vil skabe et overforbrug eller bidrage til det allerede overvældende udsalg – tværtimod det modsatte. Formålet med det nye koncept er netop at sikre, at der ikke produceres mere tøj end nødvendigt er:

”Vi arbejder med ugentlige nye varelanceringer, i stedet for 2 eller 4 sæsoner. Det betyder, at vi er tættere på efterspørgslen, både i forhold til tid og distance. Det er vigtigt for os ikke at producere for meget, vi foretrækker at kunne melde udsolgt og dermed være i stand til at lancere nye designs i stedet,” fortæller Linda Friberg om strategien, der ligger til grund for hende og Adam Fribergs nye koncept.

Den første kollektion fra AVAVAV lanceres på AVAVAV.com den 29. juni, hvorefter nye varer vil følge hver uge.

Indlægget Grundlæggere af Weekday klar med nyt mærke blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny SPARKZ-direktør: ”Vi skal tilbage på det skandinaviske marked”

27. June 2017

Torben Olsen er nok mest kendt for sin rolle som kreativ og kommerciel direktør hos det danske brand, Rosemunde og inden da som salgsdirektør hos Ilse Jacobsen – Hornbæk. Men den 1. juni i år skiftede han CCO-hatten ud med en ny en af slagsen, idet han indtog stillingen som ny direktør hos SPARKZ.

”SPARKZ er for mig et kultbrand, der har været på markedet siden slutningen af 1990’erne. Der er sket rigtig meget de sidste 3 år, og tiden er nu inde til at speede processen op og optimere brandet på en ny måde, og det er en opgave, som jeg synes er utrolig spændende, og jeg ser frem til at facilitere brandets udvikling fremadrettet,” fortæller Torben Olsen om sin nye rolle som direktør hos SPARKZ, der ifølge ham er på vej ud på en helt ny rejse.

Tid til at stå på egne ben
SPARKZ er en familieejet virksomhed, der har været drevet som et in house brand hos Deres Design, siden det blev lanceret for snart tre årtier siden. Og det er netop ét af de punkter, hvor Torben Olsen ønsker at skabe forandring.

”Min første måned er hovedsagligt gået med at sætte vandtætte skodder ned imellem Deres-butikkerne og SPARKZ, for vi vil gerne vise, at SPARKZ er et brand med store ambitioner. Vi er noget andet end det, mange tror vi er, og det glæder vi os til at vise frem på CIFF-messen til august. Målet er at få kommunikeret klart, hvilken kunde vi henvender os til og at sørge for, at folk får den rigtigt opfattelse af, hvad SPARKZ egentlig er,” siger Torben Olsen.

Han mener det er på tide at flyve fra reden, og lade SPARKZ stå på egne ben ikke mindst for at kunne specificere det segment, som brandet har for øje.

”Jeg tror, det er vigtigt at være mere specifik i vores signaler, hvis vi vil have fat i de rigtige kunder, især i de tider, vi bevæger os rundt i dag,” siger Torben Olsen, hvis ambition blandt andet er at få profileret brandet meget tydeligere i sit DNA.

Finde sin plads på det skandinaviske marked
En anden ambition er, at give SPARKZ et comeback i Norden.

”SPARKZ skal tilbage på det skandinaviske marked. Brandet står stærkt i udlandet, især i Tyskland, Holland, Belgien, Italien og Spanien, men vi skal have styrket tilstedeværelsen på hjemmemarkedet og det øvrige skandinaviske marked,” fortæller Torben Olsen, som derfor netop har indgået et lovende samarbejde i Norge og som vil lancere en helt ny og forstærket webshop til august.

Men det er ikke kun Skandinavien, Torben Olsen har i sigte. Han har også i støbeskeen at udvikle SPARKZ’ portefølje i det øvrige udland:

”Vi er stærke der, hvor vi er allerede nu, men fremover skal vi mere ud over stepperne på eksportmarkedet og have endnu flere markeder i hus,” runder den nye direktør af.

Indlægget Ny SPARKZ-direktør: ”Vi skal tilbage på det skandinaviske marked” blev vist første gang den Fashion Forum.

Brexit kan ramme dansk mode i 2017

27. June 2017

Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning for, at Storbritannien skulle forlade EU, og siden da er pundets værdi raslet ned. Men trods varslinger og usikkerheder, har det ikke haft indflydelse på de danske eksportvirksomheder – ikke før nu.

De fleste virksomheder sørgede nemlig for at kurssikre sig op til Brexit-afstemningen, men sådanne kontrakter varer som regel i 12 måneder og er derfor løbet ud nu. Det betyder, at det svækkede pund nu for alvor begynder at kunne mærkes herhjemme. Det skriver DR.dk.

”De virksomheder, der har kurssikret sig, har haft et år, hvor de har kunnet sove roligt om natten, men nu skal de ud til nogle kurser, der er faldet med 15 procent siden Brexit-afstemningen, siger administrerende direktør i kreditforsikringsselskabet Atradius, Jørgen Lund Lavesen, til DR.dk.

Han har mange års erfaring med kurssikring og valutakontrakter og vurderer, at visse sektorer får sværere ved at klare det svækkede pund end andre, og her er især modebranchen udsat.

Mulig tilbagegang i modeeksporten
Også brancheorganisationen WEAR spår hårde kår for de danske modebranche og forudser blandt andet, at Brexit vil gøre det britiske marked mindre interessant – et marked, der ellers er vigtigt for de danske modebrands, som sidste år sammenlagt solgte for 1,65 milliarder kroner i Storbritannien.

”I vores branche dækker man sig typisk ind. Så låser man sig i en periode, og når tiden udløber, må man justere priserne. Når man så fremadrettet skal sælge, så skal man ind at sætte priserne op. Og vi ved, hvordan forbrugerne reagerer på prisstigninger – ikke godt,” siger Nikolai Klausen, der er direktør i WEAR, til DR.dk.

I årene op til Brexit steg den danske modebranches eksport til Storbritannien med 15 og 25 procent, men i 2016 gik eksporten en smule tilbage.

”I værste fald kommer vi til at tabe markedsandele i Storbritannien. Vi kommer i hvert fald til at tabe i kroner og øre, hvis vi ikke justerer priserne op. Og dem, der justerer priserne op, kan opleve at sælge mindre,” mener Nikolai Klausen.

Han har set flere eksempler på virksomheder, der valutasikrer sig i dollars, hvis kurs er blevet stærkere samtidig med, at pundet er faldet. Og det har betydet, at flere virksomheder pludselig står med et værditab på 20 procent alene på udsving i valutaen.

”Jeg tror, vi vil se et 2017, hvor eksporten i bedste fald er på niveau med sidste år, men sandsynligvis får vi en tilbagegang. Mange modevirksomheder har svært ved at tjene penge. Og hvis avancen pludselig falder på dit femtestørste marked med 20 procent, kan det være forskellen på underskud og overskud,” advarer Nikolai Klausen afsluttende.

Indlægget Brexit kan ramme dansk mode i 2017 blev vist første gang den Fashion Forum.

Massebesvimelser på Bestseller-fabrik

26. June 2017

I går lancerede det danske medie Danwatch i samarbejde med britiske The Guardian en længere artikelrække om produktionsforhold på tekstilfabrikker i Cambodja. Bestseller er en af de virksomheder, der får produceret på fabrikker, hvor massebesvimelser blandt syersker finder sted. Danwatch har været tilstede i landet i en længere periode for at dokumentere tilstandene og har talt med en lang række syersker, ngo’er, læger, modevirksomheder og lokale brancheforeninger, for at få afdækket omfanget af situationen.

Den 24. februar udbrød der brand på den fabrik, hvor Bestseller får lavet deres Vero Moda-tøj, skriver Danwatch. Helt op til 40 syersker besvimede, og måtte på hospitalet. Disse tilfælde er ikke begrænset til Bestsellers produktion – brands som Nike, Asics og Puma lægger også ordrer på fabrikker, hvor det sker.

Bestsellers kommunikationschef, Jesper Stubkier, siger til Danwatch:

“Vi er selvfølgeligt bevidste om, at der er plads til forbedringer. Derfor arbejder vi hver dag på at forbedre forholdene for arbejderne gennem dialog, opfølgning og uddannelse og ved jævnligt at være tilstede på fabrikkerne.”

Flere læger siger til Danwatch, at dårlig ernæring, dehydrering, høje temperature og manglede ilt er blandt grundene til, at mange syersker bliver dårlige.

Du kan læse meget mere af Danwatchs reportager fra Cambodja her.

Indlægget Massebesvimelser på Bestseller-fabrik blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny app tager kampen op mod Instagram

26. June 2017

Som et kompliment til modemagasiner og modeblogs har Ane Schack Bach lanceret en ny app med navnet Garderobe. Ideen har været undervejs i et par år og skal bringe modeentusiaster fra hele verden sammen – i et stort, virtuelt prøverum.

”Jeg er selv glad for Instagram og får masser af modeinspiration derigennem, men der er også mange babyer og solnedgange derinde. Jeg manglede en nicheapp, som udelukkende dyrkede moden, og når jeg luftede idéen for mine veninder, heppede de på projektet. De manglede også Garderobe,” siger hun.

For blot to måneder siden blev Garderobe lanceret – men uden de store armbevægelser for at have mulighed for efterfølgende at optimere appen ud fra brugeradfærd og brugerbehov. På nuværende tidspunkt har appen cirka 3.000 antal brugere, hvoraf to tredjedele er kvinder.

Ambitionerne fejler intet
Med Garderobe kan brugere dele billeder og følge andre modeinteresserede, bloggere samt brands, og billederne kan man organisere i look books og ønskelister. Inspiration er omdrejningspunktet – i princippet i stil med Instagram, som har rundet 700 millioner brugere. Men det afskrækker ikke Ane Schack Bach.

”Min drøm er, at Garderobe bliver verdens største sociale medie for modeentusiaster. Jeg tror på, at hvis jeg tør sige højt, at jeg går efter 400 millioner brugere, så har jeg nemmere ved at nå derop. Dermed ikke sagt, at Garderobe lander der, men appen er internationalt tænkt helt fra starten,” siger Ane Schack Fønss Bach, der testede navnet i flere internationale sammenhænge, inden hun besluttede sig. Det klingede godt på tværs af lande.

Selvom appen har et internationalt perspektiv, har Ane Schack Bach helt fra start været fast besluttet på, at det skulle være en 100% dansk designet og udviklet app. Det digitale bureau, Hello Monday, som laver løsninger for blandt andet MoMA, Guggenheim, Google og LEGO, har stået for designet, og appen er kodet af Shape, et af Danmarks største apphuse.

Men det er ikke gratis at udvikle en app og få den udbredt til verdens modefans. Banken var ikke overbevidst om projektet i første omgang, men efter hun kunne præsentere tal og analyser, var de overtalt. Ane Schack Bach har selv investeret i projektet og har derudover en investor.

Indlægget Ny app tager kampen op mod Instagram blev vist første gang den Fashion Forum.

Virgil Nicholas ansat hos nyt nichemedie

26. June 2017

Medgrundlægger af Les Deux, manden bag rådgivningsbureau, Courtesy de V, med kunder som Bestseller, Joe & The Juice og Sliders, Head of Marketing hos GANT, populær modeblogger og grundlægger af det online livsstilssite, Superbial. Tabt pusten? Den kun 26-årige modeprofil har ikke planer om at stoppe lige foreløbig. Tværtimod.

Virgil Nicholas er nemlig ansat som head of branded content hos et nyt nichemedie, som JP/Politikens hus har i støbeskeen med forventet lancering i sensommeren. Mediet har endnu ikke et navn, men målgruppen er på plads: de 20-30 årige. Formålet er at levere nyheder og relevant indhold i øjenhøjde med de unge.

”Vi så et hul i markedet for et medie, der tager internetgenerationen seriøst. Noget med substans, uden at det bliver kedeligt. Ambitionen er at blive det største og vigtigste medie inden for målgruppen,” siger chefredaktør, Benjamin Kürstein.

Mediet adskiller sig fra de fleste andre digitale nyhedsplatforme ved ikke at have bannere. Men pengene skal komme et sted fra, og derfor er Virgil Nicholas ansat som head of branded content – ansvarlig for betalte artikler, om man vil.

”Vi vil italesætte og formidle de værdier og budskaber, som virksomheder ligger inde med, og som er relevante for målgruppen ­– i det format, der skaber mest værdi for brugeren og afsenderen, hvilket, vi ikke mener, er gammeldags bannerannoncer. Derfor bliver mit arbejde at identificere samarbejdspartnere og derudfra skabe løsninger, der passer til mediet, målgruppen og virksomheden,” siger Virgil Nicholas, der sætter sit rådgivningsbureau, Courtesy de V, på bero for at kunne fokusere på det nye projekt.

Indsigt i målgruppen
Både chefredaktør, Benjamin Kürstein, og Virgil Nicholas har indtil videre oplevet en positiv feedback fra potentielle kunder og kommercielle aktører. Virksomheder er ved at få øjnene op for den værdi, historiefortællingen har i sådan et format.

”Så længe indholdet er godt og relevant, er vores overbevisning, at det ikke får en negativ effekt, at vi er betalt for at udgive det. Men der vil også være virksomheder, vi må sige nej til, hvis vi vurderer, at det ikke er interessant for målgruppen – også selvom virksomheden er villige til at betale,” siger Virgil Nicholas.

På nuværende tidspunkt består teamet af chefredaktør, Benjamin Kürstein, teknisk chef, to redaktionschefer og Virgil Nicholas. Planen er at udvide med journalister inden for de forskellige fagområder, som mediet vil beskæftige sig med.

Benjamin Kürstein stod for ansættelsen af blandt andet Virgil Nicholas, og feltet af kandidater var stærkt.

”Vi valgte Virgil af forskellige grunde. For det første er han en del af målgruppen og har derfor en en-til-en-forståelse af, hvad der rører sig hos dem. Derudover har han en – trods sin unge alder – bred erfaring med branded content fra hans forskellige jobs og projekter. Han forstår, hvad man kan sælge, og hvad man ikke kan til en platform som vores,” siger chefredaktøren.

Indlægget Virgil Nicholas ansat hos nyt nichemedie blev vist første gang den Fashion Forum.

”Erik var stolt af at repræsentere Danmark”

23. June 2017

For en uge siden kunne Designmuseum Danmark byde offentligheden velkommen til Erik Mortensen-udstillingen, hvor 68 haute couture-kjoler er samlet på ét sted.

I mere end 20 år dannede Erik Mortensen par med franskmanden, Jean-Pierre Michaud, der i dag er bosat i Paris. Han var vidne til Erik Mortensens storhedstid som modeskaber hos blandt andet Balmain.

”Erik var mere ’creator’ og ’couturier’ end designer. Hans kjoler var skulpturelle, unikke og kunstneriske – de havde en helt særlig kant. Men lige gyldig hvor vild kjolen var, havde han altid for øje, at kvinder skulle kunne bære kjolen. Hans tilgang og udtryk kan minde om Alexander McQueens,” fortæller Jean-Pierre Michaud Fashion Forum i dagene efter udstillingens fernisering.

Jean-Pierre Michaud og Erik Mortensen mødte hinanden i modens hovedstad, Paris, i slutningen af 1970’erne, og selvom det franske blev en større og større del af Erik Mortensens liv, forblev han dansk, fortæller Jean-Pierre Michaud:

”Erik var interessant, havde en god sans for humor, var klog og venlig. Han var stolt af at være dansk, og var stolt af at kunne repræsentere Danmark i udlandet. Han havde samtidig en meget dansk måde at leve livet på. Hans omgangskreds var præget af internationale jetsettere, men han glemte aldrig sin danske baggrund og barndomsby, Frederikshavn.”

Som museumsinspektør, Kirsten Toftegaard, også fortalte, var Erik Mortensens karriere præget af talent og ikke mindst hårdt arbejde. Det nikker Jean-Pierre Michaud genkendende til – Erik Mortensen tegnede altid og arbejdede meget i fritiden, men der var stadig tid til at rejse.

Udstillingen om Erik Mortensen kan opleves indtil 31. januar 2018, og Jean-Pierre Michaud er tilfreds med, hvordan Erik Mortensens arbejde er præsenteret.

”Alle kjolerne er lavet til at kunne bevæge sig i – og til at have en bevægelighed. Det kan ses i udstillingen, hvilket er utrolig vigtigt. Udstillingen er utrolig godt lavet. Jeg er sikker på, at Erik ville have været meget stolt, hvis han så den,” afslutter Jean-Pierre Michaud interviewet med.

Indlægget ”Erik var stolt af at repræsentere Danmark” blev vist første gang den Fashion Forum.

Miinto lancerer levering på under to timer

23. June 2017

Den udvidede leveringsservice er netop igangsat og indebærer, at butikker i udvalgte lokalområder kan tilbyde at sende bestillinger ud, således kunden står med pakken i hånden senest en time og tyve minutter senere. I første omgang vil det i Danmark fungere i København og Aarhus, men planen er at udbrede tjenesten så vidt muligt til hele landet. Derudover vil tjeneste også blive udbudt i Amsterdam og i forskellige byer i Norge, herunder Oslo, Bergen, Ålesund, Stavanger, Kristiansand, Haugesund og Trondheim. CEO og grundlægger Konrad A. Kierklo fortæller om den nye service:

“For os handler det i høj grad om at fortælle forbrugerne om de mange fordele ved at handle lokalt, og derigennem blandt andet kunne tilbyde den bedste service til vores mange kunder. God service handler også om levering og fleksibilitet, og netop derfor tilbyder vi nu ekspreslevering. Vi tør også godt love, at der kommer flere nye tiltag hos Miinto i løbet af i år, som i høj grad vil gøre brug af vores unikke position med tusindvis af samarbejdspartnere rundt om i vores lande,” siger han.

Den aarhusianske butik BA10 er en af de første butikker, der vil afprøve den nye ekspreslevering.

”For os er tiltag som ekspreslevering endnu en måde både at kunne give vores kunder en endnu bedre service og så differentierer det os som butik, når vi kan tilbyde en så hurtig levering, for det er der ikke mange andre butikker, der formår”, fortæller Marc Rieper, indehaver af BA10.

Pt. er 28 danske modebutikker tilknyttet tjenesten. Kundens bestilling afhentes hos partnerbutikker rundt i byerne og leveres direkte til den ønskede adresse i de gældende postnumre indenfor 80 minutter. Prisen for hurtiglevering på miinto.dk er 89 kr. og er mulig mellem kl.10.00-16.00 på hverdage. I Norge vil ekspresleveringen tage max 120 min. grundet formodet længere geografisk afstand mellem butikker og kunder.

Indlægget Miinto lancerer levering på under to timer blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

23. June 2017

Historiefortælling:
I AM THE STORY er Bestseller-brandet Objects nye platform, hvor der bliver delt personlige og ærlige historier om kvinder. Denne sæson teamer det danske modemærke op med Soleima, en dansk singer/songwriter og komponist, som har sat sig for at tilføre lyden af pop ærlighed og autenticitet.

Modeuge:
Wood Wood holdte for anden gang show under Milanos modeuge i mandags, og viste sin SS18-kollektion frem. Og meget passende i forhold til showdestinationen, havde Karl Oskar Olsen hentet inspiration fra den italienske provins, Campania.

I den gode sags tjeneste:
Danefæ har netop lanceret en App til børn og barnlige sjæle. Således kan man nu klæde Danefæ-ikonerne, Erik og Freja, på i et utal af sjove kombinationer af alt fra prinsessekroner, maracas og vikingesværd til badebukser, cowboystøvler og regntøj. Og i den gode sags tjeneste kunne brandet for nylig overrække Anja Ringgren Lovén, stifter af organisationen DinNødhjælp.dk, en check på knap 50.000 kr. Pengene stammer fra salget af to t-shirts til børn, hvor overskuddet gik ubeskåret til organisationen.

På forsiden:
Halima Aden, den kenyanske model, som bærer hijab, har igen fået en forside – denne gang på amerikanske Allure. Hendes første af slagsen var tidligere på måneden, på Vogue Arabia, ligesom hun også gik Kanye Wests Yeezy-show tilbage i februar.

Endnu en førstegangsforside på Vogue går til Paris Jackson, Michael Jacksons nu 19-årige datter, der har kontrakt med IMG Models. Hun pryder juli-udgaven Down Under i Australien.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Internationale profiler skal tage Tiger of Sweden til nye højder

22. June 2017

Foråret har budt på en større rekrutteringsproces for Tiger of Sweden, og stillingerne som kreativ direktør og CEO er nu besat.

Brandet, der er ejet af IC Group, har udnævnt danske Hans-Christian Meyer til CEO for Tiger of Sweden. Han skal stå i spidsen for de kommende års internationalisering af brandet.

Når han sætter sig i direktørstolen 1. september, kan han trække på sin over 10 års erfaring fra Ralph Lauren, hvor han senest sad som President Retail, EMEA og var medlem af det øverste globale ledelsesteam. For danske brands har han blandt andet været International Retail Director hos Sand. Detailsalg og -ekspansion er altså blandt hans styrker.

1. juni startede svenske Christoffer Lundman som kreativ direktør for Tiger of Sweden. Også til denne post har IC Group valgt en skandinav med en international profil – Christoffer Lundman kan blandt andet skrive Tom Ford, Acne Studios og Burberry på CV’et. Tiger of Sweden har derudover ansat en kommerciel ansvarlig, Christa Overhues samt en produktansvarlig, Jens Bohr – begge med fortid hos Hugo Boss.

Head of Investor Relations, Jens Bak-Holder fortæller til Fashion Forum om valget af profilerne:

”Der er blevet arbejdet målrettet på at finde det hold, der kan få Tiger of Sweden til at lykkes med deres internationalisering. For at nå i mål med strategien og ambitionerne er der ansat profiler med international erfaring fra nogle af verdens største modebrands. Tiger of Sweden har derved fået tilført den erfaring og de kompetencer, der skal til for at eksekvere strategien,” siger han.

Strategien er i tråd med IC Groups planer om at gøre de enkelte brands – Peak Performance, By Malene Birger og Tiger of Sweden – mere selvstændige.

Indlægget Internationale profiler skal tage Tiger of Sweden til nye højder blev vist første gang den Fashion Forum.

Misbruger luksusbrands ’Made in’-mærkatet?

22. June 2017

Hele indbegrebet af luksusmode er ofte hængt op på håndværk, traditioner og lokal produktion – det er en del af den kvalitetspakke man køber, når der står Louis Vuitton på skoene eller Gucci på solbrillen. Både Kering og LVMH-brands stempler flere af deres produkter med ’Made in Italy’ og ’Made in France’, men i løbet af den sidste uges tid, er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om det nu også er helt retvisende.

The Guardian skrev i weekenden, at Louis Vuitton får produceret deres sko i Transsylvanien i Rumænien – alt på nær sålen bliver lavet på deres fabrik, Somarest.

En talsperson fra den transsylvanske fabrik fortæller til The Guardian, at senioransatte på fabrikken er franske, materialerne ligeså, og, at når skoene er så færdige som de kan blive, bliver de eksporteret retur til Frankrig eller Italien, hvor de bliver færdiggjorte, således at de med rette kan få ’Made in’-mærkatet, der angiver at de er lavet i Frankrig eller Italien.

I kølvandet på det, er Kering Group netop blevet sagsøgt for falsk markedsføring af en amerikansk retailkæde i New York. Grunden er, at Selima Optique mener at have fundet ud af, at solbriller fra Gucci, Balenciaga, Brioni og Yves Saint Laurent ikke lever op til deres ’Made in Italy’-stempel, men tværtimod bliver lavet i Kina. Det skriver The Fashion Law.

Beskyldningerne kommer efter, at Selima Optique modtog en forsendelse solbriller, hvor et parti YSL-solbriller havde to forskellige mærkater på stellet: på den side stod der ’Made in China’ på den anden ’Made in Italy’. Det gjorde ejeren mistænksom, men da han kontaktede Kering, lød forklaringen at det var en produktionsfejl og at YSL-stellet fejlagtigt tilhørte brandet Puma, som Kering også ejer, og hvis briller rent faktisk bliver produceret i Kina.

Det har nu først til søgsmålet, der anklager Kering for falsk markedsføring, konkurrenceforvridning og uagtsom repræsentation.

Kering er indtil videre kommet med følgende udtalelse:

”Kering Eyewear benægter alle anklager indgivet af Selima Optique Inc. Alle Kerings luksusprodukter er lavet i Italien og er stemplet i overensstemmelse med alle gældende love.”

Indlægget Misbruger luksusbrands ’Made in’-mærkatet? blev vist første gang den Fashion Forum.

Showkalender for august er klar

21. June 2017

Nu er oversigten over, hvilke brands der holder shows og præsentationer under modeugen, klar. Kalenderen rummer ikke mindre end 31 shows, som foruden kendte danske brands som By Malene Birger, Baum und Pferdgarden og Ganni også byder på et mix af nye designtalenter, showdebutanter og etablerede herrebrands. Sommerens modeuge har også glæden af at byde nogle af de mest erfarne, danske brands velkommen tilbage på showscenen såsom Designers Remix, Stine Goya og Heartmade.

Sommerens modeuge løber fra 8. til 11. august, og det betyder, at man starter om tirsdagen. Dette er for at skabe et bedre flow i kalderen onsdag og torsdag, og give plads til at pressen også kan nå at besøge messerne fredag og de mange showrooms og aktiviteter i byen.

Anne Vest x Kopenhagen Fur åbner ballet tirsdag den 8. august kl. 16.00.

Nyt ude- og hjemmefra
Blandt showdebutanterne er det danske bæredygtige mærke Skall Studio og HELIOT EMIL, et unisex brand etableret af to danske brødre med base i New York. Begge brands er en del af talentscenen, hvor en række udvalgte designtalenter får muligheden for at holde show.

Modeugen byder også velkommen til det tyske herrebrand Verena Schepperheyn, som vandt prisen Premium Young Designers Award 2016 for bedste herremærke. Norske Holzweiler har siden 2016 holdt shows i Oslo, men har nu for første gang valgt den Københavnske modeuge.

CIFF, CIFF Kids og Revolver er åben for indkøbere og presse fra onsdag til fredag. The Jewellery Room gentager sin succes fra tidligere med at være åben fredag.

Du kan se hele showkalenderen her.

Indlægget Showkalender for august er klar blev vist første gang den Fashion Forum.

Derfor er der showgebyr på Copenhagen Fashion Week

21. June 2017

Copenhagen Fashion Week, med Camilla Frank ved roret, arbejder intensivt på at gøre Skandinaviens største modeuge endnu bedre og fortsat relevant. Det betyder – og har betydet – justeringer og ændringer, som led i en større strategiproces.

Det er et stort arbejde for alle involverede parter når der skal arrangeres shows, og derfor skal hele processen, fra tilmelding til eksekvering, også tages alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Copenhagen Fashion Week som noget nyt har indført gebyrer – et initiativ, der skal signalere at man fra modeugens side tager kalenderen seriøst.

”Initiativet er blevet vendt internt, med bestyrelsen og med vores strategigruppe. Vi har lagt priserne i et symbolsk leje, og da det er omkostningsfuldt at fremvise sin kollektion på den ene eller anden måde under en modeuge, må denne ekstra udgift ikke vælte et brands budget,” siger Camilla Frank, der arbejder på anden modeuge i hendes tid som direktør.

Denne form for betaling er almindelig modeugepraksis verden over, og er altså trådt i kraft herhjemme op til den forestående modeuge i august. Proceduren vil fortsætte fremadrettet og forløbet er således, at et brand indsender en ansøgning til at komme i betragtning, og det koster et gebyr på 1.500 kroner. Anden fase er, at en jury godkender brands, der kan holde show eller præsentation. Er man blandt de udvalgte brands, er der et yderligere gebyr alt efter formatet – 5.000-10.000 kroner – prisen er inklusiv betaling til pressebussen, der ikke kan fravælges.

Ny kalenderstruktur
En af de store forandringer man første gang kommer til at se til august, er showkalenderens opbygning. I april fortalte Camilla Frank, at der fremover ikke vil være en ON- og en OFF-kalender. I stedet eksisterer to kategorier på lige fod: show og præsentation, begge i én samlet kalender. Derved kan brands vælge det format, der passer dem bedst.

Én samlet kalender er dog ikke lig fri tilgængelighed til den danske show- og præsentationsscene. En skarp kuratering er stadig nødvendig. Det er Copenhagen Fashion Weeks, så vel som dens samarbejdspartneres, førsteprioritet at skabe en veletableret skandinavisk platform for de deltagende showvirksomheder og og designere.

”Vores rolle er at forblive interessante for indkøbere, virksomheder, influencere og presse, og for at være relevante er vi nødt til at sætte en nedre grænse for, hvem der kan komme i betragtning – det skal være seriøst, hvis man vil være en del af den danske modeuge,” siger Camilla Frank.

Modeugen er dog på ingen måde interesseret i at ekskludere. Tværtimod er et andet fokusområde netop den danske talentmasse og at gøre plads til nye, opkommende designere.

”Et andet nyt tiltag, vi lancerer til august i samarbejde med en kommerciel partner, er ’New Talent’ i Papirhallen. Her håndplukker vi to-tre unge designtalenter til at vise, hvad de kan. Det er vigtigt for os at støtte op om sådanne talenter,” siger Camilla Frank afslutningsvist.

Sommermodeugen i år er fra 8.-11. august, og det endelige showprogram offentliggøres snarest.

Indlægget Derfor er der showgebyr på Copenhagen Fashion Week blev vist første gang den Fashion Forum.

Condé Nast lancerer polsk udgave af Vogue

21. June 2017

Siden 1998 er der kun blevet lanceret to lokale udgave af Vogue i Østeuropa – Vogue Russia og Vogue Ukraine. Men nu står det polske marked for skud. Den erfarne mode- og magasinmand Filip Niedenthal bliver chefredaktør og med sig på redaktionsholdet har han den polske model, Malgosia Bela. Det skriver Business of Fashion.

Da Condé Nast sidste år ekspanderede sin internationale magasinportefølje med Vogue Arabia, var strategien at lancere det digitale univers først og seks måneder senere, magasinet. Det bliver ikke tilfældet denne gang, hvor online samt magasin bliver lanceret samtidigt.

Selvom Vogue er sen til at komme på det polske marked i forhold til sine konkurrenter, Harper’s Bazaar og Elle, så tror den kommende chefredaktør, at magasinets brand i sig selv vil være vejen til succes.

”Vogue er en af de mest genkendelige titler, der findes, og autoritet og prestige ligger implicit i brandet, på en måde som ingen andre publikationer kan præstere,” siger Filip Niedenthal til Business of Fashion.

Han er i øvrigt den fjerde mand i 2017, der indtager en Vogue-chefredaktørpost. Emanuele Farneti har taget over på Vogue Italia efter Franca Sozzanis død, Edward Enninful tager roret på Vogue UK til august og for et par måneder siden blev Prinsesse Deena Aljuhani Abdulazi skiftet ud med Manuel Arnaut på Vogue Arabia.

Sidste år vurderede KMPG Polens marked for luksusmode til et estimeret 584 millioner dollars og forudser at det vil stige med helt op til 28 % i 2020.

Indlægget Condé Nast lancerer polsk udgave af Vogue blev vist første gang den Fashion Forum.

Fransk-belgisk designer vinder LVMH-prisen

20. June 2017

For fjerde gang i træk afholdt LVMH-gruppen talentkonkurrencen, LVMH Young Fashion Designer Prize.

Rihanna kunne den 16. juni overrække prisen til den fransk-belgiske designer, Marine Serre – et navn, man skal holde øje med i fremtiden. Med sig fra konkurrencen tager hun ikke bare æren, men en pengepræmie på 300.000 euro og et års rådgivning fra eksperter fra LVMH-koncernen.

Først havde mere end 1000 håbefulde designere indsendt en ansøgning, 21 designere blev nomineret, og otte gik videre til finalen. Cecilie Bahnsen var med hele vejen, og det er det største, hun har oplevet, fortalte hun Fashion Forum, da hun i marts gik videre til finalen.

En jury bestående af international modes absolutte elite – heriblandt Karl Lagerfeld, Phoebe Philo, J.W. Anderson, Marc Jacobs, Riccado Tisci, Nicholas Ghesquière og Maria Grazia – stod for den endelig udvælgelse af finalisterne og den endelige vinder, Marine Serre.

Hun har knap været færdiguddannet i et år, da hun modtager denne prestigefyldte pris. Hendes erfaring tæller også allerede jobs hos Maison Martin Margiela samt Christian Dior, og Balenciaga har glæde af talentet i skrivende stund.

Juryens begrundelse for at udnævne Marine Serre var kombinationen af kreativitet og talent tilsat en vision for at udvikle hendes brand, fortalte kreativ direktør for Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière.

”Det var kun hendes første sæson, men det var fascinerende at se en på 25 år og ikke bare talentfuld, men også meget pragmatisk – det var vigtigt for afgørelsen i år,” sagde Nicolas Ghesquière ifølge Vogue.

Konkurrencen bød også på en særpris, som japanske Kozaburo Akasaka modtog, samt 150.000 euro og rådgivning, lige som Marine Serre. Han vandt for kollektionens håndværk og evne til at skille sig ud.

Indlægget Fransk-belgisk designer vinder LVMH-prisen blev vist første gang den Fashion Forum.

Medejer forlader minimum

20. June 2017

Efter 12 års samarbejde og delt ejerskab af Minimum-koncernen, har Peder Tang og Jacob Fisker valgt at skilles. Det betyder, at Peder Tang overtager Jacob Fiskers aktier.

Ændringen i ejerstrukturen er, ifølge en pressemeddelelse fra virksomheden, helt udramatisk og følger en nøje aftalt plan mellem de to hovedaktionærer. Planen har været på tegnebrættet igennem nogen tid, og selve forhandlingen er også forløbet helt udramatisk, skriver de.

For Jacob Fisker har det været en vemodig, men nødvendig beslutning:

”Virksomheden har fra starten været vores hjerteblod, og den vil altid have en helt speciel status i mit hjerte. Det fælles og ligeværdige ejerskab har på en stor del af rejsen været en styrke, men med væksten følger rigtig mange store beslutninger, som der skal ageres på hurtigt, og her kompliceres processen af, at enighed skal opnås,” siger han.

”Jeg kan kun tilslutte mig Jacob Fiskers udsagn, og dette vil styrke virksomheden. Men på det personlige plan er afsked altid trist. Vi har været utroligt stærke sammen, og jeg kommer til at savne det daglige modspil. Til gengæld vil jeg glæde mig over, at vi sammen vil kunne kigge tilbage på en fantastisk rejse,” siger Peder Tang i pressemeddelelsen.

Brandet kan i år fejre 20 års jubilæum. Hvad der startede som detailbutik i Aarhus har i dag udviklet sig til at være en virksomhed med egne herre- og damekollektioner solgt i Danmark, Europa og Canada – og i brandets egne butikker.

”Forretningsplanen for virksomheden fastholdes, og nærheden til kunderne og deres behov vil fortsat være omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør,” siger Peder Tang.

Nyheden kommer en måned efter, at det i maj blev det offentliggjort, at Head of Sales og partner i Minimum, Claus Lyngholm Sørensen, var ansat som salgschef i hummel. Ejerstrukturen ændres nu yderligere efter Jacob Fiskers exit, og derfor vil opgaver og ansvar omfordeles. Organisationen og kompetencer vil også fremadrettet skulle styrkes, skriver minimum i pressemeddelelsen.

Indlægget Medejer forlader minimum blev vist første gang den Fashion Forum.

Shamballa Jewels åbner første butik i udlandet

19. June 2017

Shamballa Jewels er klar til at starte et nyt kapital, der skal byde på vækst uden for Danmarks grænser, og en del af strategien er ekspansion i udlandet og en styrket tilstedeværelse på det amerikanske marked. Det betyder, at virksomheden er klar til at åbne deres første flagskibsbutik på den anden side af Atlanten, nærmere bestemt på Mercer Street i Soho, New York.

Butiksåbningen sker i kølvandet på, at virksomheden sidste år modtog en investering fra Vækstfonden. Pengene er øremærket at udbrede virksomhedens globale tilstedeværelse, og foruden butikken i New York er planen at åbne to yderligere butikker i Europa inden for de næste tre år.

”At åbne vores første flagshipbutik i udlandet – og på en så god adresse – er en vigtig milepæl for Shamballa Jewels i vores arbejde med butiksekspansion. Vi oplever en stor interesse for brandet på det amerikanske marked, og flagshipbutikken er en god platform til at vise vores brand-univers, til at kommunikere vores brand til slutforbrugeren samt at give dem muligheden for at ’customize’ eksklusive og personlige smykker,” siger CEO og medgrundlægger, Mikkel Kornerup, i en pressemeddelelse.

Jubilæum i USA
For 10 år siden startede Shamballa Jewels’ eventyr i USA, og et yderligere fokus er nu at udvide og styrke distributionen til udvalgte og eksklusive forhandlere på det amerikanske marked.

Til forskel fra klassiske butikker er ambitionen at skabe en flagskabsbutik, der er i bevægelse. Det indebærer, at butikken ikke kun vil føre Shamballa Jewels-smykker, men også samarbejder med nye designere, kunstnere og derudover at afholde intime og eksklusive events.

”Visionen for Shamballa Jewels er at skabe en oplevelse, der er niveauer over simpel luksus. Vores ønske er at skabe et sted, der er mere end bare en smykkebutik – og det er forhåbentlig med til at tiltrække nye og eksisterende samlere,” siger virksomhedens anden medgrundlægger, Mads Kornerup.

Shamballa Jewels forventer at butikken åbner til efteråret 2017.

 

Indlægget Shamballa Jewels åbner første butik i udlandet blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny bestyrelsesformand og medejer hos Traede

19. June 2017

Første juni tiltrådte Henrik Theilbjørn som ny bestyrelsesformand og medejer i virksomheden Traede – den onlineplatform, hvor mode- og livsstilsbrands kan styre og håndtere deres B2B-salg.

Henrik Theilbjørn er selvstændig erhvervsmand og hans karriere bærer præg af poster som medejer og ofte også bestyrelsesformand for en række mode- og livsstilsvirksomheder, blandt andet Baum und Pferdgarten, Signal og Bloomingville Group A/S.

Senest har Henrik som bestyrelsesformand og medejer været med som en af drivkræfterne bag at få Boozt.com på børsen i Stockholm. En ydereligere tung post på CV’et er hans tidligere stilling som administrerende direktør for IC Group, hvor han sad i fire år indtil 2008.

Hos Traede skal Henrik Theilbjørn stå i spidsen for en fortsat professionalisering og skalering af virksomheden og medvirke til at skabe værdi for den stadig unge tech-virksomhed.

”Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med de unge, talentfulde og ambitiøse mennesker bag Traede, som er en hurtigt voksende virksomhed i en branche, jeg kender rigtig godt og med et produktkoncept, som kan tages internationalt,” siger Henrik Theilbjørn om sin nye rolle.

Ansættelsen af Henrik Theilbjørn sker i forbindelse med, at Traede har etableret en professionel bestyrelse.

Indlægget Ny bestyrelsesformand og medejer hos Traede blev vist første gang den Fashion Forum.

Rezet Store udvider sin danske butiksportefølje

19. June 2017

De er flade, de er praktiske og de er populære. Sneakers er til at finde på fødderne af flere og flere, og det marked har Rezet Store godt fat i.

Virksomheden har været en del af den danske sneakers-kultur siden 2011, hvor den første Rezet-butik åbnede i Rådhusstræde i København. Forretningen har været stødt stigende lige siden, og det har betydet endnu en butiksåbning i København og Aarhus samt lancering af egen webshop. Nu er tiden kommet til at udvide yderligere, og Rezet Store åbner derfor butik i Odense denne sommer.

”Odense er en super spændende by, og man kan virkelig mærke, at der sker noget i det urbane miljø. mode-, musik-, kultur- og madscenen er ved at blomstre op på samme måde, som man har set det i både København og Aarhus de senere år. Den transformation virker oplagt for Rezet Store at tage del i,” siger direktør i Rezet Store, Kasper Mølgaard-Nielsen.

Derved er Rezet Store repræsenteret i Danmarks tre største byer, og det er et vigtigt signal at sende til lokale og loyale kunder, mener Kasper Mølgaard-Nielsen.

”Det er lidt af en milepæl for os at åbne butik nummer fire, og vi kan slet ikke vente med at komme i gang og vise Odense, hvad vi kan,” siger han.

Strategien bag alle Rezet Stores butiksåbninger har dels været at øge synligheden i gadebilledet, og dels at yde en ekstraordinær service til de danske kunder. Dette er også grundlaget for butiksåbningen i Odense.

“Rezet Store har et udvalg, som man ellers ikke kan finde i Odense. Vi henvender os både til sneaker-entusiasten, der vil have det ypperste inden for sneakers, men også til den lidt bredere målgruppe, som går op i, hvad de har på fødderne ­– de behøver nødvendigvis ikke de mest limiterede modeller, hver gang de køber et nyt par sneakers,” siger Kasper Mølgaard-Nielsen om brandets kundegrupper.

Butikken i Odense forventes at åbne lørdag d. 8. juli på Vestergade 23.

Indlægget Rezet Store udvider sin danske butiksportefølje blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages